Égypte en 7 jours : l'itinéraire jour par jour

710 € par personne sur place pour 7 jours, soit 101 € / jour — en 3 étapes, du Caire et Gizeh à Assouan. En passant par Louxor.

Autres durées : 5 jours · 10 jours · deux semaines · trois semaines · toutes les étapes de Égypte

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Le Caire et Gizeh

   J1 → J3 · 3 nuits · 287 € par personne

   Les pyramides, mille minarets et vingt millions d'habitants

   Vingt millions d'habitants, et les pyramides à dix-huit kilomètres du centre — assez près pour qu'un immeuble les jouxte, assez loin pour que le trajet prenne une heure aux mauvaises heures. ⚠️ Entrer dans la pyramide de Khéops se paie à part, se fait plié en deux sur cent mètres, et n'a rien à voir avec ce qu'on imagine.

   En savoir plus sur Le Caire et Gizeh

   Le Caire est une agglomération de plus de vingt millions d'habitants et se comporte comme telle : la circulation est permanente, les klaxons sont un langage, et traverser une rue s'apprend en suivant un passant plutôt qu'en attendant un feu. Les pyramides sont à dix-huit kilomètres du centre, assez près pour qu'un quartier les jouxte et qu'on les voie depuis un toit, assez loin pour que le trajet prenne une heure aux mauvaises heures.

   La ville se lit par couches successives, et chacune a son quartier : le Caire copte et ses églises antérieures à l'islam, la ville fatimide autour de la rue al-Muizz et du Khan el-Khalili, les mosquées mameloukes, le centre khédivial haussmannien du XIXᵉ siècle, et les tours modernes de Zamalek sur son île. On ne les enchaîne pas à pied — les applications de transport sont l'usage courant et bon marché.

   ⚠️ Entrer dans la pyramide de Khéops se paie en supplément du billet du plateau, et il faut savoir à quoi s'attendre : une centaine de mètres de couloir où l'on progresse plié en deux, sans air, dans une chaleur et une odeur difficiles, pour arriver dans une chambre de granit entièrement vide. Ce n'est ni décoré ni éclairé comme les tombes de Louxor. Les personnes claustrophobes ou fragiles doivent s'en abstenir, et beaucoup de visiteurs jugent après coup que le supplément n'en valait pas la peine.

   À table

   • Koshari — riz, lentilles, macaronis et pois chiches sous une sauce tomate à l'ail et des oignons frits, le plat national, chez Abou Tarek au centre-ville.
   • Ful medames — les fèves mijotées à l'huile et au cumin, le petit-déjeuner de tout le pays, dans un pain baladi.
   • Ta'ameya — le falafel égyptien aux fèves plutôt qu'aux pois chiches, vert à l'intérieur, frit à la commande.
   • Hawawshi — le pain baladi farci de viande hachée épicée et cuit au four, le sandwich chaud des rues.
   • Umm Ali — le dessert de pâte feuilletée, lait, noix et raisins secs gratiné, servi brûlant.

   Jour 1

   • 
     Plateau de Gizeh et le Sphinx Les trois pyramides et le Sphinx, seule merveille antique encore debout, à la lisière d'une ville de vingt millions d'habitants — le désert commence au bout d'une avenue. ⚠️ Paiement par carte uniquement depuis 2026, et le billet du plateau ne donne accès à l'intérieur d'aucune pyramide.

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     Khéops a gardé le record de la plus haute construction humaine pendant près de quatre mille ans, jusqu'à la cathédrale de Lincoln au XIVᵉ siècle. Elle culminait à 146 mètres ; il en reste 138, parce que le revêtement de calcaire poli qui la couvrait a été arraché au Moyen Âge pour bâtir Le Caire. C'est pourquoi Khéphren, pourtant plus petite, paraît plus haute : elle est posée sur un socle rocheux plus élevé et a conservé sa coiffe de calcaire au sommet.

     Le Sphinx n'a pas été assemblé mais taillé dans un unique affleurement calcaire, sur place, là où les carriers avaient extrait les blocs de la pyramide voisine. Son nez manquait déjà en 1737, quand le Danois Frederic Norden l'a dessiné — les canons de Bonaparte, arrivés soixante ans plus tard, n'y sont pour rien. Entre ses pattes, une stèle de granit raconte le rêve de Thoutmôsis IV, à qui le Sphinx aurait promis le trône contre un déblaiement du sable.

     Le billet du plateau ne donne accès à l'intérieur d'aucune pyramide : c'est un supplément, et il se prend séparément.

     culture
     16 €
   • 
     Grand Musée égyptien Cinquante mille objets sur cinquante hectares face aux pyramides, dont le trésor complet de Toutankhamon réuni pour la première fois — plus de cinq mille pièces. L'escalier monumental aligne les colosses jusqu'à une baie vitrée qui cadre les pyramides. ⚠️ 1 450 EGP : deux fois le prix du plateau.

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     Le plus grand musée au monde consacré à une seule civilisation, ouvert en 2025 après vingt ans de chantier, à deux kilomètres des pyramides qu'on aperçoit depuis ses baies.

     L'objet du parcours est la collection de Toutankhamon : cinq mille trois cent quatre-vingt-dix-huit pièces, exposées ensemble pour la première fois depuis leur découverte. Au Caire, on n'en montrait qu'une fraction, faute de place. On y voit donc non seulement le masque et les sarcophages, mais les lits, les chars démontés, les cannes, les sandales, les jarres de vin étiquetées par millésime — l'équipement complet d'un mort de dix-neuf ans.

     Le grand escalier est une mise en scène à lui seul : on monte entre des statues royales de plus en plus grandes, chronologiquement, pour déboucher sur une baie vitrée qui cadre les trois pyramides. La barque solaire de Khéops, quarante-trois mètres de cèdre du Liban assemblés sans un clou, y a été transportée en 2021 dans un véhicule climatisé roulant à un kilomètre-heure.

     Compter une demi-journée au minimum. Le musée est vaste et il n'y a pas de raccourci vers Toutankhamon.

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     30 €

   Jour 2

   • 
     Khan el-Khalili et la mosquée al-Azhar Un souk du XIVe siècle où l'on vend encore le cuivre, l'ambre et les épices dans les mêmes ruelles. Le café El-Fishawy y sert le thé sans interruption depuis 1773. En face, al-Azhar, fondée en 970, est l'une des plus anciennes universités du monde toujours en activité.

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     Un souk depuis 1382, fondé par l'émir Jaharkas al-Khalili qui fit raser une nécropole fatimide pour y installer un caravansérail. Les corps de métier sont restés groupés par ruelle comme au Moyen Âge : les cuivriers d'un côté, les orfèvres de l'autre, les parfumeurs plus loin. On y marchande encore, et le prix annoncé est un point de départ, pas une information.

     Le café El-Fishawy sert le thé sans discontinuer depuis 1797, dans une ruelle de deux mètres tapissée de miroirs. Naguib Mahfouz, seul prix Nobel de littérature de langue arabe, y écrivait ; le quartier entier est le décor de sa trilogie.

     À deux pas, al-Azhar a été fondée en 970 — c'est l'une des plus anciennes universités du monde encore en activité, et l'autorité théologique de référence pour une grande partie du monde sunnite. La cour se visite entre les prières.

     Y aller en fin d'après-midi : les artisans travaillent, la lumière descend dans les ruelles et la chaleur retombe.

     marché
     gratuit
   • 
     Rue al-Muizz à la tombée du jour Un kilomètre de rue médiévale piétonne qui concentre la plus forte densité de monuments islamiques au monde : madrasas, sabils, minarets mamelouks. Éclairée le soir, vidée des voitures, c'est le moment où le Caire islamique est le plus beau, et l'accès est libre.

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     Un kilomètre de rue médiévale qui concentre la plus forte densité de monuments islamiques au monde — madrasas, sabils, minarets, caravansérails, du Xᵉ au XIXᵉ siècle sans interruption. C'était l'axe principal du Caire fatimide, celui par lequel entraient les caravanes.

     Le segment central s'appelle Bayn al-Qasrayn, « entre les deux palais » : ils ont disparu, le nom est resté, et Mahfouz en a fait le titre du premier tome de sa trilogie. Le complexe de Qalawun, sur la gauche, abritait un hôpital fondé en 1284 qui a soigné sans interruption jusqu'au XXᵉ siècle.

     La rue a été piétonnisée et restaurée en 2008, et les façades sont éclairées à la nuit tombée. C'est le moment à viser : la pierre mamelouke à bandes bicolores prend une couleur qu'elle n'a pas en plein jour, et la rue se remplit de familles cairotes plutôt que de visiteurs.

     Gratuit et ouvert en permanence ; seuls les intérieurs se paient.

     marché
     gratuit

   Jour 3

   • 
     Mosquée d'Ibn Touloun La plus ancienne mosquée du Caire conservée dans sa forme d'origine, achevée en 879, et un immense cour vide de 26 000 m² où l'on entend ses propres pas. Son minaret à escalier extérieur en spirale se monte, et donne la vue sur la ville qu'aucun guide ne propose. Entrée libre.

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     La plus ancienne mosquée du Caire encore dans sa forme d'origine, achevée en 879. Ahmad ibn Touloun, gouverneur envoyé par Bagdad qui s'est taillé un émirat, l'a voulue assez grande pour son armée entière : six hectares et demi, une cour de quatre-vingt-douze mètres de côté, vide, éblouissante.

     Elle est en brique cuite et en stuc, pas en colonnes de temples récupérées comme la plupart des mosquées de la ville — un choix délibéré : rien de ce bâtiment n'a été volé à un autre. Son minaret à escalier extérieur en spirale est unique en Égypte ; on le dit copié sur celui de Samarra, que son commanditaire avait vu enfant.

     Tombée en désuétude, elle a servi d'entrepôt, d'asile pour pèlerins et même d'abri à bestiaux au XIIIᵉ siècle, ce qui l'a paradoxalement sauvée : personne ne l'a modernisée.

     La montée du minaret est ouverte et donne la meilleure vue sur la vieille ville et la citadelle — l'escalier est extérieur et sans garde-corps sur la fin. Entrée libre, chaussures à retirer ou surchaussures fournies.

     culture
     gratuit
   • 
     Musée égyptien de Tahrir L'ancien musée, néoclassique et poussiéreux, vidé de ses pièces maîtresses parties au Grand Musée mais toujours plein à craquer : sarcophages empilés, vitrines d'acajou et étiquettes tapées à la machine. Un charme d'inventaire que le nouveau musée n'a pas, pour cinq fois moins cher.

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     Le vieux musée de 1902, bâtiment néoclassique rose posé sur la place Tahrir, est devenu une autre visite depuis que Toutankhamon et les momies royales l'ont quitté. Ce n'est plus le musée le plus riche d'Égypte, et c'est précisément ce qui le rend intéressant.

     On y trouve encore l'entassement d'origine : des vitrines en bois, des étiquettes tapées à la machine, parfois manuscrites, des statues posées au sol sans cordon. Cent vingt mille pièces dans un espace prévu pour beaucoup moins. C'est la muséographie du début du XXᵉ siècle, conservée par manque de moyens, et elle donne une idée juste de ce à quoi ressemblait l'égyptologie avant les scénographies lumineuses.

     Les salles d'Amarna valent le détour à elles seules : les statues d'Akhenaton, au ventre lourd et au menton allongé, rompent avec mille cinq cents ans de canon égyptien. Aucun pharaon avant ni après ne s'est fait représenter ainsi.

     À dix euros, c'est le musée le moins cher et le moins fréquenté du voyage. Y aller après le Grand Musée, pas avant : le contraste est tout l'intérêt.

     culture
     10 €

   34 € hébergement · 24 € repas · 12 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel avec vue sur les pyramides à Gizeh, 68 € la nuit.

   Voir les hébergements à Le Caire et Gizehlien affilié

2. Le Caire et Gizeh → Louxor — mixte, via Alexandrie, Le Fayoum et Désert Blanc et Bahariya, 26 h, 109 € par personne.
3. 

   02. Louxor

   J4 → J6 · 3 nuits · 220.5 € par personne

   Le plus grand musée à ciel ouvert du monde

   L'ancienne Thèbes, coupée en deux par le Nil : les temples des vivants sur la rive est, les tombeaux des morts sur la rive ouest. ⚠️ La Vallée des Rois se visite au petit matin — passé 10 h la chaleur dans les tombes devient difficile, et la lumière sur Karnak est meilleure en fin de journée.

   En savoir plus sur Louxor

   Louxor occupe le site de l'ancienne Thèbes, capitale de l'Égypte pendant plusieurs siècles, et la ville est organisée par une logique religieuse simple : à l'est, du côté du soleil levant, les temples des vivants — Karnak et Louxor ; à l'ouest, du côté du couchant, les tombeaux et les temples funéraires. Le Nil sépare les deux, et un bac ou un pont les relie.

   ⚠️ La chaleur commande absolument le programme. La Vallée des Rois se visite dès l'ouverture : les tombes sont creusées dans la roche, sans ventilation, et la température y monte très vite ; passé dix heures, la visite devient physiquement pénible et l'on écourte. Karnak, à l'inverse, est plus beau en fin de journée, quand la lumière rase les colonnes de la salle hypostyle. L'après-midi se passe à l'ombre.

   La rive ouest se prête au vélo, entre les champs et les canaux, sur des routes plates qui relient les colosses de Memnon, le Ramesséum et Deir el-Médineh — le village où vivaient les artisans qui creusaient les tombes royales, et dont les propres sépultures sont parmi les mieux peintes du site. ⚠️ Le billet de la Vallée des Rois donne accès à trois tombes au choix parmi une liste tournante ; celles de Toutânkhamon, de Séthi Iᵉʳ et de Néfertari se paient séparément et cher.

   À table

   • Hamam mahshi — le pigeon farci de riz ou de freekeh et rôti, plat de fête que l'on commande à l'avance.
   • Bamia — le tagine de gombos à la tomate et à l'agneau cuit dans le plat en terre, spécialité de Haute-Égypte.
   • Asab — le jus de canne à sucre pressé à la minute, la plaine de Louxor étant couverte de canne.
   • Aish shamsi — le pain « du soleil » levé à l'air libre et cuit au four de terre, épais et moelleux, dans les villages de la rive ouest.
   • Molokheya — la soupe verte de corète, servie avec du riz et du poulet dans les restaurants familiaux.

   Jour 4

   • 
     Vallée des Rois Soixante-trois tombes creusées dans la montagne thébaine, dont celle de Toutankhamon retrouvée intacte en 1922. Le billet donne accès à trois tombes au choix parmi celles ouvertes ce jour-là ; Séthi Ier et Toutankhamon se paient en supplément. Les couleurs des plafonds sont d'origine.

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     Les pharaons du Nouvel Empire ont abandonné la pyramide pour une raison simple : elle signalait le trésor. Ils ont creusé leurs tombes dans une vallée sèche dominée par une montagne en forme de pyramide naturelle, en espérant qu'on ne les trouverait pas. Cela n'a pas marché : sur soixante-trois tombes recensées, une seule a été retrouvée à peu près intacte, celle de Toutankhamon, en novembre 1922 — et c'était un roi mineur, mort à dix-neuf ans, enterré à la hâte dans une tombe trop petite pour lui.

     Ce qu'on vient voir n'est pas l'or, parti au musée, mais les murs. Les couloirs sont couverts du Livre de l'Amdouat et du Livre des Portes, qui décrivent heure par heure la traversée nocturne du soleil. Les plafonds portent souvent Nout, déesse du ciel, arquée au-dessus du sarcophage, avalant le soleil le soir et le remettant au monde le matin. Les couleurs sont d'origine : aucune restauration, juste trois mille ans d'obscurité et d'air sec.

     Le billet ouvre trois tombes au choix parmi celles ouvertes ce jour-là. Séthi Iᵉʳ, la plus longue et la plus fine, et Toutankhamon se paient à part.

     culture
     14 €
   • 
     Colosses de Memnon et Ramesséum Deux statues assises de dix-huit mètres, seuls restes d'un temple funéraire disparu. L'une d'elles « chantait » au lever du soleil après un séisme — un sifflement dû à l'évaporation dans la pierre fissurée, que les Romains venaient écouter et qui a cessé quand on l'a réparée.

     En savoir plus

     Deux statues assises de dix-huit mètres, seules au milieu des champs : c'est tout ce qui reste du temple funéraire d'Amenhotep III, le plus vaste jamais bâti en Égypte, emporté par les crues et les séismes puis démonté par les pharaons suivants pour servir de carrière.

     Après le tremblement de terre de 27 avant notre ère, le colosse nord s'est mis à émettre un son au lever du jour — probablement la rosée s'évaporant dans les fissures de la pierre chauffée. Les Grecs y ont vu Memnon saluant sa mère l'Aurore, et le lieu est devenu une attraction touristique antique : une centaine de visiteurs ont gravé leur nom sur les jambes, dont l'empereur Hadrien. Septime Sévère a fait restaurer la statue vers 199, et elle s'est tue définitivement.

     À un kilomètre, le Ramesséum offre l'autre grande ruine du secteur : le colosse de Ramsès II, mille tonnes, brisé et couché sur le dos. Sa vue et l'inscription vantarde de son socle ont inspiré à Shelley le poème Ozymandias en 1818 — « Contemplez mon œuvre, ô puissants, et désespérez », au-dessus d'un champ de gravats.

     Les deux sites sont gratuits et se voient depuis la route.

     culture
     gratuit
   • 
     Temple de Louxor à la nuit tombée En plein centre-ville, relié autrefois à Karnak par une allée de sphinx de trois kilomètres, aujourd'hui dégagée. Il ouvre jusqu'à 21 h et c'est éclairé qu'il faut le voir : une mosquée du XIIIe siècle est posée en hauteur dans la cour, à l'ancien niveau du sol.

     En savoir plus

     Un temple en pleine ville, éclairé le soir, où l'on entre par une allée de sphinx et où l'on ressort en terrasse de café. C'est la visite la plus simple du voyage, et la plus belle à la lumière rasante.

     Sa particularité tient en un détail que beaucoup ne remarquent pas : une mosquée est posée au milieu, à sept mètres au-dessus du sol antique. Abou el-Haggag a été bâtie au XIIIᵉ siècle sur les gravats accumulés qui enterraient alors le temple ; quand les archéologues ont dégagé les cours, ils ont laissé la mosquée en l'air sur ses fondations, parce qu'elle était — et reste — en service. Sa porte d'origine s'ouvre aujourd'hui dans le vide.

     Devant le pylône, un seul obélisque : l'autre est place de la Concorde à Paris depuis 1836, offert par Méhémet Ali. La France a rendu la propriété du second en 1981, il n'a jamais été enlevé.

     L'allée de sphinx qui relie le temple à Karnak, deux kilomètres sept, a rouvert en 2021 après soixante-dix ans de fouilles. Elle se parcourt à pied, de préférence au coucher du soleil.

     culture
     5 €

   Jour 5

   • 
     Temple de Karnak Deux mille ans de chantier continu et le plus vaste ensemble religieux jamais construit. La salle hypostyle aligne cent trente-quatre colonnes de vingt-trois mètres, si serrées qu'on n'en voit jamais le bout. ⚠️ 300 EGP seulement : le rapport entre le prix et ce qu'on voit n'a d'équivalent nulle part.

     En savoir plus

     Karnak n'a pas d'architecte : c'est un chantier de deux mille ans où chaque pharaon a ajouté sa cour, son pylône ou son obélisque devant celui de son prédécesseur. On y traverse donc l'histoire égyptienne à rebours, du plus récent à l'entrée au plus ancien au fond.

     La salle hypostyle aligne cent trente-quatre colonnes sur un hectare, les douze centrales montant à vingt-trois mètres. Elles sont si serrées qu'on n'en voit jamais la fin — c'était voulu : le fidèle devait s'y sentir dans une forêt de papyrus pétrifiés, la lumière tombant en lames par les claustras du plafond.

     Le plus bel objet du site raconte une querelle de famille. Hatchepsout, femme devenue pharaon, y a dressé un obélisque de trente mètres et trois cent vingt tonnes. Son successeur Thoutmôsis III, qui a fait marteler son nom partout ailleurs, ne l'a pas abattu : il l'a emmuré. La maçonnerie a protégé les inscriptions de l'érosion pendant trois millénaires, et c'est aujourd'hui le mieux conservé d'Égypte.

     C'est le rapport entre le prix et ce qu'on voit le plus déséquilibré du catalogue.

     culture
     6 €
   • 
     Rive ouest à vélo entre les champs Le contraste que personne n'attend : à cinq cents mètres des temples, des villages de brique crue, des champs de canne et des buffles. Le bac public traverse le Nil pour quelques livres, et les vélos se louent au débarcadère.

     En savoir plus

     Le contraste que personne n'attend : à cinq cents mètres des temples funéraires, la campagne. Des villages de brique crue, des champs de canne à sucre et de trèfle, des buffles à l'attache, des enfants qui rentrent de l'école — la vallée du Nil telle qu'elle fonctionne, à quelques mètres de la vallée des morts.

     La frontière est nette et ancienne : les Égyptiens enterraient à l'ouest, où le soleil se couche, et cultivaient la terre noire inondable. Le désert commence exactement là où s'arrête l'irrigation, sans transition — on passe du vert au sable en un pas.

     Le bac public traverse depuis la corniche de Louxor pour quelques piastres, vélos compris, et les loueurs sont à la sortie du débarcadère. Les pistes entre les champs sont plates et sans circulation : on peut relier les Colosses, le Ramesséum et Deir el-Médineh dans la matinée.

     Partir avant sept heures. À partir de dix heures la chaleur rend le vélo pénible, et c'est aussi le moment où les cars arrivent.

     marché
     gratuit

   Jour 6

   • 
     Coucher de soleil sur le Nil en felouque La montagne thébaine passe au rose pendant que la voile latine remonte le courant. C'est l'activité la moins chère et la plus mémorable de Louxor — négocier au ponton, jamais par un intermédiaire d'hôtel.

     En savoir plus

     La montagne thébaine, sur la rive ouest, forme un mur calcaire derrière lequel le soleil se couche — c'est exactement la raison pour laquelle les Égyptiens y ont placé leurs tombeaux : le couchant est le domaine des morts, le levant celui des vivants, et la géographie de Louxor est une application littérale de cette théologie.

     Depuis le fleuve, on voit la falaise passer de l'ocre au rose puis au violet en une vingtaine de minutes, avec les silhouettes des palmiers et des cultures au premier plan. La voile latine remonte le courant au vent du nord et redescend en se laissant porter, sans moteur.

     ⚠️ C'est l'activité la moins chère et souvent la plus mémorable de l'étape, et elle se négocie directement au ponton, avec le batelier, pour la barque et pour une durée convenue avant d'embarquer. Passer par un intermédiaire d'hôtel multiplie le prix sans rien ajouter. ⚠️ S'assurer que le prix annoncé est bien pour l'embarcation et non par personne évite la discussion au retour — c'est la confusion la plus fréquente à Louxor.

     détente
     gratuit

   26 € hébergement · 21 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel avec piscine face au Nil, 52 € la nuit.

   Voir les hébergements à Louxorlien affilié

4. Louxor → Assouan — mixte, via Édfou et Kôm Ombo, 3 h 48, 16 € par personne.
5. 

   03. Assouan

   J7 · 1 nuit · 77 € par personne

   La Nubie, les îles du Nil et Abou Simbel

   Le sud nubien, plus calme et plus vert que le reste du pays, avec des îles au milieu du Nil et des felouques à voile qui restent le meilleur moyen de s'y déplacer. ⚠️ Abou Simbel est à deux cent quatre-vingts kilomètres — trois heures de route chaque sens, départ vers 4 h du matin, ou trente minutes d'avion.

   En savoir plus sur Assouan

   Assouan marque l'entrée en Nubie, et le changement se sent immédiatement : la ville est plus petite, plus calme et plus verte que tout ce qui précède, le Nil s'y élargit en semant des îles et des rochers de granit, et la population nubienne a sa langue, son architecture et ses couleurs propres. Les felouques à voile latine y restent le meilleur moyen de circuler, et souvent le plus rapide.

   Le granit rose d'Assouan a fourni les obélisques et les colosses de toute l'Égypte, et les carrières se visitent : l'obélisque inachevé, fissuré pendant la taille et abandonné sur place, mesure quarante-deux mètres et pèserait plus de mille tonnes — il donne mieux qu'aucun monument l'idée du chantier que représentait un tel objet.

   ⚠️ Abou Simbel est à deux cent quatre-vingts kilomètres au sud, soit trois heures de route dans chaque sens à travers le désert. Le départ se fait traditionnellement vers quatre heures du matin, en convoi ou en groupe, pour être sur place avant la chaleur ; l'avion réduit le trajet à une demi-heure mais coûte nettement plus. Les deux temples ont été découpés en blocs et remontés soixante mètres plus haut dans les années 1960 pour échapper à la montée du lac Nasser — la colline qui les abrite est artificielle et creuse.

   À table

   • Karkadé — l'infusion d'hibiscus rouge sombre, servie glacée sur les terrasses de la corniche, la boisson de la ville.
   • Cuisine nubienne — poisson au four en sauce tomate, riz et pain shamsi, dans les maisons colorées de Gharb Soheil.
   • Dattes d'Assouan — au marché aux dattes de la rue Al-Souq, des dizaines de variétés en sacs ouverts.
   • Poisson du Nil — perche et tilapia grillés dans les restaurants flottants face à l'île Éléphantine.

   Jour 7

   • 
     Temples d'Abou Simbel Quatre colosses de vingt mètres taillés dans la falaise par Ramsès II, découpés en 1 036 blocs et remontés soixante-cinq mètres plus haut dans les années 1960 pour échapper au lac Nasser. Deux fois par an, le soleil traverse soixante mètres de roche et éclaire le sanctuaire — l'alignement a été conservé au remontage, à un jour près.

     En savoir plus

     Quatre colosses de vingt mètres taillés à même la falaise, et derrière eux soixante mètres de galeries creusées dans le grès. Ramsès II les a fait tailler à la frontière nubienne pour être vu de loin par ceux qui remontaient le fleuve : c'est une démonstration de puissance avant d'être un temple.

     Ce qu'on visite n'est pas à sa place. Entre 1964 et 1968, la montée des eaux du barrage d'Assouan condamnait le site : l'ensemble a été découpé en mille trente-six blocs de vingt à trente tonnes, remonté soixante-cinq mètres plus haut et deux cents mètres en arrière, puis recouvert d'une colline artificielle en béton. Les joints de sciage se voient encore si l'on cherche.

     Deux fois par an, le 22 février et le 22 octobre, le soleil levant traverse les soixante mètres du sanctuaire et éclaire trois des quatre statues du fond ; Ptah, dieu des ténèbres, reste dans l'ombre. Le déplacement a décalé le phénomène d'un jour.

     Le petit temple voisin est dédié à Néfertari, et c'est une rareté : la reine y est représentée à la même taille que le roi, ce qui n'arrive presque jamais dans l'art égyptien.

     Trois heures de route depuis Assouan, départ avant l'aube.

     culture
     7 €
   • 
     Temple de Philae sur son île Le dernier temple où l'on ait écrit des hiéroglyphes, en 394. Noyé par le premier barrage pendant cinquante ans — les visiteurs le voyaient en barque, à travers l'eau — puis déplacé pierre par pierre sur une île voisine. On y accède en bateau, ce qui fait partie de la visite.

     En savoir plus

     Un temple d'Isis sur une île, qu'on rejoint en barque à moteur — la traversée fait partie de la visite, et l'arrivée par l'eau est la bonne façon de le découvrir.

     Comme Abou Simbel, il a déménagé : entre 1972 et 1980, les blocs ont été démontés puis remontés sur l'île voisine d'Agilkia, arasée et remodelée pour ressembler à l'originale. Avant cela, le temple passait la moitié de l'année sous l'eau du premier barrage, et les visiteurs le survolaient en barque en regardant les chapiteaux par transparence.

     Philae a été le dernier endroit d'Égypte où l'on a écrit en hiéroglyphes : la dernière inscription connue date de 394, quand le reste du pays était chrétien depuis longtemps. Le culte d'Isis y a survécu jusqu'à la fermeture ordonnée par Justinien vers 537 — soit quatre mille ans après les premiers textes égyptiens. Les moines venus ensuite ont gravé des croix coptes sur les murs et transformé la salle hypostyle en église : les deux religions se lisent sur la même pierre.

     Y aller tôt ou en fin de journée, la lumière rasante y est meilleure et les barques moins nombreuses.

     culture
     6 €

   25 € hébergement · 21 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel avec terrasse sur le Nil, 50 € la nuit.

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