Ouest canadien en 14 jours : l'itinéraire jour par jour

3 040 € par personne sur place pour 14 jours, soit 217 € / jour — en 5 étapes, de Vancouver à Jasper et la promenade des Glaciers. En passant par Victoria et l'île de Vancouver, Lake Louise et Yoho, puis Banff.

Autres durées : 5 jours · une semaine · trois semaines · toutes les étapes de Ouest canadien

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Vancouver

   J1 → J3 · 3 nuits · 574.5 € par personne

   Une ville entre océan et montagnes enneigées

   Une ville coincée entre l'océan et des montagnes de 1 500 mètres, ce qui la rend dense et verticale. Stanley Park, plus grand que Central Park, est resté en forêt primaire sur l'essentiel de sa surface. ⚠️ Le centre se fait à pied et à vélo, mais la rive nord et l'université demandent voiture ou transports — et le stationnement y est cher.

   En savoir plus sur Vancouver

   Vancouver est l'une des rares grandes villes où l'on peut skier le matin et marcher sur une plage l'après-midi : les montagnes de la rive nord commencent à vingt minutes du centre, et l'océan borde trois côtés de la presqu'île. Cette géographie explique tout le reste — la ville est dense parce qu'elle ne peut pas s'étendre.

   Stanley Park en est le cœur : quatre cents hectares de forêt pluviale tempérée, plus grands que Central Park, entourés d'une digue de neuf kilomètres où l'on marche et roule face aux cargos en attente. L'essentiel du parc n'a jamais été défriché.

   Granville Island, sous un pont, est un ancien terrain industriel devenu marché couvert et quartier d'ateliers. Gastown garde les rues pavées et les façades de brique de la ville d'origine, brûlée en 1886 et rebâtie en quelques mois.

   ⚠️ La ville est en revanche chère et pluvieuse : c'est l'une des plus arrosées du Canada, y compris en été. Un imperméable léger sert plus souvent qu'un parapluie, que le vent retourne.

   À table

   • Sushi — le California roll a été inventé ici par un chef japonais ; la ville compte plus de sushis que de cafés.
   • Saumon sauvage — sockeye grillé ou saumon confit au sirop d'érable, sur le marché de Granville Island.
   • Japadog — le hot-dog aux garnitures japonaises, teriyaki et algues, aux stands de Robson Street.
   • Spot prawns — les crevettes de la côte, vivantes sur les quais en mai, cuites au beurre.
   • Dim sum — les paniers vapeur de Richmond, la banlieue la plus chinoise d'Amérique du Nord.

   Jour 1

   • 
     Stanley Park et sa digue Quatre cents hectares de forêt pluviale jamais défrichée, ceinturés d'une digue de neuf kilomètres. On la fait à vélo en deux heures — location à l'entrée — face aux cargos mouillés dans la baie. Les mâts totémiques de Brockton Point sont le site le plus visité de Colombie-Britannique.

     En savoir plus

     Ce n'est pas un parc paysager mais un morceau de forêt pluviale tempérée jamais défrichée, laissé tel quel au bout de la presqu'île. Les cèdres et les douglas de l'intérieur ont plusieurs siècles, et l'on passe du bruit de la ville au silence en quelques minutes de sentier.

     La digue qui en fait le tour a été construite pierre par pierre sur des décennies. Un tailleur de pierre écossais, James Cunningham, y a travaillé plus de trente ans, jusqu'à sa retraite puis au-delà en bénévole ; ses cendres y ont été dispersées. Les mâts totémiques de Brockton Point, eux, viennent de plusieurs nations côtières et ne sont pas d'ici : la presqu'île portait un village Squamish, dont les habitants ont été déplacés quand le parc a été créé.

     À vélo, la digue se parcourt en sens unique, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre — la règle est appliquée et le trafic est dense l'été. Les piétons ont leur voie séparée. Compter deux heures avec les arrêts, et partir tôt pour avoir la lumière sur les montagnes du nord.

     marché
     gratuit
   • 
     Gastown et ses rues pavées Le quartier d'origine, brûlé en 1886 et rebâti dans l'année. Son horloge à vapeur siffle tous les quarts d'heure — elle date de 1977 et n'a rien d'ancien, ce que personne ne dit jamais.

     En savoir plus

     Le quartier tient son nom d'un tenancier de saloon surnommé « Gassy Jack » pour son bavardage, qui ouvrit un débit de boissons ici en 1867 en promettant du whisky gratuit aux scieurs venus l'aider à le construire. La ville est née autour de ce comptoir.

     Elle a entièrement brûlé en 1886, quelques mois après son incorporation, et fut rebâtie dans l'année en brique et en pierre — d'où l'unité architecturale des façades victoriennes qu'on voit aujourd'hui. L'horloge à vapeur, elle, n'a rien d'ancien : elle date de 1977, et si elle siffle réellement à la vapeur du réseau de chauffage urbain, ses mécanismes sont électriques.

     Le quartier borde le Downtown Eastside, l'un des plus pauvres du pays, et la transition se fait en une rue. On y marche sans danger particulier mais la misère est visible ; le savoir évite d'être pris de court. Les pavés sont irréguliers — mauvaises chaussures déconseillées.

     marché
     gratuit
   • 
     Marché de Granville Island Un terrain industriel sous un pont, converti en marché couvert et en ateliers d'artistes. On y déjeune debout au milieu des étals de saumon fumé et de petits fruits. ⚠️ Bondé le week-end : y aller en semaine, et arriver par le petit bac depuis False Creek.

     En savoir plus

     L'île n'en est pas une : c'est un banc de sable remblayé sous le pont Granville, couvert d'usines et de dépôts jusque dans les années soixante-dix. Plutôt que de raser, on a gardé les hangars de tôle et les cheminées, et installé dedans un marché couvert et des ateliers. Une cimenterie fonctionne toujours au milieu, peinte par un artiste — c'est ce qui donne au lieu son ton, ni musée ni centre commercial.

     Le marché public est le meilleur endroit de la ville pour comprendre ce que produit la Colombie-Britannique : saumon fumé au bois d'aulne, baies de la vallée du Fraser, sirop d'érable — celui-là venu de l'est — et des étals de champignons sauvages en automne. On y déjeune debout.

     Y aller par les petits bacs qui traversent False Creek depuis le centre : ils sont minuscules, colorés, et font partie du réseau de transport. La voiture est une mauvaise idée — le stationnement de l'île est saturé du matin au soir.

     marché
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Plages de Kitsilano et English Bay Du sable face aux montagnes, et l'une des plus grandes piscines d'eau salée d'Amérique du Nord à Kitsilano. L'eau est froide — 18 °C en août — mais les couchers de soleil sur la baie valent la soirée.

     En savoir plus

     Vancouver est l'une des rares grandes villes où l'on peut se baigner en regardant des montagnes enneigées. Les plages font face au nord-ouest, avec les sommets de la rive nord en fond, et la ville derrière soi — c'est cette composition qui fait toute leur réputation.

     La piscine de Kitsilano est l'une des plus longues d'Amérique du Nord et se remplit d'eau de mer chauffée, ce qui règle le problème principal de la baignade locale : le Pacifique reste froid tout l'été, autour de dix-huit degrés au mieux. On s'y trempe, on n'y nage pas longtemps.

     English Bay est le lieu du coucher de soleil, avec des cargos à l'ancre en silhouette. La foule y est dense en soirée ; Kitsilano, de l'autre côté de l'eau, est plus calme et regarde le même horizon. Les deux se relient à pied par la digue, en une heure environ.

     plage
     gratuit

   Jour 3

   • 
     Quartier de Chinatown L'un des plus anciens d'Amérique du Nord, avec le jardin classique Dr Sun Yat-Sen — le premier construit hors de Chine, bâti par des artisans de Suzhou avec des matériaux traditionnels et sans une seule vis.

     En savoir plus

     C'est l'un des plus anciens quartiers chinois d'Amérique du Nord, né avec les ouvriers du chemin de fer transcontinental — plusieurs milliers de travailleurs venus du Guangdong, employés aux tronçons les plus dangereux et morts par centaines dans les Rocheuses. La communauté a ensuite été frappée par une taxe d'entrée puis une interdiction d'immigration, levées seulement en 1947.

     Le jardin classique Dr Sun Yat-Sen est le premier jardin chinois de style Ming construit hors de Chine. Cinquante-deux artisans de Suzhou sont venus le bâtir avec des matériaux expédiés depuis là-bas, sans clou, sans vis et sans colle. Rien n'y est symétrique et tout y est calculé : chaque fenêtre cadre une scène différente.

     Le parc public voisin, gratuit, ressemble au jardin sans en être un : ne pas confondre les deux entrées. Le quartier s'est beaucoup vidé et certaines rues sont désolées en journée — l'aller le matin, quand les commerces d'herboristerie et les échoppes de nouilles sont ouverts.

     marché
     gratuit

   93 € hébergement · 60 € repas · 26 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel au centre-ville, 185 € la nuit.

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2. Vancouver → Victoria et l'île de Vancouver — Ferry de Tsawwassen à Swartz Bay, véhicule compris, 3 h 30, 34 € par personne (68 € à partager).
3. 

   02. Victoria et l'île de Vancouver

   J4 → J5 · 2 nuits · 387 € par personne

   La plus anglaise des villes canadiennes

   La capitale provinciale, sur une île, qui a gardé les briques et les salons de thé d'une ville anglaise. ⚠️ On y accède par ferry depuis Tsawwassen — 1 h 35, réservation du véhicule vivement conseillée en été. Le centre se fait entièrement à pied ; seuls les jardins Butchart, à 20 km, demandent la voiture.

   En savoir plus sur Victoria et l'île de Vancouver

   Victoria est sur une île, et c'est ce qui la préserve. Capitale de la Colombie-Britannique, elle a gardé les briques rouges, les paniers suspendus et les salons de thé d'une ville anglaise du XIXe siècle — l'héritage revendiqué d'une colonie fondée par la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1843.

   Le port intérieur en est la scène : le parlement provincial d'un côté, l'hôtel Empress de l'autre, des hydravions qui décollent au milieu, et des musiciens de rue tout l'été.

   Les jardins Butchart, à vingt kilomètres au nord, sont l'autre raison de venir : une carrière de calcaire épuisée que la femme du cimentier a transformée en jardin creux à partir de 1904. Le jardin submergé occupe le fond de la fosse ; on le découvre d'en haut, d'un coup.

   ⚠️ L'île se rejoint par ferry depuis Tsawwassen, au sud de Vancouver : 1 h 35 de traversée, et la réservation du véhicule est vivement conseillée en été. Sans elle, on attend le bateau suivant, ou celui d'après.

   À table

   • Nanaimo bar — la barre à trois couches, biscuit, crème et chocolat, née dans la ville voisine de Nanaimo.
   • Fish and chips — le flétan ou la morue de Barb's sur Fisherman's Wharf, mangés sur le quai.
   • Afternoon tea — le thé de l'hôtel Empress, scones et sandwichs, tradition britannique de la ville depuis 1908.
   • Huîtres de la côte — celles de Fanny Bay et de la vallée de Cowichan, dans les bars à huîtres du port.
   • Vins et cidres de Cowichan — la vallée au nord de la ville, ses vignobles et ses cidreries, à une heure de route.

   Jour 4

   • 
     Jardins Butchart Une carrière de calcaire épuisée transformée en jardin creux à partir de 1904 par la femme du cimentier. Le jardin submergé occupe le fond de la fosse et se découvre d'en haut, d'un seul coup d'œil. ⚠️ Tarif saisonnier : le plein tarif d'été est presque le double de celui de janvier.

     En savoir plus

     Robert Butchart exploitait ici une carrière de calcaire pour sa cimenterie. Quand le gisement fut épuisé, sa femme Jennie décida de combler le trou plutôt que de le laisser : elle fit apporter de la terre végétale par charrettes entières et descendit elle-même en rappel le long des parois pour glisser des graines de lierre dans les anfractuosités.

     Le résultat est le Jardin submergé, qu'on découvre d'un seul coup depuis le belvédère du bord — la fosse s'ouvre sous les pieds, entièrement plantée. Les autres parties, roseraie, jardin japonais, jardin italien, ont été ajoutées ensuite. La famille exploite toujours le domaine, quatre générations plus tard.

     Le tarif varie fortement selon le mois : le plein tarif d'été est presque le double de celui de janvier. L'été, les jardins restent ouverts le soir et sont illuminés ; c'est le meilleur moment, et le moins fréquenté. Un feu d'artifice est tiré certains samedis.

     nature
     27 €
   • 
     Port intérieur et parlement Le parlement provincial de 1898, souligné de trois mille ampoules la nuit, face à l'hôtel Empress et aux hydravions qui décollent entre les deux. La visite du parlement est gratuite et guidée.

     En savoir plus

     Le parlement provincial et l'hôtel Empress se font face de part et d'autre du bassin, tous deux dessinés par le même architecte, Francis Rattenbury, qui avait remporté le concours à vingt-cinq ans en arrivant d'Angleterre. Sa fin fut moins glorieuse : rentré en Angleterre, il fut assassiné à coups de maillet par l'amant de sa femme, dans une affaire qui fit grand bruit.

     Le bâtiment est souligné la nuit par des milliers d'ampoules, installées à l'origine pour un jubilé et jamais retirées. Entre les deux édifices, des hydravions décollent et amerrissent en plein centre-ville : le port intérieur est un aérodrome à part entière, l'un des plus actifs du pays.

     La visite du parlement est gratuite et guidée, et l'on entre dans la chambre si elle ne siège pas. Le quai s'anime en fin de journée avec des artistes de rue et de petits bacs à moteur qui font la navette — certains samedis, ils exécutent un ballet nautique sur une valse.

     marché
     gratuit

   Jour 5

   • 
     Quartier de Fisherman's Wharf Des maisons flottantes peintes de couleurs vives, amarrées autour d'un ponton, avec des baraques à poisson-frites et des phoques qui viennent quémander. On s'y rend par un petit bac depuis le port intérieur.

     En savoir plus

     Une quarantaine de maisons flottantes peintes de couleurs vives, amarrées autour de pontons de bois, avec des jardinières et des boîtes aux lettres — ce sont de vraies habitations, et l'on marche devant chez les gens. Quelques-unes sont converties en boutiques et en baraques à poisson-frites.

     Des phoques communs viennent au bout du ponton attendre qu'on les nourrisse, et des distributeurs de poisson ont été installés pour ça. L'usage est discuté — nourrir des animaux sauvages n'est jamais neutre — mais il est encadré et les bêtes restent libres de partir.

     On y arrive à pied depuis le port intérieur en un quart d'heure le long de l'eau, ou par les petits bacs à moteur, ce qui est plus amusant. Y aller en dehors du service de midi : les pontons sont étroits et la file devant les baraques les bloque entièrement.

     marché
     gratuit

   86 € hébergement · 55 € repas · 28 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel du centre historique, 172 € la nuit.

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4. Victoria et l'île de Vancouver → Lake Louise et Yoho — voiture, via Whistler, Vallée de l'Okanagan et Revelstoke et les parcs des Glaciers, 16 h, 115 € par personne.
5. 

   03. Lake Louise et Yoho

   J6 → J8 · 3 nuits · 656.5 € par personne

   Le lac le plus photographié du Canada, et son voisin interdit aux voitures

   Le lac turquoise le plus photographié du pays, sa couleur venant d'une poudre de roche si fine qu'elle ne se dépose jamais. ⛔ Le lac Moraine voisin est INACCESSIBLE en voiture — route fermée toute l'année, navette sur réservation uniquement. ⚠️ Le parking de Lake Louise est plein avant 8 heures en été. Yoho, juste à côté, est le parc que tout le monde saute.

   En savoir plus sur Lake Louise et Yoho

   Lake Louise est le cliché des Rocheuses, et il est mérité : un lac d'un turquoise irréel au pied du glacier Victoria, avec un hôtel-château sur la rive. La couleur vient de la farine glaciaire en suspension, une poudre de roche si fine qu'elle ne se dépose pas et renvoie le bleu.

   Le lac Moraine, quatorze kilomètres plus loin, est plus beau encore et beaucoup plus difficile d'accès : sa route est fermée aux voitures particulières toute l'année. On n'y va qu'en navette de Parcs Canada, sur réservation, ou par un opérateur sous licence. Ce n'est pas une recommandation, c'est une barrière physique.

   Yoho, de l'autre côté du col, est le parc que tout le monde saute et qui vaut le détour : les chutes Takakkaw tombent de 254 mètres, et le lac Emerald offre le même turquoise que Louise avec le dixième du monde.

   ⚠️ Le stationnement de Lake Louise est plein avant 8 heures en été, et il est payant. Passé cette heure, la navette depuis le parking-relais est la seule option. Se lever tôt n'est pas un conseil de photographe, c'est la condition d'accès.

   À table

   • Afternoon tea du Château — le thé du Fairmont face au lac et au glacier, tradition de l'hôtel.
   • Bœuf de l'Alberta — le steak des ranchs de la province, dans les restaurants du village.
   • Laggan's — la boulangerie du village, ses sandwichs et ses gâteaux, pour les sentiers.
   • Bison et elk — les viandes de gibier sur les cartes des restaurants de montagne.
   • Poutine — après une marche au lac Agnès, dans le village.

   Jour 6

   • 
     Navette du lac Moraine, réservation obligatoire ⛔ La route du lac Moraine est fermée aux voitures particulières toute l'année : la navette de Parcs Canada est le seul accès public. Elle se réserve, les places ouvrent le 15 avril et 60 % sont libérées deux jours avant le départ à 8 h. Le tarif comprend les frais de réservation en ligne.

     En savoir plus

     La route du lac est fermée aux voitures particulières toute l'année, sans exception ni dérogation. La décision a été prise après des années de chaos : le stationnement se remplissait avant l'aube et les files de véhicules refoulés bloquaient la route principale.

     La navette de Parcs Canada est donc le seul accès public, avec une part des places ouvertes à la réservation plusieurs mois à l'avance et une autre libérée quarante-huit heures avant — cette seconde vague part en quelques minutes. Des navettes privées et les taxis restent autorisés, à un tout autre prix.

     Réserver dès l'ouverture des ventes, et viser tôt le matin : la couleur du lac se révèle quand le soleil passe la crête, vers le milieu de la matinée, et la lumière de midi l'aplatit. Sans réservation, il n'y a aucune solution de repli sur place.

     nature
     10 €
   • 
     Rive du lac Louise et thé du glacier Un chemin plat de deux kilomètres au bord de l'eau, jusqu'au fond de la vallée face au glacier. La couleur vient de la farine glaciaire, trop fine pour se déposer. ⚠️ Parking plein avant 8 h et payant : venir tôt ou prendre la navette.

     En savoir plus

     Le chemin part de l'hôtel et longe la rive sur un plat parfait, jusqu'au fond de la vallée où le glacier ferme l'horizon. La couleur de l'eau vient de la farine glaciaire : une poussière de roche broyée par la glace, trop fine pour se déposer, qui reste en suspension et renvoie le bleu-vert.

     Au bout, un sentier monte vers la maison de thé des Six-Glaciers, bâtie dans les années vingt par les guides suisses de la compagnie ferroviaire. Elle n'a ni électricité ni route : tout y monte à dos d'homme ou par hélicoptère quelques fois par saison, et l'on y paie en espèces.

     La rive est bondée dès le milieu de la matinée ; passé le premier kilomètre, la fréquentation chute de moitié à chaque tronçon. Le stationnement de Lake Louise se remplit très tôt et se réserve — la navette dessert aussi ce lac.

     marché
     payant

   Jour 7

   • 
     Lac Agnes et sa maison de thé Sept kilomètres aller-retour et 400 mètres de dénivelé jusqu'à un salon de thé bâti en 1901, sans électricité ni route : tout y monte à dos d'homme ou par hélicoptère. On paie en espèces, et l'eau vient du lac.

     En savoir plus

     Une montée régulière en lacets, à travers la forêt puis au-dessus, jusqu'à un petit lac suspendu dans un cirque rocheux. La maison de thé date de 1901 et fut d'abord un refuge pour les randonneurs de la compagnie ferroviaire — c'est la plus ancienne du genre au Canada.

     Elle fonctionne toujours de la même façon : pas d'électricité, l'eau prise au lac, et le ravitaillement porté à dos par le personnel qui monte chaque matin avec les vivres. On y sert des dizaines de thés en vrac et des scones cuits sur place. Le paiement se fait en espèces uniquement.

     On peut poursuivre au-delà, vers le Grand Beehive ou en traversée vers les Six-Glaciers, ce qui fait une belle journée en boucle. Partir tôt : le sentier est très fréquenté à partir de dix heures, et la maison de thé ferme en début d'après-midi.

     sport
     gratuit
   • 
     Lac Emerald, à Yoho Le même turquoise que Lake Louise, avec une fraction des visiteurs — la plupart ne franchissent pas le col. Un chemin plat en fait le tour en une heure, et l'on peut y louer un canoë.

     En savoir plus

     Le même turquoise que Lake Louise, la même origine glaciaire, et une fraction des visiteurs : la plupart des voyageurs ne franchissent pas le col qui sépare l'Alberta de la Colombie-Britannique, et le parc de Yoho reste en dehors des circuits.

     Un chemin plat en fait le tour, alternant forêt dense côté ombre et prairie humide côté soleil — les deux rives n'ont pas la même végétation, l'une recevant deux fois plus de pluie que l'autre. Un vieux pavillon de bois, bâti lui aussi par la compagnie ferroviaire, occupe la rive nord.

     Les canoës se louent sur place et c'est le meilleur usage du lac : l'eau est trop froide pour nager, mais depuis le milieu on voit les sommets se refléter entièrement. Y aller en fin d'après-midi, quand les groupes sont repartis et que le vent tombe.

     nature
     gratuit

   Jour 8

   • 
     Chutes Takakkaw 254 mètres de chute alimentée par un glacier, donc au plus fort en juillet quand la fonte culmine. ⚠️ La route d'accès comporte un lacet en épingle que les camping-cars ne passent pas, et elle ferme d'octobre à juin.

     En savoir plus

     L'eau tombe d'une seule traite depuis le rebord d'un cirque, alimentée directement par un glacier suspendu au-dessus. Le débit dépend donc de la fonte : la chute est à son maximum en juillet, sous un soleil franc, et se réduit beaucoup à l'automne. Son nom vient d'un mot cri qui signifie à peu près « c'est magnifique ».

     On l'approche à quelques dizaines de mètres par un sentier court, et le nuage d'eau pulvérisée trempe en quelques minutes. Le grondement empêche de parler. C'est l'une des rares cascades des Rocheuses où l'échelle se ressent physiquement.

     La route d'accès comporte un lacet en épingle que les véhicules longs doivent franchir en deux temps, en marche arrière — camping-cars et remorques sont interdits. Elle n'ouvre qu'une fois la neige déblayée, souvent pas avant la fin juin.

     nature
     gratuit

   118 € hébergement · 58 € repas · 30 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel au village de Lake Louise, 235 € la nuit.

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6. Lake Louise et Yoho → Banff — Route panoramique de la vallée de la Bow, 45 min, 5 € par personne (10 € à partager).
7. 

   04. Banff

   J9 → J11 · 3 nuits · 631.5 € par personne

   Le premier parc national du Canada, et sa ville

   Le premier parc national du Canada, né en 1885 d'une dispute autour de sources chaudes. Contrairement à Whistler, c'est une vraie ville de montagne, habitée à l'année, qui sert de base au sud du parc. ⚠️ Les wapitis circulent dans les rues au petit matin — trente mètres de distance minimale, cent pendant le rut d'automne.

   En savoir plus sur Banff

   Banff est né d'une dispute : en 1883, trois cheminots découvrent des sources chaudes au flanc du mont Sulphur et se les disputent. Le gouvernement tranche en 1885 en créant une réserve — qui deviendra le premier parc national du Canada, le troisième au monde.

   La ville, elle, est une vraie ville de montagne, ce que Whistler n'est pas : rue principale bordée de commerces, musées, brasseries, et une population qui y vit à l'année. Elle sert de base à tout le sud du parc.

   Autour, l'essentiel est gratuit une fois le laissez-passer payé : le lac Minnewanka, le canyon Johnston et ses passerelles accrochées à la paroi, le lac Vermilion et son reflet du mont Rundle, le tour du lac Two Jack.

   ⚠️ Les wapitis circulent dans la ville, surtout au petit matin et en septembre-octobre pendant le rut. Ils sont énormes, imprévisibles et blessent chaque année des visiteurs venus les photographier de trop près. Trente mètres est la distance minimale, cent en période de rut.

   À table

   • Bœuf de l'Alberta — le steak des ranchs des plaines, dans les steakhouses de Banff Avenue.
   • Bison burger — le bison des élevages de la province, dans les pubs de la ville.
   • BeaverTails — la pâte frite plate au sucre et à la cannelle, à la boutique de Banff Avenue.
   • Poutine — au retour des sources chaudes, dans les restaurants du centre.
   • Bière de Banff — la brasserie de Banff Avenue, ses bières de montagne.

   Jour 9

   • 
     Canyon Johnston et ses passerelles Des passerelles boulonnées à la paroi au-dessus du torrent, jusqu'à deux chutes. ⚠️ Le parking est saturé de 9 h à 17 h en été : y aller avant 8 h ou après 18 h, où le canyon se vide et où la lumière est meilleure.

     En savoir plus

     Des passerelles métalliques boulonnées directement dans la paroi suivent le torrent au fond d'une gorge étroite, parfois en surplomb au-dessus de l'eau. Le calcaire a été creusé sur des millénaires ; par endroits, le canyon fait moins de deux mètres de large sur trente de haut.

     Deux chutes jalonnent le parcours, la seconde accessible par un tunnel de roche percé à la main. En continuant au-delà, on atteint les Ink Pots — des sources froides qui remontent dans des vasques d'argile aux couleurs différentes selon leur débit. Presque personne n'y va, alors que la marche supplémentaire est modeste.

     Le stationnement est saturé une bonne partie de la journée en été. Y être avant huit heures ou après dix-sept, ou prendre la navette de Parcs Canada. En hiver, le canyon gèle entièrement et se parcourt avec des crampons — c'est un tout autre spectacle.

     nature
     gratuit
   • 
     Lac Minnewanka et lac Two Jack Le plus grand lac du parc, avec un village submergé sous ses eaux depuis la construction du barrage — les plongeurs y descendent encore. Le petit lac Two Jack, juste à côté, offre le meilleur reflet du mont Rundle au lever du jour.

     En savoir plus

     C'est le plus grand plan d'eau du parc, et il cache un village. Minnewanka Landing, station de villégiature avec hôtel et quais, a été noyée par le relèvement du barrage dans les années quarante. Les fondations, les trottoirs et les pilotis sont toujours au fond, à une profondeur accessible aux plongeurs — c'est l'un des rares sites de plongée en eau douce des Rocheuses.

     Le nom vient d'un mot nakoda désignant l'eau des esprits : le lac avait une réputation de lieu redouté, et les traces d'occupation humaine sur ses rives remontent à plus de dix mille ans.

     Le petit lac Two Jack, juste à côté, est plus abrité et bien plus photogénique au lever du soleil, avec le mont Rundle en reflet. La route en boucle qui dessert les deux est fermée en partie certains printemps pour laisser passer les ours à la sortie d'hibernation.

     nature
     gratuit

   Jour 10

   • 
     Lacs Vermilion au lever du soleil Trois plans d'eau à cinq minutes de la ville, orientés plein est sur le mont Rundle. C'est le point de vue le plus photographié de Banff après Lake Louise, et il est désert à 6 h du matin.

     En savoir plus

     Trois plans d'eau peu profonds en fond de vallée, à quelques minutes de la ville, alimentés par des sources chaudes qui les empêchent de geler complètement l'hiver. Ils sont orientés plein est sur le mont Rundle, dont la silhouette inclinée est l'image de marque de Banff.

     Le lever du soleil y est le moment : la paroi rougit avant que la lumière n'atteigne le fond de vallée, et l'eau, immobile à cette heure, la double exactement. Une heure plus tard, le vent se lève et le reflet disparaît.

     Des pontons de bois avancent sur l'eau et facilitent la vue. C'est aussi un excellent secteur pour les oiseaux et les wapitis au crépuscule — rester à distance des animaux, en particulier en septembre pendant le brame, où les mâles chargent sans avertissement.

     nature
     gratuit
   • 
     Ville de Banff et musée Whyte L'avenue principale ferme aux voitures l'été et se parcourt à pied, avec le mont Cascade en enfilade. Le musée Whyte raconte l'histoire des guides de montagne et des premiers alpinistes, souvent suisses.

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     L'avenue principale est fermée aux voitures une partie de l'été et se parcourt à pied, avec le mont Cascade qui la ferme parfaitement en enfilade — l'urbanisme a été dessiné pour cela. La ville est dans un parc national, ce qui impose des règles rares : il faut y résider pour posséder un logement, et la construction est plafonnée.

     Le musée Whyte a été fondé par un couple de peintres qui vivait ici à l'année. Il conserve leurs œuvres, mais surtout les archives des guides de montagne et des premiers alpinistes, avec des photographies qui montrent les glaciers tels qu'ils étaient il y a un siècle. La comparaison avec aujourd'hui est saisissante.

     Les wapitis circulent dans les rues et dans le terrain de golf, et ce n'est pas une curiosité inoffensive : ils sont grands, rapides, et dangereux au printemps comme à l'automne. Garder plusieurs longueurs de voiture de distance.

     culture
     gratuit

   Jour 11

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     Sources thermales du haut Banff Les sources par lesquelles tout a commencé, aménagées en bassin à 1 585 mètres — le plus haut du Canada. Entrée payante et modique ; l'eau sort à 40 °C, et l'on nage face aux sommets enneigés.

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     Tout le réseau des parcs nationaux canadiens est né de sources chaudes : en 1883, des ouvriers du chemin de fer découvrent une caverne d'eau sulfureuse au pied du mont Sulphur, se disputent sa propriété, et le gouvernement tranche en réservant le site — c'est le premier parc national du pays, et le troisième au monde.

     Le bassin actuel est plus haut sur la montagne, à près de mille six cents mètres, ce qui en fait le plus élevé du Canada. L'eau sort très chaude et minéralisée, et le bâtiment de style années trente a été restauré dans son état d'origine. On s'y baigne face aux sommets, et la vapeur en hiver rend la scène irréelle.

     La caverne d'origine se visite séparément, plus bas : on n'y baigne plus, à cause d'un escargot minuscule qui ne vit que là. Le bassin est petit et se remplit vite en fin de journée — y aller tôt ou tard, jamais entre les deux.

     détente
     payant

   113 € hébergement · 58 € repas · 30 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel au centre de Banff, 225 € la nuit.

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8. Banff → Jasper et la promenade des Glaciers — Promenade des Glaciers, une journée entière, 8 h, 28 € par personne (55 € à partager).
9. 

   05. Jasper et la promenade des Glaciers

   J12 → J14 · 3 nuits · 609 € par personne

   230 km de route entre deux cents glaciers

   230 km de route longeant plus de cent glaciers, à faire en une journée entière et non en trois heures — les arrêts sont l'intérêt. Le parc est deux fois plus grand que Banff pour quatre fois moins de monde, et c'est la deuxième réserve de ciel étoilé du monde. ⚠️ Ni réseau ni station-service sur les 230 km : faire le plein avant.

   En savoir plus sur Jasper et la promenade des Glaciers

   La route est l'étape. La promenade des Glaciers relie Lake Louise à Jasper sur 230 kilomètres, longe plus de cent glaciers visibles depuis l'asphalte, et passe deux cols à plus de 2 000 mètres. Elle est régulièrement citée parmi les plus belles routes du monde, et pour une fois ce n'est pas exagéré.

   Elle se fait en une journée entière, pas en trois heures : les arrêts sont l'intérêt. Le lac Peyto, en forme de tête de loup vue d'en haut ; le lac Bow et son glacier ; les chutes Athabasca et Sunwapta ; et le champ de glace Columbia, une calotte de 325 km² qui alimente trois océans — c'est le seul point d'Amérique du Nord dans ce cas.

   Jasper est plus sauvage et plus calme que Banff, avec quatre fois moins de visiteurs pour un parc deux fois plus grand. C'est aussi une réserve de ciel étoilé, la deuxième plus grande du monde.

   ⚠️ Aucun réseau téléphonique sur les 230 kilomètres, aucune station-service entre Lake Louise et le champ de glace : faire le plein avant de s'engager, et télécharger la carte.

   À table

   • Elk et bison — les viandes de gibier sur les cartes des restaurants du village, en steak ou en burger.
   • Jasper Brewing — la première brasserie d'un parc national canadien, sur Connaught Drive.
   • Bear's Paw — la boulangerie du village, ses brioches et ses muffins avant les sentiers.
   • Poutine — dans les restaurants du centre, après une journée sur la promenade des Glaciers.
   • Sirop d'érable — dans les crêpes et sur le bacon, au petit-déjeuner des lodges.

   Jour 12

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     Promenade des Glaciers 230 kilomètres entre Lake Louise et Jasper, plus de cent glaciers visibles depuis la route, deux cols à plus de 2 000 mètres. Comprise dans le laissez-passer. ⚠️ Compter la journée entière et faire le plein avant : aucune station entre Lake Louise et le champ de glace.

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     Deux cent trente kilomètres entre Lake Louise et Jasper, avec plus de cent glaciers visibles depuis le bitume et deux cols au-delà de deux mille mètres. La route a été tracée pendant la Dépression par des chômeurs employés à la pioche, et son tracé suit délibérément les points de vue plutôt que la ligne droite.

     Elle traverse trois étages de végétation, de la forêt de conifères à la toundra alpine, et l'on passe de l'été à la neige en une heure de route. Les animaux sont fréquents en bordure : wapitis, mouflons, chèvres de montagne venues lécher le sel, et ours noirs dans les coupes.

     Compter la journée entière, pas trois heures — c'est l'erreur la plus courante. Faire le plein avant de s'engager : il n'y a qu'un seul point de carburant sur tout le trajet, et il ferme hors saison. Aucune couverture téléphonique sur la majeure partie du parcours.

     nature
     gratuit

   Jour 13

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     Champ de glace Columbia Une calotte de 325 km² qui alimente trois océans — seul point d'Amérique du Nord dans ce cas. On voit le glacier Athabasca depuis la route et l'on peut marcher jusqu'à son pied. ⚠️ Les excursions en véhicule à glace et la passerelle vitrée sont payantes, à prix variable selon la date.

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     Une calotte glaciaire de plusieurs centaines de kilomètres carrés, épaisse de plusieurs centaines de mètres, dont on ne voit depuis la route qu'une langue — le glacier Athabasca. C'est le seul point d'Amérique du Nord dont les eaux de fonte rejoignent trois océans : Pacifique, Arctique et Atlantique par la baie d'Hudson.

     Le recul est spectaculaire et documenté : des bornes échelonnées le long du chemin d'accès portent les dates auxquelles la glace atteignait encore ce point. La marche depuis le stationnement jusqu'au front représente aujourd'hui ce que le glacier a perdu en un peu plus d'un siècle.

     Ne jamais s'aventurer sur la glace par ses propres moyens : les crevasses sont recouvertes de neige et un enfant y a perdu la vie. Les sorties en véhicule à roues surdimensionnées et la passerelle vitrée voisine sont payantes et se réservent ; les tarifs varient selon la saison.

     nature
     payant
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     Belvédère du lac Peyto Quinze minutes de montée depuis le parking du col Bow, et le lac apparaît d'un coup, en forme de tête de loup. Sa couleur atteint son maximum en juillet, quand la fonte charrie le plus de farine glaciaire.

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     Un quart d'heure de montée depuis le stationnement du col Bow, et le lac apparaît d'un coup en contrebas — l'effet tient entièrement à cette révélation soudaine. Sa forme évoque une tête de loup, et sa couleur est la plus saturée de toutes les Rocheuses.

     Elle vient du glacier qui l'alimente : la fonte estivale y déverse chaque jour davantage de farine de roche, et la teinte s'intensifie de juin à août avant de retomber. Le lac porte le nom de Bill Peyto, guide et trappeur excentrique des débuts du parc, connu pour avoir lâché un lynx vivant dans un saloon afin de le vider.

     Le belvédère principal est aménagé et bondé ; un sentier prolonge la crête sur quelques centaines de mètres et rend l'endroit à peu près désert. Il fait froid ici même en plein été — on est à plus de deux mille mètres, et le vent ne tombe jamais.

     nature
     gratuit
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     Chutes Athabasca et Sunwapta Deux arrêts sur la route, à quelques minutes de marche du parking. L'Athabasca n'est pas très haute mais son débit a creusé des marmites et des gorges dans le quartzite — on voit la roche travaillée de près.

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     Deux arrêts brefs sur la route, à quelques minutes de marche du stationnement chacun. L'Athabasca n'est pas très haute, mais son débit est considérable : l'eau s'engouffre dans une gorge de quartzite qu'elle a creusée, avec des marmites parfaitement rondes formées par des galets tourbillonnants.

     On voit aussi un ancien lit abandonné, sec, que la rivière a quitté quand elle a percé un passage plus court — la géologie est ici lisible à l'œil nu, ce qui est rare. Sunwapta, plus au nord, tombe autour d'un îlot boisé et son débit dépend directement de la fonte du glacier.

     Les rochers en bordure sont mouillés en permanence et couverts d'une pellicule glissante. Les barrières existent parce que des visiteurs sont tombés : le courant ne laisse aucune chance. Rester derrière, y compris pour une photographie.

     nature
     gratuit

   Jour 14

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     Lac Maligne et canyon Le plus grand lac glaciaire des Rocheuses, dont l'île Spirit est l'image de marque de Jasper — elle ne se voit que depuis un bateau. Le canyon Maligne, sur la route, se marche gratuitement sur six ponts successifs.

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     Le lac est le plus grand lac glaciaire des Rocheuses, long d'une vingtaine de kilomètres et encadré de sommets. Son image la plus connue est celle de l'île Spirit, un îlot d'épinettes — mais elle ne se voit que depuis un bateau, à une heure de navigation, et le débarquement n'est plus autorisé que sur une plateforme à distance.

     Le canyon, plus bas sur la route, est une gorge de calcaire si étroite qu'on la franchit sur de simples passerelles, avec le torrent cinquante mètres plus bas. La rivière disparaît par endroits dans un réseau karstique souterrain et ressurgit des kilomètres plus loin — le système est encore mal cartographié.

     La route du lac est un secteur à ours très actif, avec des limitations de vitesse strictes et fréquemment contrôlées. Le canyon se visite aussi gelé en hiver, à pied dans le lit de la rivière, avec un guide obligatoire.

     nature
     gratuit

   106 € hébergement · 56 € repas · 36 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel au centre de Jasper, 212 € la nuit.

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