Nouvelle-Zélande en 7 jours : l'itinéraire jour par jour

1 577 € par personne sur place pour 7 jours, soit 225 € / jour — en 3 étapes, d’Aoraki / Mount Cook et le lac Tekapo à Queenstown et Wānaka. En passant par Te Anau et le Milford Sound.

Autres durées : 5 jours · deux semaines · trois semaines · toutes les étapes de Nouvelle-Zélande

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Aoraki / Mount Cook et le lac Tekapo

   J1 → J3 · 3 nuits · 653.5 € par personne

   La plus haute montagne du pays, sous le ciel le plus noir

   Le plus haut sommet du pays, 3 724 mètres, au bout d'une vallée glaciaire, et le lac Tekapo qui appartient à la plus grande réserve de ciel étoilé du monde. ⚠️ Il n'y a pas d'éclairage public à Tekapo, volontairement : la Voie lactée s'y voit à l'œil nu. La vallée Hooker se marche en trois heures aller-retour, à plat.

   En savoir plus sur Aoraki / Mount Cook et le lac Tekapo

   Aoraki / Mount Cook culmine à trois mille sept cent vingt-quatre mètres au fond d'une vallée glaciaire fermée, et la route qui y mène est un cul-de-sac de cinquante-cinq kilomètres le long du lac Pukaki : on y entre et l'on en ressort par le même chemin. Le village au bout ne compte que quelques hébergements, un centre du Département de la conservation et rien d'autre — il faut réserver et arriver avec ses provisions.

   La vallée Hooker est la marche à faire : dix kilomètres aller-retour, environ trois heures, quasiment à plat, sur des passerelles suspendues, jusqu'à un lac glaciaire où flottent des blocs de glace face à la paroi sud. C'est l'une des rares randonnées de haute montagne au monde accessible sans dénivelé sérieux. Les Sealy Tarns, à l'inverse, montent par plus de deux mille marches — surnommées l'escalier vers le ciel.

   ⚠️ Le lac Tekapo appartient à la réserve internationale de ciel étoilé Aoraki Mackenzie, la plus grande du monde. L'éclairage public y est délibérément absent ou masqué, et la Voie lactée s'y voit à l'œil nu, ce qui surprend les visiteurs européens qui n'en ont jamais eu l'occasion. Les visites d'observatoire au mont John se réservent et sont annulées par temps couvert. ⚠️ Il n'y a pas de station-service entre Tekapo et le village d'Aoraki : faire le plein avant de s'engager.

   À table

   • Saumon des canaux — élevé dans les canaux glaciaires du Mackenzie, les plus hauts du monde, fumé ou en sashimi, vendu à la ferme près de Twizel.
   • Agneau merino — celui des hautes terres du Mackenzie, en gigot ou en côtelettes, dans les restaurants de Tekapo.
   • Pie de Fairlie — la tourte au saumon et au bacon de la boulangerie de Fairlie, sur la route de Christchurch, célèbre dans tout le pays.
   • Hokey pokey — la glace vanille aux éclats de caramel, le parfum national, dans les dairies.

   Jour 1

   • 
     Sentier de la vallée Hooker Dix kilomètres aller-retour presque plats, trois passerelles suspendues au-dessus d'une rivière laiteuse, et au bout un lac où flottent des icebergs détachés du glacier Hooker, avec Aoraki droit devant. C'est la marche la plus fréquentée du pays et elle le mérite. Gratuite, comme tous les sentiers du parc.

     En savoir plus

     La rivière que l'on suit est laiteuse et non transparente, et ce n'est pas de la pollution : c'est de la farine de roche, une poudre extrêmement fine que le glacier produit en broyant le socle sous son poids, et qui reste en suspension. Elle donne aussi leur couleur aux lacs de la région.

     Le sentier traverse trois passerelles suspendues qui oscillent franchement — elles ne se franchissent qu'à quelques personnes à la fois — et remonte une vallée en auge, c'est-à-dire creusée en U par la glace et non en V par l'eau. Les moraines latérales, ces bourrelets de débris qui bordent le chemin, marquent l'épaisseur qu'avait le glacier il y a un siècle : il a perdu depuis une hauteur considérable, visible à l'œil nu.

     Au bout, un lac proglaciaire où flottent des blocs détachés du front, avec la face sud d'Aoraki au fond. ⚠️ Le sentier est plat mais entièrement à découvert : le vent y descend de la vallée avec force et le temps change en une demi-heure. Il ferme après de fortes pluies, les passerelles étant emportées régulièrement. Le rayonnement solaire est ici parmi les plus intenses du monde — la couche d'ozone est mince au-dessus de la Nouvelle-Zélande — et l'on brûle très vite, y compris par ciel couvert.

     marché
     gratuit
   • 
     Belvédère du lac Pukaki Un bleu opaque presque irréel, dû à la farine de roche que les glaciers broient et rejettent en suspension dans l'eau. Depuis le belvédère du sud, le lac mène le regard en ligne droite jusqu'à Aoraki, 50 km plus loin. Sur la route entre Tekapo et le parc.

     En savoir plus

     Le bleu du Pukaki est si dense et si opaque qu'il paraît artificiel sur les photographies, au point qu'on soupçonne un traitement. Il ne l'est pas : les particules de roche broyée par le glacier Tasman, d'une finesse micrométrique, restent en suspension permanente et diffusent la lumière dans les longueurs d'onde bleues. Un lac alimenté par une rivière ordinaire n'a jamais cette couleur.

     Depuis le belvédère de la rive sud, le lac mène le regard en ligne droite sur des dizaines de kilomètres jusqu'à Aoraki, qui ferme la perspective au fond de la vallée. C'est le seul point du parcours qui donne cette composition, et il se trouve simplement au bord de la route entre Tekapo et le parc, sans marche ni billet.

     Le niveau du lac a été relevé dans les années 1970 dans le cadre du vaste aménagement hydroélectrique du bassin — les canaux turquoise qu'on longe sur la route en font partie, et l'on y pêche des saumons élevés en cages. ⚠️ Le vent y est presque constant et rend l'arrêt beaucoup plus froid que la température annoncée ; la lumière de fin de journée, quand Aoraki s'éclaire en rose, est la meilleure.

     nature
     gratuit
   • 
     Montée aux Sealy Tarns et vue sur la Mueller Deux mille deux cents marches, sans détour et sans ombre — les Néo-Zélandais l'appellent l'escalier vers le paradis. Au bout, deux mares reflètent le glacier Mueller et l'on entend les avalanches partir en face. Trois heures aller-retour pour les tarns ; la cabane Mueller est deux heures plus haut.

     En savoir plus

     L'escalier compte environ deux mille deux cents marches et monte sans un seul lacet, droit dans la pente, ce qui en fait un effort d'endurance plus que de technique : il n'y a rien de difficile, mais rien non plus pour souffler. Les Néo-Zélandais l'appellent l'escalier vers le paradis, avec l'ironie qui convient.

     Au sommet, deux petites mares alpines reflètent le glacier Mueller et la face du mont Sefton juste en face, de l'autre côté de la vallée. C'est un poste d'écoute autant qu'un point de vue : les avalanches se détachent régulièrement de la paroi opposée avec un grondement qui arrive plusieurs secondes après qu'on les a vues partir, la distance étant plus grande qu'elle n'en a l'air.

     ⚠️ Il n'y a pas d'ombre sur tout le parcours et pas d'eau. La descente est plus éprouvante que la montée pour les genoux, les marches étant hautes et irrégulières. Le sentier continue au-delà des tarns jusqu'à la cabane Mueller, sur une arête exposée qui demande de l'expérience et de bonnes conditions — beaucoup de secours partent de là parce que des marcheurs ont continué sans être équipés.

     sport
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Observatoire du mont John, Dark Sky Project Une heure quarante-cinq au sommet d'un observatoire de recherche universitaire, au cœur de la réserve internationale de ciel étoilé Aoraki Mackenzie. On observe à l'œil nu puis au télescope de 40 cm sous une coupole privée. ⚠️ Remboursé si le ciel se couvre — et il se couvre souvent.

     En savoir plus

     La réserve internationale de ciel étoilé Aoraki Mackenzie couvre plusieurs milliers de kilomètres carrés et fonctionne parce que toute la région joue le jeu : l'éclairage public y est réglementé depuis les années 1980, orienté vers le sol et de teinte contrainte, y compris dans les villages. C'est l'une des premières réglementations de ce type au monde, adoptée à l'origine pour protéger le travail de l'observatoire universitaire, pas le tourisme.

     Le ciel austral n'a rien de commun avec celui de l'hémisphère nord : on y voit la Croix du Sud, les deux Nuages de Magellan — des galaxies satellites visibles à l'œil nu — et le centre de la Voie lactée beaucoup plus haut sur l'horizon. La lune, quand elle est là, apparaît à l'envers pour un visiteur européen.

     ⚠️ La sortie est remboursée en cas de ciel couvert, ce qui arrive souvent : la décision se prend en fin de journée et l'on est prévenu. Il fait très froid au sommet, y compris en été — des parkas sont prêtées, mais gants et bonnet sont utiles. Les lumières blanches sont interdites sur place, y compris les écrans de téléphone : l'œil met une vingtaine de minutes à s'adapter à l'obscurité et une seconde à tout perdre.

     nature
     30 €
   • 
     Glacier Explorers, le lac du glacier Tasman Un bateau navigue entre des icebergs sur un lac qui n'existait pas avant les années 1970 : il s'est formé au rythme du recul du plus long glacier du pays, 23 km. Vingt-cinq minutes de marche d'approche depuis le parking, 2 h 45 en tout, saison de septembre à mi-juin.

     En savoir plus

     Le lac n'existait pas il y a une cinquantaine d'années. Le Tasman, plus long glacier du pays, s'est retiré si vite que l'eau de fonte a rempli la cuvette derrière sa moraine terminale, et le plan d'eau s'agrandit encore chaque année. Naviguer dessus revient donc à naviguer sur un lac plus jeune que la plupart des passagers.

     Les blocs qui y flottent se détachent du front par vêlage, parfois avec un fracas qu'on entend depuis la rive. Ils sont souvent gris et sales à l'extérieur, chargés des débris rocheux que le glacier transportait, et d'un bleu profond sur les faces fraîchement retournées — la glace ancienne, comprimée, a expulsé ses bulles d'air et absorbe le rouge de la lumière.

     Une marche d'approche sur la moraine sépare le parking du débarcadère, sur un terrain caillouteux et instable. ⚠️ Les sorties sont saisonnières et s'annulent par vent fort, fréquent dans cette vallée. Le bateau ne s'approche jamais du front : des effondrements peuvent créer des vagues considérables, et un vêlage a déjà provoqué un raz-de-marée local sur ce lac.

     nature
     115 €

   Jour 3

   • 
     Église du Bon Pasteur, au bord du lac Tekapo Une chapelle de pierre de 1935 posée seule sur la rive, dont la baie vitrée derrière l'autel encadre le lac turquoise et les Alpes du Sud à la place d'un vitrail. ⚠️ Les photos sont interdites à l'intérieur et le site est saturé de 10 h à 16 h : y aller au lever du jour.

     En savoir plus

     La chapelle a été bâtie dans les années 1930 en mémoire des pionniers du bassin de Mackenzie, avec les pierres ramassées sur place et sans que le terrain autour soit modifié — la consigne donnée à l'architecte était de ne pas déplacer les rochers ni les broussailles, afin que l'édifice paraisse posé là. C'est ce qui explique son aspect isolé et brut.

     Derrière l'autel, il n'y a pas de vitrail mais une simple baie vitrée qui encadre le lac turquoise et la chaîne des Alpes du Sud. Le paysage tient lieu de décor religieux, et c'est le geste architectural qui fait la célébrité du lieu. Le bleu du lac vient, ici encore, de la farine de roche glaciaire en suspension.

     ⚠️ Les photographies sont interdites à l'intérieur, et la règle est appliquée par des bénévoles : elle a été instaurée après des années de flashs et de séances de photographie qui rendaient le lieu inutilisable pour les fidèles — c'est une église en activité. Le site est saturé une bonne partie de la journée, avec des cars qui se succèdent. Au lever du jour, il est vide, et c'est aussi la meilleure lumière sur le lac.

     culture
     gratuit

   En option — non compris dans le budget ci-dessus

   Excursion d'observation des étoiles en petit groupe de 75 minutes à Aoraki / Mont Cook et au glacier Tasman 60,29 €

   1 h 15 · en anglais · Aoraki

   Klook · prix relevé le 19-08-2026 · lien affilié

   78 € hébergement · 57 € repas · 22 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Motel à Lake Tekapo, 155 € la nuit.

   Voir les hébergements à Aoraki / Mount Cook et le lac Tekapolien affilié

2. Aoraki / Mount Cook et le lac Tekapo → Te Anau et le Milford Sound — Voiture de location, SH8 par le col de Lindis et Cromwell, 5 h 45, 45 € par personne (90 € à partager).
3. 

   02. Te Anau et le Milford Sound

   J4 → J6 · 3 nuits · 680.5 € par personne

   Le fjord le plus photographié du monde, au bout d'une route unique

   La porte du Fiordland, et le seul endroit où dormir avant le Milford Sound. ⚠️ La route qui y mène fait cent vingt kilomètres sans station-service ni réseau, et l'aller-retour depuis Te Anau prend cinq heures sans compter la croisière — partir tôt. Le Doubtful Sound, plus loin et plus cher, est aussi bien plus solitaire.

   En savoir plus sur Te Anau et le Milford Sound

   Te Anau est la porte du Fiordland et le seul endroit raisonnable où dormir avant le Milford Sound. Le village est posé au bord du deuxième lac du pays, et sert de base logistique — c'est le dernier point avec des commerces, des restaurants et du carburant avant de s'engager vers le nord.

   ⚠️ La route du Milford fait cent vingt kilomètres sans station-service, sans commerce et sans réseau mobile sur la quasi-totalité du parcours. L'aller-retour depuis Te Anau demande environ cinq heures de conduite, sans compter la croisière, et la route est spectaculaire au point qu'on s'arrête sans cesse — Mirror Lakes, le Chasm, la vallée Hollyford, le tunnel Homer creusé à la main. Il faut partir tôt, faire le plein la veille, et prévoir la journée entière. En hiver, des chaînes peuvent être exigées et la route ferme pour risque d'avalanche.

   Le Milford Sound est le fjord le plus photographié du monde et reçoit un million de visiteurs par an ; les croisières partent en flux continu de dix à quinze heures. ⚠️ Il y pleut ici environ deux cents jours par an, jusqu'à sept mètres d'eau, et c'est précisément sous la pluie que les cascades éphémères apparaissent par centaines sur les parois — un jour gris n'est pas un jour perdu. Le Doubtful Sound, plus long à atteindre et plus cher, est infiniment plus solitaire.

   À table

   • Blue cod — le poisson blanc du Fiordland, frit ou grillé, le meilleur fish and chips du pays.
   • Huîtres de Bluff — les huîtres plates du détroit de Foveaux, à une heure au sud, de mars à août.
   • Venison — le cerf des élevages du Southland, en filet rosé, dans les restaurants du lac.
   • Miles Better Pies — la boutique de tourtes de la ville, venison ou agneau, à emporter sur la route de Milford.

   Jour 4

   • 
     Croisière sur le Milford Sound Deux heures au pied du Mitre Peak, 1 692 m tombant droit dans l'eau, avec les chutes Stirling et Bowen que le bateau approche jusqu'à recevoir les embruns. ⚠️ Il pleut environ sept mètres par an ici : un jour de pluie n'est pas un jour raté, c'est celui où des centaines de cascades éphémères apparaissent sur les parois.

     En savoir plus

     Le Milford Sound n'est pas un sound mais un fjord, et l'erreur est dans le nom depuis les premières cartes : un sound est une vallée fluviale noyée, un fjord une vallée glaciaire noyée, et c'est bien un glacier qui a creusé celle-ci. Le Mitre Peak tombe droit dans l'eau depuis plus de seize cents mètres, et le fond du fjord descend au-delà de trois cents mètres par endroits.

     La pluviométrie, parmi les plus élevées de la planète, produit un phénomène rare : une couche d'eau douce de plusieurs mètres, teintée en brun par les tanins de la forêt, flotte en permanence sur l'eau de mer. Elle filtre la lumière et permet à des espèces d'eaux profondes — dont du corail noir — de vivre à faible profondeur, ce qui n'existe pratiquement nulle part ailleurs.

     ⚠️ Un jour de pluie n'est pas un jour perdu, c'est l'inverse : les parois se couvrent de centaines de cascades éphémères qui disparaissent en quelques heures après l'averse, et c'est le spectacle que les beaux jours ne donnent pas. Deux chutes seulement coulent toute l'année. Le bateau s'approche assez pour recevoir les embruns — se placer à l'avant suppose d'accepter d'être trempé.

     nature
     119 €
   • 
     Key Summit, sur la Routeburn Track Trois heures aller-retour sur le premier tronçon d'une Great Walk, sans réservation ni cabane à payer, qui débouche sur un plateau de mares alpines d'où partent trois vallées vers trois mers différentes. Départ du Divide, sur la route du Milford. Gratuit.

     En savoir plus

     Les Great Walks du pays se réservent des mois à l'avance, avec cabanes payantes et quotas ; le premier tronçon de la Routeburn échappe entièrement à ce système parce qu'il se fait à la journée, depuis la route du Milford. On accède donc à un paysage de Great Walk sans réservation, sans cabane et sans frais.

     Le sentier monte régulièrement à travers une forêt de hêtres couverte de mousse et de lichen, puis débouche sur un plateau alpin humide semé de mares et de plantes de tourbière, avec une boucle d'interprétation. La particularité du lieu est hydrographique : c'est un point de partage d'où l'eau part vers trois vallées différentes et rejoint trois côtes distinctes.

     ⚠️ Le plateau est exposé et le temps y bascule vite : il peut neiger en été, et la vue se ferme en quelques minutes. Le sentier est bien tracé mais boueux, et la portion forestière est fréquentée par les sandflies — un répulsif efficace est indispensable dans tout le Fiordland, où ces moucherons piquent avec une agressivité que peu de visiteurs anticipent. On les évite en restant en mouvement.

     marché
     gratuit

   Jour 5

   • 
     Le Chasm et les Mirror Lakes Deux arrêts de la Milford Road, à dix minutes de marche chacun. Le Chasm est une gorge où la Cleddau a foré des marmites rondes dans la roche ; aux Mirror Lakes, un panneau planté à l'envers dans l'eau ne se lit que dans le reflet des monts Earl.

     En savoir plus

     Le Chasm est un défilé où la Cleddau tombe par paliers dans une roche que l'eau chargée de sable a sculptée en marmites de géant : des cuvettes rondes creusées par des galets mis en rotation dans un tourbillon, année après année. Le résultat est un modelé lisse, presque organique, qu'on regarde depuis deux passerelles. Le bruit couvre la conversation.

     Les Mirror Lakes, plus haut sur la route, sont de petits plans d'eau stagnants formés dans d'anciens bras de rivière, bordés d'une passerelle plate. Un panneau planté dans l'eau porte le nom du site écrit à l'envers : il ne se lit correctement que dans le reflet, ce qui est une plaisanterie efficace et un test — sans vent, le miroir est parfait ; avec, il n'y a rien.

     Ces deux arrêts font partie d'une série qui jalonne la route du Milford, et c'est le trajet lui-même qui est l'étape : compter largement plus que le temps de conduite annoncé. ⚠️ Les keas, perroquets alpins endémiques et très intelligents, fréquentent les aires d'arrêt : ils arrachent les joints de pare-brise et les essuie-glaces, et il ne faut jamais les nourrir — cela les tue.

     nature
     gratuit
   • 
     Lac Marian, sous les monts Darran Trois heures raides sur racines et rochers, après une passerelle au-dessus d'un torrent, pour atteindre un lac de vallée suspendue cerné de parois de granit. Beaucoup moins fréquenté que le Key Summit, et souvent boueux : de vraies chaussures et du répulsif à sandflies.

     En savoir plus

     La montée commence par une passerelle suspendue au-dessus d'un torrent puis suit une portion de plancher de bois le long d'une gorge, avant de devenir un sentier raide sur racines et blocs, sans aménagement. Ce n'est pas long mais c'est physique et technique par endroits, surtout à la descente quand tout est mouillé.

     Le lac occupe une vallée suspendue, c'est-à-dire une auge glaciaire secondaire restée en altitude quand le glacier principal a creusé plus bas : d'où la marche raide pour y accéder et le seuil abrupt au-dessus du vide. Il est cerné par les parois de granit des monts Darran, qui comptent parmi les plus hautes falaises d'escalade du pays.

     ⚠️ C'est nettement moins fréquenté que le Key Summit et il n'y a aucune installation. Le sentier est presque toujours boueux, les racines glissantes, et le niveau du torrent peut rendre le départ impraticable après une forte pluie. Les sandflies sont particulièrement denses au bord du lac, ce qui écourte souvent le pique-nique : le répulsif et des manches longues valent mieux qu'une bonne résolution.

     sport
     gratuit

   Jour 6

   • 
     Grottes aux vers luisants de Te Anau Traversée du lac Te Anau, puis un réseau souterrain que la rivière creuse encore — les grottes ont douze mille ans, ce qui en fait des bébés à l'échelle géologique. On finit en barque, dans le noir absolu et le silence obligatoire, sous une voûte de milliers de larves bioluminescentes.

     En savoir plus

     Ces grottes sont géologiquement très jeunes — quelques milliers d'années — et surtout encore en formation : la rivière souterraine y coule à plein débit, creuse, gronde et forme des cascades qu'on longe sur des passerelles. C'est ce qui les distingue de la plupart des réseaux visitables, généralement fossiles et silencieux.

     Les Māori en connaissaient l'existence et le nom, Te Ana-au — la grotte aux eaux tourbillonnantes — mais l'entrée avait été perdue avant d'être retrouvée au milieu du XXᵉ siècle. La visite se termine en barque, dans le noir complet et le silence exigé, sous une voûte couverte de larves lumineuses.

     Ce qu'on regarde n'est pas un ver mais la larve d'un moucheron endémique. Elle produit sa lumière par réaction chimique pour attirer des insectes vers des fils de soie collants qu'elle laisse pendre, et elle s'éteint dès qu'elle perçoit un bruit ou une vibration — d'où le silence obligatoire, qui n'est pas une convention mais la condition pour voir quelque chose. ⚠️ Photographie et lumière sont interdites pour la même raison. Le lac se traverse en bateau pour y accéder, et la sortie s'annule par mauvais temps.

     nature
     80 €

   70 € hébergement · 55 € repas · 26 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Motel du centre de Te Anau, 140 € la nuit.

   Voir les hébergements à Te Anau et le Milford Soundlien affilié

4. Te Anau et le Milford Sound → Queenstown et Wānaka — Voiture de location, SH94 puis SH6 le long du lac Wakatipu, 2 h, 16 € par personne (32 € à partager).
5. 

   03. Queenstown et Wānaka

   J7 · 1 nuit · 181.5 € par personne

   La capitale mondiale de l'adrénaline, au bord d'un lac en Z

   La capitale mondiale des sports extrêmes, où le saut à l'élastique commercial a été inventé en 1988, au bord d'un lac en forme de Z. ⚠️ C'est l'étape la plus chère du pays, hébergement compris. Wānaka, à une heure, offre les mêmes montagnes avec moitié moins de monde et de prix.

   En savoir plus sur Queenstown et Wānaka

   Queenstown est la capitale mondiale des sports extrêmes, et ce n'est pas une formule : le saut à l'élastique commercial y a été inventé en 1988 au pont de Kawarau, et la ville vit depuis de cette réputation — jet-boat, parapente, tyrolienne, saut en chute libre. Elle est posée au bord du lac Wakatipu, en forme de Z, entre des montagnes qui portent le nom de Remarkables.

   ⚠️ C'est l'étape la plus chère du pays, hébergement compris, et l'écart avec le reste de l'île du Sud est considérable en haute saison. Wānaka, à une heure de route par le col de Crown Range — la route goudronnée la plus haute de Nouvelle-Zélande —, offre les mêmes montagnes et les mêmes lacs avec moitié moins de monde et des prix nettement inférieurs. Beaucoup de voyageurs regrettent après coup de ne pas y avoir dormi.

   Arrowtown, à vingt minutes, garde les vestiges d'un quartier chinois de la ruée vers l'or des années 1860 : des huttes de pierre minuscules où vivaient des mineurs cantonais soumis à une taxe d'entrée spécifique. Roys Peak, au-dessus de Wānaka, est la randonnée emblématique de la région — seize kilomètres aller-retour et mille deux cents mètres de dénivelé, cinq à six heures, avec une file d'attente pour la photo au belvédère. ⚠️ Elle ferme chaque année d'octobre à novembre pour l'agnelage.

   À table

   • Fergburger — le burger géant de Shotover Street, avec sa file d'attente permanente, l'institution de la ville.
   • Pinot noir de Central Otago — le vignoble le plus austral du monde, dans les domaines de Gibbston et de Bannockburn.
   • Cerises de Cromwell — les vergers de Central Otago vendent au bord de la route en décembre et janvier.
   • Venison — le cerf des hauts plateaux, en filet ou en tourte, sur les cartes de Queenstown et de Wānaka.
   • Cookie Time — le comptoir à cookies chauds du centre, avec un verre de lait, à minuit comme à midi.

   Jour 7

   • 
     Roys Peak, au-dessus de Wānaka Seize kilomètres aller-retour et 1 200 m de dénivelé sans un lacet pour souffler, jusqu'à la crête étroite qui domine le lac Wānaka et ses îles. ⚠️ Fermé du 1er octobre au 10 novembre pour l'agnelage, et il y a une file d'attente au point de vue les matins d'été.

     En savoir plus

     La montée se fait sur une piste de ferme qui monte en écharpe le long du flanc, sans arbre, sans eau et sans un lacet permettant de souffler : c'est un effort continu de plusieurs heures avec un dénivelé important. La crête finale, étroite, domine le lac Wānaka, ses îles et la chaîne des Alpes du Sud.

     Le promontoire photogénique n'est d'ailleurs pas le sommet mais un épaulement situé un peu avant, et il s'y forme en été une file d'attente pouvant durer une bonne demi-heure : chacun attend son tour pour la même photographie. Beaucoup de marcheurs s'arrêtent là et ne montent pas jusqu'au vrai sommet, qui est pourtant plus dégagé.

     ⚠️ Le sentier traverse des pâturages privés et ferme chaque année pendant plusieurs semaines au printemps austral pour l'agnelage : s'y présenter à ce moment, c'est trouver la barrière fermée. Il n'y a aucune ombre et aucun point d'eau, et il faut compter deux litres par personne en été. Le vent sur la crête est souvent violent, et la descente, longue et régulière, use les genoux davantage que la montée les mollets.

     sport
     gratuit
   • 
     Arrowtown et son quartier chinois Un village de chercheurs d'or de 1862 aux façades de bois intactes, bordé de peupliers qui virent à l'or en avril. En contrebas de la rue principale, une dizaine de huttes de pierre restaurées rappellent que les mineurs chinois, indispensables et méprisés, devaient vivre à l'écart du village. Accès libre.

     En savoir plus

     Arrowtown est né en 1862 d'une découverte d'or dans la rivière Arrow, et sa rue principale a conservé ses façades de bois et de pierre d'origine — cottages de mineurs, banque, magasin général — parce que la ville s'est vidée quand le filon s'est épuisé plutôt que d'être reconstruite. Les peupliers plantés par les colons virent au jaune vif en avril, l'automne austral, et c'est la période la plus fréquentée.

     En contrebas de la rue principale, au bord de la rivière, une dizaine de huttes de pierre restaurées rappellent une histoire moins célébrée : les mineurs chinois, invités à venir travailler les gisements que les Européens avaient délaissés, étaient soumis à une taxe d'entrée spécifique, exclus de la citoyenneté et contraints de vivre à l'écart du village. Leurs abris sont minuscules, bas, en pierre sèche et tôle.

     Le gouvernement néo-zélandais a présenté des excuses officielles à leurs descendants en 2002 pour cette taxe. Le site est en accès libre, avec des panneaux qui racontent des trajectoires individuelles ; il se visite en une demi-heure et donne à la promenade dans la rue principale une profondeur qu'elle n'aurait pas autrement.

     culture
     gratuit

   88 € hébergement · 58 € repas · 26 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel du centre près du quai, 175 € la nuit.

   Voir les hébergements à Queenstown et Wānakalien affilié

Emporte cet itinéraire

Le bouton ouvre ce parcours exact, déjà composé — mêmes étapes, même budget. Tu peux y télécharger le PDF sans e-mail, ou changer la durée, le rythme et le nombre de voyageurs pour le recomposer.

Ouvrir cet itinéraire et son PDF Copier le lien