Ouest canadien en 5 jours : l'itinéraire jour par jour

1 164 € par personne sur place pour 5 jours, soit 233 € / jour — en 2 étapes, de Vancouver à Lake Louise et Yoho.

Autres durées : une semaine · deux semaines · trois semaines · toutes les étapes de Ouest canadien

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Vancouver

   J1 → J3 · 3 nuits · 574.5 € par personne

   Une ville entre océan et montagnes enneigées

   Une ville coincée entre l'océan et des montagnes de 1 500 mètres, ce qui la rend dense et verticale. Stanley Park, plus grand que Central Park, est resté en forêt primaire sur l'essentiel de sa surface. ⚠️ Le centre se fait à pied et à vélo, mais la rive nord et l'université demandent voiture ou transports — et le stationnement y est cher.

   En savoir plus sur Vancouver

   Vancouver est l'une des rares grandes villes où l'on peut skier le matin et marcher sur une plage l'après-midi : les montagnes de la rive nord commencent à vingt minutes du centre, et l'océan borde trois côtés de la presqu'île. Cette géographie explique tout le reste — la ville est dense parce qu'elle ne peut pas s'étendre.

   Stanley Park en est le cœur : quatre cents hectares de forêt pluviale tempérée, plus grands que Central Park, entourés d'une digue de neuf kilomètres où l'on marche et roule face aux cargos en attente. L'essentiel du parc n'a jamais été défriché.

   Granville Island, sous un pont, est un ancien terrain industriel devenu marché couvert et quartier d'ateliers. Gastown garde les rues pavées et les façades de brique de la ville d'origine, brûlée en 1886 et rebâtie en quelques mois.

   ⚠️ La ville est en revanche chère et pluvieuse : c'est l'une des plus arrosées du Canada, y compris en été. Un imperméable léger sert plus souvent qu'un parapluie, que le vent retourne.

   À table

   • Sushi — le California roll a été inventé ici par un chef japonais ; la ville compte plus de sushis que de cafés.
   • Saumon sauvage — sockeye grillé ou saumon confit au sirop d'érable, sur le marché de Granville Island.
   • Japadog — le hot-dog aux garnitures japonaises, teriyaki et algues, aux stands de Robson Street.
   • Spot prawns — les crevettes de la côte, vivantes sur les quais en mai, cuites au beurre.
   • Dim sum — les paniers vapeur de Richmond, la banlieue la plus chinoise d'Amérique du Nord.

   Jour 1

   • 
     Stanley Park et sa digue Quatre cents hectares de forêt pluviale jamais défrichée, ceinturés d'une digue de neuf kilomètres. On la fait à vélo en deux heures — location à l'entrée — face aux cargos mouillés dans la baie. Les mâts totémiques de Brockton Point sont le site le plus visité de Colombie-Britannique.

     En savoir plus

     Ce n'est pas un parc paysager mais un morceau de forêt pluviale tempérée jamais défrichée, laissé tel quel au bout de la presqu'île. Les cèdres et les douglas de l'intérieur ont plusieurs siècles, et l'on passe du bruit de la ville au silence en quelques minutes de sentier.

     La digue qui en fait le tour a été construite pierre par pierre sur des décennies. Un tailleur de pierre écossais, James Cunningham, y a travaillé plus de trente ans, jusqu'à sa retraite puis au-delà en bénévole ; ses cendres y ont été dispersées. Les mâts totémiques de Brockton Point, eux, viennent de plusieurs nations côtières et ne sont pas d'ici : la presqu'île portait un village Squamish, dont les habitants ont été déplacés quand le parc a été créé.

     À vélo, la digue se parcourt en sens unique, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre — la règle est appliquée et le trafic est dense l'été. Les piétons ont leur voie séparée. Compter deux heures avec les arrêts, et partir tôt pour avoir la lumière sur les montagnes du nord.

     marché
     gratuit
   • 
     Gastown et ses rues pavées Le quartier d'origine, brûlé en 1886 et rebâti dans l'année. Son horloge à vapeur siffle tous les quarts d'heure — elle date de 1977 et n'a rien d'ancien, ce que personne ne dit jamais.

     En savoir plus

     Le quartier tient son nom d'un tenancier de saloon surnommé « Gassy Jack » pour son bavardage, qui ouvrit un débit de boissons ici en 1867 en promettant du whisky gratuit aux scieurs venus l'aider à le construire. La ville est née autour de ce comptoir.

     Elle a entièrement brûlé en 1886, quelques mois après son incorporation, et fut rebâtie dans l'année en brique et en pierre — d'où l'unité architecturale des façades victoriennes qu'on voit aujourd'hui. L'horloge à vapeur, elle, n'a rien d'ancien : elle date de 1977, et si elle siffle réellement à la vapeur du réseau de chauffage urbain, ses mécanismes sont électriques.

     Le quartier borde le Downtown Eastside, l'un des plus pauvres du pays, et la transition se fait en une rue. On y marche sans danger particulier mais la misère est visible ; le savoir évite d'être pris de court. Les pavés sont irréguliers — mauvaises chaussures déconseillées.

     marché
     gratuit
   • 
     Marché de Granville Island Un terrain industriel sous un pont, converti en marché couvert et en ateliers d'artistes. On y déjeune debout au milieu des étals de saumon fumé et de petits fruits. ⚠️ Bondé le week-end : y aller en semaine, et arriver par le petit bac depuis False Creek.

     En savoir plus

     L'île n'en est pas une : c'est un banc de sable remblayé sous le pont Granville, couvert d'usines et de dépôts jusque dans les années soixante-dix. Plutôt que de raser, on a gardé les hangars de tôle et les cheminées, et installé dedans un marché couvert et des ateliers. Une cimenterie fonctionne toujours au milieu, peinte par un artiste — c'est ce qui donne au lieu son ton, ni musée ni centre commercial.

     Le marché public est le meilleur endroit de la ville pour comprendre ce que produit la Colombie-Britannique : saumon fumé au bois d'aulne, baies de la vallée du Fraser, sirop d'érable — celui-là venu de l'est — et des étals de champignons sauvages en automne. On y déjeune debout.

     Y aller par les petits bacs qui traversent False Creek depuis le centre : ils sont minuscules, colorés, et font partie du réseau de transport. La voiture est une mauvaise idée — le stationnement de l'île est saturé du matin au soir.

     marché
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Plages de Kitsilano et English Bay Du sable face aux montagnes, et l'une des plus grandes piscines d'eau salée d'Amérique du Nord à Kitsilano. L'eau est froide — 18 °C en août — mais les couchers de soleil sur la baie valent la soirée.

     En savoir plus

     Vancouver est l'une des rares grandes villes où l'on peut se baigner en regardant des montagnes enneigées. Les plages font face au nord-ouest, avec les sommets de la rive nord en fond, et la ville derrière soi — c'est cette composition qui fait toute leur réputation.

     La piscine de Kitsilano est l'une des plus longues d'Amérique du Nord et se remplit d'eau de mer chauffée, ce qui règle le problème principal de la baignade locale : le Pacifique reste froid tout l'été, autour de dix-huit degrés au mieux. On s'y trempe, on n'y nage pas longtemps.

     English Bay est le lieu du coucher de soleil, avec des cargos à l'ancre en silhouette. La foule y est dense en soirée ; Kitsilano, de l'autre côté de l'eau, est plus calme et regarde le même horizon. Les deux se relient à pied par la digue, en une heure environ.

     plage
     gratuit

   Jour 3

   • 
     Quartier de Chinatown L'un des plus anciens d'Amérique du Nord, avec le jardin classique Dr Sun Yat-Sen — le premier construit hors de Chine, bâti par des artisans de Suzhou avec des matériaux traditionnels et sans une seule vis.

     En savoir plus

     C'est l'un des plus anciens quartiers chinois d'Amérique du Nord, né avec les ouvriers du chemin de fer transcontinental — plusieurs milliers de travailleurs venus du Guangdong, employés aux tronçons les plus dangereux et morts par centaines dans les Rocheuses. La communauté a ensuite été frappée par une taxe d'entrée puis une interdiction d'immigration, levées seulement en 1947.

     Le jardin classique Dr Sun Yat-Sen est le premier jardin chinois de style Ming construit hors de Chine. Cinquante-deux artisans de Suzhou sont venus le bâtir avec des matériaux expédiés depuis là-bas, sans clou, sans vis et sans colle. Rien n'y est symétrique et tout y est calculé : chaque fenêtre cadre une scène différente.

     Le parc public voisin, gratuit, ressemble au jardin sans en être un : ne pas confondre les deux entrées. Le quartier s'est beaucoup vidé et certaines rues sont désolées en journée — l'aller le matin, quand les commerces d'herboristerie et les échoppes de nouilles sont ouverts.

     marché
     gratuit

   93 € hébergement · 60 € repas · 26 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel au centre-ville, 185 € la nuit.

   Voir les hébergements à Vancouverlien affilié

2. Vancouver → Lake Louise et Yoho — mixte, via Victoria et l'île de Vancouver, Whistler, Vallée de l'Okanagan et Revelstoke et les parcs des Glaciers, 19 h 30, 149 € par personne.
3. 

   02. Lake Louise et Yoho

   J4 → J5 · 2 nuits · 441 € par personne

   Le lac le plus photographié du Canada, et son voisin interdit aux voitures

   Le lac turquoise le plus photographié du pays, sa couleur venant d'une poudre de roche si fine qu'elle ne se dépose jamais. ⛔ Le lac Moraine voisin est INACCESSIBLE en voiture — route fermée toute l'année, navette sur réservation uniquement. ⚠️ Le parking de Lake Louise est plein avant 8 heures en été. Yoho, juste à côté, est le parc que tout le monde saute.

   En savoir plus sur Lake Louise et Yoho

   Lake Louise est le cliché des Rocheuses, et il est mérité : un lac d'un turquoise irréel au pied du glacier Victoria, avec un hôtel-château sur la rive. La couleur vient de la farine glaciaire en suspension, une poudre de roche si fine qu'elle ne se dépose pas et renvoie le bleu.

   Le lac Moraine, quatorze kilomètres plus loin, est plus beau encore et beaucoup plus difficile d'accès : sa route est fermée aux voitures particulières toute l'année. On n'y va qu'en navette de Parcs Canada, sur réservation, ou par un opérateur sous licence. Ce n'est pas une recommandation, c'est une barrière physique.

   Yoho, de l'autre côté du col, est le parc que tout le monde saute et qui vaut le détour : les chutes Takakkaw tombent de 254 mètres, et le lac Emerald offre le même turquoise que Louise avec le dixième du monde.

   ⚠️ Le stationnement de Lake Louise est plein avant 8 heures en été, et il est payant. Passé cette heure, la navette depuis le parking-relais est la seule option. Se lever tôt n'est pas un conseil de photographe, c'est la condition d'accès.

   À table

   • Afternoon tea du Château — le thé du Fairmont face au lac et au glacier, tradition de l'hôtel.
   • Bœuf de l'Alberta — le steak des ranchs de la province, dans les restaurants du village.
   • Laggan's — la boulangerie du village, ses sandwichs et ses gâteaux, pour les sentiers.
   • Bison et elk — les viandes de gibier sur les cartes des restaurants de montagne.
   • Poutine — après une marche au lac Agnès, dans le village.

   Jour 4

   • 
     Navette du lac Moraine, réservation obligatoire ⛔ La route du lac Moraine est fermée aux voitures particulières toute l'année : la navette de Parcs Canada est le seul accès public. Elle se réserve, les places ouvrent le 15 avril et 60 % sont libérées deux jours avant le départ à 8 h. Le tarif comprend les frais de réservation en ligne.

     En savoir plus

     La route du lac est fermée aux voitures particulières toute l'année, sans exception ni dérogation. La décision a été prise après des années de chaos : le stationnement se remplissait avant l'aube et les files de véhicules refoulés bloquaient la route principale.

     La navette de Parcs Canada est donc le seul accès public, avec une part des places ouvertes à la réservation plusieurs mois à l'avance et une autre libérée quarante-huit heures avant — cette seconde vague part en quelques minutes. Des navettes privées et les taxis restent autorisés, à un tout autre prix.

     Réserver dès l'ouverture des ventes, et viser tôt le matin : la couleur du lac se révèle quand le soleil passe la crête, vers le milieu de la matinée, et la lumière de midi l'aplatit. Sans réservation, il n'y a aucune solution de repli sur place.

     nature
     10 €
   • 
     Rive du lac Louise et thé du glacier Un chemin plat de deux kilomètres au bord de l'eau, jusqu'au fond de la vallée face au glacier. La couleur vient de la farine glaciaire, trop fine pour se déposer. ⚠️ Parking plein avant 8 h et payant : venir tôt ou prendre la navette.

     En savoir plus

     Le chemin part de l'hôtel et longe la rive sur un plat parfait, jusqu'au fond de la vallée où le glacier ferme l'horizon. La couleur de l'eau vient de la farine glaciaire : une poussière de roche broyée par la glace, trop fine pour se déposer, qui reste en suspension et renvoie le bleu-vert.

     Au bout, un sentier monte vers la maison de thé des Six-Glaciers, bâtie dans les années vingt par les guides suisses de la compagnie ferroviaire. Elle n'a ni électricité ni route : tout y monte à dos d'homme ou par hélicoptère quelques fois par saison, et l'on y paie en espèces.

     La rive est bondée dès le milieu de la matinée ; passé le premier kilomètre, la fréquentation chute de moitié à chaque tronçon. Le stationnement de Lake Louise se remplit très tôt et se réserve — la navette dessert aussi ce lac.

     marché
     payant

   Jour 5

   • 
     Lac Agnes et sa maison de thé Sept kilomètres aller-retour et 400 mètres de dénivelé jusqu'à un salon de thé bâti en 1901, sans électricité ni route : tout y monte à dos d'homme ou par hélicoptère. On paie en espèces, et l'eau vient du lac.

     En savoir plus

     Une montée régulière en lacets, à travers la forêt puis au-dessus, jusqu'à un petit lac suspendu dans un cirque rocheux. La maison de thé date de 1901 et fut d'abord un refuge pour les randonneurs de la compagnie ferroviaire — c'est la plus ancienne du genre au Canada.

     Elle fonctionne toujours de la même façon : pas d'électricité, l'eau prise au lac, et le ravitaillement porté à dos par le personnel qui monte chaque matin avec les vivres. On y sert des dizaines de thés en vrac et des scones cuits sur place. Le paiement se fait en espèces uniquement.

     On peut poursuivre au-delà, vers le Grand Beehive ou en traversée vers les Six-Glaciers, ce qui fait une belle journée en boucle. Partir tôt : le sentier est très fréquenté à partir de dix heures, et la maison de thé ferme en début d'après-midi.

     sport
     gratuit
   • 
     Lac Emerald, à Yoho Le même turquoise que Lake Louise, avec une fraction des visiteurs — la plupart ne franchissent pas le col. Un chemin plat en fait le tour en une heure, et l'on peut y louer un canoë.

     En savoir plus

     Le même turquoise que Lake Louise, la même origine glaciaire, et une fraction des visiteurs : la plupart des voyageurs ne franchissent pas le col qui sépare l'Alberta de la Colombie-Britannique, et le parc de Yoho reste en dehors des circuits.

     Un chemin plat en fait le tour, alternant forêt dense côté ombre et prairie humide côté soleil — les deux rives n'ont pas la même végétation, l'une recevant deux fois plus de pluie que l'autre. Un vieux pavillon de bois, bâti lui aussi par la compagnie ferroviaire, occupe la rive nord.

     Les canoës se louent sur place et c'est le meilleur usage du lac : l'eau est trop froide pour nager, mais depuis le milieu on voit les sommets se refléter entièrement. Y aller en fin d'après-midi, quand les groupes sont repartis et que le vent tombe.

     nature
     gratuit

   118 € hébergement · 58 € repas · 30 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel au village de Lake Louise, 235 € la nuit.

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