Patagonie argentine en 7 jours : l'itinéraire jour par jour

1 182 € par personne sur place pour 7 jours, soit 169 € / jour — en 3 étapes, de Buenos Aires à El Calafate et le Perito Moreno. En passant par Puerto Madryn et la péninsule Valdés.

Autres durées : 5 jours · 10 jours · deux semaines · toutes les étapes de Patagonie argentine

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Buenos Aires

   J1 → J3 · 3 nuits · 290 € par personne

   La capitale du tango, entre San Telmo et Recoleta

   Une capitale immense et européenne d'allure, où l'on arrive de Paris par un vol direct d'environ treize heures. Les quartiers se découvrent un par un, à pied, puis en métro ou en taxi : San Telmo et La Boca au sud, le centre et la Plaza de Mayo, Recoleta et Palermo au nord. C'est aussi d'ici que partent les vols pour la Patagonie.

   En savoir plus sur Buenos Aires

   Buenos Aires s'est construite à la fin du XIXe siècle, quand des millions d'immigrés italiens et espagnols sont arrivés par son port. Elle en a gardé ses grandes avenues à la parisienne, ses cafés et une façon de vivre tard : on y dîne rarement avant neuf heures du soir.

   Chaque quartier a son caractère. San Telmo, le plus ancien, garde ses pavés et ses antiquaires, et sa foire du dimanche. La Boca, près de l'ancien port, a ses maisons de tôle peintes de couleurs vives. Recoleta est le quartier élégant, autour de son cimetière monumental, et Palermo celui des parcs et des restaurants.

   Le tango est né dans les faubourgs de la ville et du port de Montevideo, en face. On le voit dans les spectacles pour visiteurs, mais surtout dans les milongas, les bals où les Porteños viennent danser, parfois jusqu'au matin.

   ⚠️ Le décalage et le vol de nuit fatiguent : prévoir une première journée légère.

   À table

   • Asado — la viande grillée lentement sur les braises de la parrilla : bife de chorizo, vacío, entraña, et le chorizo en entrée. Le dimanche en famille, tous les jours au restaurant.
   • Empanadas — les chaussons farcis de viande, de fromage ou de maïs, cuits au four, qu'on mange à la main à toute heure.
   • Dulce de leche — la confiture de lait qu'on met partout, surtout dans les alfajores, deux biscuits collés par elle.
   • Maté — l'infusion de yerba qu'on boit à la paille de métal dans une calebasse, et qu'on partage en cercle.
   • Pizza porteña — épaisse et très fromagée, héritée des immigrés italiens ; la fugazzeta, farcie de fromage et couverte d'oignons, en est la version la plus locale.

   Jour 1

   • 
     Teatro Colón, visite guidée L'un des grands opéras du monde, inauguré en 1908, dont on visite la salle en fer à cheval, le foyer doré et les coulisses. Son acoustique est réputée parmi les meilleures au monde. ⚠️ Visites par créneau, à réserver.

     En savoir plus

     Le Colón a mis près de vingt ans à sortir de terre. Le chantier, ouvert en 1889, a usé trois architectes : l'Italien Francesco Tamburini, mort en cours de route, son associé Vittorio Meano, assassiné en 1904, puis le Belge Jules Dormal, qui l'a achevé. Le bâtiment mêle la Renaissance italienne et le classicisme français, à l'image de la ville de ce temps-là, enrichie par le blé et la viande qu'elle exportait.

     La visite passe par le grand escalier de marbre et le salon doré, puis découvre la salle depuis une loge : près de deux mille cinq cents places assises, des galeries superposées jusqu'au paraíso, tout en haut, et une coupole peinte en 1966 par Raúl Soldi. Le théâtre fabrique lui-même ses décors, ses costumes et ses perruques, dans des ateliers installés en sous-sol.

     Fermé pour une longue restauration en 2006, il a rouvert en 2010, pour le bicentenaire de la révolution de Mai.

     ⚠️ La visite montre le théâtre ; pour l'entendre, rien ne remplace une représentation. Les places les plus hautes sont les moins chères.

     culture
     20 €
   • 
     Cimetière de la Recoleta Une ville de mausolées de marbre, de chapelles et d'anges sculptés, où reposent les grandes familles du pays et Eva Perón. On s'y perd dans les allées, entre les tombes monumentales et les chats qui les habitent.

     En savoir plus

     Le cimetière a été ouvert en 1822 dans le jardin d'un couvent de franciscains récollets, qui ont donné leur nom au quartier. Premier cimetière public de la ville, il est vite devenu celui des grandes familles, qui ont rivalisé de marbre, de bronze et de vitraux : temples grecs, chapelles néogothiques, caveaux Art nouveau, alignés le long d'allées tracées comme des rues. Plusieurs présidents y reposent, dont Domingo Sarmiento.

     Le corps d'Eva Perón n'y est arrivé qu'au terme d'un long périple. Après le coup d'État de 1955, les militaires l'ont fait disparaître et enterrer en secret à Milan, sous un faux nom. Il n'a été rendu à Perón, alors en exil à Madrid, qu'en 1971, et n'a rejoint le caveau de la famille Duarte qu'en 1976, à plusieurs mètres sous terre, pour qu'on ne puisse plus l'en sortir.

     ⚠️ Le caveau Duarte est modeste et à l'écart des grandes allées : on le repère aux visiteurs et aux fleurs glissées dans sa grille. À la sortie, la basilique Nuestra Señora del Pilar, achevée au XVIIIe siècle, est l'une des plus anciennes églises de la ville.

     culture
     payant
   • 
     Plaza de Mayo et Casa Rosada La place historique du pays, face au palais présidentiel rose, où les Mères de la place de Mai tournent encore le jeudi après-midi en mémoire des disparus de la dictature.

     En savoir plus

     La place tient son nom de la révolution de Mai 1810, premier pas vers l'indépendance, proclamée six ans plus tard à Tucumán. La pyramide blanche du centre a été élevée dès 1811, pour son premier anniversaire. Autour, le Cabildo, l'hôtel de ville colonial, a perdu plusieurs arcades quand on a percé les avenues ; dans la cathédrale, le général San Martín, héros de l'indépendance, repose sous la garde de grenadiers en uniforme d'époque.

     La couleur de la Casa Rosada a deux explications, que chacun raconte à sa façon : du sang de bœuf mêlé à la chaux, ou le choix de Sarmiento de réconcilier le rouge d'un parti et le blanc de l'autre. C'est de son balcon que Perón et Evita s'adressaient aux foules.

     Les foulards blancs peints sur le sol autour de la pyramide rappellent les Mères de la place de Mai. En 1977, sous la dictature, elles ont commencé à y réclamer leurs enfants disparus. Les rassemblements étant interdits, la police leur ordonnait de circuler : elles se sont mises à marcher en rond, et ne se sont plus arrêtées.

     marché
     gratuit
   • 
     La Boca et Caminito Une ruelle de maisons de tôle peintes de couleurs vives, dans l'ancien quartier des immigrés génois, près du stade de Boca Juniors. ⚠️ Rester sur le Caminito et les rues animées, et partir avant la nuit.

     En savoir plus

     La Boca doit son nom à l'embouchure du Riachuelo, qui fut le port naturel de Buenos Aires. Les immigrés génois qui y travaillaient ont bâti leurs maisons avec ce que fournissaient les chantiers navals, planches et tôle ondulée, et, dit-on, les fonds de peinture des bateaux — d'où ces façades où chaque pan de mur a sa couleur.

     Le peintre Benito Quinquela Martín, enfant abandonné adopté par une famille du quartier, a obtenu en 1959 que le Caminito devienne une rue-musée à ciel ouvert. Elle porte le nom d'un tango de Juan de Dios Filiberto, lui aussi enfant de La Boca. Le musée qui porte le nom de Quinquela Martín, tout près, expose ses toiles du port, de ses dockers et de ses fumées.

     À quelques rues, la Bombonera, le stade de Boca Juniors, doit son surnom de « boîte de chocolats » à sa forme, fermée d'un côté par une tribune presque verticale. Selon la tradition, le club a pris le bleu et le jaune du drapeau du premier navire entré au port, un bateau suédois.

     ⚠️ Viens en taxi ou en bus plutôt qu'à pied depuis San Telmo : les rues entre les deux quartiers sont peu sûres.

     marché
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Soirée dans une milonga Un bal de tango où les Porteños viennent danser, bien loin des spectacles pour touristes. Beaucoup proposent un cours pour débutants en début de soirée ; la piste s'anime vers minuit.

     En savoir plus

     Le tango est né à la fin du XIXe siècle dans les faubourgs de Buenos Aires et de Montevideo, et il est inscrit depuis 2009 au patrimoine immatériel de l'Unesco, au nom des deux pays. La milonga est l'endroit où il se danse pour de bon : une piste, des tables tout autour, et des habitués de tous les âges.

     Elle a ses codes, qu'on observe avant de s'y risquer. On n'invite pas en traversant la salle : on cherche le regard de l'autre, d'un signe de tête, le cabeceo, et l'on ne se lève que s'il répond. La musique passe par tandas, des séries de trois ou quatre morceaux du même orchestre, séparées par la cortina, un court air qui n'est pas du tango et pendant lequel la piste se vide. On danse la tanda entière avec la même personne ; dire « gracias » avant la fin, c'est dire qu'on s'arrête là. Les couples tournent tous dans le même sens, en ronde, sans se doubler.

     Les disques les plus joués datent de l'âge d'or des grands orchestres, des années 1930 aux années 1950 : D'Arienzo, Di Sarli, Troilo, Pugliese.

     ⚠️ Pour une première fois, choisis une milonga qui commence par un cours : on y apprend les pas de base, puis on reste regarder.

     culture
     payant

   Jour 3

   • 
     San Telmo et sa foire du dimanche Le plus vieux quartier de la ville, ses rues pavées et ses antiquaires, et le dimanche une foire qui s'étire sur des centaines de mètres, avec des danseurs de tango sur la place Dorrego.

     En savoir plus

     San Telmo était le quartier des grandes familles jusqu'à l'épidémie de fièvre jaune de 1871. Elles ont fui vers le nord, et leurs maisons à patios ont été découpées en conventillos, des logements collectifs où s'entassaient les immigrés fraîchement débarqués. Le tango s'est dansé dans ces cours bien avant d'entrer dans les salons.

     Le dimanche, la foire s'étire de la place Dorrego le long de la rue Defensa : antiquités, siphons de soda en verre coloré, vieilles cartes postales, artisanat, et des musiciens à chaque carrefour. Le reste de la semaine, le marché couvert de San Telmo, sous sa charpente de fer de la fin du XIXe siècle, mêle primeurs, brocanteurs et comptoirs où l'on mange.

     Au coin des rues Defensa et Chile, devant l'immeuble où vivait le dessinateur Quino, une statue de Mafalda attend sur un banc qu'on s'assoie à côté d'elle.

     ⚠️ La foule de la foire attire les pickpockets : sac devant soi, téléphone rangé.

     marché
     gratuit

   43 € hébergement · 35 € repas · 12 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Appartement à Palermo, 85 € la nuit.

   Voir les hébergements à Buenos Aireslien affilié

2. Buenos Aires → Puerto Madryn et la péninsule Valdés — Bus de nuit en couchette, 19 h, 70 € par personne.
3. 

   02. Puerto Madryn et la péninsule Valdés

   J4 → J5 · 2 nuits · 245 € par personne

   Les baleines, les éléphants de mer et les manchots

   Une ville balnéaire du golfe Nuevo, à deux heures de vol de Buenos Aires par Trelew, et la porte de la péninsule Valdés. La péninsule se fait en voiture ou en excursion organisée : les distances y sont longues, sur des pistes de terre. Punta Tombo est à deux heures au sud.

   En savoir plus sur Puerto Madryn et la péninsule Valdés

   La péninsule Valdés est une presqu'île de steppe rattachée au continent par un isthme étroit, inscrite au patrimoine mondial pour sa faune marine. Ses deux golfes, abrités, sont l'un des principaux lieux de reproduction de la baleine franche australe.

   De juin à décembre, les baleines viennent y mettre bas et s'approchent parfois à quelques mètres des bateaux qui partent de Puerto Pirámides, le seul village de la péninsule. Sur ses plages, les éléphants de mer et les lions de mer ont leurs colonies, et à Punta Norte, certaines saisons, les orques viennent chasser les jeunes lions de mer jusque sur le sable.

   Au sud, Punta Tombo abrite l'une des plus grandes colonies de manchots de Magellan du continent, qu'on longe par des passerelles au milieu des terriers.

   ⚠️ Tout dépend de la saison : hors de juin à décembre, pas de baleines ; hors de septembre à avril, pas de manchots.

   À table

   • Langostinos — les grosses crevettes de Patagonie, pêchées au large du Chubut, grillées ou à l'ail.
   • Thé gallois de Gaiman — dans le village fondé par des colons gallois au XIXe siècle, des maisons de thé servent la torta negra, un gâteau noir aux fruits secs, et des montagnes de pâtisseries.
   • Cordero patagónico — l'agneau élevé sur la steppe, rôti à la croix, lentement, devant le feu.

   Jour 4

   • 
     Péninsule Valdés, droit d'entrée Une journée de pistes dans la steppe jusqu'aux colonies d'éléphants de mer et de lions de mer de Punta Delgada et de Caleta Valdés, avec des guanacos et des nandous en chemin. Le droit d'entrée se paie à l'isthme.

     En savoir plus

     La péninsule est un plateau de steppe presque sans arbre, relié au continent par l'isthme Carlos Ameghino, où se trouvent le poste d'entrée et un centre d'interprétation. Elle est inscrite au patrimoine mondial depuis 1999. Au-delà, un seul village, Puerto Pirámides, et des centaines de kilomètres de pistes jusqu'aux falaises de la côte extérieure.

     Ses éléphants de mer forment la seule grande colonie de l'espèce sur le continent ; les autres vivent sur des îles subantarctiques. Les mâles, qui pèsent plusieurs tonnes, arrivent à la fin de l'hiver austral pour se disputer les harems, et les petits naissent au printemps. Sur la route, outre les guanacos et les nandous, on croise des maras, ces « lièvres de Patagonie » qui sont en réalité des rongeurs cousins du cobaye.

     À Punta Norte, les orques viennent parfois s'échouer volontairement sur la plage pour saisir les jeunes lions de mer, une technique qu'on ne connaît presque nulle part ailleurs. Elle ne se commande pas.

     ⚠️ Les pistes de gravier sont glissantes et les sorties de route fréquentes : rouler lentement. La seule station-service est à Puerto Pirámides.

     nature
     29 €

   Jour 5

   • 
     Baleines franches en bateau depuis Puerto Pirámides Une sortie dans le golfe Nuevo au milieu des baleines franches australes et de leurs baleineaux, qui s'approchent souvent des bateaux. ⚠️ De juin à décembre seulement, septembre et octobre étant les meilleurs mois.

     En savoir plus

     La baleine franche australe peut dépasser quinze mètres et plusieurs dizaines de tonnes. On la reconnaît à l'absence de nageoire dorsale, à son souffle en V et aux callosités blanchâtres de sa tête : colonisées par de petits crustacés, elles forment un motif propre à chaque individu, dont les chercheurs se servent pour les reconnaître d'une année sur l'autre.

     Son nom anglais, right whale, viendrait de ce qu'elle était la « bonne » baleine à chasser : lente, proche des côtes, et qui flotte une fois tuée. La chasse l'a menée au bord de l'extinction. Protégée depuis, elle revient chaque hiver austral mettre bas dans les golfes de la péninsule, et l'Argentine en a fait un monument naturel national.

     Les sorties sont encadrées : seuls les bateaux autorisés de Puerto Pirámides partent à leur rencontre dans le golfe. Faute de port, ils sont mis à l'eau depuis la plage, tirés par des tracteurs.

     ⚠️ Le vent annule souvent les sorties : garde un jour de marge, et de quoi te couvrir sur le pont.

     nature
     payant
   • 
     Baleines depuis la plage d'El Doradillo Une plage de galets au nord de Puerto Madryn, où les baleines franches passent à quelques dizaines de mètres du rivage, sans bateau. ⚠️ De juin à décembre, à marée haute.

     En savoir plus

     El Doradillo est une aire naturelle protégée, à une quinzaine de kilomètres au nord de Puerto Madryn. Les fonds y descendent vite, si bien que les baleines franches, et surtout les mères avec leur petit, viennent se reposer tout près du bord, dans l'eau calme du golfe Nuevo.

     On les entend souffler avant de les voir. Les jumelles aident, sans toujours être nécessaires. Pas de bateau, pas de créneau : on peut revenir plusieurs fois et rester longtemps, à regarder une mère et son petit respirer côte à côte.

     ⚠️ On reste sur la plage : pas de kayak ni de paddle au milieu des baleines, dont l'approche est réglementée. Le vent se lève vite, même par beau temps.

     nature
     gratuit
   • 
     Gaiman et ses maisons de thé galloises Un village fondé par des colons gallois au XIXe siècle, où l'on parle encore gallois et où les maisons de thé servent le goûter à l'anglaise, torta negra comprise.

     En savoir plus

     En 1865, le Mimosa, un voilier parti de Liverpool, a débarqué sur le golfe Nuevo environ cent cinquante colons gallois. Ils fuyaient l'anglicisation de leur pays et venaient fonder une colonie où l'on parlerait gallois. Ils ont donné à Puerto Madryn le nom d'un domaine du pays de Galles, puis se sont installés dans la basse vallée du Chubut, où ils ont creusé les canaux d'irrigation qui la font encore vivre, et fondé Rawson, Trelew et Gaiman.

     Gaiman en a gardé ses chapelles de brique et surtout ses maisons de thé, où l'on sert un goûter copieux : pain, beurre, confitures, scones, tartes et torta negra, le gâteau noir aux fruits secs qui se garde longtemps. Des enseignants venus du pays de Galles y font encore cours de gallois, et l'Eisteddfod, la fête galloise de la poésie et du chant, se tient chaque année dans la vallée.

     ⚠️ Le thé se prend dans l'après-midi et tient lieu de repas : ne déjeune pas trop.

     marché
     gratuit

   45 € hébergement · 38 € repas · 25 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Appartement en bord de mer, 90 € la nuit.

   Voir les hébergements à Puerto Madryn et la péninsule Valdéslien affilié

4. Puerto Madryn et la péninsule Valdés → El Calafate et le Perito Moreno — Vols depuis Trelew, avec escale, 7 h, 170 € par personne.
5. 

   03. El Calafate et le Perito Moreno

   J6 → J7 · 2 nuits · 277 € par personne

   Le glacier qui avance sous vos yeux

   Une petite ville au bord du lac Argentino, à trois heures et demie de vol de Buenos Aires, et la porte du parc national Los Glaciares. Le Perito Moreno est à une heure et quart de route, en bus ou en voiture ; les navigations vers les autres glaciers partent du port de Punta Bandera.

   En savoir plus sur El Calafate et le Perito Moreno

   Le parc national Los Glaciares, inscrit au patrimoine mondial, protège une partie du champ de glace de Patagonie du Sud, la plus grande étendue de glace du monde après l'Antarctique et le Groenland. Des dizaines de glaciers en descendent vers les lacs.

   Le Perito Moreno est le plus célèbre parce qu'on peut le voir de près, depuis des passerelles aménagées face à son front, haut d'une soixantaine de mètres au-dessus de l'eau. Il avance de près de deux mètres par jour, et des blocs de glace s'en détachent avec un bruit de tonnerre avant de tomber dans le lac.

   Tous les quelques années, le glacier vient barrer un bras du lac ; l'eau monte derrière le barrage de glace, jusqu'à le percer dans une rupture spectaculaire, que les Argentins suivent en direct.

   ⚠️ Rester sur les passerelles : les chutes de glace projettent des vagues et des éclats jusque sur les rives.

   À table

   • Calafate — la petite baie bleue de l'arbuste qui a donné son nom à la ville, en confiture ou en glace. La légende dit que qui en mange revient en Patagonie.
   • Cordero al asador — l'agneau patagonien rôti à la croix, ouvert en crucifix devant les braises.
   • Bières artisanales — les brasseries de la ville, dont certaines au calafate.

   Jour 6

   • 
     Glacier Perito Moreno et ses passerelles Des kilomètres de passerelles face au front du glacier, à quelques centaines de mètres de la glace, d'où l'on attend qu'un bloc se détache dans le lac. Le droit d'entrée du parc se paie à l'entrée de la route.

     En savoir plus

     Le glacier porte le nom de Francisco Pascasio Moreno, le « perito », l'expert qui défendit les frontières de l'Argentine face au Chili au tournant du XXe siècle. Il descend du champ de glace de Patagonie du Sud sur une trentaine de kilomètres et vient buter contre la péninsule de Magallanes, où sont les passerelles. Son front s'étire sur près de cinq kilomètres, en deux faces : l'une sur le canal des Icebergs, l'autre sur le Brazo Rico.

     Sa couleur surprend : la glace très compacte absorbe le rouge de la lumière et ne renvoie que le bleu, souvent plus intense par temps couvert. On entend le glacier avant de le voir bouger : des craquements, des détonations sourdes dans la masse, puis, parfois, un pan de façade qui s'effondre et soulève une vague.

     ⚠️ Plusieurs circuits de passerelles, de longueur différente, se combinent. Le plus sûr moyen de voir tomber la glace est de s'asseoir face au front et d'attendre. Le vent y est froid, même en été.

     nature
     29 €
   • 
     Navigation face au front du Perito Moreno Une heure en bateau au pied du mur de glace, pour prendre la mesure de sa hauteur depuis l'eau. Un complément court aux passerelles.

     En savoir plus

     Le bateau part du petit port de Bajo de las Sombras, en contrebas de la route qui mène aux passerelles, et longe la face sud du glacier, sur le Brazo Rico. Vu de l'eau, le front paraît bien plus haut que depuis les passerelles, et l'on mesure mieux la taille des blocs qui s'en détachent.

     Le bateau garde ses distances : une chute de glace soulève une vague et projette des éclats. Monte sur le pont supérieur pour les photos, et garde le coupe-vent : le froid qui descend du glacier se sent de loin.

     Bateau et passerelles se combinent dans la même journée, dans l'ordre qu'on veut.

     nature
     payant

   Jour 7

   • 
     Minitrekking sur le Perito Moreno Une marche guidée en crampons sur la surface du glacier, entre crevasses et bassins d'un bleu intense, après une traversée en bateau. ⚠️ Âge limité et bonne forme demandée ; à réserver tôt en haute saison.

     En savoir plus

     Le minitrekking commence par une traversée du Brazo Rico en bateau, depuis Bajo de las Sombras, jusqu'à la rive opposée. On longe ensuite la moraine à travers la forêt jusqu'au bord de la glace, où les guides fixent les crampons de chacun.

     Sur la glace, le groupe marche en file derrière le guide, qui taille des marches au piolet quand il le faut. Le paysage est fait de bosses, de crevasses, de petits lacs et de puits où l'eau de fonte s'engouffre, les moulins, d'un bleu qui semble éclairé de l'intérieur. La marche se termine traditionnellement par un verre de whisky servi sur de la glace du glacier.

     C'est plus exigeant qu'il n'y paraît : le sol est irrégulier, on monte et on descend sans cesse, crampons aux pieds. Pour une journée plus longue sur la glace, le même opérateur propose une version sportive, le Big Ice.

     ⚠️ Gants indispensables : une chute sur la glace coupe les mains. Lunettes de soleil et crème, car la glace renvoie la lumière.

     sport
     payant
   • 
     Navigation vers les glaciers Upsala et Spegazzini Une journée sur le lac Argentino entre les icebergs, jusqu'aux fronts des glaciers Upsala et Spegazzini, inaccessibles par la route.

     En savoir plus

     Les bateaux partent du port de Punta Bandera, à l'ouest d'El Calafate, et remontent le bras nord du lac Argentino, le plus grand lac entièrement argentin. Son eau laiteuse, d'un bleu-vert opaque, doit sa couleur à la farine glaciaire que charrient les torrents.

     L'Upsala, nommé d'après l'université suédoise d'Uppsala, qui finança les premières études glaciologiques de la région, est l'un des plus grands glaciers d'Amérique du Sud. C'est aussi l'un de ceux qui reculent le plus vite : les icebergs qu'il libère encombrent si souvent son bras du lac que le bateau doit parfois s'arrêter loin du front. On navigue alors entre des icebergs sculptés par le vent et la fonte, dont la partie immergée vire au bleu profond.

     Le Spegazzini, qui porte le nom d'un botaniste italo-argentin, a les murs de glace les plus hauts du parc. Le bateau s'en approche par un bras étroit, entre des montagnes couvertes de forêt.

     ⚠️ Le programme dépend de la glace et du vent : c'est le capitaine qui décide jusqu'où aller.

     nature
     payant

   60 € hébergement · 42 € repas · 22 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Cabaña pour quatre, 120 € la nuit.

   Voir les hébergements à El Calafate et le Perito Morenolien affilié

6. El Calafate et le Perito Moreno → Buenos Aires — Vol direct pour El Calafate, 4 h 30, 130 € par personne.

Emporte cet itinéraire

Le bouton ouvre ce parcours exact, déjà composé — mêmes étapes, même budget. Tu peux y télécharger le PDF sans e-mail, ou changer la durée, le rythme et le nombre de voyageurs pour le recomposer.

Ouvrir cet itinéraire et son PDF Copier le lien