Allemagne en 21 jours : l'itinéraire jour par jour

2 877 € par personne sur place pour 21 jours, soit 137 € / jour — en 8 étapes, de Berlin à Neuschwanstein et les Alpes. En passant par Potsdam, Dresde, Leipzig, Nuremberg, Rothenburg ob der Tauber et Munich.

Autres durées : 5 jours · une semaine · 10 jours · deux semaines · toutes les étapes de Allemagne

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Berlin

   J1 → J4 · 4 nuits · 524 € par personne

   Une capitale qui n'a jamais eu le temps de devenir jolie

   Une capitale sans centre historique compact : détruite, coupée en deux, recousue à la hâte, avec des trous devenus parcs et une double file de pavés qui marque le tracé du Mur sur des kilomètres. C'est le sujet, pas un défaut. ⚠️ Les distances sont énormes — neuf fois Paris en surface — et le S-Bahn est indispensable. C'est aussi la grande capitale la moins chère d'Europe.

   En savoir plus sur Berlin

   Berlin ne ressemble à aucune autre capitale européenne, et c'est parce qu'elle a été détruite, coupée en deux, puis recousue à la hâte. Il n'y a pas de centre historique compact : il y a des morceaux de ville séparés par des terrains vagues devenus parcs, des immeubles des années 1960 à côté de palais reconstruits, et une trace de pavés doubles qui court sur des kilomètres et marque l'emplacement du Mur.

   Cette absence de cohérence est le sujet. On ne vient pas à Berlin pour un beau centre, on y vient pour lire ce que le XXᵉ siècle a fait à une ville — et la ville l'assume, avec des mémoriaux qui ne cherchent jamais à consoler.

   ⚠️ Les distances sont énormes. Berlin fait neuf fois la superficie de Paris pour à peine deux fois sa population : deux sites qui paraissent voisins sur un plan peuvent être à quarante minutes l'un de l'autre. Le S-Bahn et le U-Bahn sont indispensables, et le vélo est excellent — la ville est plate et les pistes sont larges.

   C'est aussi l'étape la moins chère de toutes les grandes capitales européennes : l'hébergement y coûte la moitié de Munich, et les musées sont d'un niveau qu'on ne trouve qu'à Londres et à Paris.

   À table

   • Currywurst — la saucisse en rondelles sous une sauce tomate au curry, inventée ici en 1949 ; Konnopke's, sous le métro aérien de Prenzlauer Berg, est l'adresse historique.
   • Döner kebab — dans sa version berlinoise, née à Kreuzberg dans les années 1970 ; les files d'attente disent où aller.
   • Eisbein — le jarret de porc bouilli avec choucroute et purée de pois, plat de brasserie de l'ancien Berlin.
   • Wochenmarkt et Späti — les marchés du samedi (Boxhagener Platz, Winterfeldtplatz) et les épiceries de nuit où tout Berlin achète sa bière.

   Jour 1

   • 
     Mémorial du Mur, Bernauer Strasse Le seul endroit où le dispositif complet a été conservé : le mur extérieur, le no man's land, le chemin de ronde et un mirador. Des tiges d'acier dessinent la trace des maisons rasées, et des photos montrent les habitants sautant par les fenêtres en 1961. ⚠️ Gratuit, en plein air, et infiniment plus parlant que l'East Side Gallery.

     En savoir plus

     C'est le seul endroit de Berlin où le dispositif complet a été conservé : le mur extérieur, la bande de sable ratissée, le chemin de ronde, l'éclairage et un mirador. Partout ailleurs il ne reste qu'une paroi de béton peinte, qui ne dit rien du système.

     La rue elle-même a une histoire particulière. Les façades des immeubles étaient à l'Est, le trottoir à l'Ouest : en août 1961, des habitants ont sauté par les fenêtres pour changer de pays, pendant que les pompiers de l'Ouest tendaient des toiles en dessous. Les immeubles ont ensuite été murés, puis rasés. Des tiges d'acier plantées dans le sol en redessinent l'emprise, et des photos grandeur nature montrent la scène à l'endroit exact.

     ⚠️ C'est en plein air, gratuit, et cela demande une bonne heure à pied le long de la rue. Commence par la tour d'observation du centre de documentation : vue d'en haut, la bande de la mort s'explique en dix secondes, et tout le reste devient lisible. À faire avant l'East Side Gallery, jamais après.

     culture
     gratuit
   • 
     Porte de Brandebourg et Unter den Linden L'avenue impériale, de la porte à l'île aux Musées, en passant devant l'université Humboldt et la place où les nazis ont brûlé les livres en 1933 — une vitrine dans le pavage montre des rayonnages vides. C'est la promenade qui relie tout le reste.

     En savoir plus

     La porte a été bâtie en 1791 comme une porte de douane parmi d'autres, et c'est l'histoire qui l'a rendue unique : Napoléon a emporté son quadrige à Paris, la Prusse l'a repris, les nazis y ont défilé, et elle s'est retrouvée en 1961 coincée dans le no man's land, inaccessible des deux côtés. Personne n'a pu la traverser pendant vingt-huit ans.

     Derrière commence Unter den Linden, l'avenue des tilleuls, tracée pour relier le château à la réserve de chasse. On y passe devant l'université Humboldt, puis devant Bebelplatz — une vitre au sol ouvre sur une pièce blanche remplie de rayonnages vides. C'est là que des étudiants ont brûlé vingt mille livres en mai 1933, et le mémorial ne montre que l'absence.

     ⚠️ La place devant la porte est saturée de figurants costumés et de photographes qui font payer. Traverse et continue : l'avenue est plus intéressante que la porte, et c'est elle qui relie tout le reste du parcours berlinois.

     marché
     gratuit
   • 
     Tiergarten Deux cent dix hectares d'ancienne réserve de chasse royale en plein centre, entièrement replantés après 1945 — les arbres avaient été coupés pour le chauffage pendant l'hiver de la famine. Gratuit, et le meilleur endroit pour souffler entre deux mémoriaux.

     En savoir plus

     Deux cent dix hectares en plein centre, soit trois fois le parc Monceau et le Luxembourg réunis. C'était la réserve de chasse des princes-électeurs, ouverte au public au XVIIIᵉ siècle et dessinée en parc paysager anglais, sans allées droites.

     Ce qu'on voit aujourd'hui a moins de quatre-vingts ans. Pendant l'hiver 1946-1947, celui de la famine, les Berlinois ont abattu presque tous les arbres pour se chauffer et retourné le sol pour y planter des pommes de terre : les photos montrent une plaine nue traversée de sentiers. Le parc a été replanté arbre par arbre à partir de 1949, avec des dons venus de toute l'Allemagne de l'Ouest.

     ⚠️ C'est le meilleur endroit du parcours pour souffler entre deux mémoriaux, et il en faut. Les Berlinois y viennent griller de la viande le dimanche dans les zones autorisées, se baigner nus dans certaines pelouses, et cela ne choque personne — mieux vaut le savoir avant de traverser.

     nature
     gratuit
   • 
     East Side Gallery Treize cents mètres de Mur laissés debout au bord de la Sprée et peints par cent dix-huit artistes en 1990. ⚠️ C'est le morceau le plus photographié et le moins instructif : les peintures sont postérieures à la chute, et le dispositif de frontière n'y est plus visible. À voir après Bernauer Strasse, jamais à la place.

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     Treize cents mètres de Mur laissés debout le long de la Sprée, et peints par cent dix-huit artistes venus de vingt pays au printemps 1990 — c'est-à-dire APRÈS la chute. C'est le point que presque personne ne sait, et il change tout : ces peintures ne sont pas des graffitis de dissidents, ce sont des œuvres commandées sur un mur déjà mort.

     Le baiser entre Brejnev et Honecker, le plus photographié, reproduit une photo réelle de 1979 : l'accolade fraternelle socialiste, bouche contre bouche, était un protocole officiel. La Trabant qui crève le béton est de la même série.

     ⚠️ Il faut savoir ce qu'on regarde, sinon on se trompe d'objet. Ce morceau était le mur INTÉRIEUR, côté est, celui que les Berlinois de l'Est voyaient — la bande de la mort et le vrai mur de frontière étaient de l'autre côté et ont disparu. Pour comprendre le dispositif, il faut Bernauer Strasse ; ici, on regarde de la peinture.

     culture
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Île aux Musées, billet d'une journée Cinq musées sur une île de la Sprée, classée au patrimoine mondial : le buste de Néfertiti au Neues Museum, la porte d'Ishtar de Babylone, l'autel de Pergame, et la peinture allemande du XIXᵉ à l'Alte Nationalgalerie. ⚠️ Le billet couvre tout pour une journée — c'est beaucoup trop pour une seule visite, et il vaut mieux en choisir deux.

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     Cinq musées sur une langue de terre au milieu de la Sprée, bâtis entre 1830 et 1930 par une Prusse qui voulait rivaliser avec Londres et Paris. Le Neues Museum garde le buste de Néfertiti, trouvé à Amarna en 1912 et jamais rendu depuis, ce que l'Égypte réclame régulièrement. Le Pergamonmuseum, lui, a été conçu autour de ses pièces : les murs ont été montés après l'arrivée de la porte d'Ishtar et de ses briques bleues, parce qu'aucune porte de musée n'aurait pu les laisser passer.

     Ces collections viennent de fouilles allemandes du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle, à une époque où l'on rapportait les murs avec les objets. Les cartels le disent aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, et plusieurs pays en demandent la restitution.

     ⚠️ Le billet ouvre tout pour une journée, et c'est un piège : cinq musées de ce niveau ne se font pas d'affilée, on en ressort sans rien avoir vu. Deux suffisent largement. Vérifie avant de venir quelles ailes sont ouvertes : l'île est en chantier permanent depuis vingt ans, et le Pergamon a fermé par tranches successives.

     culture
     24 €

   Jour 3

   • 
     Coupole du Reichstag La coupole de verre de Norman Foster, posée en 1999 sur le parlement incendié en 1933 : on monte en spirale au-dessus de l'hémicycle, que l'on voit à travers le plancher — l'idée étant que le peuple soit littéralement au-dessus de ses élus. ⚠️ Gratuit, mais l'inscription en ligne est obligatoire et se fait plusieurs jours à l'avance, pièce d'identité exigée.

     En savoir plus

     Le bâtiment a été incendié en février 1933, ce qui a servi de prétexte aux pleins pouvoirs. Bombardé, éventré pendant la bataille de Berlin, il est resté ensuite une carcasse à quelques mètres du Mur, du mauvais côté pour être utile à personne. Le parlement n'y est revenu qu'en 1999.

     La coupole que Norman Foster a posée dessus n'est pas décorative : elle est en verre, on y monte par une rampe en spirale, et l'on marche littéralement au-dessus de l'hémicycle, qu'on voit à travers le plancher. L'idée est explicite — le peuple se tient au-dessus de ses élus, et il les regarde travailler. Un cône de miroirs au centre renvoie la lumière du jour dans la salle en dessous.

     ⚠️ L'accès est gratuit mais l'inscription en ligne est obligatoire, plusieurs jours à l'avance, avec les noms et une pièce d'identité présentée à l'entrée. Ce n'est pas une formalité qu'on règle sur place. Monte en fin de journée : la lumière rasante sur le Tiergarten et la ville basse vaut mieux que le plein midi.

     culture
     gratuit

   Jour 4

   • 
     Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe Deux mille sept cent onze stèles de béton de hauteurs différentes, plantées sur un sol qui ondule, sans nom ni inscription. On s'y enfonce et le bruit de la ville disparaît d'un coup. ⚠️ Gratuit et ouvert en permanence ; le centre d'information souterrain, lui, a des horaires.

     En savoir plus

     Deux mille sept cent onze blocs de béton gris, de hauteurs différentes, plantés sur un sol qui ondule. Aucun nom, aucune inscription, aucune explication à la surface. Peter Eisenman a refusé de dire ce que représentent les stèles, et le champ est resté délibérément muet.

     L'effet se produit en marchant. Depuis le trottoir, les blocs paraissent bas ; en s'enfonçant vers le centre, ils montent au-dessus de la tête, le terrain descend, les allées se resserrent, et le bruit de la ville disparaît d'un coup. On perd de vue les autres visiteurs. On ressort sur une avenue passante, à trois cents mètres de la porte de Brandebourg.

     ⚠️ Le centre d'information est sous le champ, et c'est là que les noms sont. Une salle lit à voix haute l'identité des victimes connues : le cycle complet demanderait plusieurs années. Il a des horaires, contrairement au champ, ouvert en permanence. ⚠️ Sur les blocs, on ne s'assoit pas et on ne saute pas — la demande est affichée, elle est régulièrement ignorée, et elle est légitime.

     culture
     gratuit

   53 € hébergement · 46 € repas · 14 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel à Mitte, 105 € la nuit.

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2. Berlin → Potsdam — A115 vers le sud-ouest, 36 min, 3 € par personne (6 € à partager).
3. 

   02. Potsdam

   J5 → J7 · 3 nuits · 397.75 € par personne

   Le Versailles prussien, à une demi-heure de Berlin

   La résidence d'été des rois de Prusse : un château de douze pièces posé au sommet de six terrasses de vignes, que Frédéric II voulait « sans souci » — pour un souverain qui commandait l'armée la plus disciplinée d'Europe. ⚠️ C'est aussi la ville de la conférence de 1945 qui a découpé l'Allemagne, et du pont où l'Est et l'Ouest échangeaient leurs espions.

   En savoir plus sur Potsdam

   Potsdam a été la résidence d'été des rois de Prusse, et Frédéric II y a fait bâtir un château qu'il voulait « sans souci » — un rez-de-chaussée de douze pièces posé au sommet de six terrasses de vignes, pour un souverain qui régnait sur l'armée la plus disciplinée d'Europe. Le contraste est tout le sujet.

   Le parc fait trois cents hectares et contient une demi-douzaine d'autres palais, dont le Nouveau Palais, bâti juste après la guerre de Sept Ans pour prouver que la Prusse n'était pas ruinée — elle l'était.

   ⚠️ Potsdam n'est pas qu'un décor royal : c'est aussi la ville de la conférence de 1945, où Truman, Staline et Churchill ont découpé l'Allemagne d'après-guerre, dans le château de Cecilienhof. Et le pont de Glienicke, à la sortie de la ville, est celui où l'Est et l'Ouest échangeaient leurs espions.

   À vingt-six kilomètres de Berlin et desservie par le S-Bahn, c'est la deuxième étape naturelle d'un week-end — et la seule du parcours qui se fasse sans changer d'hôtel.

   À table

   • Cuisine brandebourgeoise — sandre de la Havel, asperges de Beelitz au printemps, dans les restaurants du quartier hollandais.
   • Kaffee und Kuchen — le goûter allemand, gâteau et café, dans les cafés autour de Sanssouci.
   • Quartier hollandais — les brasseries des maisons de brique rouge, la meilleure adresse pour déjeuner entre deux châteaux.

   Jour 5

   • 
     Parc de Sanssouci et ses terrasses Trois cents hectares de parc, six terrasses de vignes sous le château, le Nouveau Palais au bout de l'allée principale et une demi-douzaine de fabriques dispersées — dont une maison de thé chinoise dorée. ⚠️ Le parc est entièrement gratuit et vaut à lui seul le déplacement ; compter une bonne heure de marche d'un bout à l'autre.

     En savoir plus

     Trois cents hectares, deux kilomètres et demi d'allée centrale, et une demi-douzaine de palais dispersés dedans. On sous-estime systématiquement la distance : d'un bout à l'autre, il y a une bonne heure de marche, et les navettes intérieures sont rares.

     Les six terrasses sous le château sont une serre déguisée en jardin. Les murs incurvés emmagasinent la chaleur du jour, des niches vitrées protégeaient des figuiers, et l'on cultivait ici des fruits du sud à la latitude de Berlin. C'était une prouesse technique autant qu'un décor.

     Le parc contient aussi une maison de thé chinoise entièrement dorée, avec des personnages grandeur nature sculptés par des artisans qui n'avaient jamais vu la Chine : le résultat est une chinoiserie européenne, et c'est ce qui la rend fascinante.

     ⚠️ Entrée libre, et c'est le meilleur rapport du séjour. Chausse-toi en conséquence, prends de l'eau, et n'espère pas tout voir : choisis deux palais et l'allée qui les relie.

     nature
     gratuit
   • 
     Château de Sanssouci Douze pièces seulement, mais les plus raffinées du rococo allemand : la salle de concert où Frédéric II jouait de la flûte, la bibliothèque circulaire, et la chambre où il est mort dans un fauteuil. ⚠️ La visite est à créneau horaire et la capacité très limitée — le château est petit. Fermé le lundi.

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     Douze pièces sur un seul niveau, posées au sommet de six terrasses de vigne. Frédéric II l'a voulu petit, sans étage et sans escalier d'apparat : ce n'était pas un palais de représentation mais une maison où il venait sans la cour, avec ses chiens et sa flûte. Il l'a nommé lui-même « sans souci », en français, et le nom est gravé sur la façade.

     L'homme qui a bâti cela commandait l'armée la plus disciplinée d'Europe et a passé sa vie en guerre. Il écrivait en français, méprisait l'allemand, correspondait avec Voltaire — qui a séjourné ici avant que les deux ne se fâchent durablement. Il a demandé à être enterré près de ses lévriers sur la terrasse supérieure : ses volontés n'ont été respectées qu'en 1991.

     ⚠️ Le château est minuscule et la capacité de visite l'est aussi : les créneaux partent vite et l'entrée se fait à heure fixe. Il ferme un jour par semaine. Le parc, lui, est libre et immense — si tu ne devais garder qu'une chose, garde le parc.

     culture
     14 €
   • 
     Le Nouveau Palais Deux cents pièces bâties juste après la guerre de Sept Ans pour prouver que la Prusse n'était pas ruinée — elle l'était. On y voit une salle des Coquillages entièrement tapissée de minéraux et de fossiles, et un théâtre rococo. ⚠️ Billet à créneau horaire ; fermé le mardi, et aussi le lundi de novembre à mars.

     En savoir plus

     Deux cents pièces et une coupole surmontée de trois Grâces qui portent la couronne de Prusse. Frédéric II l'a fait bâtir juste après la guerre de Sept Ans, qui avait ruiné le pays, dans un seul but : montrer aux puissances européennes que la Prusse n'était pas à terre. Il l'appelait lui-même sa « fanfaronnade », et n'y a presque jamais logé.

     La pièce qui surprend est la salle des Coquillages : murs et voûtes entièrement tapissés de coquillages, de minéraux, de fossiles et de verre fondu, des milliers de pièces posées une à une. C'est une grotte artificielle à l'intérieur d'un palais, et l'on n'en voit nulle part ailleurs de cette ampleur.

     ⚠️ Il est à l'autre bout du parc, à bonne distance du château de Sanssouci : prévois la marche ou renonce à l'un des deux. Billet à heure fixe, fermé le mardi, et aussi le lundi pendant la moitié froide de l'année.

     culture
     14 €
   • 
     Le quartier hollandais Cent trente-quatre maisons de brique rouge à pignons, bâties vers 1740 pour attirer des artisans néerlandais qui ne sont finalement jamais venus en nombre. C'est le plus grand ensemble de ce type hors des Pays-Bas, et c'est aujourd'hui le quartier des cafés.

     En savoir plus

     Cent trente-quatre maisons de brique rouge à pignons, alignées en quatre îlots, bâties vers 1740. Frédéric-Guillaume Iᵉʳ voulait attirer des artisans néerlandais à Potsdam et leur a fait construire un quartier à leur goût, avant même qu'ils n'arrivent. Ils ne sont jamais venus en nombre : les logements ont été attribués à des soldats et à des fonctionnaires prussiens.

     C'est aujourd'hui le plus grand ensemble de ce type hors des Pays-Bas, et il a failli disparaître — la RDA laissait les briques s'effriter et une partie devait être démolie dans les années 1970. La restauration a été menée après 1990, maison par maison.

     ⚠️ C'est le quartier des cafés et des petits commerces de Potsdam, donc l'endroit où déjeuner entre le château et la gare. ⚠️ Comme partout en Allemagne, plusieurs de ces adresses n'acceptent que les espèces, et tout est fermé le dimanche à l'exception des cafés.

     marché
     gratuit

   Jour 6

   • 
     Le pont de Glienicke Le pont des espions : trois échanges de prisonniers y ont eu lieu entre 1962 et 1986, dont celui du pilote américain Powers. Une ligne au sol marque l'ancienne frontière entre les deux Allemagnes. ⚠️ Gratuit, et l'on traverse à pied en deux minutes ce qui a été infranchissable pendant vingt-huit ans.

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     Un pont d'acier vert ordinaire, sur lequel courait la frontière entre Berlin-Ouest et la RDA. Il n'était ouvert ni aux Berlinois ni aux Allemands de l'Est : seuls les militaires alliés et les diplomates pouvaient le traverser, ce qui en faisait un lieu neutre commode.

     Trois échanges de prisonniers y ont eu lieu, en 1962, 1985 et 1986. Le premier a rendu à l'Ouest le pilote de l'avion espion abattu au-dessus de l'Oural contre un colonel du KGB arrêté à New York : les deux hommes ont marché l'un vers l'autre au milieu du tablier, et c'est cette image qui a valu au pont son surnom. Le dernier échange, en 1986, a libéré Anatoli Chtcharanski.

     ⚠️ Une ligne au sol marque l'ancienne frontière, et l'on traverse à pied en deux minutes ce qui a été infranchissable pendant vingt-huit ans. C'est gratuit, ça ne prend pas dix minutes, et c'est sur la route entre Potsdam et Berlin — inutile de faire un détour, il est déjà sur le chemin.

     culture
     gratuit

   Jour 7

   • 
     Le Nouveau Jardin et Cecilienhof, de l'extérieur Un manoir de style anglais au bord d'un lac, où Truman, Staline et Churchill ont découpé l'Europe d'après-guerre en juillet 1945. ⚠️ L'intérieur est FERMÉ pour restauration : on voit la façade et le parc, pas la table ronde. Le Nouveau Jardin qui l'entoure est libre et l'une des plus belles promenades de Potsdam.

     En savoir plus

     Un manoir bâti en 1917 dans le style des maisons de campagne anglaises, avec colombages et cheminées de brique — une architecture qui n'a rien de prussien, commandée par le dernier prince héritier au moment où l'Empire allemand s'effondrait.

     En juillet 1945, Truman, Staline et Churchill s'y sont installés autour d'une table ronde pour décider du sort de l'Allemagne vaincue : occupation en quatre zones, frontières déplacées vers l'ouest, expulsions. Churchill a été remplacé en cours de conférence par Attlee, son électorat l'ayant congédié entre deux séances. C'est ici, aussi, que Truman a informé Staline de l'existence d'une arme nouvelle, quelques jours avant Hiroshima.

     ⚠️ L'intérieur est FERMÉ pour restauration : la table ronde ne se voit pas. Ce qui reste est la façade, la cour aux colombages et le Nouveau Jardin qui l'entoure — une promenade au bord de deux lacs, libre, et l'une des plus belles de Potsdam. Vérifie la réouverture avant de compter dessus.

     nature
     gratuit

   54 € hébergement · 44 € repas · 11 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans le centre historique, 108 € la nuit.

   Voir les hébergements à Potsdamlien affilié

4. Potsdam → Dresde — A115 puis A13, 2 h, 16 € par personne (32 € à partager).
5. 

   03. Dresde

   J8 → J10 · 3 nuits · 363.75 € par personne

   Reconstruite pierre par pierre après avoir été effacée

   La vieille ville baroque a brûlé en une nuit, le 13 février 1945. La Frauenkirche est restée quarante-cinq ans en tas de gravats avant d'être relevée avec ses pierres d'origine, numérotées une par une : elles sont noires de suie et forment un damier sur la façade neuve. ⚠️ Chaque tache sombre est une pierre qui a survécu — c'est ce qui rend la visite autre chose qu'un tour d'église baroque.

   En savoir plus sur Dresde

   Dans la nuit du 13 février 1945, Dresde a été détruite par un bombardement incendiaire. La vieille ville baroque, l'une des plus belles d'Europe, a brûlé en quelques heures.

   Ce qu'on visite aujourd'hui est une reconstruction, et elle est extraordinaire dans sa méthode : la Frauenkirche, effondrée en tas de gravats, est restée en ruine pendant quarante-cinq ans comme mémorial est-allemand, puis a été relevée entre 1994 et 2005 en réutilisant les pierres d'origine, numérotées une par une. Elles sont noircies par l'incendie et se distinguent nettement des pierres neuves : la façade est un damier clair et sombre, et chaque tache noire est une pierre qui a survécu.

   ⚠️ Savoir cela change complètement la visite. Sans, on voit une jolie église baroque ; avec, on voit ce que quarante-cinq ans de deuil et dix ans de patience produisent.

   Le reste de la vieille ville tient dans un rectangle de huit cents mètres qu'on parcourt à pied, et la terrasse de Brühl — que Goethe appelait le balcon de l'Europe — domine l'Elbe.

   À table

   • Dresdner Eierschecke — le gâteau à trois couches, pâte, quark et crème aux œufs, dans les cafés de la Neustadt.
   • Christstollen — le gâteau de Noël de Dresde, à l'origine du Stollen ; les boulangeries en vendent toute l'année.
   • Sauerbraten et Klöße — le bœuf mariné et les boulettes de pommes de terre, la cuisine saxonne de brasserie.
   • Bières de la Neustadt — les brasseries artisanales du quartier alternatif, sur la rive droite de l'Elbe.

   Jour 8

   • 
     Le Zwinger et ses cours Un palais de fête baroque sans corps de logis : rien qu'une cour, des galeries, des pavillons et une orangerie, bâtis pour donner des tournois et des feux d'artifice. ⚠️ Les cours et les galeries extérieures sont en accès libre ; seules les collections qu'elles abritent sont payantes.

     En savoir plus

     Un palais sans logement : ni chambres, ni salle du trône, ni cuisines à l'origine. Rien qu'une cour immense, des galeries à arcades, des pavillons et une orangerie, bâtis pour donner des fêtes, des tournois et des feux d'artifice. Le nom vient du mot qui désignait l'espace entre deux enceintes fortifiées.

     Auguste le Fort voulait un décor permanent pour ses réceptions, et il l'a eu : la statuaire couvre littéralement les façades, nymphes, satyres, atlantes, jusque sur les balustrades. Le pavillon du Rempart, au fond, a un escalier double qui ne mène nulle part sinon à une terrasse d'où l'on regardait la cour.

     ⚠️ Tout cela a brûlé en février 1945 et a été reconstruit. La cour, les galeries et la fontaine des Nymphes se visitent librement — seules les collections abritées dans les pavillons se paient. Viens tôt ou en fin de journée : la cour est le passage obligé de tous les groupes de la ville.

     culture
     gratuit
   • 
     La terrasse de Brühl et les bords de l'Elbe Cinq cents mètres de terrasse au-dessus du fleuve, que Goethe appelait le balcon de l'Europe. En contrebas, les prairies de l'Elbe sont inondables et donc restées vides : Dresde est une des rares grandes villes d'Europe à avoir un pré au bord de l'eau en plein centre.

     En savoir plus

     Cinq cents mètres de terrasse au-dessus du fleuve, sur l'ancien rempart. Le comte de Brühl, ministre et collectionneur, s'était fait attribuer le bastion pour y installer ses jardins privés ; l'accès a été ouvert au public en 1814, et Goethe lui a donné le surnom qui lui est resté — le balcon de l'Europe.

     En contrebas, sur l'autre rive, s'étendent de simples prairies. Ce n'est pas un aménagement paysager mais une contrainte : l'Elbe déborde régulièrement et la ville a renoncé à construire là. Dresde est ainsi l'une des rares grandes villes d'Europe à garder un pré au bord de l'eau en plein centre, et c'est de là qu'on prend la photo classique de la vieille ville.

     ⚠️ La traversée du pont Augustus, à pied, offre le meilleur point de vue et coûte dix minutes. Les bateaux à aubes amarrés en dessous appartiennent à la plus ancienne flotte de vapeurs du monde encore en service.

     marché
     gratuit
   • 
     La Frauenkirche L'église relevée avec ses pierres noircies, dont la coupole de grès pèse douze mille tonnes et repose sur huit piliers. ⚠️ La nef se visite librement en dehors des offices ; la montée à la coupole est payante. À l'intérieur, tout est blanc et or — l'exact inverse de la façade en damier.

     En savoir plus

     L'église a tenu deux jours après le bombardement, puis sa coupole de grès s'est effondrée d'un bloc, la pierre ayant éclaté sous la chaleur. La RDA a laissé le tas de ruines en place pendant quarante-cinq ans, comme mémorial et comme accusation.

     La reconstruction, décidée après 1990 et financée en grande partie par des dons venus d'Allemagne, de Grande-Bretagne et des États-Unis, a commencé par un inventaire : chaque pierre récupérable a été numérotée, photographiée, et remise à sa place d'origine calculée par ordinateur. Elles sont noires de suie et de siècles, les pierres neuves sont claires — la façade est un damier, et chaque tache sombre est un morceau qui a survécu. La croix du sommet a été forgée par le fils d'un pilote de bombardier britannique.

     ⚠️ L'intérieur est l'inverse exact : blanc, rose et or, une salle de concert autant qu'une église. La nef se visite librement hors des offices ; la montée à la coupole se paie et se fait en partie par une rampe, pas seulement par des marches.

     culture
     gratuit

   Jour 9

   • 
     Voûte verte historique Le trésor des princes de Saxe, présenté dans les salles d'origine restituées : trois mille objets d'or, d'ivoire et d'ambre sans aucune vitrine, réfléchis par des murs de miroirs. ⚠️ Billet à créneau horaire et capacité très limitée pour raisons de conservation — il se prend à l'avance. Le billet du reste du château est séparé, au même prix.

     En savoir plus

     Le trésor des princes-électeurs de Saxe, présenté comme au XVIIIᵉ siècle : pas de vitrine, les objets posés sur des consoles, des murs de miroirs qui les démultiplient, et une progression de salles ordonnée par matière — ambre, ivoire, argent, or, joyaux. Auguste le Fort a conçu lui-même cette mise en scène, qui est la première salle de trésor ouverte au public en Europe.

     L'ensemble a été démonté et mis à l'abri en 1942, ce qui l'a sauvé du bombardement ; les salles, elles, ont brûlé, et ont été restituées à l'identique dans les années 2000. En novembre 2019, un cambriolage a emporté plusieurs parures : une partie a été retrouvée, abîmée.

     ⚠️ La conservation impose un nombre strict de visiteurs par jour et un billet à heure fixe — il se prend à l'avance, pas au guichet le matin même. ⚠️ Le billet des AUTRES musées du château est séparé, au même prix, et ne donne pas accès à celui-ci : c'est la confusion la plus fréquente sur place.

     culture
     18 €

   Jour 10

   • 
     Le Cortège des princes Cent deux mètres de fresque murale en carreaux de porcelaine de Meissen — vingt-trois mille carreaux — représentant huit siècles de souverains saxons à cheval. ⚠️ Elle a survécu presque intacte au bombardement, la porcelaine ayant résisté à la chaleur. C'est le plus grand ouvrage de ce type au monde, et il est dans la rue.

     En savoir plus

     Cent deux mètres de fresque murale le long d'une rue ordinaire, représentant trente-cinq souverains saxons à cheval, en file, sur huit siècles de dynastie. On la longe comme un couloir, et il faut reculer pour en saisir l'échelle.

     L'œuvre a d'abord été peinte à même le mur, puis s'est dégradée en vingt ans. On l'a alors transposée sur environ vingt-trois mille carreaux de porcelaine de Meissen, cuits et posés un à un au début du XXᵉ siècle. C'est ce qui l'a sauvée : la porcelaine a résisté à la chaleur du bombardement de 1945, et la fresque a traversé l'anéantissement de la vieille ville presque intacte, alors que tout brûlait autour.

     ⚠️ Regarde la fin du cortège : après les princes viennent des artistes, des savants, des paysans et des enfants — l'auteur a ajouté le peuple derrière les souverains, ce qui n'allait pas de soi en 1876. C'est gratuit, c'est dans la rue, et c'est visible à toute heure.

     culture
     gratuit

   48 € hébergement · 42 € repas · 11 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans la vieille ville, 96 € la nuit.

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6. Dresde → Leipzig — A14, 1 h 18, 9 € par personne (18 € à partager).
7. 

   04. Leipzig

   J11 → J12 · 2 nuits · 220 € par personne

   La ville où Bach a travaillé et où la RDA a commencé à tomber

   Bach y a été cantor pendant vingt-sept ans, y a composé la Passion selon saint Matthieu et y est enterré ; le chœur de garçons qu'il dirigeait chante toujours. ⚠️ Et le 9 octobre 1989, soixante-dix mille personnes sont sorties de l'église Saint-Nicolas devant la police et l'armée — un mois avant la chute du Mur. Ces deux histoires tiennent dans huit cents mètres.

   En savoir plus sur Leipzig

   Leipzig est une ville de commerce et de musique, et les deux se tiennent : les foires médiévales ont fait sa richesse, la richesse a payé les églises, et les églises ont employé Jean-Sébastien Bach pendant les vingt-sept dernières années de sa vie.

   Il était cantor de Saint-Thomas, c'est-à-dire responsable de la musique de quatre églises et professeur d'une école de garçons. Il y a composé la Passion selon saint Matthieu et écrit une cantate par semaine pendant des années. Il est enterré dans le chœur, et le chœur de garçons qu'il dirigeait chante toujours, huit cents ans après sa fondation.

   ⚠️ L'autre histoire de Leipzig est beaucoup plus récente. Le 9 octobre 1989, soixante-dix mille personnes sont sorties de l'église Saint-Nicolas aux cris de « nous sommes le peuple ». La police et l'armée étaient déployées, les hôpitaux avaient reçu des réserves de sang. Rien ne s'est passé. Un mois plus tard, le Mur tombait.

   La ville est aujourd'hui la plus jeune d'Allemagne de l'Est, avec un quartier d'anciennes filatures devenu galeries et ateliers.

   À table

   • Leipziger Allerlei — le ragoût de légumes de printemps aux écrevisses et morilles, plat historique de la ville.
   • Leipziger Lerche — l'« alouette de Leipzig », petite tourte à la pâte d'amande qui remplaça les vraies alouettes quand leur chasse fut interdite.
   • Gose — la bière acide et salée de la ville, ressuscitée après la réunification, dans les brasseries du centre.
   • Auerbachs Keller — la cave de Faust, sous le Mädlerpassage : cuisine saxonne dans un décor de légende.

   Jour 11

   • 
     Église Saint-Thomas et la tombe de Bach L'église où Bach a été cantor de 1723 à sa mort, et où il est enterré sous une dalle de bronze dans le chœur. ⚠️ L'entrée est libre. Le chœur de garçons — fondé en 1212 — chante les motets le vendredi soir et le samedi après-midi : c'est la seule façon d'entendre cette musique là où elle a été écrite.

     En savoir plus

     Bach a été cantor ici pendant vingt-sept ans, jusqu'à sa mort. Le poste n'avait rien de prestigieux : il était le troisième choix de la ville, il devait fournir la musique de quatre églises, enseigner le latin à des garçons pensionnaires et se battre régulièrement avec le conseil municipal pour son salaire. Il a composé dans ces conditions une cantate par semaine pendant des années, et la Passion selon saint Matthieu.

     Sa tombe n'est pas d'origine. Il avait été enterré dans un cimetière sans pierre nommée ; ses restes présumés ont été identifiés au XIXᵉ siècle et déplacés ici seulement en 1950. La dalle de bronze est sobre au point d'être nue.

     ⚠️ Le chœur de garçons qu'il dirigeait existe depuis 1212 et chante toujours, plusieurs fois par semaine, dans cette église. Les entendre là où cette musique a été écrite ne coûte rien et vaut davantage que n'importe quelle visite : renseigne-toi sur les motets avant de fixer tes journées, ce n'est pas tous les jours.

     culture
     gratuit
   • 
     Les passages du centre Leipzig est une ville de galeries couvertes, héritées des foires : on traverse le centre entier sans presque sortir. La Mädlerpassage abrite la cave d'Auerbach, où Goethe a situé une scène de Faust — deux statues à l'entrée le rappellent.

     En savoir plus

     Leipzig est une ville de foires depuis le Moyen Âge, et cela a façonné son architecture : pour exposer des marchandises à l'abri, on a percé les îlots de galeries couvertes reliant les rues. On traverse le centre entier presque sans sortir, en passant de cour en passage.

     La Mädlerpassage est la plus connue, avec sa rotonde vitrée et ses boutiques. En descendant l'escalier, on tombe sur la cave d'Auerbach, taverne attestée depuis le XVᵉ siècle. Goethe y venait étudiant, et il y a situé une scène de Faust — celle où Méphistophélès fait jaillir du vin des tables. Deux groupes sculptés encadrent l'entrée, et le pied de la statue de Faust est poli par les mains.

     ⚠️ C'est le bon plan par mauvais temps, et Leipzig en a beaucoup. ⚠️ Tout ferme le dimanche, passages compris : le centre devient alors très calme, ce qui est agréable pour marcher mais inutile pour flâner dans les boutiques.

     marché
     gratuit
   • 
     Le monument de la Bataille des Nations Quatre-vingt-onze mètres de granit posés là où Napoléon a perdu contre l'Europe coalisée en 1813 — le plus grand monument d'Europe, écrasant et volontairement sinistre. ⚠️ Tarif non relevé à la source : à vérifier au guichet.

     En savoir plus

     Quatre-vingt-onze mètres de granit et de béton, cent vingt mille tonnes, posés là où s'est jouée en octobre 1813 la plus grande bataille d'Europe avant 1914 : plus d'un demi-million d'hommes engagés, Napoléon contre la Russie, la Prusse, l'Autriche et la Suède, et sa défaite décisive sur le continent.

     Le monument n'a été inauguré qu'en 1913, pour le centenaire, dans une Allemagne impériale qui cherchait un mythe fondateur. Il est volontairement écrasant et sinistre : quatre gardiens des morts de douze mètres dans la crypte, une coupole où trois cent vingt-quatre cavaliers en relief tournent au-dessus des têtes, et aucune concession à la légèreté. Il a servi de décor aux mises en scène nazies, ce qui n'a rien arrangé à sa réputation.

     ⚠️ On monte au sommet par cinq cents marches, dont la dernière volée est étroite et raide. La vue porte sur toute la plaine où la bataille a eu lieu, et c'est le seul endroit d'où l'échelle de l'affrontement devient concrète.

     culture
     payant

   Jour 12

   • 
     Église Saint-Nicolas Le point de départ des manifestations du lundi qui ont fait tomber la RDA. L'intérieur, refait en 1785, a des colonnes qui s'ouvrent en palmiers verts au plafond — on ne s'attend pas à cela dans une église allemande. Entrée libre.

     En savoir plus

     L'église a servi de point de départ aux manifestations du lundi. Des prières pour la paix s'y tenaient depuis 1982, tolérées parce qu'elles restaient dans un bâtiment religieux ; à l'automne 1989, les gens ont commencé à sortir avec des bougies après l'office.

     Le 9 octobre 1989, ils étaient environ soixante-dix mille dans les rues. La police, l'armée et la milice ouvrière étaient déployées, les hôpitaux avaient reçu des réserves de sang, et personne ne savait ce qui allait se passer. Il ne s'est rien passé : aucun ordre de tirer n'est venu. Un mois plus tard, le Mur tombait. Un responsable local a résumé la soirée d'une phrase restée célèbre — ils étaient prêts à tout, sauf à des bougies et des prières.

     ⚠️ L'intérieur surprend : refait en 1785 dans un style néoclassique pâle, avec des colonnes qui s'épanouissent en palmiers verts sous le plafond. On ne s'attend pas à cela dans une église allemande. Entrée libre.

     culture
     gratuit

   44 € hébergement · 41 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans le centre, 88 € la nuit.

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8. Leipzig → Nuremberg — A9 vers le sud, 3 h, 21 € par personne (42 € à partager).
9. 

   05. Nuremberg

   J13 → J15 · 3 nuits · 366.75 € par personne

   La ville que le nazisme a choisie, et qui l'a jugé

   La ville impériale du Saint-Empire, que le nazisme a choisie pour cette filiation et où il a bâti onze kilomètres carrés de terrain de congrès — laissés debout, ni démolis ni restaurés. ⚠️ C'est aussi ici que ses dirigeants ont été jugés, dans une salle qui sert encore. La vieille ville, détruite à 90 %, a été relevée derrière cinq kilomètres de remparts médiévaux presque intacts.

   En savoir plus sur Nuremberg

   Nuremberg a été choisie par Hitler pour ses congrès parce qu'elle était la ville impériale par excellence : les empereurs du Saint-Empire y tenaient leur première diète, et les insignes impériaux y étaient conservés. Le régime a voulu s'inscrire dans cette filiation.

   Il a fait bâtir en périphérie un terrain de congrès de onze kilomètres carrés, dont il reste une tribune de trois cent cinquante mètres et un palais des congrès inachevé, en brique, inspiré du Colisée. Rien n'a été démoli, et rien n'a été restauré : c'est laissé tel quel, avec un centre de documentation à l'intérieur.

   ⚠️ C'est aussi dans cette ville que les dirigeants nazis ont été jugés en 1945-1946, dans la salle 600 du palais de justice — choisie parce qu'elle était intacte et qu'elle communiquait avec une prison. Elle sert encore aujourd'hui.

   La vieille ville, elle, a été reconstruite après avoir été détruite à quatre-vingt-dix pour cent, et se parcourt le long de cinq kilomètres de remparts médiévaux presque intacts. Dürer y est né et y a vécu.

   À table

   • Nürnberger Rostbratwurst — les petites saucisses grillées au bois de hêtre, servies par six, huit ou dix avec choucroute et raifort.
   • Lebkuchen — le pain d'épices de Nuremberg, à la noix et au miel, vendu toute l'année dans le centre ; l'Elisenlebkuchen est le haut de gamme.
   • Schäufele — l'épaule de porc rôtie à la peau croustillante, plat franconien du dimanche.
   • Bière franconienne — la région a la plus forte densité de brasseries au monde ; les Kellerbier se boivent dans les biergartens.

   Jour 13

   • 
     Centre de documentation du congrès nazi Le palais des congrès inachevé, en brique, traversé par une lame de verre et d'acier qui contient l'exposition. On sort sur la tribune Zeppelin, trois cent cinquante mètres de gradins vides. ⚠️ Rien n'a été restauré, et c'est ce qui rend le lieu difficile. L'exposition est déconseillée aux moins de 14 ans. Achat en ligne majoré de 10 %.

     En savoir plus

     Le régime avait entrepris ici un terrain de congrès de onze kilomètres carrés, avec un stade pour quatre cent mille personnes qui n'a jamais dépassé les fondations. Le palais des congrès, en brique sur une carcasse de granit, s'inspirait du Colisée en plus grand ; il est resté sans toit.

     Rien n'a été démoli après 1945, et rien n'a été restauré. La ville a longtemps hésité, puis a choisi de laisser l'ensemble se dégrader lentement, sous surveillance, plutôt que de l'effacer ou de le remettre en état — remettre en état aurait été lui rendre sa prestance. Une lame de verre et d'acier traverse l'aile nord et abrite l'exposition, qui suit la fabrique du consentement plutôt que la chronologie militaire.

     ⚠️ On ressort sur la tribune Zeppelin, à quelques minutes à pied : trois cent cinquante mètres de gradins vides, où l'on monte à l'endroit d'où Hitler parlait. C'est là que le lieu devient difficile. ⚠️ L'exposition est déconseillée aux moins de quatorze ans, et ce n'est pas une précaution de forme.

     culture
     8 €
   • 
     Les remparts et la vieille ville Cinq kilomètres de muraille médiévale avec quatre-vingts tours, presque intacte — un des plus longs ensembles conservés d'Europe. On la longe à pied, on passe sous les portes, et l'on comprend l'échelle d'une ville libre d'Empire.

     En savoir plus

     Cinq kilomètres de muraille avec quatre-vingts tours conservées, et des douves sèches qu'on peut parcourir en contrebas : c'est l'un des ensembles fortifiés médiévaux les plus complets d'Europe. Quatre grosses tours rondes commandent les portes principales, épaissies au XVIᵉ siècle pour résister à l'artillerie.

     Ce qu'elles enferment, en revanche, est neuf. Nuremberg a été détruite à environ quatre-vingt-dix pour cent en janvier 1945, en une heure. La ville a fait le choix de reconstruire selon le plan médiéval, avec les volumes et les toits d'origine mais des techniques modernes : le résultat ressemble à une vieille ville sans en être une, et l'on s'en aperçoit en regardant les détails.

     ⚠️ Le meilleur parcours suit les douves plutôt que le haut du mur : on marche à l'ombre, à l'écart de la circulation, et l'on voit la hauteur réelle de l'ouvrage. C'est gratuit et cela demande une bonne heure et demie pour en faire le tour complet.

     marché
     gratuit
   • 
     Château impérial La forteresse des empereurs du Saint-Empire, au point haut de la ville, avec un puits de cinquante mètres dont on éclaire le fond à la bougie pendant la visite. ⚠️ Le billet combiné couvre le palais, le musée, le puits et la tour — et il ne se vend qu'au guichet, pas en ligne. Les jardins du château sont libres.

     En savoir plus

     Les empereurs du Saint-Empire n'avaient pas de capitale : ils se déplaçaient d'une résidence à l'autre, et une bulle de 1356 a fixé que chaque nouvel empereur tiendrait sa première diète à Nuremberg. Les insignes impériaux — couronne, sceptre, lance — y ont été gardés pendant près de quatre siècles.

     La visite passe par la chapelle double, dont l'étage inférieur était réservé au personnel et le supérieur à l'empereur, reliés par une ouverture centrale : la hiérarchie était inscrite dans l'architecture. Le puits profond de cinquante mètres se démontre encore à la bougie, qu'on descend jusqu'à voir la surface de l'eau briller, très loin.

     ⚠️ Les billets ne se vendent qu'au guichet, pas en ligne — c'est l'inverse de la plupart des sites bavarois, et cela évite de réserver mais oblige à venir tôt en saison. La cour et la terrasse, d'où l'on domine tous les toits de la vieille ville, sont libres.

     culture
     10 €

   Jour 14

   • 
     Le Hauptmarkt et la Belle Fontaine La grande place du marché, avec une fontaine gothique de dix-neuf mètres dorée à l'or fin et son anneau de laiton qu'on fait tourner pour un vœu. ⚠️ C'est ici que se tient le marché de Noël le plus ancien d'Allemagne, du dernier vendredi de novembre au 24 décembre.

     En savoir plus

     La place a été créée au XIVᵉ siècle en rasant le quartier juif de la ville, après un pogrom qui a fait plusieurs centaines de morts. L'église Notre-Dame qui la borde est bâtie sur l'emplacement de la synagogue. Cela ne s'affiche pas sur place, et cela explique pourtant la forme de la place.

     La Belle Fontaine, dix-neuf mètres dorés à l'or fin, ressemble à une flèche d'église posée sur un bassin : quarante figures y étagent l'ordre du monde médiéval, des philosophes aux prophètes. Un anneau de laiton est scellé dans la grille ; l'usage veut qu'on le fasse tourner pour un vœu, et il brille d'être manipulé toute la journée.

     ⚠️ La place accueille en décembre le plus ancien marché de Noël d'Allemagne, avec un règlement strict sur ce qui peut y être vendu — ni plastique, ni guirlandes lumineuses. La ville double de fréquentation pendant ces semaines-là : c'est magnifique et c'est invivable, à décider en connaissance de cause.

     marché
     gratuit

   Jour 15

   • 
     La maison d'Albrecht Dürer La maison à colombages où le peintre a vécu et travaillé de 1509 à sa mort, l'une des rares constructions de la vieille ville à avoir survécu aux bombardements. On y voit un atelier de gravure en fonctionnement. ⚠️ Tarif non relevé à la source.

     En savoir plus

     Dürer a acheté cette maison à colombages en 1509 et y a vécu jusqu'à sa mort. C'est l'une des rares constructions de la vieille ville à avoir traversé 1945 debout, ce qui en fait un des seuls intérieurs authentiquement anciens de Nuremberg.

     L'homme était un peintre, mais il a surtout vécu de la gravure : ses estampes se vendaient dans toute l'Europe, reproductibles et transportables, et c'est par elles qu'il est devenu le premier artiste allemand célèbre de son vivant. Il signait d'un monogramme qui a été contrefait dès son époque — il a poursuivi un faussaire vénitien en justice, ce qui est l'un des premiers procès connus pour usage abusif d'une signature d'artiste.

     ⚠️ L'atelier de gravure fonctionne : on voit encrer une plaque et passer une feuille sous la presse, et c'est ce qui rend la visite concrète plutôt que muséale. Les originaux, eux, sont ailleurs — ce sont des fac-similés qui sont accrochés ici, et le musée le dit.

     culture
     payant

   48 € hébergement · 43 € repas · 11 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans les remparts, 95 € la nuit.

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10. Nuremberg → Rothenburg ob der Tauber — A6 puis la Route romantique, 1 h 12, 8 € par personne (15 € à partager).
11. 

    06. Rothenburg ob der Tauber

    J16 · 1 nuit · 120.5 € par personne

    La ville médiévale la mieux conservée d'Allemagne, et elle le sait

    Une ville arrêtée en 1631 : ruinée par la guerre de Trente Ans, elle n'a plus jamais eu les moyens de se moderniser, et ses remparts sont restés debout faute d'argent pour les abattre. La pauvreté a fait ce qu'aucune politique de conservation n'aurait réussi. ⚠️ Saturée de cars de 10 h à 17 h et déserte le soir : c'est une étape où l'on dort, ou qu'on saute.

    En savoir plus sur Rothenburg ob der Tauber

    Rothenburg est une ville qui s'est arrêtée en 1631. Cette année-là, la guerre de Trente Ans l'a ruinée ; elle n'a plus jamais eu les moyens de se moderniser, et ses remparts, ses tours et ses maisons à colombages sont restés en place faute d'argent pour les abattre. La pauvreté a fait ce qu'aucune politique de conservation n'aurait réussi.

    Au XIXᵉ siècle, les peintres romantiques l'ont redécouverte et elle est devenue l'image même de l'Allemagne médiévale — celle des livres d'enfants, et celle que Disney a copiée.

    ⚠️ Le revers est simple : de dix heures à dix-sept heures, Rothenburg est saturée de cars. La ville se transforme complètement le soir, quand ils repartent et que l'on se retrouve à peu près seul dans les ruelles. C'est une étape à faire en dormant sur place, ou à ne pas faire.

    Un tiers de la ville a brûlé en 1945, dans les derniers jours de la guerre. La reconstruction a été financée en partie par des dons du monde entier — des plaques sur le chemin de ronde portent le nom des donateurs, mètre par mètre.

    À table

    • Schneeballen — les « boules de neige », rubans de pâte frits et roulés, sucrés ou au chocolat, spécialité de la ville depuis des siècles.
    • Cuisine franconienne — Schäufele, Bratwurst et Sauerbraten dans les auberges des maisons à colombages.
    • Vin de Franconie — le Silvaner dans sa bouteille ronde (Bocksbeutel), des coteaux du Tauber.

    Jour 16

    • 
      Le chemin de ronde des remparts Deux kilomètres et demi de chemin couvert au sommet de la muraille, qu'on parcourt au-dessus des toits. ⚠️ Des plaques scellées dans le mur portent les noms des donateurs qui ont financé la reconstruction après 1945, mètre par mètre — beaucoup sont américains et japonais. C'est gratuit et c'est la meilleure chose à faire ici.

      En savoir plus

      Deux kilomètres et demi de galerie couverte au sommet de la muraille, avec les meurtrières d'un côté et les toits de la ville de l'autre. On y marche sur des planches, en se baissant sous les poutres, et l'on fait ainsi le tour complet de Rothenburg.

      Un tiers de la ville a brûlé en mars 1945, dans les derniers jours de la guerre, sous un bombardement dont l'objectif militaire était faible. La reconstruction a été financée en partie par une souscription internationale : des plaques scellées dans le mur portent les noms des donateurs, mètre par mètre. Beaucoup sont américains et japonais, et l'on peut encore aujourd'hui parrainer une portion.

      ⚠️ C'est gratuit, ouvert en permanence, et c'est la meilleure chose à faire ici. Fais-le tôt le matin ou après le départ des cars : dans l'après-midi, la galerie est étroite et l'on se croise mal. Le plancher est glissant par temps humide.

      marché
      gratuit
    • 
      Le Plönlein et les ruelles Le carrefour à la maison jaune entre deux tours, sans doute le coin le plus photographié d'Allemagne. ⚠️ Il est impraticable en journée et parfaitement calme après dix-sept heures : c'est l'argument pour dormir sur place.

      En savoir plus

      Un carrefour où une maison jaune à colombages s'appuie entre deux rues qui divergent, l'une montant vers une tour, l'autre descendant vers une autre. Le nom vient d'un mot dialectal désignant une petite place. C'est sans doute le coin le plus photographié d'Allemagne, et il a servi de modèle à des décors de dessins animés et de parcs d'attractions.

      Rothenburg doit son état à sa ruine. La ville a été prise et rançonnée pendant la guerre de Trente Ans, puis frappée par la peste : elle n'a plus jamais eu les moyens de se moderniser, d'abattre ses remparts ou de reconstruire à la mode. La pauvreté a conservé ce qu'aucune politique n'aurait sauvé, et les peintres romantiques du XIXᵉ siècle l'ont redécouverte intacte.

      ⚠️ Entre dix et dix-sept heures, l'endroit est saturé et la photo impossible. Après le départ des cars, la ville se vide presque entièrement — c'est le seul argument qui justifie d'y dormir, et il est décisif.

      marché
      gratuit

    53 € hébergement · 43 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel sur la place du marché, 105 € la nuit.

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12. Rothenburg ob der Tauber → Munich — Route romantique puis A7 et A8, 3 h, 20 € par personne (40 € à partager).
13. 

    07. Munich

    J17 → J19 · 3 nuits · 466 € par personne

    La ville la plus chère d'Allemagne, et la plus décontractée

    La ville la plus riche et la plus chère d'Allemagne, et celle où l'on boit de la bière à onze heures du matin dans un jardin public sans que personne s'en émeuve. La Bavière n'a rejoint l'Allemagne qu'en 1871 et ne l'a jamais tout à fait digéré. ⚠️ Le Jardin anglais est plus grand que Central Park, et une vague de rivière y est surfée toute l'année.

    En savoir plus sur Munich

    Munich est une contradiction que les Allemands du Nord ne comprennent pas toujours : c'est la ville la plus riche et la plus chère du pays, celle de BMW, de Siemens et d'Allianz, et c'est aussi celle où l'on boit de la bière à onze heures du matin dans un jardin public sans que personne trouve à redire.

    La Bavière n'a rejoint l'Allemagne qu'en 1871 et ne l'a jamais complètement digéré. On y dit Grüß Gott et non Hallo, on y porte le costume traditionnel sans ironie, et le drapeau bleu et blanc est partout.

    Le centre tient dans un anneau piéton qu'on traverse en vingt minutes, entre la place de la Mairie et son carillon, le marché aux victuailles et la Residenz des rois de Bavière. ⚠️ Le Jardin anglais, juste au nord, est plus grand que Central Park — et une vague permanente sur un bras de rivière y est surfée toute l'année, y compris sous la neige.

    C'est l'étape la plus chère du parcours à l'hébergement, et l'écart se creuse encore fin septembre : pendant l'Oktoberfest, les prix triplent et les chambres se réservent un an à l'avance.

    À table

    • Weisswurst — la saucisse blanche de veau, pochée, mangée avant midi avec bretzel et moutarde douce ; ⚠️ on la pèle, on ne la coupe pas.
    • Biergarten — bière au litre sous les marronniers, à l'Englischer Garten ou à Hirschgarten ; on apporte son pique-nique, on achète la bière.
    • Schweinshaxe — le jarret de porc rôti à la peau craquante, dans les brasseries du centre.
    • Viktualienmarkt — le marché permanent : fromages, charcuteries, Obatzda (le fromage au paprika), sur les tables du biergarten central.

    Jour 17

    • 
      Le Jardin anglais et la vague de l'Eisbach Trois cent soixante-quinze hectares en pleine ville, plus vaste que Central Park, avec un ruisseau artificiel dont une dénivellation crée une vague permanente. ⚠️ Des surfeurs s'y relaient toute l'année, y compris en hiver sous la neige — c'est gratuit à regarder et c'est le spectacle le plus improbable d'Allemagne.

      En savoir plus

      Trois cent soixante-quinze hectares au cœur de Munich, plus vaste que Central Park. Le parc a été ouvert au public en 1789 sur une idée inhabituelle pour l'époque : un jardin princier rendu à tout le monde, sans distinction de rang, pour que les classes se mélangent.

      L'Eisbach est un bras dérivé de l'Isar qui traverse le parc. Une dénivellation sous un pont y crée une vague stationnaire, environ un mètre de haut, surfée en continu depuis les années 1970. Les surfeurs font la queue sur les deux berges et se relaient toute l'année, y compris sous la neige. C'est longtemps resté toléré sans être autorisé ; la pratique est désormais encadrée.

      ⚠️ Le courant est violent et le fond peu profond : ce n'est pas une vague pour essayer, c'est une vague à regarder. ⚠️ Certaines pelouses du parc sont naturistes depuis des décennies, ce que rien ne signale et qui surprend les visiteurs — c'est parfaitement banal ici.

      nature
      gratuit
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      La Residenz des rois de Bavière Le plus grand palais urbain d'Allemagne, cent trente pièces ouvertes, dont une galerie des Ancêtres tapissée de cent vingt et un portraits et un trésor de mille ans de joaillerie. ⚠️ Le billet couvre le musée et le Trésor ; le théâtre rococo de Cuvilliés se paie en plus. Le jardin de la Cour, lui, est libre.

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      Le plus grand palais urbain d'Allemagne, agrandi sans interruption du XIVᵉ au XIXᵉ siècle : on y traverse la Renaissance, le baroque, le rococo et le néoclassique en enfilade, ce qui en fait autant un cours d'architecture qu'une visite.

      La galerie des Ancêtres aligne cent vingt et un portraits sur des murs dorés, censés faire remonter la dynastie jusqu'à Charlemagne — une généalogie largement fabriquée, comme la plupart de celles des maisons régnantes. Le Trésor conserve mille ans de joaillerie, dont une statuette de saint Georges couverte de milliers de pierres. L'ensemble a été détruit à quatre-vingts pour cent en 1944 et reconstitué à partir des relevés et des pièces mises à l'abri.

      ⚠️ Le billet couvre le musée et le Trésor ; le théâtre de Cuvilliés, entièrement en bois sculpté et doré, se paie séparément. Le jardin de la Cour, lui, est libre — c'est un raccourci commode vers le Jardin anglais.

      culture
      15 €
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      Marienplatz et le carillon La place centrale et son hôtel de ville néogothique, dont le carillon de trente-deux personnages grandeur nature se met en marche à 11 h et 12 h — quinze minutes, un tournoi de chevaliers et une danse des tonneliers. ⚠️ C'est très lent, et c'est justement ce qui le rend drôle.

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      La place centrale depuis 1158, longtemps place du marché et lieu des exécutions. La colonne mariale au milieu a été érigée pour remercier d'avoir été épargné pendant la guerre de Trente Ans, et c'est d'elle que la place tient son nom.

      L'hôtel de ville néogothique qui la borde n'a rien de médiéval : il date de la fin du XIXᵉ siècle, à une époque où la Bavière se fabriquait un passé. Son carillon met en scène trente-deux personnages grandeur nature sur deux niveaux : un tournoi de chevaliers en haut, la danse des tonneliers en bas — une danse réellement exécutée dans la ville après une épidémie de peste, et rejouée tous les sept ans.

      ⚠️ Le spectacle dure un quart d'heure et il est d'une lenteur considérable ; c'est ce qui le rend drôle si on le prend ainsi, et décevant si on attend autre chose. Il se déclenche deux ou trois fois par jour selon la saison. On le voit très bien depuis la terrasse du clocher voisin, sans la foule d'en bas.

      culture
      gratuit
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      Deutsches Museum Le plus grand musée des sciences et techniques du monde, sur une île de l'Isar : un U-Boot de 1906 coupé en deux, des machines qu'on met en marche, un laboratoire d'éclairs à haute tension. ⚠️ C'est immense et impossible à faire en entier — on choisit deux ou trois sections et l'on s'y tient.

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      Le plus grand musée des sciences et des techniques du monde, sur une île de l'Isar. Le principe fondateur, en 1903, était que l'on comprend une machine en la voyant marcher : beaucoup de pièces sont donc actionnables, et des démonstrations ont lieu à heures fixes.

      On y trouve un sous-marin allemand de 1906 coupé en deux dans le sens de la longueur, des avions suspendus, une mine reconstituée dans les sous-sols avec ses galeries et ses wagonnets, et un laboratoire à haute tension où l'on déclenche des éclairs artificiels devant le public. Le musée assume aussi les zones sombres de la technique allemande, y compris son usage sous le nazisme.

      ⚠️ C'est immense et il est impossible d'en faire le tour : ceux qui essaient en ressortent épuisés sans souvenir précis. Choisis deux ou trois sections en entrant et tiens-t'y. Une partie du bâtiment est en rénovation par tranches depuis des années : vérifie ce qui est ouvert avant de venir pour une salle en particulier.

      culture
      16 €

    Jour 18

    • 
      Le Viktualienmarkt Le marché aux victuailles, cent quarante étals sur une place permanente depuis 1807, avec un biergarten au centre où l'on peut apporter sa propre nourriture achetée aux stands — c'est écrit, c'est autorisé, et l'on n'y paie que la boisson.

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      Le marché aux victuailles occupe la même place depuis 1807, quand le roi a décidé de sortir le commerce alimentaire de Marienplatz devenue trop étroite. Cent quarante étals permanents : bouchers, fromagers, primeurs, marchands d'épices et de miel, fleuristes.

      Au centre se trouve un biergarten sous les marronniers, et il obéit à une règle qui étonne : on peut y apporter sa propre nourriture, achetée aux étals autour, et ne payer que la boisson. Ce n'est pas une tolérance mais un droit ancien, affiché, hérité de l'époque où les brasseries vendaient la bière et non le repas. Les tables sans nappe sont celles où l'on peut s'installer ainsi ; celles qui sont dressées sont réservées au service.

      ⚠️ Fermé le dimanche, comme tout en Allemagne. Les six brasseries munichoises se relaient à la buvette centrale selon un calendrier affiché, ce qui change la bière servie au fil de l'année.

      marché
      gratuit

    Jour 19

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      Le parc olympique et sa colline Le site des Jeux de 1972, avec sa toiture en résille d'acier et de plexiglas qui a fait école, posée sur une colline construite avec les gravats de la ville bombardée. ⚠️ Le parc est libre ; la montée à la tour est payante. C'est aussi le lieu de la prise d'otages de 1972, rappelée par un mémorial discret.

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      Le site des Jeux de 1972, conçu comme le contraire exact de Berlin 1936 : pas de monumentalité, pas d'axes, une toiture en résille d'acier et de plexiglas posée en vagues transparentes sur les installations. L'idée était de montrer une Allemagne légère et démocratique, et l'architecture a fait école dans le monde entier.

      La colline qui domine le parc est artificielle : elle est faite des gravats de Munich bombardée, entassés là après la guerre puis engazonnés. On monte donc sur les ruines de la ville pour regarder la ville reconstruite.

      ⚠️ Ces Jeux sont aussi ceux de la prise d'otages et du massacre de l'équipe israélienne. Un mémorial discret se trouve à l'écart des installations, à l'endroit du village olympique ; il n'est pas sur le chemin, il faut le chercher, et cela vaut la peine. Le parc est libre ; seule la montée à la tour se paie.

      nature
      gratuit

    69 € hébergement · 50 € repas · 14 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans l'anneau piéton, 138 € la nuit.

    Voir les hébergements à Munichlien affilié

14. Munich → Neuschwanstein et les Alpes — A96 puis B17, la Route romantique, 1 h 48, 11 € par personne (22 € à partager).
15. 

    08. Neuschwanstein et les Alpes

    J20 → J21 · 2 nuits · 278.5 € par personne

    Le château d'un roi qui n'y a dormi que onze nuits

    Un décor de théâtre bâti de 1869 à 1886 par Louis II, avec eau courante, chauffage central et téléphone dans une carcasse néo-romane. ⚠️ Il n'y a dormi que onze nuits : le chantier l'a ruiné, ses ministres l'ont déposé, et il est mort noyé trois jours plus tard. Un tiers seulement des pièces a été achevé, et la visite dure trente minutes — la silhouette dans les Alpes vaut mieux que l'intérieur.

    En savoir plus sur Neuschwanstein et les Alpes

    Neuschwanstein n'est pas un château médiéval : c'est un décor de théâtre bâti entre 1869 et 1886 par Louis II de Bavière, un roi qui préférait les opéras de Wagner à son propre gouvernement. Il l'a voulu comme une illustration des légendes germaniques, avec l'eau courante, le chauffage central et un téléphone — la technologie la plus moderne de son temps dans une carcasse néo-romane.

    Il y a passé onze nuits. Le chantier l'a ruiné, ses ministres l'ont déclaré fou et déposé, et il est mort noyé dans un lac trois jours plus tard, dans des circonstances jamais éclaircies. Le château a ouvert au public sept semaines après sa mort.

    ⚠️ Un tiers seulement des pièces prévues a été achevé, et la visite dure trente minutes, en groupe, à horaire imposé. Ceux qui viennent pour l'intérieur repartent souvent déçus ; ceux qui viennent pour la silhouette dans les Alpes ne le sont jamais.

    La vue de carte postale se prend du pont Marie, à vingt minutes de marche au-dessus des gorges — gratuitement. Le lac d'Alp, en contrebas, en est le contrepoint calme.

    À table

    • Allgäuer Kässpatzen — les pâtes au fromage d'Allgäu gratinées aux oignons frits, plat des auberges de montagne.
    • Kaiserschmarrn — la crêpe épaisse déchirée et caramélisée, servie avec compote de pommes, aux refuges.
    • Fromages d'Allgäu — Bergkäse et Emmentaler des alpages, dans les fromageries de Füssen.

    Jour 20

    • 
      Le pont Marie et la vue sur le château Une passerelle jetée au-dessus d'une gorge de nonante mètres, à vingt minutes de montée, et le seul endroit d'où l'on voit le château entier dans son décor de montagne. ⚠️ C'est gratuit, c'est la photo que tout le monde connaît, et le pont ferme parfois l'hiver pour cause de verglas.

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      Une passerelle métallique jetée d'un versant à l'autre au-dessus d'une gorge étroite, à une bonne vingtaine de minutes de montée au-dessus du château. Louis II l'a fait remplacer par cette structure de fer et l'a dédiée à sa mère.

      C'est de là qu'est prise l'image que tout le monde connaît : le château de trois quarts, posé sur son éperon, avec les lacs et la plaine derrière. Aucun autre point ne donne cette vue — depuis l'entrée du château, on ne voit qu'un mur. Le roi lui-même venait regarder son chantier d'ici.

      ⚠️ Le pont est étroit, il bouge un peu, et il se remplit vite : monte tôt ou tard, jamais au milieu de la journée. ⚠️ Il ferme régulièrement l'hiver pour verglas, et parfois en saison pour travaux — c'est à vérifier le jour même, sinon la montée est faite pour rien. Chaussures fermées : le chemin est raide et souvent boueux.

      marché
      gratuit
    • 
      Le lac d'Alp Un lac de montagne à l'eau très claire, au pied des deux châteaux, avec un sentier de cinq kilomètres qui en fait le tour. ⚠️ C'est le contrepoint exact de la foule du château : à quinze minutes de marche, il n'y a plus personne.

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      Un lac de montagne aux eaux très claires, encaissé juste sous les deux châteaux. Un sentier plat en fait le tour en une heure et demie, à travers la forêt et le long de berges de galets.

      Louis II a grandi au bord de ce lac, au château de Hohenschwangau qui le domine, et il y nageait. C'est ce paysage — les parois, l'eau sombre, les brumes — qui a nourri son goût pour les légendes germaniques bien avant qu'il ne fasse bâtir quoi que ce soit. On comprend mieux Neuschwanstein après avoir vu d'où il venait.

      ⚠️ C'est le contrepoint exact de la foule des châteaux : à quinze minutes de marche du parking, il n'y a plus personne. L'eau reste froide toute l'année, et la baignade est autorisée à ses risques. Le tour du lac est le meilleur usage d'une demi-journée si les créneaux de visite sont complets.

      nature
      gratuit
    • 
      Château de Neuschwanstein Trente minutes de visite guidée dans le tiers achevé : la salle du trône sans trône — il n'a jamais été livré — et une grotte artificielle au milieu des appartements. ⚠️ Billet à horaire imposé, capacité limitée, et les créneaux partent des semaines à l'avance. Le tarif comprend les 2,50 € de réservation en ligne.

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      Ce n'est pas un château fort : c'est un décor d'opéra en pierre, bâti à partir de 1869 pour un roi qui préférait Wagner à son gouvernement. Les plans ont été dessinés par un décorateur de théâtre avant d'être repris par un architecte, et cela se voit dans l'organisation des pièces, pensées comme des tableaux.

      Le contraste avec la technique est saisissant : eau courante à tous les étages, chauffage à air pulsé, chasses d'eau automatiques, sonnettes électriques et téléphone — la modernité la plus avancée de l'époque dans une carcasse néo-romane. Louis II y a passé onze nuits. Le chantier l'avait endetté, ses ministres l'ont fait déclarer incapable et déposer ; trois jours plus tard, il était retrouvé mort dans un lac, avec son médecin, dans des circonstances jamais élucidées. Le château a ouvert au public sept semaines après.

      ⚠️ Un tiers seulement des pièces prévues a été achevé, et la salle du trône n'a jamais reçu son trône. La visite est guidée, minutée, en groupe. Ceux qui viennent pour l'intérieur repartent souvent déçus ; ceux qui viennent pour la silhouette dans les Alpes, jamais.

      culture
      24 €

    Jour 21

    • 
      Les gorges de la Pöllat Un sentier sur passerelles au fond de la gorge que franchit le pont Marie, entre cascade et parois. ⚠️ Il ferme régulièrement pour travaux ou chutes de pierres : à vérifier sur place le jour même.

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      Un sentier sur passerelles accroché à la paroi, au fond de la gorge que franchit le pont Marie. On marche à quelques mètres du torrent, entre des parois suintantes, avec une cascade au bout — c'est étroit, humide et sonore, l'exact opposé des salles de château.

      C'est aussi le meilleur endroit pour comprendre le site : le château est posé sur un verrou rocheux au-dessus de cette faille, et l'on saisit d'un coup pourquoi cet emplacement a été choisi, et ce que la construction a représenté comme chantier — tout est monté par ce versant.

      ⚠️ Le passage ferme souvent, pour travaux ou risque de chutes de pierres, parfois pour plusieurs saisons. Ne le mets pas dans ton programme sans avoir vérifié le jour même. Quand il est ouvert, compte une heure aller-retour, avec des marches humides et une main courante indispensable.

      nature
      gratuit

    56 € hébergement · 46 € repas · 12 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel à Füssen, 112 € la nuit.

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16. Neuschwanstein et les Alpes → Berlin — B17, A7 puis A9 — 750 km, 7 h 30, 53 € par personne (105 € à partager).

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