Patagonie argentine en 14 jours : l'itinéraire jour par jour

2 388 € par personne sur place pour 14 jours, soit 171 € / jour — en 6 étapes, de Buenos Aires à Bariloche et la région des lacs. En passant par Puerto Madryn et la péninsule Valdés, Ushuaia et la Terre de Feu, El Calafate et le Perito Moreno, puis El Chaltén et le Fitz Roy.

Autres durées : 5 jours · une semaine · 10 jours · toutes les étapes de Patagonie argentine

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Buenos Aires

   J1 → J3 · 3 nuits · 323 € par personne

   La capitale du tango, entre San Telmo et Recoleta

   Une capitale immense et européenne d'allure, où l'on arrive de Paris par un vol direct d'environ treize heures. Les quartiers se découvrent un par un, à pied, puis en métro ou en taxi : San Telmo et La Boca au sud, le centre et la Plaza de Mayo, Recoleta et Palermo au nord. C'est aussi d'ici que partent les vols pour la Patagonie.

   En savoir plus sur Buenos Aires

   Buenos Aires s'est construite à la fin du XIXe siècle, quand des millions d'immigrés italiens et espagnols sont arrivés par son port. Elle en a gardé ses grandes avenues à la parisienne, ses cafés et une façon de vivre tard : on y dîne rarement avant neuf heures du soir.

   Chaque quartier a son caractère. San Telmo, le plus ancien, garde ses pavés et ses antiquaires, et sa foire du dimanche. La Boca, près de l'ancien port, a ses maisons de tôle peintes de couleurs vives. Recoleta est le quartier élégant, autour de son cimetière monumental, et Palermo celui des parcs et des restaurants.

   Le tango est né dans les faubourgs de la ville et du port de Montevideo, en face. On le voit dans les spectacles pour visiteurs, mais surtout dans les milongas, les bals où les Porteños viennent danser, parfois jusqu'au matin.

   ⚠️ Le décalage et le vol de nuit fatiguent : prévoir une première journée légère.

   À table

   • Asado — la viande grillée lentement sur les braises de la parrilla : bife de chorizo, vacío, entraña, et le chorizo en entrée. Le dimanche en famille, tous les jours au restaurant.
   • Empanadas — les chaussons farcis de viande, de fromage ou de maïs, cuits au four, qu'on mange à la main à toute heure.
   • Dulce de leche — la confiture de lait qu'on met partout, surtout dans les alfajores, deux biscuits collés par elle.
   • Maté — l'infusion de yerba qu'on boit à la paille de métal dans une calebasse, et qu'on partage en cercle.
   • Pizza porteña — épaisse et très fromagée, héritée des immigrés italiens ; la fugazzeta, farcie de fromage et couverte d'oignons, en est la version la plus locale.

   Jour 1

   • 
     Teatro Colón, visite guidée L'un des grands opéras du monde, inauguré en 1908, dont on visite la salle en fer à cheval, le foyer doré et les coulisses. Son acoustique est réputée parmi les meilleures au monde. ⚠️ Visites par créneau, à réserver.

     En savoir plus

     Le Colón a mis près de vingt ans à sortir de terre. Le chantier, ouvert en 1889, a usé trois architectes : l'Italien Francesco Tamburini, mort en cours de route, son associé Vittorio Meano, assassiné en 1904, puis le Belge Jules Dormal, qui l'a achevé. Le bâtiment mêle la Renaissance italienne et le classicisme français, à l'image de la ville de ce temps-là, enrichie par le blé et la viande qu'elle exportait.

     La visite passe par le grand escalier de marbre et le salon doré, puis découvre la salle depuis une loge : près de deux mille cinq cents places assises, des galeries superposées jusqu'au paraíso, tout en haut, et une coupole peinte en 1966 par Raúl Soldi. Le théâtre fabrique lui-même ses décors, ses costumes et ses perruques, dans des ateliers installés en sous-sol.

     Fermé pour une longue restauration en 2006, il a rouvert en 2010, pour le bicentenaire de la révolution de Mai.

     ⚠️ La visite montre le théâtre ; pour l'entendre, rien ne remplace une représentation. Les places les plus hautes sont les moins chères.

     culture
     20 €
   • 
     Cimetière de la Recoleta Une ville de mausolées de marbre, de chapelles et d'anges sculptés, où reposent les grandes familles du pays et Eva Perón. On s'y perd dans les allées, entre les tombes monumentales et les chats qui les habitent.

     En savoir plus

     Le cimetière a été ouvert en 1822 dans le jardin d'un couvent de franciscains récollets, qui ont donné leur nom au quartier. Premier cimetière public de la ville, il est vite devenu celui des grandes familles, qui ont rivalisé de marbre, de bronze et de vitraux : temples grecs, chapelles néogothiques, caveaux Art nouveau, alignés le long d'allées tracées comme des rues. Plusieurs présidents y reposent, dont Domingo Sarmiento.

     Le corps d'Eva Perón n'y est arrivé qu'au terme d'un long périple. Après le coup d'État de 1955, les militaires l'ont fait disparaître et enterrer en secret à Milan, sous un faux nom. Il n'a été rendu à Perón, alors en exil à Madrid, qu'en 1971, et n'a rejoint le caveau de la famille Duarte qu'en 1976, à plusieurs mètres sous terre, pour qu'on ne puisse plus l'en sortir.

     ⚠️ Le caveau Duarte est modeste et à l'écart des grandes allées : on le repère aux visiteurs et aux fleurs glissées dans sa grille. À la sortie, la basilique Nuestra Señora del Pilar, achevée au XVIIIe siècle, est l'une des plus anciennes églises de la ville.

     culture
     payant
   • 
     Plaza de Mayo et Casa Rosada La place historique du pays, face au palais présidentiel rose, où les Mères de la place de Mai tournent encore le jeudi après-midi en mémoire des disparus de la dictature.

     En savoir plus

     La place tient son nom de la révolution de Mai 1810, premier pas vers l'indépendance, proclamée six ans plus tard à Tucumán. La pyramide blanche du centre a été élevée dès 1811, pour son premier anniversaire. Autour, le Cabildo, l'hôtel de ville colonial, a perdu plusieurs arcades quand on a percé les avenues ; dans la cathédrale, le général San Martín, héros de l'indépendance, repose sous la garde de grenadiers en uniforme d'époque.

     La couleur de la Casa Rosada a deux explications, que chacun raconte à sa façon : du sang de bœuf mêlé à la chaux, ou le choix de Sarmiento de réconcilier le rouge d'un parti et le blanc de l'autre. C'est de son balcon que Perón et Evita s'adressaient aux foules.

     Les foulards blancs peints sur le sol autour de la pyramide rappellent les Mères de la place de Mai. En 1977, sous la dictature, elles ont commencé à y réclamer leurs enfants disparus. Les rassemblements étant interdits, la police leur ordonnait de circuler : elles se sont mises à marcher en rond, et ne se sont plus arrêtées.

     marché
     gratuit
   • 
     La Boca et Caminito Une ruelle de maisons de tôle peintes de couleurs vives, dans l'ancien quartier des immigrés génois, près du stade de Boca Juniors. ⚠️ Rester sur le Caminito et les rues animées, et partir avant la nuit.

     En savoir plus

     La Boca doit son nom à l'embouchure du Riachuelo, qui fut le port naturel de Buenos Aires. Les immigrés génois qui y travaillaient ont bâti leurs maisons avec ce que fournissaient les chantiers navals, planches et tôle ondulée, et, dit-on, les fonds de peinture des bateaux — d'où ces façades où chaque pan de mur a sa couleur.

     Le peintre Benito Quinquela Martín, enfant abandonné adopté par une famille du quartier, a obtenu en 1959 que le Caminito devienne une rue-musée à ciel ouvert. Elle porte le nom d'un tango de Juan de Dios Filiberto, lui aussi enfant de La Boca. Le musée qui porte le nom de Quinquela Martín, tout près, expose ses toiles du port, de ses dockers et de ses fumées.

     À quelques rues, la Bombonera, le stade de Boca Juniors, doit son surnom de « boîte de chocolats » à sa forme, fermée d'un côté par une tribune presque verticale. Selon la tradition, le club a pris le bleu et le jaune du drapeau du premier navire entré au port, un bateau suédois.

     ⚠️ Viens en taxi ou en bus plutôt qu'à pied depuis San Telmo : les rues entre les deux quartiers sont peu sûres.

     marché
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Soirée dans une milonga Un bal de tango où les Porteños viennent danser, bien loin des spectacles pour touristes. Beaucoup proposent un cours pour débutants en début de soirée ; la piste s'anime vers minuit.

     En savoir plus

     Le tango est né à la fin du XIXe siècle dans les faubourgs de Buenos Aires et de Montevideo, et il est inscrit depuis 2009 au patrimoine immatériel de l'Unesco, au nom des deux pays. La milonga est l'endroit où il se danse pour de bon : une piste, des tables tout autour, et des habitués de tous les âges.

     Elle a ses codes, qu'on observe avant de s'y risquer. On n'invite pas en traversant la salle : on cherche le regard de l'autre, d'un signe de tête, le cabeceo, et l'on ne se lève que s'il répond. La musique passe par tandas, des séries de trois ou quatre morceaux du même orchestre, séparées par la cortina, un court air qui n'est pas du tango et pendant lequel la piste se vide. On danse la tanda entière avec la même personne ; dire « gracias » avant la fin, c'est dire qu'on s'arrête là. Les couples tournent tous dans le même sens, en ronde, sans se doubler.

     Les disques les plus joués datent de l'âge d'or des grands orchestres, des années 1930 aux années 1950 : D'Arienzo, Di Sarli, Troilo, Pugliese.

     ⚠️ Pour une première fois, choisis une milonga qui commence par un cours : on y apprend les pas de base, puis on reste regarder.

     culture
     payant

   Jour 3

   • 
     San Telmo et sa foire du dimanche Le plus vieux quartier de la ville, ses rues pavées et ses antiquaires, et le dimanche une foire qui s'étire sur des centaines de mètres, avec des danseurs de tango sur la place Dorrego.

     En savoir plus

     San Telmo était le quartier des grandes familles jusqu'à l'épidémie de fièvre jaune de 1871. Elles ont fui vers le nord, et leurs maisons à patios ont été découpées en conventillos, des logements collectifs où s'entassaient les immigrés fraîchement débarqués. Le tango s'est dansé dans ces cours bien avant d'entrer dans les salons.

     Le dimanche, la foire s'étire de la place Dorrego le long de la rue Defensa : antiquités, siphons de soda en verre coloré, vieilles cartes postales, artisanat, et des musiciens à chaque carrefour. Le reste de la semaine, le marché couvert de San Telmo, sous sa charpente de fer de la fin du XIXe siècle, mêle primeurs, brocanteurs et comptoirs où l'on mange.

     Au coin des rues Defensa et Chile, devant l'immeuble où vivait le dessinateur Quino, une statue de Mafalda attend sur un banc qu'on s'assoie à côté d'elle.

     ⚠️ La foule de la foire attire les pickpockets : sac devant soi, téléphone rangé.

     marché
     gratuit

   43 € hébergement · 35 € repas · 12 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Appartement à Palermo, 85 € la nuit.

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2. Buenos Aires → Puerto Madryn et la péninsule Valdés — Bus de nuit en couchette, 19 h, 70 € par personne.
3. 

   02. Puerto Madryn et la péninsule Valdés

   J4 → J5 · 2 nuits · 247.5 € par personne

   Les baleines, les éléphants de mer et les manchots

   Une ville balnéaire du golfe Nuevo, à deux heures de vol de Buenos Aires par Trelew, et la porte de la péninsule Valdés. La péninsule se fait en voiture ou en excursion organisée : les distances y sont longues, sur des pistes de terre. Punta Tombo est à deux heures au sud.

   En savoir plus sur Puerto Madryn et la péninsule Valdés

   La péninsule Valdés est une presqu'île de steppe rattachée au continent par un isthme étroit, inscrite au patrimoine mondial pour sa faune marine. Ses deux golfes, abrités, sont l'un des principaux lieux de reproduction de la baleine franche australe.

   De juin à décembre, les baleines viennent y mettre bas et s'approchent parfois à quelques mètres des bateaux qui partent de Puerto Pirámides, le seul village de la péninsule. Sur ses plages, les éléphants de mer et les lions de mer ont leurs colonies, et à Punta Norte, certaines saisons, les orques viennent chasser les jeunes lions de mer jusque sur le sable.

   Au sud, Punta Tombo abrite l'une des plus grandes colonies de manchots de Magellan du continent, qu'on longe par des passerelles au milieu des terriers.

   ⚠️ Tout dépend de la saison : hors de juin à décembre, pas de baleines ; hors de septembre à avril, pas de manchots.

   À table

   • Langostinos — les grosses crevettes de Patagonie, pêchées au large du Chubut, grillées ou à l'ail.
   • Thé gallois de Gaiman — dans le village fondé par des colons gallois au XIXe siècle, des maisons de thé servent la torta negra, un gâteau noir aux fruits secs, et des montagnes de pâtisseries.
   • Cordero patagónico — l'agneau élevé sur la steppe, rôti à la croix, lentement, devant le feu.

   Jour 4

   • 
     Péninsule Valdés, droit d'entrée Une journée de pistes dans la steppe jusqu'aux colonies d'éléphants de mer et de lions de mer de Punta Delgada et de Caleta Valdés, avec des guanacos et des nandous en chemin. Le droit d'entrée se paie à l'isthme.

     En savoir plus

     La péninsule est un plateau de steppe presque sans arbre, relié au continent par l'isthme Carlos Ameghino, où se trouvent le poste d'entrée et un centre d'interprétation. Elle est inscrite au patrimoine mondial depuis 1999. Au-delà, un seul village, Puerto Pirámides, et des centaines de kilomètres de pistes jusqu'aux falaises de la côte extérieure.

     Ses éléphants de mer forment la seule grande colonie de l'espèce sur le continent ; les autres vivent sur des îles subantarctiques. Les mâles, qui pèsent plusieurs tonnes, arrivent à la fin de l'hiver austral pour se disputer les harems, et les petits naissent au printemps. Sur la route, outre les guanacos et les nandous, on croise des maras, ces « lièvres de Patagonie » qui sont en réalité des rongeurs cousins du cobaye.

     À Punta Norte, les orques viennent parfois s'échouer volontairement sur la plage pour saisir les jeunes lions de mer, une technique qu'on ne connaît presque nulle part ailleurs. Elle ne se commande pas.

     ⚠️ Les pistes de gravier sont glissantes et les sorties de route fréquentes : rouler lentement. La seule station-service est à Puerto Pirámides.

     nature
     29 €

   Jour 5

   • 
     Baleines franches en bateau depuis Puerto Pirámides Une sortie dans le golfe Nuevo au milieu des baleines franches australes et de leurs baleineaux, qui s'approchent souvent des bateaux. ⚠️ De juin à décembre seulement, septembre et octobre étant les meilleurs mois.

     En savoir plus

     La baleine franche australe peut dépasser quinze mètres et plusieurs dizaines de tonnes. On la reconnaît à l'absence de nageoire dorsale, à son souffle en V et aux callosités blanchâtres de sa tête : colonisées par de petits crustacés, elles forment un motif propre à chaque individu, dont les chercheurs se servent pour les reconnaître d'une année sur l'autre.

     Son nom anglais, right whale, viendrait de ce qu'elle était la « bonne » baleine à chasser : lente, proche des côtes, et qui flotte une fois tuée. La chasse l'a menée au bord de l'extinction. Protégée depuis, elle revient chaque hiver austral mettre bas dans les golfes de la péninsule, et l'Argentine en a fait un monument naturel national.

     Les sorties sont encadrées : seuls les bateaux autorisés de Puerto Pirámides partent à leur rencontre dans le golfe. Faute de port, ils sont mis à l'eau depuis la plage, tirés par des tracteurs.

     ⚠️ Le vent annule souvent les sorties : garde un jour de marge, et de quoi te couvrir sur le pont.

     nature
     payant
   • 
     Baleines depuis la plage d'El Doradillo Une plage de galets au nord de Puerto Madryn, où les baleines franches passent à quelques dizaines de mètres du rivage, sans bateau. ⚠️ De juin à décembre, à marée haute.

     En savoir plus

     El Doradillo est une aire naturelle protégée, à une quinzaine de kilomètres au nord de Puerto Madryn. Les fonds y descendent vite, si bien que les baleines franches, et surtout les mères avec leur petit, viennent se reposer tout près du bord, dans l'eau calme du golfe Nuevo.

     On les entend souffler avant de les voir. Les jumelles aident, sans toujours être nécessaires. Pas de bateau, pas de créneau : on peut revenir plusieurs fois et rester longtemps, à regarder une mère et son petit respirer côte à côte.

     ⚠️ On reste sur la plage : pas de kayak ni de paddle au milieu des baleines, dont l'approche est réglementée. Le vent se lève vite, même par beau temps.

     nature
     gratuit
   • 
     Gaiman et ses maisons de thé galloises Un village fondé par des colons gallois au XIXe siècle, où l'on parle encore gallois et où les maisons de thé servent le goûter à l'anglaise, torta negra comprise.

     En savoir plus

     En 1865, le Mimosa, un voilier parti de Liverpool, a débarqué sur le golfe Nuevo environ cent cinquante colons gallois. Ils fuyaient l'anglicisation de leur pays et venaient fonder une colonie où l'on parlerait gallois. Ils ont donné à Puerto Madryn le nom d'un domaine du pays de Galles, puis se sont installés dans la basse vallée du Chubut, où ils ont creusé les canaux d'irrigation qui la font encore vivre, et fondé Rawson, Trelew et Gaiman.

     Gaiman en a gardé ses chapelles de brique et surtout ses maisons de thé, où l'on sert un goûter copieux : pain, beurre, confitures, scones, tartes et torta negra, le gâteau noir aux fruits secs qui se garde longtemps. Des enseignants venus du pays de Galles y font encore cours de gallois, et l'Eisteddfod, la fête galloise de la poésie et du chant, se tient chaque année dans la vallée.

     ⚠️ Le thé se prend dans l'après-midi et tient lieu de repas : ne déjeune pas trop.

     marché
     gratuit

   45 € hébergement · 38 € repas · 25 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Appartement en bord de mer, 90 € la nuit.

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4. Puerto Madryn et la péninsule Valdés → Ushuaia et la Terre de Feu — Vols depuis Trelew, souvent avec escale, 7 h, 170 € par personne.
5. 

   03. Ushuaia et la Terre de Feu

   J6 → J7 · 2 nuits · 264.5 € par personne

   La ville du bout du monde, entre canal et montagnes

   La ville la plus australe du monde, sur le canal Beagle, adossée à des montagnes enneigées, à trois heures et demie de vol de Buenos Aires. Le centre se fait à pied ; le parc national de la Terre de Feu est à vingt minutes en navette ou en taxi, et les bateaux du canal partent du port.

   En savoir plus sur Ushuaia et la Terre de Feu

   Ushuaia se présente comme la ville du bout du monde, et c'en est presque un : au-delà, il n'y a plus que les îles du cap Horn et l'Antarctique, dont elle est le principal port de départ pour les croisières.

   Elle a d'abord été un bagne. À la fin du XIXe siècle, l'Argentine y a envoyé ses condamnés, qui ont bâti la ville, sa route et son chemin de fer pour aller couper le bois de la forêt. La prison, fermée en 1947, abrite aujourd'hui le musée maritime.

   Le canal Beagle, qui porte le nom du navire de Darwin, se parcourt en bateau jusqu'au phare des Éclaireurs, entre des îlots couverts de lions de mer et de cormorans. Le parc national de la Terre de Feu, à l'ouest, descend jusqu'à la mer par des forêts de hêtres australs et des tourbières.

   ⚠️ Même en été, il peut neiger un jour et faire doux le lendemain : emporter de quoi se couvrir.

   À table

   • Centolla — le crabe royal des eaux froides du canal Beagle, servi entier, gratiné ou en chupe, une soupe épaisse.
   • Merluza negra — la légine, un poisson des grands fonds à la chair grasse et fondante, spécialité des restaurants d'Ushuaia.
   • Cordero fueguino — l'agneau de la Terre de Feu, rôti à la croix devant le feu pendant des heures.

   Jour 6

   • 
     Parc national de la Terre de Feu Des forêts de hêtres australs, des baies et des tourbières jusqu'à la baie de Lapataia, où s'achève la route nationale 3. Plusieurs sentiers faciles longent la côte, dont celui de la Senda Costera.

     En savoir plus

     Créé en 1960, le parc s'étend à l'ouest d'Ushuaia jusqu'à la frontière chilienne, entre le canal Beagle et les montagnes. Trois hêtres australs y composent la forêt : la lenga, le ñire et le guindo, le seul des trois qui garde ses feuilles l'hiver. Sur leurs branches poussent des boules orangées, le pan de indio, un champignon que les peuples d'ici mangeaient.

     Le long de la côte, des monticules couverts d'herbe sont des amas de coquillages laissés par les Yámanas, un peuple de canots qui vivait de la pêche et du ramassage des moules, presque nu malgré le froid, autour de feux entretenus jusque dans les embarcations. Ce sont ces feux, aperçus depuis la mer par l'expédition de Magellan, qui ont donné son nom à la Terre de Feu.

     Les étangs hérissés d'arbres morts racontent une autre histoire. En 1946, on a relâché des castors venus du Canada pour lancer un commerce de fourrure. Sans prédateur, ils ont colonisé l'île, et leurs barrages noient la forêt.

     À Ensenada Zaratiegui, un minuscule bureau de poste sur un ponton tamponne les passeports.

     nature
     23 €
   • 
     Navigation sur le canal Beagle Une sortie en bateau jusqu'au phare des Éclaireurs, rouge et blanc sur son rocher, en passant par les îlots des lions de mer et des cormorans. Certaines sorties vont jusqu'à une colonie de manchots.

     En savoir plus

     Le canal porte le nom du Beagle, le navire britannique qui en a relevé la carte lors de sa première expédition, vers 1830 ; Charles Darwin y est passé à son bord quelques années plus tard, lors du second voyage. Il relie l'Atlantique au Pacifique au sud de la grande île de la Terre de Feu et sert de frontière avec le Chili : Puerto Williams, sur la rive d'en face, est chilienne. En 1978, trois îles de son embouchure ont failli déclencher une guerre entre les deux pays, évitée par une médiation du pape.

     Le phare des Éclaireurs est souvent pris pour le « phare du bout du monde » du roman de Jules Verne. Ce n'est pas lui : Verne s'était inspiré d'un phare de l'île des États, plus à l'est.

     En chemin, les lions de mer se prélassent sur leur îlot, et les cormorans nichent serrés sur le leur. Les sorties les plus longues vont jusqu'à l'île Martillo, près de l'estancia Harberton, où nichent des manchots de Magellan et quelques manchots papous, du printemps à la fin de l'été.

     ⚠️ On passe beaucoup de temps sur le pont, dans le vent : bonnet, gants et coupe-vent, même en été.

     nature
     payant

   Jour 7

   • 
     Randonnée à la Laguna Esmeralda Un sentier à travers la forêt et les tourbières jusqu'à un lac d'un vert laiteux, au pied d'un glacier. ⚠️ Le terrain est souvent boueux : chaussures étanches indispensables.

     En savoir plus

     Le sentier part de la route nationale 3, à une vingtaine de kilomètres de la ville, hors du parc national : on s'y rend en navette ou en taxi. Il traverse d'abord une forêt de lengas, puis une large tourbière, où la sphaigne gorgée d'eau cède sous le pas. Une tourbière grandit d'environ un millimètre par an, et les traces qu'on y laisse restent longtemps : d'où l'intérêt de suivre le chemin tracé, même quand il est boueux.

     Plus haut, on longe des barrages de castors et leurs étangs d'arbres morts, puis la vallée se referme sur le lac. Sa couleur vient de la farine glaciaire, une poudre de roche broyée par la glace, en suspension dans l'eau, qui renvoie le vert et le bleu. Un glacier suspendu domine le fond du cirque.

     ⚠️ Pars avec de l'eau et de quoi te couvrir, et redescends si le temps se gâte. En hiver, on y monte en raquettes.

     sport
     gratuit
   • 
     Train du bout du monde Un petit train à vapeur sur la voie qu'empruntaient les bagnards pour aller couper le bois, jusqu'à l'entrée du parc national. Un aperçu de la vallée plus qu'une excursion.

     En savoir plus

     Le bagne avait besoin de bois pour se chauffer et pour bâtir, et les détenus allaient le couper dans la vallée, à l'ouest de la ville. Une petite voie ferrée les y menait et ramenait les troncs. Abandonnée après la fermeture du bagne, elle a été reconstruite pour les visiteurs dans les années 1990, sur une partie de l'ancien tracé.

     Le train remonte la vallée du río Pipo. Depuis les wagons, on voit ce que les bagnards ont laissé : des milliers de souches, que le froid a conservées et qui hérissent encore les pentes. Un arrêt à une cascade, puis le terminus, à l'entrée du parc national. Le commentaire raconte la vie des détenus.

     ⚠️ Le trajet entre dans le parc national : son droit d'entrée s'ajoute au billet. On peut enchaîner avec une marche dans le parc.

     culture
     payant

   55 € hébergement · 42 € repas · 15 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Appartement en ville, 110 € la nuit.

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6. Ushuaia et la Terre de Feu → El Calafate et le Perito Moreno — Vol direct pour El Calafate, 3 h, 120 € par personne.
7. 

   04. El Calafate et le Perito Moreno

   J8 → J9 · 2 nuits · 284 € par personne

   Le glacier qui avance sous vos yeux

   Une petite ville au bord du lac Argentino, à trois heures et demie de vol de Buenos Aires, et la porte du parc national Los Glaciares. Le Perito Moreno est à une heure et quart de route, en bus ou en voiture ; les navigations vers les autres glaciers partent du port de Punta Bandera.

   En savoir plus sur El Calafate et le Perito Moreno

   Le parc national Los Glaciares, inscrit au patrimoine mondial, protège une partie du champ de glace de Patagonie du Sud, la plus grande étendue de glace du monde après l'Antarctique et le Groenland. Des dizaines de glaciers en descendent vers les lacs.

   Le Perito Moreno est le plus célèbre parce qu'on peut le voir de près, depuis des passerelles aménagées face à son front, haut d'une soixantaine de mètres au-dessus de l'eau. Il avance de près de deux mètres par jour, et des blocs de glace s'en détachent avec un bruit de tonnerre avant de tomber dans le lac.

   Tous les quelques années, le glacier vient barrer un bras du lac ; l'eau monte derrière le barrage de glace, jusqu'à le percer dans une rupture spectaculaire, que les Argentins suivent en direct.

   ⚠️ Rester sur les passerelles : les chutes de glace projettent des vagues et des éclats jusque sur les rives.

   À table

   • Calafate — la petite baie bleue de l'arbuste qui a donné son nom à la ville, en confiture ou en glace. La légende dit que qui en mange revient en Patagonie.
   • Cordero al asador — l'agneau patagonien rôti à la croix, ouvert en crucifix devant les braises.
   • Bières artisanales — les brasseries de la ville, dont certaines au calafate.

   Jour 8

   • 
     Glacier Perito Moreno et ses passerelles Des kilomètres de passerelles face au front du glacier, à quelques centaines de mètres de la glace, d'où l'on attend qu'un bloc se détache dans le lac. Le droit d'entrée du parc se paie à l'entrée de la route.

     En savoir plus

     Le glacier porte le nom de Francisco Pascasio Moreno, le « perito », l'expert qui défendit les frontières de l'Argentine face au Chili au tournant du XXe siècle. Il descend du champ de glace de Patagonie du Sud sur une trentaine de kilomètres et vient buter contre la péninsule de Magallanes, où sont les passerelles. Son front s'étire sur près de cinq kilomètres, en deux faces : l'une sur le canal des Icebergs, l'autre sur le Brazo Rico.

     Sa couleur surprend : la glace très compacte absorbe le rouge de la lumière et ne renvoie que le bleu, souvent plus intense par temps couvert. On entend le glacier avant de le voir bouger : des craquements, des détonations sourdes dans la masse, puis, parfois, un pan de façade qui s'effondre et soulève une vague.

     ⚠️ Plusieurs circuits de passerelles, de longueur différente, se combinent. Le plus sûr moyen de voir tomber la glace est de s'asseoir face au front et d'attendre. Le vent y est froid, même en été.

     nature
     29 €
   • 
     Navigation face au front du Perito Moreno Une heure en bateau au pied du mur de glace, pour prendre la mesure de sa hauteur depuis l'eau. Un complément court aux passerelles.

     En savoir plus

     Le bateau part du petit port de Bajo de las Sombras, en contrebas de la route qui mène aux passerelles, et longe la face sud du glacier, sur le Brazo Rico. Vu de l'eau, le front paraît bien plus haut que depuis les passerelles, et l'on mesure mieux la taille des blocs qui s'en détachent.

     Le bateau garde ses distances : une chute de glace soulève une vague et projette des éclats. Monte sur le pont supérieur pour les photos, et garde le coupe-vent : le froid qui descend du glacier se sent de loin.

     Bateau et passerelles se combinent dans la même journée, dans l'ordre qu'on veut.

     nature
     payant

   Jour 9

   • 
     Minitrekking sur le Perito Moreno Une marche guidée en crampons sur la surface du glacier, entre crevasses et bassins d'un bleu intense, après une traversée en bateau. ⚠️ Âge limité et bonne forme demandée ; à réserver tôt en haute saison.

     En savoir plus

     Le minitrekking commence par une traversée du Brazo Rico en bateau, depuis Bajo de las Sombras, jusqu'à la rive opposée. On longe ensuite la moraine à travers la forêt jusqu'au bord de la glace, où les guides fixent les crampons de chacun.

     Sur la glace, le groupe marche en file derrière le guide, qui taille des marches au piolet quand il le faut. Le paysage est fait de bosses, de crevasses, de petits lacs et de puits où l'eau de fonte s'engouffre, les moulins, d'un bleu qui semble éclairé de l'intérieur. La marche se termine traditionnellement par un verre de whisky servi sur de la glace du glacier.

     C'est plus exigeant qu'il n'y paraît : le sol est irrégulier, on monte et on descend sans cesse, crampons aux pieds. Pour une journée plus longue sur la glace, le même opérateur propose une version sportive, le Big Ice.

     ⚠️ Gants indispensables : une chute sur la glace coupe les mains. Lunettes de soleil et crème, car la glace renvoie la lumière.

     sport
     payant
   • 
     Navigation vers les glaciers Upsala et Spegazzini Une journée sur le lac Argentino entre les icebergs, jusqu'aux fronts des glaciers Upsala et Spegazzini, inaccessibles par la route.

     En savoir plus

     Les bateaux partent du port de Punta Bandera, à l'ouest d'El Calafate, et remontent le bras nord du lac Argentino, le plus grand lac entièrement argentin. Son eau laiteuse, d'un bleu-vert opaque, doit sa couleur à la farine glaciaire que charrient les torrents.

     L'Upsala, nommé d'après l'université suédoise d'Uppsala, qui finança les premières études glaciologiques de la région, est l'un des plus grands glaciers d'Amérique du Sud. C'est aussi l'un de ceux qui reculent le plus vite : les icebergs qu'il libère encombrent si souvent son bras du lac que le bateau doit parfois s'arrêter loin du front. On navigue alors entre des icebergs sculptés par le vent et la fonte, dont la partie immergée vire au bleu profond.

     Le Spegazzini, qui porte le nom d'un botaniste italo-argentin, a les murs de glace les plus hauts du parc. Le bateau s'en approche par un bras étroit, entre des montagnes couvertes de forêt.

     ⚠️ Le programme dépend de la glace et du vent : c'est le capitaine qui décide jusqu'où aller.

     nature
     payant

   60 € hébergement · 42 € repas · 22 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Cabaña pour quatre, 120 € la nuit.

   Voir les hébergements à El Calafate et le Perito Morenolien affilié

8. El Calafate et le Perito Moreno → El Chaltén et le Fitz Roy — Par la route 40, au bord du lac Viedma, 2 h 30, 13 € par personne (25 € à partager).
9. 

   05. El Chaltén et le Fitz Roy

   J10 → J12 · 3 nuits · 393.5 € par personne

   La capitale du trekking, au pied du Fitz Roy

   Un village de montagne fondé en 1985, au nord du parc Los Glaciares, à trois heures de bus d'El Calafate. Tous les grands sentiers partent à pied du village, sans voiture : on y vient pour marcher, vers le Fitz Roy et le Cerro Torre.

   En savoir plus sur El Chaltén et le Fitz Roy

   El Chaltén est l'un des plus jeunes villages d'Argentine. Il a été fondé en 1985 pour affirmer la présence du pays dans une zone disputée avec le Chili, et il vit aujourd'hui presque entièrement de la randonnée et de l'alpinisme.

   Au-dessus se dressent le Fitz Roy et le Cerro Torre, deux aiguilles de granit parmi les plus difficiles du monde à gravir. Les Tehuelches appelaient le Fitz Roy Chaltén, la montagne qui fume, à cause du nuage accroché presque en permanence à son sommet.

   Les sentiers sont bien balisés et commencent au bout des rues. Les deux grandes randonnées de la journée mènent à la Laguna de los Tres, au pied du Fitz Roy, et à la Laguna Torre, face au Cerro Torre.

   ⚠️ La météo décide de tout : le vent peut interdire les crêtes, et les sommets restent parfois cachés plusieurs jours. Prévoir une journée de marge.

   À table

   • Bières artisanales — El Chaltén a presque autant de brasseries que de rues, et une pinte au retour de randonnée est un rite.
   • Truite de Patagonie — la truite des lacs et des rivières glaciaires, grillée ou fumée.
   • Guiso de lentejas — le ragoût de lentilles et de viande, plat roboratif des soirs de vent.

   Jour 10

   • 
     Randonnée à la Laguna de los Tres La grande randonnée d'El Chaltén, jusqu'à un lac glaciaire au pied des parois du Fitz Roy, avec une dernière heure de montée très raide. ⚠️ Le droit d'entrée du secteur nord du parc se paie au poste d'entrée d'El Chaltén.

     En savoir plus

     Le sentier part du nord du village, monte au-dessus de la vallée du río de las Vueltas, puis traverse des forêts de lengas et des prairies jusqu'au campement de Poincenot, au pied du massif. Il porte le nom de Jacques Poincenot, membre de l'expédition française de 1952, qui s'est noyé en traversant une rivière pendant l'approche. Ses compagnons Lionel Terray et Guido Magnone ont atteint les premiers le sommet du Fitz Roy.

     La dernière portion est la plus dure : une montée raide dans les pierres et la moraine, sans ombre ni abri contre le vent. En haut, le lac apparaît d'un coup, au pied des parois de granit du Fitz Roy et de ses aiguilles. Un peu à l'écart, un point de vue domine la Laguna Sucia, en contrebas.

     ⚠️ Pars tôt : les sommets sont souvent plus dégagés le matin, et le soleil levant rougit le granit. Si le vent forcit dans la montée finale, fais demi-tour. Et garde des jambes pour la descente, plus longue qu'on ne le croit.

     sport
     29 €

   Jour 11

   • 
     Randonnée à la Laguna Torre Un sentier plus doux le long d'une rivière glaciaire, jusqu'à un lac aux icebergs, face au glacier et à l'aiguille du Cerro Torre.

     En savoir plus

     Le sentier remonte la vallée du río Fitz Roy à travers la forêt, jusqu'à un premier belvédère d'où l'on voit, si le ciel le permet, le Cerro Torre au fond de la vallée. Il suit ensuite le fond de vallée, presque à plat, jusqu'à la moraine qui retient le lac. L'aiguille se dresse au-dessus, souvent coiffée de champignons de givre que le vent du Pacifique colle à son sommet.

     Le Cerro Torre porte la plus célèbre controverse de l'alpinisme. En 1959, l'Italien Cesare Maestri affirma l'avoir gravi avec l'Autrichien Toni Egger, mort à la descente avec l'appareil photo. La plupart des alpinistes ne l'ont jamais cru. En 1970, Maestri revint avec un compresseur pour percer la paroi et y planter des centaines de pitons ; une partie en a été retirée en 2012 par deux grimpeurs nord-américains. La première ascension incontestée revient à une équipe italienne, en 1974.

     ⚠️ C'est la randonnée des jours incertains : moins de dénivelé que la Laguna de los Tres, et le lac vaut la marche même quand l'aiguille reste cachée.

     sport
     gratuit

   Jour 12

   • 
     Mirador de los Cóndores et de las Águilas Une courte montée au-dessus du village, avec la vue sur le Fitz Roy et, souvent, des condors qui planent à hauteur des yeux. Idéal pour le coucher du soleil.

     En savoir plus

     Le sentier part près du centre des visiteurs du parc, à l'entrée sud du village, et grimpe sur la colline qui le domine. Au premier belvédère, celui des Condors, El Chaltén est à tes pieds, avec la vallée et, au fond, le Fitz Roy. Un peu plus haut, celui des Aigles regarde de l'autre côté, vers la steppe et le lac Viedma.

     Le condor des Andes est l'un des plus grands oiseaux volants du monde : son envergure peut dépasser trois mètres. Il bat très peu des ailes et plane longuement sur les courants d'air qui remontent les falaises, à la recherche de carcasses. Le mâle se reconnaît à sa crête et à sa collerette blanche.

     ⚠️ C'est la marche du jour d'arrivée, et celle du coucher du soleil, quand le Fitz Roy rougit. Le vent y souffle fort : garde une couche de plus.

     sport
     gratuit
   • 
     Chorrillo del Salto Une cascade dans la forêt, à une heure de marche facile au nord du village. La promenade des jours de mauvais temps.

     En savoir plus

     La cascade est à quelques kilomètres au nord du village, sur la route du lac del Desierto. Le chemin longe d'abord la route, puis entre dans une forêt de lengas et de ñires, au bord du torrent, sans aucune difficulté.

     L'eau tombe d'une haute marche de rocher dans un bassin, entre des pierres couvertes de mousse. C'est la seule balade des environs qui ne demande ni souffle ni beau temps : quand les nuages cachent le Fitz Roy, c'est là qu'on va.

     marché
     gratuit

   58 € hébergement · 42 € repas · 6 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Cabaña pour quatre, 115 € la nuit.

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10. El Chaltén et le Fitz Roy → Bariloche et la région des lacs — Bus vers El Calafate puis vol pour Bariloche, 6 h 30, 160 € par personne.
11. 

    06. Bariloche et la région des lacs

    J13 → J14 · 2 nuits · 232.5 € par personne

    Les lacs andins, les forêts et le chocolat

    Une ville de chalets au bord du lac Nahuel Huapi, à deux heures de vol de Buenos Aires, au cœur d'une région de lacs, de forêts et de montagnes. Le centre se fait à pied ; les lacs et les belvédères en bus urbain, en voiture ou à vélo sur le Circuito Chico.

    En savoir plus sur Bariloche et la région des lacs

    Bariloche a été bâtie au début du XXe siècle par des immigrés venus d'Europe centrale et des Alpes, et elle a gardé un air alpin : chalets de bois et de pierre, centre civique aux façades de montagne, chocolateries et, en hiver, une grande station de ski.

    Elle est posée au bord du lac Nahuel Huapi, au cœur du plus ancien parc national d'Argentine, créé autour de ce lac. La région est un chapelet de lacs d'un bleu profond, entourés de forêts et de sommets, que l'on découvre par le Circuito Chico, une boucle de routes et de belvédères à l'ouest de la ville.

    Plus loin, le Cerro Tronador, un volcan éteint couvert de glaciers, fait entendre le bruit des blocs de glace qui s'en détachent, d'où son nom, le tonnant.

    ⚠️ Bariloche est aussi la destination des voyages de fin d'études des lycéens argentins : en saison, certains quartiers sont très animés la nuit.

    À table

    • Chocolat — Bariloche est la capitale argentine du chocolat, et la rue Mitre aligne ses chocolateries, où l'on goûte le chocolate en rama, en copeaux.
    • Bières artisanales — la région des lacs compte des dizaines de brasseries, à boire au bord de l'eau.
    • Truite et cerf — les produits des lacs et des forêts andines, fumés ou cuisinés, sur toutes les cartes.
    • Fondue — héritage des immigrés suisses et alpins, qui ont donné à la ville ses chalets de bois et de pierre.

    Jour 13

    • 
      Circuito Chico et Llao Llao Une boucle de soixante kilomètres à l'ouest de la ville, entre lacs, forêts et presqu'îles, jusqu'à l'hôtel Llao Llao et au Punto Panorámico. À vélo, en voiture ou en bus urbain.

      En savoir plus

      Ici, les adresses se donnent au kilomètre de l'avenue Bustillo, la route qui longe le lac vers l'ouest : on loue un vélo ou l'on descend du bus à tel kilomètre. Le Circuito Chico la suit jusqu'au bout, puis fait une boucle entre le Nahuel Huapi et le lac Moreno.

      L'hôtel Llao Llao, dessiné par Alejandro Bustillo, a ouvert en 1938 ; il a brûlé l'année suivante et a été reconstruit en pierre et en béton. Il domine une colline entre deux lacs, avec, en contrebas, la chapelle San Eduardo, du même architecte, et Puerto Pañuelo, d'où partent les bateaux pour l'île Victoria. Le llao llao est un champignon qui pousse sur les hêtres de la région.

      Plus loin, le Punto Panorámico est l'arrêt photo de la boucle, sur le lac Moreno et la presqu'île. Le parc municipal Llao Llao, tout proche, a de courts sentiers dans une forêt de coihues.

      ⚠️ À vélo, la boucle est plus vallonnée qu'elle n'en a l'air, avec quelques côtes raides et des voitures sur une route étroite.

      nature
      gratuit
    • 
      Télésiège du Cerro Campanario Un télésiège qui monte en quelques minutes à un belvédère circulaire, d'où la vue sur les lacs et les montagnes est l'une des plus belles de la région.

      En savoir plus

      Le Cerro Campanario s'élève à un peu plus de mille mètres, au bord de l'avenue Bustillo, à l'ouest de la ville. Le télésiège grimpe à travers la forêt jusqu'au sommet, où une terrasse et une cafétéria donnent sur tout le paysage.

      D'en haut, on reconnaît le lac Nahuel Huapi et ses bras, le lac Moreno, la lagune El Trébol, la presqu'île de San Pedro, l'île Victoria, et la presqu'île de Llao Llao avec son hôtel.

      ⚠️ Le télésiège s'arrête quand le vent est trop fort. Les marcheurs peuvent monter à pied, par un sentier raide dans la forêt.

      nature
      payant

    Jour 14

    • 
      Centre civique et chocolateries de la rue Mitre La place de pierre et de bois face au lac, et la rue Mitre, où les chocolateries se succèdent et font goûter leur chocolat.

      En savoir plus

      Le centre civique a été inauguré en 1940, à l'époque où Exequiel Bustillo, alors à la tête des parcs nationaux et frère de l'architecte du Llao Llao, voulait donner à Bariloche un visage de station alpine. Ses bâtiments de pierre grise et de bois entourent une place ouverte sur le lac, avec la mairie et le musée de la Patagonie, qui retrace l'histoire des peuples de la région.

      La statue équestre du centre est celle de Julio Argentino Roca, le général de la « conquête du Désert », la campagne militaire menée contre les Mapuches et les Tehuelches à la fin du XIXe siècle. Elle est régulièrement taguée, et son sort fait débat en ville.

      La rue Mitre part de la place ; les chocolateries s'y succèdent, héritage d'immigrés européens, et à Pâques la ville fête le chocolat.

      marché
      gratuit
    • 
      Île Victoria et bois d'Arrayanes en bateau Une traversée du lac Nahuel Huapi jusqu'à l'île Victoria et à la presqu'île de Quetrihué, où pousse un bois d'arrayanes, des arbres à l'écorce couleur cannelle, froide au toucher.

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      Les bateaux partent de Puerto Pañuelo, au pied de l'hôtel Llao Llao, et traversent le Nahuel Huapi jusqu'à la presqu'île de Quetrihué, sur la rive nord. Le bois d'arrayanes y est protégé par son propre parc national, l'un des plus petits du pays. L'arrayán pousse d'ordinaire en arbres isolés au bord de l'eau ; il forme ici une forêt entière, ce qui est rare. Certains ont plusieurs siècles. Une passerelle de bois serpente entre les troncs tordus pour épargner leurs racines.

      La légende locale veut que Walt Disney s'en soit inspiré pour la forêt de Bambi ; rien ne l'atteste.

      L'île Victoria, au milieu du lac, a longtemps abrité une pépinière de l'État, qui y a planté des conifères venus d'autres continents, mêlés aujourd'hui à la forêt d'origine. Des sentiers partent du débarcadère de Puerto Anchorena.

      ⚠️ Le bateau ne laisse qu'un temps court dans le bois : on peut aussi y venir à pied ou à vélo depuis Villa La Angostura, par la presqu'île.

      nature
      payant

    55 € hébergement · 38 € repas · 13 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Cabaña dans la forêt, 110 € la nuit.

    Voir les hébergements à Bariloche et la région des lacslien affilié

12. Bariloche et la région des lacs → Buenos Aires — Vol direct pour Bariloche, 3 h 30, 110 € par personne.

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