Thaïlande, îles du golfe en 10 jours : l'itinéraire jour par jour

890 € par personne sur place pour 10 jours, soit 89 € / jour — en 4 étapes, de Hua Hin à Koh Samui. En passant par Khao Sam Roi Yot et Koh Tao.

Autres durées : 5 jours · deux semaines · trois semaines · toutes les étapes de Thaïlande, îles du golfe

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Hua Hin

   J1 → J2 · 2 nuits · 126 € par personne

   La plage de la cour royale, et sa gare de bois

   La plus ancienne station balnéaire du pays, devenue plage de la cour royale avec l'arrivée du train au début du XXᵉ siècle : une longue plage, une gare de bois rouge et crème, des marchés de nuit. ⚠️ La mer y est peu transparente ; c'est d'ici que partent les billets combinés car et bateau vers les îles.

   En savoir plus sur Hua Hin

   Hua Hin est la plus ancienne station balnéaire de Thaïlande. Au début du XXᵉ siècle, l'arrivée du chemin de fer du Sud en a fait la plage de la cour de Bangkok, et la famille royale y garde un palais d'été, Klai Kangwon, dont le nom signifie loin des soucis. La gare de bois peinte en rouge et crème, avec son pavillon royal d'attente, est restée l'image de la ville ; depuis la mise en service d'une gare surélevée fin 2023, l'ancienne est conservée comme monument.

   La ville s'étire le long d'une plage de plusieurs kilomètres, entre un centre de rues commerçantes et de restaurants de poisson sur pilotis, et la colline de Khao Takiab, au sud, coiffée d'un temple et d'un grand bouddha debout face à la mer. Au nord, sur la route de Cha-am, le palais Maruekhathaiyawan est une résidence d'été en teck bâtie pour le roi Vajiravudh dans les années 1920, sur pilotis, reliée à la plage par des galeries couvertes.

   ⚠️ La mer est calme mais peu transparente : on vient à Hua Hin pour la ville, ses marchés de nuit et sa cuisine, pas pour le snorkeling. C'est la porte d'entrée du parcours : le train depuis Bangkok y arrive, et des billets combinés car et bateau en partent vers Koh Tao, Koh Phangan et Samui.

   À table

   • Fruits de mer au poids — dans les restaurants sur pilotis du front de mer et au marché de nuit ; ⚠️ demander le prix au kilo avant de commander.
   • Pla muek yang — le calmar grillé au charbon sur les étals du soir, servi avec une sauce pimentée au citron vert.
   • Nam jim seafood — la sauce verte au piment, à l'ail, au citron vert et à la coriandre qui accompagne tous les produits de la mer sur la côte.
   • Khao tom pla — le riz en bouillon au poisson, le petit déjeuner des ports du golfe.

   Jour 1

   • 
     Gare historique de Hua Hin et son pavillon royal La gare de bois peinte en rouge et crème des années 1920 et, à côté, le pavillon d'attente royal, installé ici en 1967 depuis le palais de Sanam Chandra. Depuis l'ouverture de la gare surélevée, fin 2023, elle est conservée comme monument.

     En savoir plus

     Le bâtiment est petit, tout en bois, avec ses auvents ourlés de frises découpées et son quai couvert. Le pavillon royal, juste à côté, est une salle d'attente de style thaï en teck : il a été construit au palais de Sanam Chandra, à Nakhon Pathom, puis démonté et remonté ici. Ensemble, ils sont devenus l'image de la ville.

     La gare raconte la naissance de Hua Hin. Ce n'était qu'un village de pêcheurs quand la ligne du Sud l'a atteinte ; les chemins de fer royaux y ont vu une plage à remplir de voyageurs, et ont bâti eux-mêmes, au bord de la mer, un grand hôtel de style colonial, le Railway Hotel, ouvert dans les années 1920. Il existe toujours, devenu un hôtel de luxe, et il a servi de décor au film La Déchirure, où il jouait un hôtel de Phnom Penh. La cour a suivi, puis Bangkok tout entière.

     ⚠️ Les trains passent désormais par la gare surélevée voisine : l'ancienne se visite librement, mais on ne s'y embarque plus. Viens tôt le matin, avant que les groupes ne s'y succèdent pour la photo. Le centre, la plage et le marché de nuit sont à quelques rues, à pied.

     culture
     gratuit
   • 
     Plage de Hua Hin Plusieurs kilomètres de sable entre le centre et Khao Takiab, où des cavaliers proposent des promenades à cheval. ⚠️ La mer est calme mais peu transparente : on s'y baigne, on n'y fait pas de snorkeling.

     En savoir plus

     Le nom de la ville vient d'ici : Hua Hin signifie la tête de pierre, d'après les rochers qui affleurent sur la plage, devant le centre. De part et d'autre, le sable s'étire en pente douce, et la marée basse découvre une large bande où l'on marche longtemps au bord de l'eau, des hôtels du centre jusqu'au pied de Khao Takiab.

     La plage regarde vers l'est : c'est le lever du soleil qu'on y voit, pas le coucher. Le matin est son meilleur moment, au frais, quand les cavaliers promènent leurs chevaux et que les habitants viennent marcher.

     ⚠️ Les promenades à cheval se négocient avant de monter, et l'on refuse sans hésiter un animal visiblement épuisé. Certains mois, des méduses dangereuses fréquentent le golfe : renseigne-toi auprès de ton hôtel avant de te baigner, et repère les postes de vinaigre quand il y en a. Le haut de plage est occupé par les hôtels, mais l'accès au sable reste ouvert à tous.

     plage
     gratuit
   • 
     Khao Takiab et son bouddha face à la mer Au sud de la ville, une petite colline au bord de la plage, coiffée d'un temple, avec un grand bouddha debout tourné vers la mer. ⚠️ Les macaques y sont nombreux et chapardeurs.

     En savoir plus

     Khao Takiab veut dire la colline des baguettes, celles qui servent à manger. Elle ferme au sud la grande plage de Hua Hin, avec à son pied un village de pêcheurs, un petit port et des restaurants de poisson. Le grand bouddha debout, doré, se dresse sur son flanc tourné vers la mer ; au sommet, un temple domine la baie.

     Le belvédère donne au nord sur toute la courbe de la plage jusqu'aux tours de Hua Hin, et au sud sur Khao Tao, la colline voisine, et ses criques. Mais ce qu'on retient souvent de la visite, ce sont ses habitants : une colonie de macaques qui tient les marches et les toits du temple, et qui connaît par cœur les habitudes des visiteurs.

     ⚠️ Les macaques arrachent lunettes, téléphones, sacs plastique et bouteilles, et peuvent mordre si on les nourrit ou si on leur dispute un objet : ne leur montre rien, et lâche ce qu'ils ont saisi. Le temple demande une tenue couverte. La lumière est la plus belle en fin de journée sur la baie, et le dîner au port, en contrebas, termine bien la visite.

     nature
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Palais Maruekhathaiyawan Une résidence d'été en teck bâtie en 1923-1924 pour le roi Vajiravudh par l'architecte italien Ercole Manfredi : une suite de pavillons sur pilotis reliés par des galeries couvertes jusqu'à la plage. ⚠️ Il n'ouvre que certains jours de la semaine : vérifier avant d'y aller.

     En savoir plus

     La visite se fait sur les planchers : tout le palais est surélevé sur des centaines de pilotis, pour laisser passer l'air de la mer sous les salles et les garder au frais. Les pavillons, largement ouverts sur l'extérieur, s'enchaînent par des galeries couvertes, de sorte qu'on peut aller d'un bout à l'autre, et jusqu'à la plage, sans jamais passer au soleil. Au centre, une grande salle de réception ; de part et d'autre, les appartements de la famille royale.

     Le roi Vajiravudh, qui écrivait des pièces de théâtre et a traduit Shakespeare en thaï, n'a guère eu le temps d'en profiter : achevé peu avant sa mort, survenue à la fin de l'année 1925, le palais ne l'a accueilli que pour quelques séjours. Longtemps délaissé ensuite, il a été restauré bien plus tard et rouvert au public.

     ⚠️ C'est un palais royal : épaules et genoux couverts, et l'on se déchausse pour marcher sur les planchers. Vérifie les jours d'ouverture avant de faire la route, au nord de Hua Hin vers Cha-am. Le bout des galeries, côté mer, est l'endroit le plus agréable quand le vent se lève.

     culture
     payant

   28 € hébergement · 17 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel près de la plage, 55 € la nuit.

   Voir les hébergements à Hua Hinlien affilié

2. Hua Hin → Khao Sam Roi Yot — Par la route 4 puis la côte, environ 60 km, 1 h, 2 € par personne (4 € à partager).
3. 

   02. Khao Sam Roi Yot

   J3 → J4 · 2 nuits · 124 € par personne

   Un pavillon royal au fond d'une grotte ouverte sur le ciel

   Un massif de calcaire au bord du golfe, protégé par un parc national, avec ses marais, ses plages et la grotte de Phraya Nakhon, où un pavillon royal se dresse sous une voûte effondrée. ⚠️ Presque aucun transport en commun : voiture ou scooter, et le sentier de la grotte est raide.

   En savoir plus sur Khao Sam Roi Yot

   Khao Sam Roi Yot, la montagne aux trois cents sommets, est un massif de calcaire qui tombe dans le golfe au sud de Hua Hin, entouré de marais d'eau douce, de mangroves et de plages, et protégé par un parc national. Sa grande curiosité est la grotte de Phraya Nakhon : une salle dont la voûte s'est effondrée, ouverte sur le ciel, où poussent des arbres et au milieu de laquelle se dresse un petit pavillon thaï construit pour la visite du roi Chulalongkorn à la fin du XIXᵉ siècle. Il est devenu l'image de la province.

   On l'atteint depuis la plage de Bang Pu, par un sentier raide qui franchit la colline avant de descendre dans la grotte. Ailleurs dans le parc, le belvédère de Khao Daeng domine au lever du jour la rivière et les pitons calcaires, et la passerelle de Bueng Bua s'avance dans un marais de lotus où l'on observe les oiseaux d'eau. Le parc est l'un des endroits où l'on voit le plus facilement des semnopithèques obscurs, des singes aux yeux cerclés de blanc.

   ⚠️ Il n'y a presque aucun transport en commun dans le parc : on s'y déplace en voiture ou en scooter. Le droit d'entrée vaut la journée pour tout le parc, et il faut garder son reçu. On dort sur la côte, autour de la plage de Sam Roi Yot, bien plus calme que Hua Hin.

   À table

   • Ananas de Prachuap — la province est l'une des grandes régions d'ananas du pays ; ils se vendent coupés au bord des routes.
   • Pla kapong nueng manao — le bar cuit à la vapeur dans un bouillon au citron vert, à l'ail et au piment, servi sur un réchaud dans les restaurants de la côte.
   • Calmars séchés et grillés — étalés au soleil dans les villages de pêcheurs, puis passés sur la braise et aplatis au rouleau.

   Jour 3

   • 
     Grotte de Phraya Nakhon et son pavillon royal Une salle de grotte à la voûte effondrée, ouverte sur le ciel, au milieu de laquelle se dresse un pavillon thaï construit pour la visite du roi Chulalongkorn à la fin du XIXᵉ siècle. Comprise dans le droit d'entrée du parc. ⚠️ Le sentier depuis la plage de Bang Pu est raide et glissant : chaussures fermées et eau.

     En savoir plus

     Le chemin part de la plage de Laem Sala, qu'on rejoint depuis Bang Pu soit à pied par un sentier qui franchit le cap, soit en barque. De là, un second sentier fait de marches de pierre grimpe dans la colline avant de redescendre vers la grotte. On traverse d'abord une première salle effondrée, puis on arrive dans la seconde, la plus vaste, où le pavillon se dresse sur un socle de rochers, sous un grand puits de ciel où s'accrochent des arbres.

     Le pavillon s'appelle Phra Thinang Khuha Kharuehat : un petit édifice ouvert de style thaï, coiffé d'une flèche, sans autre décor autour que la roche. La photo qu'on en voit partout, le pavillon traversé d'un rai de lumière, ne se prend que lorsque le soleil est assez haut pour plonger par l'ouverture ; le reste du temps, la salle baigne dans une lumière douce et diffuse.

     ⚠️ Il n'y a ni boisson ni abri le long du sentier : partir tôt évite la chaleur de la montée, et la foule dans la grotte les jours de congé thaïs. Après la pluie, les marches de calcaire glissent : de vraies chaussures, pas des tongs.

     nature
     gratuit
   • 
     Droit d'entrée au parc national de Khao Sam Roi Yot Un billet à la journée pour tout le parc : la grotte de Phraya Nakhon, le belvédère de Khao Daeng, le marais de Bueng Bua et les plages. ⚠️ Garder le reçu, il peut être contrôlé d'un secteur à l'autre.

     En savoir plus

     Le nom se traduit par la montagne aux trois cents sommets, et le chiffre n'est pas à prendre au mot : il dit l'impression que donne le massif vu de la route, une crête dentelée de pitons calcaires qui tombent dans la mer et dans les marais. La tradition locale en propose une autre lecture, la montagne des trois cents rescapés, en souvenir de marins qui s'y seraient réfugiés après un naufrage.

     Le parc protège à la fois ces montagnes, une côte de plages et de caps, des mangroves et une vaste zone humide d'eau douce, reconnue d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar. C'est une halte pour les oiseaux migrateurs, nombreux en hiver, qui se mêlent aux oiseaux d'eau sédentaires du marais.

     ⚠️ Le droit d'entrée se paie en espèces au premier poste de contrôle, au tarif étranger, et vaut pour toute la journée et tous les secteurs. Ceux-ci sont dispersés le long de la côte et dans l'intérieur : on passe de l'un à l'autre en voiture ou en scooter. Commence tôt, par la grotte ou le belvédère, avant que la chaleur ne rende les sentiers pénibles.

     nature
     5 €
   • 
     Passerelle de Bueng Bua dans le marais Une passerelle de bois qui s'avance dans un grand marais d'eau douce couvert de lotus et de roseaux, l'un des meilleurs endroits du parc pour observer les oiseaux d'eau. Comprise dans le droit d'entrée du parc.

     En savoir plus

     La passerelle avance sur pilotis au-dessus de l'eau, entre les touffes de roseaux, les nénuphars et les lotus. Autour, le marais s'étend au pied des falaises calcaires du massif, qui ferment l'horizon et donnent au lieu son décor : on observe des oiseaux d'eau avec une montagne en toile de fond.

     Ceux qu'on y cherche sont faciles à reconnaître même sans être ornithologue : hérons pourprés, aigrettes blanches, talèves sultanes au plumage bleu et au bec rouge, jacanas qui marchent sur les feuilles flottantes, martins-pêcheurs posés au ras de l'eau. En hiver, les migrateurs venus du nord de l'Asie s'y ajoutent. Le marais est un milieu fragile, et l'un des grands marais d'eau douce qui restent sur cette côte.

     ⚠️ Les oiseaux se montrent tôt le matin et en fin d'après-midi ; en milieu de journée, le marais est écrasé de chaleur, et la passerelle n'offre presque pas d'ombre. Jumelles, répulsif et chapeau. Les lotus s'ouvrent le matin et se referment dans la journée : c'est une raison de plus pour venir tôt.

     nature
     gratuit

   Jour 4

   • 
     Belvédère de Khao Daeng au lever du jour Une courte montée raide jusqu'à un point de vue sur la rivière de Khao Daeng, les pitons calcaires et la mer ; au pied de la colline, les semnopithèques obscurs, des singes aux yeux cerclés de blanc, se montrent souvent. Compris dans le droit d'entrée du parc.

     En savoir plus

     Khao Daeng veut dire le mont rouge. Le sentier part près du siège du parc et grimpe sur les rochers de ce petit piton, par des marches et des passages où l'on s'aide des mains : le calcaire y est tranchant.

     Du sommet, on voit le canal de Khao Daeng serpenter entre les mangroves jusqu'à la mer, les pitons du massif s'enchaîner en crêtes, et le soleil se lever sur le golfe, puisque la côte regarde vers l'est. Les semnopithèques obscurs qui vivent au pied de la colline sont des singes mangeurs de feuilles, bien plus discrets que les macaques : on les voit souvent assis dans les arbres, à grignoter, sans se soucier des passants.

     ⚠️ Pour le lever du soleil, on monte de nuit : lampe frontale, chaussures à semelle qui accroche, et les mains libres, donc un sac à dos plutôt qu'un sac à la main. La descente, sur les mêmes rochers, demande plus d'attention que la montée. Emporte de l'eau : même à l'aube, la montée fait transpirer.

     nature
     gratuit

   25 € hébergement · 16 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Petit hôtel face à la mer, 50 € la nuit.

   Voir les hébergements à Khao Sam Roi Yotlien affilié

4. Khao Sam Roi Yot → Koh Tao — mixte, via Chumphon, 5 h 30, 31 € par personne.
5. 

   03. Koh Tao

   J5 → J7 · 3 nuits · 330.75 € par personne

   L'île où l'on apprend à plonger

   Une petite île de granite et de jungle, et l'un des endroits du monde où l'on passe le plus de brevets de plongée : les récifs commencent près du bord et l'eau est chaude toute l'année. ⚠️ Les routes sont très raides : les débutants à scooter prennent les taxis-pick-up.

   En savoir plus sur Koh Tao

   Koh Tao, l'île de la tortue, est une petite île de granite couverte de jungle, au nord de l'archipel, et l'un des endroits au monde où l'on délivre le plus de brevets de plongée. Des dizaines d'écoles s'alignent sur la plage de Sairee. L'eau y est chaude toute l'année, les récifs commencent près du bord, et les sites de plongée sont à quelques minutes de bateau : c'est ce qui en a fait l'école de plongée de l'Asie du Sud-Est.

   Au nord-ouest, Koh Nang Yuan est formée de trois îlots reliés par des bancs de sable, avec un belvédère d'où l'on voit les trois plages à la fois ; c'est un domaine exploité par un hôtel, qui fait payer l'accès aux visiteurs à la journée et y interdit les bouteilles en plastique. La côte est de Koh Tao, plus sauvage, se découpe en baies de rochers et de sable — Tanote, Aow Leuk — où l'on fait du snorkeling depuis la plage.

   ⚠️ Les routes de l'intérieur sont raides, étroites et en partie en terre : les accidents de scooter y sont fréquents, et des taxis-pick-up desservent les baies. La municipalité perçoit une petite taxe environnementale au débarquement. Le soir, la vie se concentre à Sairee, autour des bars de plage.

   À table

   • Ramboutans de Surat Thani — la province, dont dépend l'île, est réputée pour sa variété Rong Rian ; en saison, ils arrivent du continent par les mêmes bateaux que les voyageurs.
   • Pad kra pao — la viande sautée au basilic sacré et au piment, servie sur du riz avec un œuf frit : l'ordinaire des plongeurs entre deux sorties.
   • Poisson grillé de Sairee — les restaurants de la plage exposent la pêche du jour le soir et la grillent au charbon ; ⚠️ demander le prix au poids avant.

   Jour 5

   • 
     Koh Nang Yuan, droit d'accès à l'île Trois îlots reliés par des bancs de sable au large de la côte nord-ouest, avec un belvédère d'où l'on voit les trois plages à la fois. ⚠️ L'île est exploitée par un hôtel qui fait payer l'accès, n'accueille les visiteurs que de 10 h à 15 h et interdit les bouteilles en plastique ; le bateau depuis Koh Tao se paie en plus.

     En savoir plus

     Le bateau-taxi te dépose au ponton, entre les îlots, et la plage qui les relie se remplit vite. La vue qu'on vient chercher se mérite : un chemin aménagé, puis une courte montée sur des blocs de granite, mènent au belvédère, au sommet de l'un des îlots, d'où les bancs de sable tracent leur trait blanc entre deux eaux turquoise.

     Sous l'eau, les récifs commencent au bord du sable, et l'on fait du snorkeling depuis la plage. Les écoles de plongée de Koh Tao viennent beaucoup ici : le site qu'elles appellent Japanese Gardens, peu profond, est l'un des plus fréquentés de l'île.

     ⚠️ Vers le milieu de la journée arrivent les vedettes des excursions parties de Samui et de Koh Phangan : être là dès l'ouverture aux visiteurs laisse le belvédère presque vide. Les rochers du sommet sont lisses, brûlants en plein soleil et glissants une fois mouillés : des chaussures qui tiennent, pas des tongs. Les bateaux-taxis partent de Sairee et du port de Mae Haad ; convenir de l'heure du retour avant de descendre.

     plage
     7 €
   • 
     Baptême de plongée Une première plongée encadrée par un moniteur, sans certification : un passage en piscine, puis deux plongées peu profondes sur les récifs de l'île, équipement compris. ⚠️ Pas de vol dans les dix-huit heures qui suivent : à caler loin du retour.

     En savoir plus

     La journée commence à terre : un moniteur présente le matériel, les signes qu'on échange sous l'eau et le geste qui compte le plus, compenser — souffler doucement, nez pincé, pour équilibrer la pression dans les oreilles, dès la surface puis tout au long de la descente, sans jamais forcer. Dans la piscine, on apprend à vider son masque et à rattraper son détendeur s'il s'échappe de la bouche. En mer, le moniteur reste à portée de main, et l'on ne descend pas au-delà d'une douzaine de mètres.

     Avant tout, il y a un questionnaire médical : asthme, problème cardiaque, opération récente, grossesse, troubles des oreilles. Une seule réponse positive exige l'accord écrit d'un médecin, bien plus simple à obtenir en France que sur l'île. Un rhume suffit à rendre la compensation impossible : on reporte.

     ⚠️ Demande combien d'élèves suit un même moniteur, et préfère le petit groupe. Ne touche ni le corail ni le fond, évite l'alcool la veille, et vérifie que ton assurance voyage couvre la plongée. Si tu y prends goût, beaucoup d'écoles comptent ces plongées dans le brevet complet quand on enchaîne.

     sport
     116 €

   Jour 6

   • 
     Coucher de soleil sur la plage de Sairee La grande plage de la côte ouest, bordée d'écoles de plongée, de bars et de restaurants, face au couchant ; le soir, des spectacles de feu s'y donnent sur le sable.

     En savoir plus

     Sairee est la plus longue plage de Koh Tao, et c'est derrière elle que vit l'île : un village de ruelles étroites où se suivent auberges, boutiques de matériel, cafés et loueurs de scooters. En fin de journée, les bars sortent coussins et nattes sur le sable, face au large, et toute la plage se tourne vers l'ouest pour regarder le soleil descendre dans la mer.

     Le nord de la plage est le plus calme, avec des hébergements plus espacés ; le centre et le sud, vers le port de Mae Haad, concentrent les bars, et la musique y dure tard. Les spectacles de feu commencent à la nuit tombée.

     ⚠️ À marée haute, la plage se réduit par endroits à une bande étroite. Les bateaux-taxis vont et viennent près du bord : nage à l'écart de leurs mouillages. Le soir, la baignade après quelques verres est l'accident classique des plages festives, et les jongleurs de feu se regardent à bonne distance.

     plage
     gratuit
   • 
     Snorkeling depuis la plage à Aow Leuk Une petite baie de la côte est, au sable clair, où les récifs commencent à quelques brasses du bord. ⚠️ La route qui y descend est très raide : à pied ou en taxi-pick-up si l'on ne maîtrise pas le scooter.

     En savoir plus

     Aow Leuk veut dire la baie profonde, et c'est sa forme : une anse étroite enfoncée entre deux avancées de granite, avec une plage de sable clair au fond. Le corail ne pousse pas au milieu, sur le sable, mais le long des rochers, des deux côtés de la baie : c'est en longeant les bords qu'on croise poissons-perroquets et poissons-papillons.

     ⚠️ Le baliste titan, un gros poisson au museau puissant, fréquent autour de l'île, défend son nid à la saison de la reproduction et n'hésite pas à mordre. S'il fonce vers toi, éloigne-toi à l'horizontale plutôt que vers la surface : son territoire s'évase en cône au-dessus du nid.

     À marée basse, le récif affleure : on s'écorche sur le corail et l'on marche sur des oursins. Attends que l'eau remonte, ne te mets jamais debout sur le récif, et nage en t-shirt : le dos brûle sans qu'on le sente. Apporte ton propre masque si tu en as un, il sera mieux ajusté que ceux qu'on loue.

     nature
     gratuit

   Jour 7

   • 
     Baie de Tanote Une baie de rochers et de sable sur la côte est, plus sauvage que l'ouest de l'île, où l'on nage au-dessus des récifs. ⚠️ On y descend par une route raide.

     En savoir plus

     Comme toute la côte est, Tanote regarde vers le levant : le soleil s'y lève sur la mer, et le matin est son meilleur moment, avant que les bateaux des sorties en mer, qui y font souvent escale, ne viennent mouiller dans la baie. Elle est fermée par de gros blocs de granite arrondis, et un rocher posé dans l'eau sert de plongeoir aux plus téméraires.

     Les récifs bordent les rochers, des deux côtés de la baie : c'est en les longeant que le snorkeling est le meilleur, le centre étant surtout fait de sable. Il y a peu de commerces sur place : on vient pour la journée avec de l'eau et de quoi se protéger du soleil.

     ⚠️ Avant de sauter du rocher, regarde la profondeur et l'état de la marée, et ne saute jamais seul. À la fin de l'année, quand le vent souffle du nord-est, la houle entre dans la baie et l'eau se trouble : la côte ouest est alors plus sûre. Remonte de jour : la route est raide, et bien plus délicate à la nuit tombée.

     plage
     gratuit

   33 € hébergement · 18 € repas · 9 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel sur la plage de Sairee, 65 € la nuit.

   Voir les hébergements à Koh Taolien affilié

6. Koh Tao → Koh Samui — Catamaran Lomprayah, quai à quai, 2 h, 18 € par personne.
7. 

   04. Koh Samui

   J8 → J10 · 3 nuits · 258.5 € par personne

   La grande île du golfe, et l'archipel d'Ang Thong au large

   La grande île du golfe, avec son aéroport, sa route circulaire, ses plages animées à l'est et ses temples du nord-est, d'où partent les excursions vers l'archipel d'Ang Thong. ⚠️ Le droit d'entrée du parc marin n'est jamais compris dans l'excursion : il se paie sur place, en espèces.

   En savoir plus sur Koh Samui

   Koh Samui est la grande île du golfe, et la plus équipée : un aéroport, une route qui en fait le tour sur une cinquantaine de kilomètres, des hébergements de toutes catégories. Elle a longtemps vécu de la noix de coco avant de vivre du tourisme, et les cocoteraies couvrent encore une bonne partie de l'intérieur, jusqu'aux collines où tombent les chutes de Na Muang.

   Chaweng, sur la côte est, est la plage la plus longue et la plus animée ; Lamai, plus au sud, est plus calme, et ses rochers de Hin Ta et Hin Yai, à la forme sans équivoque, font sourire tout le monde. Au nord-est, le grand bouddha doré de Wat Phra Yai est assis sur un îlot relié à la côte par une chaussée, et Wat Plai Laem, voisin, dresse une grande Guanyin blanche au milieu d'un lac. Bophut, au nord, a fait de son ancien village de pêcheurs une rue de restaurants.

   Au large, à l'ouest, le parc marin d'Ang Thong rassemble une quarantaine d'îles calcaires : une journée entière en bateau, avec le belvédère de Koh Wua Talap et, au milieu de Koh Mae Koh, un lac d'eau de mer enclavé. ⚠️ Le droit d'entrée du parc se paie en plus de l'excursion, en espèces, et le parc ferme ses îles une partie de la saison des pluies.

   À table

   • Noix de coco de Samui — l'île a vécu des cocoteraies avant de vivre du tourisme ; l'eau de coco se boit fraîche, à la noix, sur les étals des routes.
   • Pla thot khamin — le poisson frit au curcuma et à l'ail, croustillant, un classique de la cuisine du Sud.
   • Kaeng som — le curry aigre et jaune du Sud, au poisson et aux légumes, sans lait de coco, très épicé.
   • Fruits de mer de Bophut et de Lamai — exposés le soir devant les restaurants ; ⚠️ demander le prix au poids avant de choisir.

   Jour 8

   • 
     Big Buddha de Wat Phra Yai Un bouddha doré d'une douzaine de mètres, assis sur un îlot du nord-est de l'île relié à la côte par une chaussée ; on y monte par un escalier bordé de nagas. ⚠️ Épaules et genoux couverts, chaussures retirées en haut.

     En savoir plus

     Le bouddha est assis dans la posture de la victoire sur Mara, le démon de la tentation : la main droite posée sur le genou, doigts tournés vers le sol, il prend la terre à témoin de son éveil. Sa robe dorée se voit de loin sur toute la côte nord-est, et l'aéroport est tout proche.

     La statue a été élevée au début des années 1970 sur Koh Faan, un îlot aujourd'hui rattaché à la côte. La chaussée est bordée d'étals de souvenirs et de petits restaurants, et le temple garde, au pied de l'escalier, l'animation d'un lieu de dévotion populaire : les Thaïlandais y viennent déposer fleurs et bâtons d'encens avant de monter saluer la statue.

     ⚠️ La terrasse est en plein soleil, et son dallage brûle les pieds nus au milieu de la journée : viens tôt le matin ou en fin d'après-midi, quand la lumière dore la statue. On en fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre, le bouddha à sa droite, et l'on ne pointe jamais les pieds vers lui quand on s'assoit.

     culture
     gratuit
   • 
     Wat Plai Laem et sa Guanyin aux dix-huit bras Un temple posé sur un lac, voisin du Big Buddha, avec une grande statue blanche de Guanyin aux dix-huit bras et des pavillons colorés reliés par des pontons.

     En savoir plus

     Guanyin est la figure de la compassion du bouddhisme chinois, la forme qu'a prise en Chine le bodhisattva Avalokiteshvara, celui qui entend les plaintes du monde. La Thaïlande, où vit une importante population d'origine chinoise, l'honore dans bien des temples ; ici, ses bras ouverts en éventail font d'elle la silhouette la plus photographiée du lieu, blanche sur l'eau du lac.

     Le temple mêle volontiers les traditions. Non loin d'elle se tient une grande statue blanche d'un bouddha ventru et rieur, tandis que les toits superposés des salles sont de pur style thaï. L'ensemble est moderne et très coloré, plus proche d'un sanctuaire populaire que d'un monument ancien, et c'est ce qui en fait le charme.

     ⚠️ Comme dans tout temple en activité, épaules et genoux couverts, chaussures retirées avant d'entrer dans les salles. Le Big Buddha est tout proche : les deux se visitent dans la même sortie, de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi, quand les pontons ne sont pas écrasés de soleil.

     culture
     gratuit
   • 
     Fisherman's Village de Bophut L'ancien village de pêcheurs de la côte nord, aux maisons de bois transformées en restaurants et en boutiques, face à Koh Phangan ; un marché de rue s'y installe un soir par semaine.

     En savoir plus

     Tout tient dans une rue étroite, parallèle à la plage, où les maisons de bois à étage se serrent les unes contre les autres, les unes ouvertes sur la mer, les autres adossées au village. On la parcourt à pied d'un bout à l'autre sans s'en rendre compte, et l'on y vient pour l'atmosphère du soir plus que pour un monument : dîner les pieds dans le sable, flâner dans les galeries, regarder la nuit tomber sur la baie.

     Le soir du marché, la rue se ferme aux voitures et se remplit d'étals de nourriture, d'artisanat et de vêtements, de musiciens et de foule : c'est le moment le plus vivant du village, et le plus encombré. Les autres soirs, il retrouve un rythme de promenade.

     ⚠️ Le soir du marché, le stationnement est presque introuvable : viens en taxi ou en taxi-pick-up. Les restaurants de poisson exposent la pêche du jour sur la glace : demande le prix au poids avant de choisir.

     marché
     gratuit
   • 
     Droit d'entrée au parc marin d'Ang Thong Le droit d'entrée du parc marin se paie au débarquement, en espèces, en plus du prix de l'excursion. ⚠️ Garder le reçu ; le parc ferme ses îles une partie de la saison des pluies.

     En savoir plus

     Ce droit d'entrée rappelle que l'archipel n'est pas un simple décor d'excursion : depuis 1980, Mu Ko Ang Thong est un parc national, et c'est ce statut qui garde ses îles presque vides de constructions. Son nom signifie la vasque d'or.

     Le parc protège des récifs, des plages et des forêts accrochées aux falaises de calcaire, où vivent des semnopithèques obscurs, ces singes aux yeux cerclés de blanc, et des varans. Son siège est sur Koh Wua Talap, la plus grande île de l'archipel, où des bungalows et un camping permettent de passer la nuit sur place, une fois repartis les bateaux de la journée ; ils se réservent auprès de l'agence des parcs nationaux.

     ⚠️ Les crèmes solaires contenant certains filtres chimiques, nocifs pour le corail, sont interdites dans les parcs marins thaïlandais : vérifie la composition de la tienne avant de partir, ou nage en t-shirt. On ne ramasse rien, ni coquillage, ni corail, ni sable, et l'on ne nourrit pas les animaux, singes compris.

     nature
     payant

   Jour 9

   • 
     Excursion en grand bateau au parc marin d'Ang Thong Une journée en bateau dans un archipel d'une quarantaine d'îles calcaires à l'ouest de Samui : le belvédère de Koh Wua Talap, au bout d'une montée raide, et sur Koh Mae Koh un lac d'eau de mer enclavé au milieu de l'île. ⚠️ Le droit d'entrée du parc n'est pas compris : il se paie en espèces sur place.

     En savoir plus

     La journée suit un rythme bien rodé : traversée vers l'ouest, arrêt baignade ou snorkeling, débarquements sur Koh Mae Koh et sur Koh Wua Talap, et souvent une sortie en kayak entre les pitons ou dans les grottes marines, selon la formule choisie. Sur Mae Koh, un escalier raide monte au-dessus de Thale Nai, la mer intérieure : un lac vert émeraude alimenté par l'eau de mer à travers des passages souterrains dans la roche. On le regarde de haut ; la baignade y est interdite.

     C'est dans cet archipel qu'Alex Garland a caché la plage secrète de son roman La Plage, avant que le film ne soit tourné de l'autre côté du pays, à Koh Phi Phi. Le grand bateau est plus lent qu'une vedette, mais plus stable, et laisse le temps de regarder défiler les îles depuis le pont.

     ⚠️ La montée au belvédère de Wua Talap se fait sur un calcaire coupant, avec des passages équipés de cordes : chaussures fermées, eau et chapeau, la montée tombant souvent aux heures chaudes. Le snorkeling n'est pas le point fort de la journée, l'eau étant souvent moins claire qu'autour de Koh Tao. Sujet au mal de mer ? Prends ton médicament avant d'embarquer.

     nature
     29 €

   Jour 10

   • 
     Rochers de Hin Ta et Hin Yai Deux rochers de granite au sud de Lamai dont la forme évoque, sans équivoque, les attributs d'un homme et d'une femme : les rochers du grand-père et de la grand-mère, sujet de plaisanteries et de photos.

     En savoir plus

     Le site tient en deux rochers de granite au bord de l'eau : Hin Ta, le rocher du grand-père, dressé vers le ciel, et Hin Yai, celui de la grand-mère, une fente que les vagues viennent remplir. L'érosion a fait tout le travail, et les Thaïlandais sont les premiers à en rire en se faisant photographier.

     La tradition leur prête pourtant une histoire moins grivoise : un vieux couple serait parti en bateau demander pour son fils la main d'une jeune fille d'une île voisine ; une tempête aurait fait chavirer l'embarcation, et leurs corps, rejetés sur la côte, seraient devenus ces deux rochers.

     ⚠️ La houle peut être forte à la pointe et les blocs sont glissants : on regarde depuis le sentier, sans descendre sur les rochers battus par les vagues. Le chemin d'accès est bordé d'étals, où l'on goûte le kalamae, une confiserie collante de lait de coco et de sucre de palme, l'un des souvenirs gourmands de Samui. Le site est petit et vite rempli quand arrivent les minibus d'excursion : le matin, il est plus calme.

     nature
     gratuit

   38 € hébergement · 20 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel avec piscine à Bophut, 75 € la nuit.

   Voir les hébergements à Koh Samuilien affilié

Emporte cet itinéraire

Le bouton ouvre ce parcours exact, déjà composé — mêmes étapes, même budget. Tu peux y télécharger le PDF sans e-mail, ou changer la durée, le rythme et le nombre de voyageurs pour le recomposer.

Ouvrir cet itinéraire et son PDF Copier le lien