2 535 € par personne sur place pour 10 jours, soit 254 € / jour — en 5 étapes, de San Francisco à Los Angeles. En passant par Yosemite, Big Sur et San Simeon.
Autres durées : 5 jours · une semaine · deux semaines · toutes les étapes de Californie
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Arrivée à aéroport San Francisco (SFO), retour depuis Los Angeles (LAX) — cherche un billet multi-destinations plutôt qu'un aller-retour.
Les billets d'avion ne sont pas comptés dans ce budget : ils dépendent de ta date et de ton aéroport de départ.
J1 → J3 · 3 nuits · 660 € par personne
Collines, brume, tramways et une prison sur son île
Une ville compacte de sept kilomètres de côté, posée sur quarante-trois collines, où la brume d'été peut faire quinze degrés à midi en juillet. ⚠️ Alcatraz se réserve plusieurs semaines à l'avance et affiche complet tout l'été. C'est la seule étape du parcours où la voiture est un handicap : stationnement rare et cher.
San Francisco tient dans un carré de sept kilomètres de côté, ce qui en fait la seule grande ville américaine du parcours qu'on puisse traverser à pied — à condition d'accepter les collines. Il y en a une quarantaine, et certaines rues atteignent des pentes qu'aucune ville européenne n'oserait : c'est précisément pour ça que les cable cars existent encore.
⚠️ C'est aussi la seule étape où la voiture est un handicap. Le stationnement est rare, cher, et les règles de trottoir sont appliquées sans indulgence — roues braquées obligatoires en pente, sous peine d'amende. Le tramway, le métro et la marche couvrent l'essentiel ; garder le véhicule au garage pendant le séjour coûte moins cher que de le déplacer chaque jour.
⚠️ Le climat prend tout le monde en défaut. La brume marine remonte par le Golden Gate en été et peut faire quinze degrés à midi en juillet, dans le brouillard, pendant qu'il fait trente à trente kilomètres de là. Les mois vraiment ensoleillés sont septembre et octobre, pas juillet et août. Il faut une veste chaude en toute saison. Alcatraz, enfin, se réserve plusieurs semaines à l'avance et affiche complet tout l'été : c'est la seule visite du séjour qu'on ne peut pas décider la veille.
À table
Les calculs ne sont pas de celui dont on a retenu le nom. L'ingénieur en chef s'est attribué l'ouvrage, mais la théorie des câbles et les plans de charpente sont l'œuvre de Charles Ellis, qu'il a écarté du chantier avant l'achèvement et rayé des plaques. Le pont a reconnu sa part en 2007, plus d'un demi-siècle après sa mort.
Un filet de sécurité tendu sous le tablier pendant la construction a rattrapé dix-neuf ouvriers, qui se sont eux-mêmes constitués en club — ceux qui étaient tombés à mi-chemin de l'enfer. Un autre chiffre circule à tort : on ne repeint pas le pont d'un bout à l'autre chaque année. Une équipe permanente reprend les zones attaquées par le sel, en continu, depuis l'ouverture ; c'est tout. Un large filet d'acier a depuis été tendu sous le tablier, cette fois pour les vivants.
Les piétons ont le trottoir est, côté baie ; les vélos passent à l'ouest selon des horaires affichés à l'entrée, et les panneaux font foi. Il fait toujours plus froid et plus venteux là-haut que sur la rive : coupe-vent obligatoire, même sous le soleil. Traverser à pied puis redescendre sur Sausalito et rentrer en ferry évite de refaire le pont en sens inverse.
Le sentier suit l'ancienne plateforme d'un chemin de fer qui menait les baigneurs jusqu'à la pointe : d'où son tracé étrangement régulier au flanc de la falaise, entre les cyprès. Au bout, les bassins de béton des bains Sutro. Un ingénieur des mines enrichi par un tunnel creusé sous les filons du Nevada, devenu maire de la ville, y avait fait construire plusieurs piscines d'eau de mer remplies par la marée, sous une immense verrière. L'ensemble a brûlé en 1966, alors qu'on le démolissait déjà.
Au-dessus du sentier, un mémorial aligne des morceaux de la passerelle du croiseur USS San Francisco, criblés d'impacts lors d'une bataille nocturne du Pacifique. Les trous sont restés tels quels et la passerelle regarde vers le large, dans l'axe du Golden Gate.
Les épaves ne se voient qu'aux marées basses de fort coefficient, et quelques heures seulement : consulter l'annuaire des marées avant de descendre, sinon il n'y a rien à voir. Le béton des ruines est glissant et la houle entre sans prévenir dans le tunnel du fond — on s'y fait piéger chaque année. Le vent souffle ici plus fort que partout ailleurs en ville.
La voiture n'a pas de moteur. Sous la chaussée court un câble d'acier sans fin, tiré en continu à vitesse constante depuis une centrale, et le conducteur ne fait qu'une chose : serrer ou lâcher une pince sur ce câble. On l'entend vibrer dans la fente au milieu des rails avant même de voir arriver la voiture. La centrale se visite gratuitement à l'angle de Mason et Washington : les énormes poulies enroulent les câbles des trois lignes sous les yeux du public, en marche.
Nob Hill doit son nom aux nababs du rail, qui s'y étaient fait bâtir des palais de bois. Le tremblement de terre et l'incendie de 1906 les ont tous emportés sauf un, en grès brun, devenu un club privé. Sur le terrain d'un autre s'élève la cathédrale Grace, dont les portes de bronze sont des moulages de celles du baptistère de Florence.
Trois lignes subsistent. Les deux qui partent de Powell Street ont des files d'attente considérables au terminus, autour de la plaque tournante que les agents font pivoter à la main. La ligne California, perpendiculaire, transporte surtout des habitants et se prend généralement sans attendre. Monter à un arrêt intermédiaire plutôt qu'au terminus fonctionne aussi.
Les six maisons alignées sur Steiner Street sont des victoriennes de style Queen Anne bâties à la fin du XIXᵉ siècle, et leur survie tient à leur position : le séisme et surtout l'incendie de 1906, qui a détruit une grande partie de la ville, se sont arrêtés avant d'atteindre ce versant. San Francisco compte encore plusieurs milliers de maisons de cette époque, mais rarement en enfilade intacte.
Le terme Painted Ladies désigne une pratique née dans les années 1960 : la remise en couleurs des façades victoriennes, souvent avec trois teintes ou plus soulignant les moulures, alors qu'elles avaient été uniformément repeintes en gris pendant les guerres. Le mouvement est parti de San Francisco et s'est diffusé dans tout le pays.
Le cadrage classique — les maisons au premier plan, les gratte-ciel du centre derrière — se prend depuis la pelouse en pente d'Alamo Square, gratuitement, et l'on s'y assied. ⚠️ Ce sont des maisons habitées et non un site : on ne monte pas sur les perrons et l'on ne photographie pas par les fenêtres. Le parc est en hauteur et le vent y est frais, comme partout dans cette ville.
La mission qui donne son nom au quartier est le plus vieux bâtiment encore debout de San Francisco : des murs d'adobe épais, un plafond peint de motifs ohlone, et une charpente attachée par des liens de cuir végétal. Elle a tenu en 1906 quand la ville brûlait autour. Dans le cimetière attenant reposent, sans nom et sans pierre, des milliers d'Ohlone et de Miwok morts des épidémies apportées avec la mission.
Les fresques ne sont pas décoratives : elles ont commencé comme des prises de position. Balmy Alley s'est couverte de peintures dénonçant les guerres d'Amérique centrale et le sort des réfugiés qui arrivaient précisément dans ce quartier. Ailleurs, une façade entière de quatre étages, peinte par un collectif de femmes, empile des figures féminines de tous les continents.
Un mur peint ne dure pas : certaines fresques sont repeintes, d'autres disparaissent avec l'immeuble. Ce qu'on voit une année n'est plus tout à fait ce qu'on verra la suivante, et c'est le principe. Balmy Alley reste une ruelle habitée — on n'y bloque pas les entrées, et on demande avant de photographier des gens. Le quartier est le plus ensoleillé de la ville : garder les jours de brume pour lui.
L'île a été un fort avant d'être une prison. Les batteries de la guerre de Sécession sont encore là, sous le bâtiment principal, et l'on monte par une rampe raide entre des ruines : la maison du directeur et le club des officiers, incendiés pendant l'occupation amérindienne, ne sont plus que des façades trouées. Le nom espagnol de l'île désignait les pélicans, qui y nichaient avant tout le monde.
L'évasion de 1962 n'a jamais été élucidée. Trois hommes ont élargi les grilles d'aération de leurs cellules avec des cuillères et un foret bricolé, laissé dans leurs lits des têtes en papier mâché coiffées de vrais cheveux, et pris la mer sur un radeau d'imperméables cousus. On ne les a jamais retrouvés. Les cellules éventrées sont restées telles quelles, les fausses têtes en vitrine.
En 1969, des militants amérindiens ont occupé l'île dix-neuf mois, au nom d'un traité prévoyant le retour aux tribus des terres fédérales abandonnées ; leurs inscriptions rouges sur le château d'eau ont été restaurées plutôt qu'effacées. Il y fait plus froid et plus venteux qu'en ville, des sentiers ferment au printemps pendant la nidification, et le dernier bateau du retour ne s'attend pas : il se prend.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
3 h · en anglais · San Francisco
Golden Gate à pied ou à vélo et Sausalito en une journée, sans conduire. Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Tiqets · prix relevé le 12-08-2026 · lien affilié
115 € hébergement · 55 € repas · 20 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel à Nob Hill, 230 € la nuit.
J4 → J5 · 2 nuits · 530 € par personne
Parois de granit, cascades et séquoias géants
Une vallée glaciaire fermée par des parois de granit d'un kilomètre, avec des cascades qui coulent surtout d'avril à juin et s'assèchent en août. ⚠️ Une réservation d'entrée est imposée aux heures de pointe en haute saison, en plus du billet. La vallée se parcourt en navette gratuite, la voiture se gare une fois pour toutes.
Yosemite n'est pas un panorama qu'on traverse en voiture mais une vallée glaciaire fermée, longue de onze kilomètres et large d'un seul, entre des parois de granit qui montent d'un kilomètre d'un seul jet. Presque tout ce qu'on vient voir se trouve dans ce fond de vallée, et le reste du parc — immense — demande des routes de montagne fermées la moitié de l'année.
⚠️ La circulation dans la vallée est saturée en saison, et la réponse du parc est une navette gratuite qui dessert les départs de sentiers et les points de vue. La bonne méthode est de se garer une fois en arrivant et de ne plus toucher à la voiture. ⚠️ En haute saison, une réservation d'entrée horodatée peut être exigée en plus du billet ou du pass annuel, sur un système qui ouvre plusieurs mois à l'avance et se vide en quelques minutes : c'est à vérifier avant de fixer les dates, pas après.
La saison décide de ce qu'on verra. Les cascades sont alimentées par la fonte des neiges : elles sont spectaculaires d'avril à juin, faiblissent en juillet, et Yosemite Falls est souvent complètement à sec en août et septembre. À l'inverse, la route de Glacier Point et celle du col de Tioga sont fermées par la neige d'environ novembre à mai. Il n'existe pas de mois qui donne tout.
À table
Le tunnel a été percé en 1933 pour éviter d'entailler le flanc de la montagne, et le belvédère est ce qu'on trouve en ressortant : la vallée entière d'un seul coup, parois verticales et fond parfaitement plat. Ce fond est un ancien lac, comblé par les sédiments après le retrait du glacier — d'où cette planéité qui n'a rien de naturel dans une montagne.
Half Dome n'a jamais eu de moitié manquante. L'image d'un dôme coupé en deux par la glace est fausse : le granit s'est fracturé selon des plans verticaux et s'est détaché par écailles, mais la quantité de roche disparue est faible. Il a toujours eu à peu près cette forme. En face, la chute de droite est si fine qu'un souffle d'air la renvoie vers le haut ; le nom que lui donnaient les Ahwahneechee évoquait déjà ce vent.
Les Ahwahneechee ont été chassés en 1851 par une milice venue des placers aurifères, quelques années à peine avant que le lieu ne devienne l'un des premiers espaces protégés des États-Unis. La vallée s'ouvre vers l'est : elle est éclairée de face en fin de journée, à contre-jour le matin. Le stationnement se fait de part et d'autre d'une route rapide, et la traversée à pied est le vrai danger de l'endroit.
Elle n'est alimentée par aucun glacier. Toute son eau vient de la neige tombée sur un bassin versant modeste, en surplomb de la vallée : quand la neige a fondu, il ne reste rien, et la paroi redevient une traînée noire sur le granit. C'est pour cela que la même chute peut gronder à des centaines de mètres au printemps et se taire complètement à la fin de l'été.
Au plus froid du printemps, le ruisseau charrie des cristaux de glace en suspension qui descendent en masse pâteuse, s'accumulent et avancent par à-coups en emportant des blocs et des arbres. Les nuits de pleine lune, quand le débit est fort, l'embrun renvoie un arc-en-ciel lunaire au pied de la chute basse — un arc gris à l'œil nu, coloré sur une photographie de pose. John Muir en parlait déjà.
La boucle du pied de la chute basse est courte et pavée : au printemps on en ressort trempé, l'embrun tombe comme une averse et les rochers y sont dangereusement lisses. Le sentier de la chute haute part, lui, du fond de la vallée et grimpe en plein soleil sans un point d'eau. Regarder la paroi avant de partir suffit à savoir s'il y a quelque chose à voir.
Ne pas les confondre avec les séquoias de la côte, qui sont une autre espèce. Celui-ci ne pousse à l'état naturel que sur le versant ouest de la Sierra Nevada, en bosquets isolés les uns des autres. Il est trapu, massif, l'écorce d'un roux profond et molle sous la main. Les records lui échappent tous sauf un : le plus haut arbre du monde est un séquoia côtier, le plus vieux un pin des montagnes du Grand Bassin — celui-ci n'est que le plus volumineux.
Il a besoin du feu. Son écorce épaisse et sans résine ne brûle pratiquement pas, la chaleur ouvre ses cônes, et les flammes nettoient le sol pour que la graine — de la taille d'un flocon d'avoine — touche la terre minérale. Un siècle de lutte contre les incendies a donc empêché la forêt de se renouveler, et l'on rallume aujourd'hui des feux dirigés sous ces arbres pour réparer cela.
Un tunnel avait été taillé dans l'un d'eux en 1881, assez large pour une voiture, et il est tombé sous la neige en 1969. Ses racines sont larges mais peu profondes : c'est pourquoi la route et le parking qui traversaient le bosquet ont été démontés, et pourquoi il faut rester sur les caillebotis.
Ce n'est pas un billet de parc mais un abonnement au réseau fédéral entier : parcs nationaux, mais aussi forêts nationales, refuges de faune et terres publiques de l'Ouest. Là où l'entrée se compte au véhicule, il couvre la voiture et tous ses occupants ; il porte deux lignes de signature, ce qui permet à deux personnes de l'utiliser à tour de rôle.
Depuis 2026, une surtaxe frappe les visiteurs étrangers dans une poignée de parcs parmi les plus fréquentés, Yosemite compris. Elle s'ajoute au droit d'entrée ordinaire et se compte par personne, alors que le droit d'entrée se compte par voiture : c'est ce décalage qui fausse tous les budgets publiés avant cette date. En revanche le pass ne couvre rien hors du réseau fédéral : ni les parcs d'État, ni le camping, ni les visites concédées à un opérateur.
Payer n'est pas toujours entrer. Yosemite a imposé certains étés des créneaux d'entrée obligatoires, puis y a renoncé : il n'y en a pas en 2026, l'affluence étant gérée par la circulation et le stationnement. Mais la décision se reprend chaque année et s'annonce l'hiver précédent — la vérifier sur le site du parc, car les guides et les blogs recopient longtemps l'état antérieur.
125 € hébergement · 48 € repas · 15 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Lodge dans la vallée, 250 € la nuit.
J6 · 1 nuit · 216.5 € par personne
Cent cinquante kilomètres de falaises sur le Pacifique
Cent cinquante kilomètres de falaises sans ville, sans réseau et presque sans essence, entre Carmel et San Simeon. ⚠️ La route 1 ferme régulièrement pour éboulement, parfois des mois : vérifier son état avant de partir, sinon le détour par l'intérieur ajoute trois heures. Compter la journée pour la parcourir.
Big Sur n'est pas une ville : c'est le nom d'une côte de cent cinquante kilomètres où la Santa Lucia plonge directement dans le Pacifique, entre Carmel et San Simeon. ⚠️ Il n'y a pratiquement rien sur ce tronçon — pas d'agglomération, presque pas de stations-service, et le réseau mobile est absent sur la plus grande partie du trajet. Faire le plein avant d'entrer et télécharger ses cartes hors ligne ne sont pas des précautions excessives.
⚠️ La route 1 y ferme régulièrement, et parfois pour des mois, à cause des éboulements et des glissements de terrain — c'est arrivé plusieurs fois ces dernières années. Vérifier son état la veille du départ est indispensable : si le tronçon est coupé, le détour par l'intérieur ajoute environ trois heures et fait manquer tout l'intérêt de l'étape.
La route est étroite, sinueuse et bordée de vide, avec de nombreuses aires d'arrêt. Compter la journée entière, jamais deux heures : la vitesse moyenne réelle tourne autour de quarante kilomètres à l'heure une fois les arrêts comptés. Rouler du nord vers le sud met le conducteur du côté de l'océan et facilite les arrêts. Enfin, le brouillard marin envahit souvent la côte le matin et se lève en milieu de journée — partir tôt, c'est parfois traverser dans le blanc.
À table
Avant lui, il n'y avait pas de route. Les fermes de cette côte s'approvisionnaient par bateau ou par des pistes muletières, et il fallait une journée entière pour rejoindre Monterey. La route côtière a mis près de vingt ans à être percée, en pleine crise économique, avec une main-d'œuvre en partie fournie par des camps de détenus installés le long du tracé. Le pont, arche de béton unique jetée d'un versant à l'autre du ravin, en a été la pièce maîtresse.
Attention à la confusion : un second pont, très semblable et à peine plus au sud, est photographié à sa place en permanence. Celui de Bixby est le plus long des deux et se reconnaît à la profondeur du ravin sous l'arche.
Le meilleur point de vue n'est pas depuis le pont mais depuis l'ancienne route de terre qui part de son extrémité nord et monte en lacets : quelques centaines de mètres suffisent pour l'avoir en entier de profil. Elle n'est praticable que par temps sec. Sur le pont même, les aires d'arrêt sont étroites et l'on voit des voitures stopper en pleine voie pour une photo — c'est là, et pas dans le vide, que se produisent les accidents.
Elle tombait autrefois droit dans la mer, sans plage. La crique s'est formée en 1983, quand un immense glissement de terrain sur la route côtière a obligé à déverser des milliers de tonnes de déblais dans l'océan un peu plus au nord : le courant les a redistribués, et le sable s'est déposé au pied de la chute. Le tableau que tout le monde photographie est donc, en partie, un accident de chantier.
Le sentier passe sous la route par un tunnel, puis longe les fondations d'une maison démolie. Ses propriétaires avaient légué le terrain à l'État ; la maison a été rasée, mais les palmiers et les eucalyptus qu'ils avaient plantés sont restés, et signalent de loin l'emplacement du salon qui donnait sur la cascade.
La plage est inaccessible et le rester : la falaise est instable, les descentes improvisées provoquent des accidents et sont verbalisées. Le parking est minuscule et se remplit tôt ; il n'y a pas de solution de repli à proximité. Enfin, ce parc est l'un des premiers fermés après un fort épisode de pluie ou un éboulement sur la route côtière — vérifier l'état de la route la veille, les détours se comptent en heures.
130 € hébergement · 52 € repas · 18 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Lodge en forêt, 260 € la nuit.
J7 · 1 nuit · 222.75 € par personne
Le château d'un magnat de la presse, sur sa colline
Un village de quelques maisons dont l'unique raison d'être est le château que le magnat de presse William Randolph Hearst a fait bâtir sur la colline. ⚠️ Il ne se visite qu'en visite guidée, sur réservation, avec un bus qui monte depuis le centre d'accueil. La colonie d'éléphants de mer est à sept kilomètres au nord.
San Simeon est un hameau de quelques bâtiments dont l'unique raison d'être est ce qui domine la colline : le domaine que le magnat de presse William Randolph Hearst a fait construire pendant vingt-huit ans, sans jamais le terminer, pour y loger sa collection européenne et ses invités d'Hollywood. Le village en lui-même n'a ni centre ni vie propre.
⚠️ Le château ne se visite qu'en visite guidée, sur réservation, et l'on n'y monte pas par ses propres moyens : un bus part du centre d'accueil en bord de route et grimpe huit kilomètres. Il existe plusieurs circuits qui ne montrent pas les mêmes pièces, et l'on ne peut pas passer de l'un à l'autre sur place. Compter deux heures et demie au total, transport compris.
À sept kilomètres au nord, la colonie d'éléphants de mer de Piedras Blancas est visible gratuitement depuis une passerelle en bord de route, toute l'année et sans réservation. Les effectifs et le spectacle changent selon la saison : les naissances et les combats de mâles ont lieu en décembre et janvier, la mue au printemps. C'est l'un des rares endroits au monde où l'on observe ces animaux à quelques dizaines de mètres sans bateau ni guide. Cambria, juste au sud, porte les hébergements et les restaurants de l'étape.
À table
La maison est l'œuvre de Julia Morgan, première femme diplômée en architecture de l'École des beaux-arts de Paris et première femme autorisée à exercer en Californie. Elle a suivi ce chantier pendant près de trente ans, montant presque chaque semaine par le train, démolissant et reconstruisant au gré des changements d'avis de son commanditaire.
Les intérieurs sont faits de vrais morceaux d'Europe achetés en gros : plafonds à caissons, stalles de chœur, cheminées entières, sarcophages romains. Hearst a même fait acheter un monastère espagnol médiéval, démonté pierre à pierre et expédié dans des milliers de caisses ; faute d'argent pour le remonter, il est resté en caisses pendant des décennies et n'a jamais rejoint la colline. De la route qui monte, on aperçoit encore des zèbres dans les prés : ce sont les descendants du zoo privé, le plus grand du monde à son époque.
On ne monte pas en voiture : un autocar prend les visiteurs en bas et la visite est obligatoirement guidée, chaque parcours couvrant des pièces différentes. Les extérieurs et les deux piscines sont communs à tous. Le domaine est un parc d'État : le pass des parcs nationaux n'y sert à rien.
La jetée en bois de San Simeon n'a pas été construite pour la promenade : elle servait à débarquer les matériaux du chantier du château, qui a duré près de trente ans — marbres italiens, plafonds de monastères espagnols, statues antiques, tout est arrivé par ici avant d'être monté sur la colline. Une petite ville de service existait alors au pied.
L'anse est abritée par une pointe, ce qui en fait l'un des rares plans d'eau calmes de cette côte battue. Les loutres de mer y flottent sur le dos dans les forêts de kelp, souvent enroulées dans les algues pour ne pas dériver en dormant, et les pélicans bruns plongent en piqué depuis la jetée.
⚠️ La loutre de mer de Californie a failli disparaître, chassée pour sa fourrure jusqu'au début du XXᵉ siècle où il n'en restait qu'une cinquantaine ; la population s'est reconstituée et reste protégée. On les observe à distance et l'on ne s'en approche pas en kayak — le dérangement les empêche de se nourrir, ce qui est vital pour un animal qui consomme un quart de son poids par jour.
108 € hébergement · 48 € repas · 15 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel face à Moonstone Beach, 215 € la nuit.
J8 → J10 · 3 nuits · 701.75 € par personne
Cinéma, plages et une ville sans centre
Non pas une ville mais une centaine de quartiers étalés sur cent kilomètres, sans centre et sans transports vraiment utilisables. ⚠️ La voiture est obligatoire et les trajets doublent aux heures de pointe : ne pas prévoir plus de deux lieux éloignés dans la même journée. Les plages sont à l'ouest, le cinéma au centre.
Los Angeles n'est pas une ville mais une centaine de quartiers étalés sur cent kilomètres, sans centre véritable et sans hiérarchie évidente entre eux. Hollywood, Santa Monica, Downtown et Pasadena n'ont ni la même architecture, ni la même population, ni le même climat — il peut y avoir dix degrés d'écart entre la côte et la vallée le même après-midi.
⚠️ La voiture est obligatoire, et les trajets doublent aux heures de pointe, très larges ici : de sept à dix heures et de quinze à dix-neuf heures. La règle de survie est de ne pas prévoir plus de deux lieux éloignés dans la même journée, et de les choisir dans la même zone. Le stationnement se paie partout, souvent par voiturier obligatoire dans les quartiers commerçants.
La géographie est heureusement lisible une fois admise : le cinéma et les musées sont au centre et sur les collines, les plages à l'ouest. Griffith Observatory donne à la fois la vue sur le panneau Hollywood et sur toute la cuvette, et son entrée est gratuite — seul le planétarium est payant. ⚠️ Son parking est saturé le week-end et en fin de journée. Les plages, elles, sont fraîches et souvent brumeuses le matin en début d'été, un phénomène si régulier qu'il porte un nom local : le June Gloom.
À table
L'homme qui a donné la colline, puis l'argent de l'observatoire, avait purgé une peine de prison pour avoir tiré sur sa femme. La ville acceptait ses terrains à contrecœur et refusait son nom ; c'est par testament, après sa mort, qu'il a imposé la construction et surtout la gratuité perpétuelle. L'idée lui était venue en regardant dans une grande lunette : il en était ressorti convaincu que si tout le monde pouvait en faire autant, le monde changerait.
La lunette de la coupole est, de fait, celle par laquelle sont passés le plus d'yeux au monde. En bas, un pendule de Foucault tourne lentement dans le hall, une bobine Tesla crache des éclairs à heures fixes, et la terrasse a servi de décor à un film qui a fixé pour toujours l'image de l'adolescence américaine.
Le panneau, lui, a été refait en 1978 : il tombait en morceaux, et neuf donateurs ont chacun financé une lettre — dont un magazine pour hommes et un chanteur de rock, qui a payé un O en mémoire de Groucho Marx. On ne peut pas s'en approcher : les sentiers sont bloqués bien avant. Sur place, la route se bouche complètement le soir, le stationnement est payant et rare, et la navette depuis le bas est infiniment plus simple.
La visite du studio est plus vieille que le parc d'attractions. Dès 1915, le fondateur faisait payer l'entrée du ranch aux curieux, casse-croûte compris, pour les asseoir sur des gradins et les laisser regarder tourner les films muets. L'arrivée du son a tout arrêté : il fallait le silence sur les plateaux. Le tour n'est revenu qu'au milieu des années 1960, en autocar, et c'est de là que tout le reste a poussé.
Le tram traverse un vrai arrière-plateau, avec des rues de décors réutilisées depuis un siècle, la maison de Psychose sur sa butte, un avion de ligne éventré et un lac à inondations. Ces décors sont fragiles : un incendie a détruit une partie de la rue new-yorkaise en 2008, emportant au passage un entrepôt d'archives sonores dont on n'a mesuré la perte que bien plus tard.
Le parc est bâti à flanc de colline, sur deux niveaux reliés par une longue suite d'escaliers mécaniques. Le niveau bas concentre les attractions les plus demandées et se vide en fin de journée : y descendre en premier, garder le haut pour l'après-midi. Le tram, lui, circule sur un studio en activité — un tournage peut modifier le parcours sans prévenir.
Le Marvin Braude Trail longe l'océan sur une trentaine de kilomètres, entièrement séparé de la circulation et pratiquement plat : c'est le seul endroit de Los Angeles où l'on peut se déplacer longtemps sans voiture, et cela suffit à en faire l'une des meilleures journées de la ville. Les vélos se louent à Santa Monica.
La jetée de Santa Monica marque le terminus officiel de la Route 66, signalé par un panneau, et porte une grande roue alimentée par des panneaux solaires. Venice, quelques kilomètres au sud, a été créée en 1905 par un promoteur qui voulait reproduire Venise en Californie : il a fait creuser des canaux et importer des gondoliers italiens. La plupart des canaux ont été comblés pour la voiture dans les années 1920, mais un quartier subsiste, résidentiel et calme, à l'écart de la promenade.
Celle-ci, le Ocean Front Walk, aligne artistes de rue, culturistes en plein air à Muscle Beach et boutiques. ⚠️ Elle est saturée le week-end et l'ambiance y est très inégale ; le quartier connaît par ailleurs des situations sociales visibles. Le matin en semaine est le bon moment.
La pierre vient des carrières romaines de Tivoli, celles-là mêmes qui ont fourni les monuments antiques. Elle a été fendue à la machine plutôt que sciée, de manière à casser le long de ses lits de sédiments : les faces exposées sont donc rugueuses et pleines de fossiles. En longeant les murs, on trouve des empreintes de feuilles, de branches, parfois de plumes, à hauteur de main.
Le jardin central n'est pas l'œuvre d'un paysagiste mais d'un artiste, Robert Irwin, qui l'a conçu comme une sculpture qui se trouve être un jardin, avec un labyrinthe d'azalées flottant dans un bassin au bout d'un ruisseau. L'architecte du lieu, tenant d'une rigueur blanche et orthogonale, l'a très mal pris ; les deux hommes ne s'en sont jamais cachés. Quant au fondateur, il a bâti en Californie une villa romaine sans jamais venir la voir : il est mort en Angleterre, où il vivait.
Cette villa est l'autre moitié de l'institution, à Malibu, consacrée aux antiquités et à réserver séparément. Ici, l'entrée est libre, seule la voiture se paie, et l'on monte par un funiculaire. La terrasse ouest domine tout le bassin de Los Angeles jusqu'à l'océan, et l'établissement ferme un jour par semaine.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
8 h · en anglais · Los Angeles
Griffith Observatory et panneau Hollywood, Universal Studios Hollywood et Beverly Hills en une journée, sans conduire. 2 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Tiqets · prix relevé le 12-08-2026 · lien affilié
113 € hébergement · 52 € repas · 21 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel près de la plage, 225 € la nuit.
2 535 € par personne pour 10 jours, soit 254 € / jour. À deux, 5 070 € au total.
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Hébergement | 1 172 € | 46 % |
| Repas | 517 € | 20 % |
| Transport sur place | 47 € | 2 % |
| Location de voiture — 10 jours | 300 € | 12 % |
| Carburant et péages | 204 € | 8 % |
| Activités | 296 € | 12 % |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Les billets d'avion ne sont pas compris.
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