Thaïlande, îles du golfe en 21 jours : l'itinéraire jour par jour
1 595 € par personne sur place pour 21 jours, soit 76 € / jour — en 8 étapes, de Phetchaburi à Khanom. En passant par Hua Hin, Khao Sam Roi Yot, Chumphon, Koh Tao, Koh Phangan et Koh Samui.
Autres durées : 5 jours · 10 jours · deux semaines · toutes les étapes de Thaïlande, îles du golfe
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Vols
Arrivée à aéroport Koh Samui (USM), retour du même aéroport.
Les billets d'avion ne sont pas comptés dans ce budget : ils dépendent de ta date et de ton aéroport de départ.
Le parcours, jour par jour
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01. Phetchaburi
J1 → J2 · 2 nuits · 110 € par personne
Un palais royal sur sa colline, et la ville des desserts
Une vieille ville royale au bord de sa rivière, dominée par Phra Nakhon Khiri, le palais que le roi Mongkut s'est fait bâtir sur une colline au XIXᵉ siècle. On y vient aussi pour ses desserts au sucre de palme. ⚠️ Les macaques de la colline volent sacs et nourriture : rien à la main.
En savoir plus sur Phetchaburi
Phetchaburi est l'une des plus anciennes villes de Thaïlande, au bord de la rivière du même nom, à quelques heures au sud-ouest de Bangkok. Elle a été une ville royale : au milieu du XIXᵉ siècle, le roi Mongkut s'est fait bâtir un palais au sommet d'une colline qui domine la plaine, Phra Nakhon Khiri, que tout le monde appelle Khao Wang, la colline du palais. On y monte à pied ou en funiculaire, entre des pavillons de styles thaï, chinois et européen, un observatoire — le roi se passionnait pour l'astronomie — et un grand chedi blanc.
La ville basse garde ses temples anciens, dont Wat Mahathat Worawihan et ses prangs blanchis, et une tradition de stuc sculpté qui a fait la réputation des artisans de la ville. Au nord, la grotte de Khao Luang abrite des dizaines de bouddhas éclairés par des ouvertures dans la voûte. Phetchaburi est aussi la ville du sucre de palme et des desserts : c'est pour eux que les Thaïlandais s'y arrêtent en descendant vers le sud.
⚠️ Les macaques de Khao Wang et de Khao Luang arrachent tout ce qui se mange ou se porte à la main. Le parc national de Kaeng Krachan, le plus grand du pays, commence à l'ouest de la ville. Phetchaburi se rejoint en train depuis Bangkok, et Hua Hin est à une heure au sud.
À table
- Khanom mo kaeng — la crème cuite au four, aux œufs, au lait de coco et au sucre de palme, coiffée d'échalotes frites : le dessert qui a fait la réputation de la ville.
- Sucre de palme de Phetchaburi — tiré des palmiers à sucre de la plaine, il entre dans presque toutes les douceurs vendues dans les boutiques du centre.
- Khanom jeen thotman — les vermicelles de riz frais servis avec des lamelles de galette de poisson frite et une sauce sucrée, une spécialité de la ville.
- Khao chae — le riz servi dans une eau fraîche parfumée aux fleurs, avec de petits accompagnements salés ; un plat de la saison chaude, qu'on ne trouve pas toute l'année.
Jour 1
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Phra Nakhon Khiri, le palais sur la colline, funiculaire compris Le palais que le roi Mongkut s'est fait bâtir au XIXᵉ siècle au sommet d'une colline, avec des pavillons de styles thaï, chinois et européen, un observatoire et un grand chedi blanc. ⚠️ Les macaques arrachent sacs et nourriture : rien à la main, et rien à manger.6 €cultureEn savoir plus
La colline a trois sommets, et chacun porte son ensemble. À l'ouest, le palais lui-même : salles du trône, pavillons de réception et logements, où les toits thaïs voisinent avec des colonnes, des fenêtres et des balustrades à l'européenne. Au centre, Phra That Chom Phet, le grand chedi blanc qu'on aperçoit de toute la plaine. À l'est, un temple royal, Wat Phra Kaeo, qui porte le même nom que celui du Bouddha d'émeraude à Bangkok.
L'observatoire rappelle la passion du roi Mongkut pour l'astronomie. Il avait calculé lui-même l'éclipse totale de soleil de 1868, et s'était rendu pour l'observer à Wa Ko, plus au sud, sur la côte de la province voisine de Prachuap Khiri Khan. Il y contracta une fièvre et mourut quelques semaines plus tard. La Thaïlande a fait de l'anniversaire de l'éclipse sa journée nationale de la science, et honore le roi comme le père de la science thaïe.
⚠️ Le funiculaire est compris dans le billet : le prendre à la montée évite un chemin raide en plein soleil. Note en arrivant l'heure de la dernière descente. Le temple demande épaules et genoux couverts, et l'on s'y déchausse. La fin d'après-midi, quand la lumière rase la plaine et ses palmiers à sucre, est le plus beau moment.
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Wat Mahathat Worawihan et ses prangs blancs Le grand temple de la ville basse, reconnaissable à ses prangs blanchis, et l'un des meilleurs exemples du stuc sculpté qui a fait la réputation des artisans de Phetchaburi. ⚠️ Épaules et genoux couverts.gratuitcultureEn savoir plus
Le temple se repère de loin : cinq prangs blanchis, un grand au centre et quatre plus petits autour, dépassent des toits bas de la ville. Le prang, cette tour en forme d'épi, est une forme héritée des sanctuaires khmers, et le plan en quinconce reprend le schéma du mont Meru, la montagne qui se dresse au centre du monde dans la cosmologie bouddhique et hindoue.
Ce qui fait la réputation du lieu tient pourtant dans les détails. Les frontons, les encadrements et les murs des salles sont couverts de stuc modelé à la main : rinceaux, divinités, créatures mythiques. C'est le savoir-faire qu'on associe en Thaïlande aux artisans de Phetchaburi, une tradition de stucateurs qui se transmet encore dans la ville. Il faut lever les yeux et s'approcher : les figures les plus fines sont petites.
⚠️ C'est un temple en activité, fréquenté par les moines et les habitants : épaules et genoux couverts, chaussures retirées avant d'entrer dans les salles, et jamais les pieds pointés vers une statue quand on s'assoit. Les reliefs se lisent mieux en fin d'après-midi, quand la lumière rasante les creuse. De là, on gagne à pied la rivière et les vieilles maisons de bois de la ville basse.
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Grotte de Khao Luang et ses bouddhas Une grotte-sanctuaire au nord de la ville : un escalier descend dans une grande salle peuplée de statues de Bouddha, éclairée par des ouvertures dans la voûte d'où la lumière tombe en rais. ⚠️ Des singes gardent l'entrée.payantcultureEn savoir plus
Passé l'escalier qui plonge sous la roche, on débouche dans une vaste salle aux parois couvertes de concrétions. Des dizaines de statues de Bouddha s'y alignent, assises ou couchées, les unes dorées, les autres patinées par l'humidité, et un chedi se dresse dans la pénombre. Au-dessus, la voûte est percée d'ouvertures naturelles par lesquelles tombe la lumière du jour.
Ce n'est pas une curiosité géologique aménagée pour les visiteurs, mais un sanctuaire : les fidèles y viennent prier, déposer fleurs et encens, et coller des feuilles d'or sur les statues. La scène change avec le ciel. Les rais de lumière n'apparaissent que lorsque le soleil est assez haut pour plonger dans les ouvertures, et un temps couvert les éteint : le milieu de journée est le moment le plus sûr pour les voir.
⚠️ Les macaques attendent au parking et dans l'escalier : sacs fermés, rien à la main, aucune nourriture sortie. Le sol de la grotte peut être humide et glissant, et l'escalier se remonte au retour : de bonnes chaussures valent mieux que des tongs. C'est un lieu de culte, la tenue couvre épaules et genoux. La grotte est à quelques kilomètres au nord du centre : on y va en tuk-tuk ou en songthaew.
Jour 2
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Desserts au sucre de palme dans les boutiques du centre Phetchaburi est la ville des desserts thaïs : le khanom mo kaeng, crème cuite au lait de coco et au sucre de palme, et des dizaines de douceurs faites avec le sucre des palmiers de la plaine, qu'on achète dans les boutiques du centre.gratuitmarchéEn savoir plus
Le paysage dit d'où vient la réputation de la ville : la plaine autour de Phetchaburi est plantée de palmiers à sucre, ces troncs nus coiffés d'une boule de palmes en éventail qui dépassent des rizières. Des grimpeurs y montent par des échelles de bambou attachées au tronc pour recueillir la sève des fleurs, qu'on fait réduire sur le feu jusqu'à obtenir un sucre brun et parfumé.
Le fruit du palmier sert aussi : sa pulpe jaune donne le khanom tan, petit gâteau moelleux cuit à la vapeur, et ses graines translucides se mangent fraîches ou confites au sirop. Les boutiques vendent aussi les desserts dorés aux jaunes d'œufs, foi thong, thong yip et thong yot. La tradition en attribue l'introduction à la cour d'Ayutthaya, au XVIIᵉ siècle, à Maria Guyomar de Pinha, une femme d'ascendance portugaise et japonaise.
⚠️ Ces desserts aux œufs et au lait de coco supportent mal la chaleur : à manger dans la journée, et à garder à l'ombre si on les emporte pour la route. Les boutiques les vendent en boîtes prêtes à offrir, car les Thaïlandais de passage en rapportent volontiers à leur famille.
19 € hébergement · 15 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel au pied de Khao Wang, 38 € la nuit.
- Phetchaburi → Hua Hin — Train de la ligne du Sud, Phetchaburi → Hua Hin, 1 h 15, 2 € par personne.
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02. Hua Hin
J3 → J5 · 3 nuits · 189 € par personne
La plage de la cour royale, et sa gare de bois
La plus ancienne station balnéaire du pays, devenue plage de la cour royale avec l'arrivée du train au début du XXᵉ siècle : une longue plage, une gare de bois rouge et crème, des marchés de nuit. ⚠️ La mer y est peu transparente ; c'est d'ici que partent les billets combinés car et bateau vers les îles.
En savoir plus sur Hua Hin
Hua Hin est la plus ancienne station balnéaire de Thaïlande. Au début du XXᵉ siècle, l'arrivée du chemin de fer du Sud en a fait la plage de la cour de Bangkok, et la famille royale y garde un palais d'été, Klai Kangwon, dont le nom signifie loin des soucis. La gare de bois peinte en rouge et crème, avec son pavillon royal d'attente, est restée l'image de la ville ; depuis la mise en service d'une gare surélevée fin 2023, l'ancienne est conservée comme monument.
La ville s'étire le long d'une plage de plusieurs kilomètres, entre un centre de rues commerçantes et de restaurants de poisson sur pilotis, et la colline de Khao Takiab, au sud, coiffée d'un temple et d'un grand bouddha debout face à la mer. Au nord, sur la route de Cha-am, le palais Maruekhathaiyawan est une résidence d'été en teck bâtie pour le roi Vajiravudh dans les années 1920, sur pilotis, reliée à la plage par des galeries couvertes.
⚠️ La mer est calme mais peu transparente : on vient à Hua Hin pour la ville, ses marchés de nuit et sa cuisine, pas pour le snorkeling. C'est la porte d'entrée du parcours : le train depuis Bangkok y arrive, et des billets combinés car et bateau en partent vers Koh Tao, Koh Phangan et Samui.
À table
- Fruits de mer au poids — dans les restaurants sur pilotis du front de mer et au marché de nuit ; ⚠️ demander le prix au kilo avant de commander.
- Pla muek yang — le calmar grillé au charbon sur les étals du soir, servi avec une sauce pimentée au citron vert.
- Nam jim seafood — la sauce verte au piment, à l'ail, au citron vert et à la coriandre qui accompagne tous les produits de la mer sur la côte.
- Khao tom pla — le riz en bouillon au poisson, le petit déjeuner des ports du golfe.
Jour 3
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Gare historique de Hua Hin et son pavillon royal La gare de bois peinte en rouge et crème des années 1920 et, à côté, le pavillon d'attente royal, installé ici en 1967 depuis le palais de Sanam Chandra. Depuis l'ouverture de la gare surélevée, fin 2023, elle est conservée comme monument.gratuitcultureEn savoir plus
Le bâtiment est petit, tout en bois, avec ses auvents ourlés de frises découpées et son quai couvert. Le pavillon royal, juste à côté, est une salle d'attente de style thaï en teck : il a été construit au palais de Sanam Chandra, à Nakhon Pathom, puis démonté et remonté ici. Ensemble, ils sont devenus l'image de la ville.
La gare raconte la naissance de Hua Hin. Ce n'était qu'un village de pêcheurs quand la ligne du Sud l'a atteinte ; les chemins de fer royaux y ont vu une plage à remplir de voyageurs, et ont bâti eux-mêmes, au bord de la mer, un grand hôtel de style colonial, le Railway Hotel, ouvert dans les années 1920. Il existe toujours, devenu un hôtel de luxe, et il a servi de décor au film La Déchirure, où il jouait un hôtel de Phnom Penh. La cour a suivi, puis Bangkok tout entière.
⚠️ Les trains passent désormais par la gare surélevée voisine : l'ancienne se visite librement, mais on ne s'y embarque plus. Viens tôt le matin, avant que les groupes ne s'y succèdent pour la photo. Le centre, la plage et le marché de nuit sont à quelques rues, à pied.
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Plage de Hua Hin Plusieurs kilomètres de sable entre le centre et Khao Takiab, où des cavaliers proposent des promenades à cheval. ⚠️ La mer est calme mais peu transparente : on s'y baigne, on n'y fait pas de snorkeling.gratuitplageEn savoir plus
Le nom de la ville vient d'ici : Hua Hin signifie la tête de pierre, d'après les rochers qui affleurent sur la plage, devant le centre. De part et d'autre, le sable s'étire en pente douce, et la marée basse découvre une large bande où l'on marche longtemps au bord de l'eau, des hôtels du centre jusqu'au pied de Khao Takiab.
La plage regarde vers l'est : c'est le lever du soleil qu'on y voit, pas le coucher. Le matin est son meilleur moment, au frais, quand les cavaliers promènent leurs chevaux et que les habitants viennent marcher.
⚠️ Les promenades à cheval se négocient avant de monter, et l'on refuse sans hésiter un animal visiblement épuisé. Certains mois, des méduses dangereuses fréquentent le golfe : renseigne-toi auprès de ton hôtel avant de te baigner, et repère les postes de vinaigre quand il y en a. Le haut de plage est occupé par les hôtels, mais l'accès au sable reste ouvert à tous.
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Marché de nuit de Hua Hin Le marché du soir du centre, où l'on dîne de calmars grillés, de fruits de mer et de desserts au milieu des étals. ⚠️ Le poisson se vend au poids : demander le prix au kilo avant de choisir.gratuitmarchéEn savoir plus
Chaque soir, la rue du marché se couvre d'étals : vêtements, souvenirs, et surtout cuisine. Les restaurants de poisson exposent la pêche du jour sur la glace, crabes, crevettes, calmars et poissons entiers, qu'on choisit avant de s'asseoir aux tables posées devant leur vitrine ; on les fait griller, cuire à la vapeur au citron vert ou sauter au curry.
Entre deux stands, les classiques du sucré thaï : riz gluant à la mangue quand c'est la saison, rotis au lait concentré, et khanom buang, de petites crêpes croustillantes repliées sur une crème de blanc d'œuf. Hua Hin reste une ville où les Thaïlandais de Bangkok viennent passer le week-end : le marché est aussi le leur, et la cuisine n'y est pas seulement faite pour les étrangers.
⚠️ Le poisson se paie au poids : fais-le peser devant toi et fais-toi confirmer le montant avant la cuisson. Un poisson frais a l'œil clair et bombé, les ouïes rouges. Les étals ne prennent que les espèces.
Jour 4
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Palais Maruekhathaiyawan Une résidence d'été en teck bâtie en 1923-1924 pour le roi Vajiravudh par l'architecte italien Ercole Manfredi : une suite de pavillons sur pilotis reliés par des galeries couvertes jusqu'à la plage. ⚠️ Il n'ouvre que certains jours de la semaine : vérifier avant d'y aller.payantcultureEn savoir plus
La visite se fait sur les planchers : tout le palais est surélevé sur des centaines de pilotis, pour laisser passer l'air de la mer sous les salles et les garder au frais. Les pavillons, largement ouverts sur l'extérieur, s'enchaînent par des galeries couvertes, de sorte qu'on peut aller d'un bout à l'autre, et jusqu'à la plage, sans jamais passer au soleil. Au centre, une grande salle de réception ; de part et d'autre, les appartements de la famille royale.
Le roi Vajiravudh, qui écrivait des pièces de théâtre et a traduit Shakespeare en thaï, n'a guère eu le temps d'en profiter : achevé peu avant sa mort, survenue à la fin de l'année 1925, le palais ne l'a accueilli que pour quelques séjours. Longtemps délaissé ensuite, il a été restauré bien plus tard et rouvert au public.
⚠️ C'est un palais royal : épaules et genoux couverts, et l'on se déchausse pour marcher sur les planchers. Vérifie les jours d'ouverture avant de faire la route, au nord de Hua Hin vers Cha-am. Le bout des galeries, côté mer, est l'endroit le plus agréable quand le vent se lève.
Jour 5
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Khao Takiab et son bouddha face à la mer Au sud de la ville, une petite colline au bord de la plage, coiffée d'un temple, avec un grand bouddha debout tourné vers la mer. ⚠️ Les macaques y sont nombreux et chapardeurs.gratuitnatureEn savoir plus
Khao Takiab veut dire la colline des baguettes, celles qui servent à manger. Elle ferme au sud la grande plage de Hua Hin, avec à son pied un village de pêcheurs, un petit port et des restaurants de poisson. Le grand bouddha debout, doré, se dresse sur son flanc tourné vers la mer ; au sommet, un temple domine la baie.
Le belvédère donne au nord sur toute la courbe de la plage jusqu'aux tours de Hua Hin, et au sud sur Khao Tao, la colline voisine, et ses criques. Mais ce qu'on retient souvent de la visite, ce sont ses habitants : une colonie de macaques qui tient les marches et les toits du temple, et qui connaît par cœur les habitudes des visiteurs.
⚠️ Les macaques arrachent lunettes, téléphones, sacs plastique et bouteilles, et peuvent mordre si on les nourrit ou si on leur dispute un objet : ne leur montre rien, et lâche ce qu'ils ont saisi. Le temple demande une tenue couverte. La lumière est la plus belle en fin de journée sur la baie, et le dîner au port, en contrebas, termine bien la visite.
28 € hébergement · 17 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel près de la plage, 55 € la nuit.
- Hua Hin → Khao Sam Roi Yot — Par la route 4 puis la côte, environ 60 km, 1 h, 2 € par personne (4 € à partager).
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03. Khao Sam Roi Yot
J6 → J7 · 2 nuits · 124 € par personne
Un pavillon royal au fond d'une grotte ouverte sur le ciel
Un massif de calcaire au bord du golfe, protégé par un parc national, avec ses marais, ses plages et la grotte de Phraya Nakhon, où un pavillon royal se dresse sous une voûte effondrée. ⚠️ Presque aucun transport en commun : voiture ou scooter, et le sentier de la grotte est raide.
En savoir plus sur Khao Sam Roi Yot
Khao Sam Roi Yot, la montagne aux trois cents sommets, est un massif de calcaire qui tombe dans le golfe au sud de Hua Hin, entouré de marais d'eau douce, de mangroves et de plages, et protégé par un parc national. Sa grande curiosité est la grotte de Phraya Nakhon : une salle dont la voûte s'est effondrée, ouverte sur le ciel, où poussent des arbres et au milieu de laquelle se dresse un petit pavillon thaï construit pour la visite du roi Chulalongkorn à la fin du XIXᵉ siècle. Il est devenu l'image de la province.
On l'atteint depuis la plage de Bang Pu, par un sentier raide qui franchit la colline avant de descendre dans la grotte. Ailleurs dans le parc, le belvédère de Khao Daeng domine au lever du jour la rivière et les pitons calcaires, et la passerelle de Bueng Bua s'avance dans un marais de lotus où l'on observe les oiseaux d'eau. Le parc est l'un des endroits où l'on voit le plus facilement des semnopithèques obscurs, des singes aux yeux cerclés de blanc.
⚠️ Il n'y a presque aucun transport en commun dans le parc : on s'y déplace en voiture ou en scooter. Le droit d'entrée vaut la journée pour tout le parc, et il faut garder son reçu. On dort sur la côte, autour de la plage de Sam Roi Yot, bien plus calme que Hua Hin.
À table
- Ananas de Prachuap — la province est l'une des grandes régions d'ananas du pays ; ils se vendent coupés au bord des routes.
- Pla kapong nueng manao — le bar cuit à la vapeur dans un bouillon au citron vert, à l'ail et au piment, servi sur un réchaud dans les restaurants de la côte.
- Calmars séchés et grillés — étalés au soleil dans les villages de pêcheurs, puis passés sur la braise et aplatis au rouleau.
Jour 6
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Grotte de Phraya Nakhon et son pavillon royal Une salle de grotte à la voûte effondrée, ouverte sur le ciel, au milieu de laquelle se dresse un pavillon thaï construit pour la visite du roi Chulalongkorn à la fin du XIXᵉ siècle. Comprise dans le droit d'entrée du parc. ⚠️ Le sentier depuis la plage de Bang Pu est raide et glissant : chaussures fermées et eau.gratuitnatureEn savoir plus
Le chemin part de la plage de Laem Sala, qu'on rejoint depuis Bang Pu soit à pied par un sentier qui franchit le cap, soit en barque. De là, un second sentier fait de marches de pierre grimpe dans la colline avant de redescendre vers la grotte. On traverse d'abord une première salle effondrée, puis on arrive dans la seconde, la plus vaste, où le pavillon se dresse sur un socle de rochers, sous un grand puits de ciel où s'accrochent des arbres.
Le pavillon s'appelle Phra Thinang Khuha Kharuehat : un petit édifice ouvert de style thaï, coiffé d'une flèche, sans autre décor autour que la roche. La photo qu'on en voit partout, le pavillon traversé d'un rai de lumière, ne se prend que lorsque le soleil est assez haut pour plonger par l'ouverture ; le reste du temps, la salle baigne dans une lumière douce et diffuse.
⚠️ Il n'y a ni boisson ni abri le long du sentier : partir tôt évite la chaleur de la montée, et la foule dans la grotte les jours de congé thaïs. Après la pluie, les marches de calcaire glissent : de vraies chaussures, pas des tongs.
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Droit d'entrée au parc national de Khao Sam Roi Yot Un billet à la journée pour tout le parc : la grotte de Phraya Nakhon, le belvédère de Khao Daeng, le marais de Bueng Bua et les plages. ⚠️ Garder le reçu, il peut être contrôlé d'un secteur à l'autre.5 €natureEn savoir plus
Le nom se traduit par la montagne aux trois cents sommets, et le chiffre n'est pas à prendre au mot : il dit l'impression que donne le massif vu de la route, une crête dentelée de pitons calcaires qui tombent dans la mer et dans les marais. La tradition locale en propose une autre lecture, la montagne des trois cents rescapés, en souvenir de marins qui s'y seraient réfugiés après un naufrage.
Le parc protège à la fois ces montagnes, une côte de plages et de caps, des mangroves et une vaste zone humide d'eau douce, reconnue d'importance internationale au titre de la convention de Ramsar. C'est une halte pour les oiseaux migrateurs, nombreux en hiver, qui se mêlent aux oiseaux d'eau sédentaires du marais.
⚠️ Le droit d'entrée se paie en espèces au premier poste de contrôle, au tarif étranger, et vaut pour toute la journée et tous les secteurs. Ceux-ci sont dispersés le long de la côte et dans l'intérieur : on passe de l'un à l'autre en voiture ou en scooter. Commence tôt, par la grotte ou le belvédère, avant que la chaleur ne rende les sentiers pénibles.
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Passerelle de Bueng Bua dans le marais Une passerelle de bois qui s'avance dans un grand marais d'eau douce couvert de lotus et de roseaux, l'un des meilleurs endroits du parc pour observer les oiseaux d'eau. Comprise dans le droit d'entrée du parc.gratuitnatureEn savoir plus
La passerelle avance sur pilotis au-dessus de l'eau, entre les touffes de roseaux, les nénuphars et les lotus. Autour, le marais s'étend au pied des falaises calcaires du massif, qui ferment l'horizon et donnent au lieu son décor : on observe des oiseaux d'eau avec une montagne en toile de fond.
Ceux qu'on y cherche sont faciles à reconnaître même sans être ornithologue : hérons pourprés, aigrettes blanches, talèves sultanes au plumage bleu et au bec rouge, jacanas qui marchent sur les feuilles flottantes, martins-pêcheurs posés au ras de l'eau. En hiver, les migrateurs venus du nord de l'Asie s'y ajoutent. Le marais est un milieu fragile, et l'un des grands marais d'eau douce qui restent sur cette côte.
⚠️ Les oiseaux se montrent tôt le matin et en fin d'après-midi ; en milieu de journée, le marais est écrasé de chaleur, et la passerelle n'offre presque pas d'ombre. Jumelles, répulsif et chapeau. Les lotus s'ouvrent le matin et se referment dans la journée : c'est une raison de plus pour venir tôt.
Jour 7
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Belvédère de Khao Daeng au lever du jour Une courte montée raide jusqu'à un point de vue sur la rivière de Khao Daeng, les pitons calcaires et la mer ; au pied de la colline, les semnopithèques obscurs, des singes aux yeux cerclés de blanc, se montrent souvent. Compris dans le droit d'entrée du parc.gratuitnatureEn savoir plus
Khao Daeng veut dire le mont rouge. Le sentier part près du siège du parc et grimpe sur les rochers de ce petit piton, par des marches et des passages où l'on s'aide des mains : le calcaire y est tranchant.
Du sommet, on voit le canal de Khao Daeng serpenter entre les mangroves jusqu'à la mer, les pitons du massif s'enchaîner en crêtes, et le soleil se lever sur le golfe, puisque la côte regarde vers l'est. Les semnopithèques obscurs qui vivent au pied de la colline sont des singes mangeurs de feuilles, bien plus discrets que les macaques : on les voit souvent assis dans les arbres, à grignoter, sans se soucier des passants.
⚠️ Pour le lever du soleil, on monte de nuit : lampe frontale, chaussures à semelle qui accroche, et les mains libres, donc un sac à dos plutôt qu'un sac à la main. La descente, sur les mêmes rochers, demande plus d'attention que la montée. Emporte de l'eau : même à l'aube, la montée fait transpirer.
25 € hébergement · 16 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Petit hôtel face à la mer, 50 € la nuit.
- Khao Sam Roi Yot → Chumphon — Par la route 4, environ 230 km, 3 h, 7 € par personne (14 € à partager).
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04. Chumphon
J8 → J9 · 2 nuits · 100.5 € par personne
La porte de Koh Tao, et une côte que personne ne regarde
Une préfecture de province sur la ligne du Sud, d'où partent les bateaux pour Koh Tao, avec des plages peu fréquentées par les étrangers et des îles protégées au large. ⚠️ Les bateaux partent tôt d'un quai hors de la ville : les navettes passent à la gare et dans les hôtels.
En savoir plus sur Chumphon
Chumphon est d'abord un carrefour : la ligne de chemin de fer du Sud y passe, et c'est de sa côte que partent les bateaux pour Koh Tao. La plupart des voyageurs n'y passent qu'une nuit entre le train et le bateau, et c'est dommage, car ses plages comptent parmi les moins fréquentées du golfe par les étrangers. La ville elle-même est une préfecture de province sans monument majeur, vivante, commerçante, où l'on dîne au marché du soir.
Au nord, la plage de Thung Wua Laen est une longue courbe de sable bordée de maisons d'hôtes et de restaurants, fréquentée surtout par les Thaïlandais. Au sud, au-dessus de la plage de Sai Ri, un sanctuaire honore le prince Abhakara, prince de Chumphon, tenu pour le père de la marine royale thaïlandaise. Au large, le parc national de Mu Ko Chumphon protège un chapelet d'îles calcaires et de récifs, beaucoup moins visités que ceux de Koh Tao.
⚠️ Les bateaux pour Koh Tao partent tôt le matin d'un quai situé hors de la ville ; les compagnies viennent chercher les voyageurs à la gare et dans les hôtels. C'est la région du café robusta et des petites bananes : les marchés en débordent.
À table
- Café robusta de Chumphon — la province est la grande région du robusta thaïlandais, et ses cafés le servent glacé, au lait concentré.
- Kluai lep mue nang — les petites bananes « doigts de dame », très sucrées, dont Chumphon a fait sa spécialité ; elles se vendent en régimes sur les marchés.
- Soupe de nids d'hirondelles — faite avec les nids récoltés dans les îles calcaires au large, servie sucrée dans les boutiques du centre.
- Kaeng tai pla — le curry du Sud aux entrailles de poisson fermentées, très épicé, avec des légumes et des pousses de bambou.
Jour 8
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Plage de Thung Wua Laen Une longue courbe de sable au nord de la ville, bordée de maisons d'hôtes et de restaurants de poisson, fréquentée surtout par les Thaïlandais.gratuitplageEn savoir plus
Le nom se traduit à peu près par le pré où courent les vaches. La plage décrit une longue courbe de sable clair, en pente douce, fermée par des caps rocheux. En semaine, elle est presque vide ; le week-end, les familles de la région y viennent dîner de poisson grillé face à la mer, sur des tables posées dans le sable.
La côte regarde vers l'est : c'est au lever du soleil qu'elle est la plus belle, quand la plage n'appartient encore qu'aux promeneurs. C'est aussi une bonne base pour qui doit prendre le bateau de Koh Tao : on y dort au calme, loin de la ville.
⚠️ Demande à ton hébergement si la navette du bateau passe jusque-là, ou s'il faut rejoindre la ville la veille. Certains mois, des méduses dangereuses fréquentent le golfe : renseigne-toi avant de te baigner, et repère les postes de vinaigre quand il y en a.
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Sanctuaire du prince de Chumphon à Hat Sai Ri Le sanctuaire du prince Abhakara, prince de Chumphon, tenu pour le père de la marine royale thaïlandaise, au-dessus de la plage de Sai Ri. Marins et familles thaïes viennent y prier.gratuitcultureEn savoir plus
Le prince Abhakara Kiartivongse, fils du roi Chulalongkorn, fut formé dans la marine britannique avant de rentrer au Siam, où il consacra sa carrière à bâtir une marine moderne et à en former les officiers. C'est ce qui lui vaut d'être tenu pour le père de la marine royale thaïlandaise. Les Thaïlandais l'appellent avec affection Sadet Tia.
Il est aussi resté dans les mémoires comme guérisseur : il pratiquait la médecine traditionnelle et soignait ceux qui venaient le trouver. C'est à Hat Sai Ri qu'il est mort, en 1923, et le sanctuaire qui l'honore a été élevé au-dessus de la plage, face à la mer. Marins, pêcheurs et familles viennent y déposer fleurs et encens ; on y entend parfois éclater des pétards, une offrande qu'on lui fait volontiers.
⚠️ C'est un lieu de vénération, consacré à un membre de la famille royale : tenue correcte, voix basse, et respect de ceux qui prient. La plage de Sai Ri, en contrebas, se prête ensuite à la baignade et au dîner de poisson.
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Sortie snorkeling aux îles de Mu Ko Chumphon Une journée en bateau entre les îlots calcaires au large de Chumphon, pour le snorkeling sur des récifs bien moins fréquentés que ceux de Koh Tao. ⚠️ Pas de sortie par mer agitée.payantnatureEn savoir plus
La sortie part d'un port de la côte et fait le tour de plusieurs îles, avec des arrêts sur les récifs les mieux abrités du moment. Sous l'eau, des coraux durs et mous, des anémones et leurs poissons-clowns, des bancs de poissons de récif. En surface, des falaises de calcaire creusées à leur base par la mer, et presque aucun autre bateau.
C'est tout l'intérêt de Chumphon : des récifs moins connus que ceux de Koh Tao, et surtout bien moins fréquentés. La contrepartie, c'est une visibilité très variable d'un jour à l'autre, avec le vent et les pluies. Ces récifs ont aussi souffert, comme tous ceux du golfe, des épisodes de blanchissement liés aux eaux trop chaudes : on y voit des zones mortes à côté de massifs en bonne santé.
⚠️ Ne touche ni ne piétine les coraux. Certaines crèmes solaires à filtres chimiques sont interdites dans les parcs marins thaïlandais : un tee-shirt de bain protège mieux et n'abîme rien. Les masques prêtés sont de qualité inégale : apporter le sien évite les mauvaises surprises.
Jour 9
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Droit d'entrée au parc national de Mu Ko Chumphon Le parc protège les îles et les récifs au large de Chumphon : son droit d'entrée se paie pour les sorties en bateau vers les îles. ⚠️ Demander avant de réserver si l'excursion le comprend.5 €natureEn savoir plus
Le parc est surtout maritime. Il couvre une partie de la côte et plusieurs dizaines d'îles et d'îlots semés au large de Chumphon : des pains de calcaire couverts de végétation, aux falaises creusées par la mer, entourés de récifs. La plupart sont inhabités, et l'on ne fait que passer de l'un à l'autre en bateau.
Sur certains de ces îlots, les salanganes, de petits oiseaux proches des martinets, construisent dans les falaises les nids que l'on récolte pour la soupe dite de nids d'hirondelles, l'une des spécialités de la ville. Ces nids valent cher : leur récolte est concédée, les îles sont gardées, et l'on n'y débarque pas.
⚠️ Le droit d'entrée se paie en espèces, au tarif étranger, au départ ou au premier débarquement selon les sorties. Les agences ne le comptent pas toujours dans leur formule : fais-toi préciser par écrit ce qui est compris, et garde de quoi le régler sur toi. Par mer formée, aucune sortie ne part.
16 € hébergement · 14 € repas · 7 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel du centre, 32 € la nuit.
- Chumphon → Koh Tao — Lomprayah : navette depuis la gare de Chumphon, puis catamaran, 2 h 30, 24 € par personne.
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05. Koh Tao
J10 → J13 · 4 nuits · 400 € par personne
L'île où l'on apprend à plonger
Une petite île de granite et de jungle, et l'un des endroits du monde où l'on passe le plus de brevets de plongée : les récifs commencent près du bord et l'eau est chaude toute l'année. ⚠️ Les routes sont très raides : les débutants à scooter prennent les taxis-pick-up.
En savoir plus sur Koh Tao
Koh Tao, l'île de la tortue, est une petite île de granite couverte de jungle, au nord de l'archipel, et l'un des endroits au monde où l'on délivre le plus de brevets de plongée. Des dizaines d'écoles s'alignent sur la plage de Sairee. L'eau y est chaude toute l'année, les récifs commencent près du bord, et les sites de plongée sont à quelques minutes de bateau : c'est ce qui en a fait l'école de plongée de l'Asie du Sud-Est.
Au nord-ouest, Koh Nang Yuan est formée de trois îlots reliés par des bancs de sable, avec un belvédère d'où l'on voit les trois plages à la fois ; c'est un domaine exploité par un hôtel, qui fait payer l'accès aux visiteurs à la journée et y interdit les bouteilles en plastique. La côte est de Koh Tao, plus sauvage, se découpe en baies de rochers et de sable — Tanote, Aow Leuk — où l'on fait du snorkeling depuis la plage.
⚠️ Les routes de l'intérieur sont raides, étroites et en partie en terre : les accidents de scooter y sont fréquents, et des taxis-pick-up desservent les baies. La municipalité perçoit une petite taxe environnementale au débarquement. Le soir, la vie se concentre à Sairee, autour des bars de plage.
À table
- Ramboutans de Surat Thani — la province, dont dépend l'île, est réputée pour sa variété Rong Rian ; en saison, ils arrivent du continent par les mêmes bateaux que les voyageurs.
- Pad kra pao — la viande sautée au basilic sacré et au piment, servie sur du riz avec un œuf frit : l'ordinaire des plongeurs entre deux sorties.
- Poisson grillé de Sairee — les restaurants de la plage exposent la pêche du jour le soir et la grillent au charbon ; ⚠️ demander le prix au poids avant.
Jour 10
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Koh Nang Yuan, droit d'accès à l'île Trois îlots reliés par des bancs de sable au large de la côte nord-ouest, avec un belvédère d'où l'on voit les trois plages à la fois. ⚠️ L'île est exploitée par un hôtel qui fait payer l'accès, n'accueille les visiteurs que de 10 h à 15 h et interdit les bouteilles en plastique ; le bateau depuis Koh Tao se paie en plus.7 €plageEn savoir plus
Le bateau-taxi te dépose au ponton, entre les îlots, et la plage qui les relie se remplit vite. La vue qu'on vient chercher se mérite : un chemin aménagé, puis une courte montée sur des blocs de granite, mènent au belvédère, au sommet de l'un des îlots, d'où les bancs de sable tracent leur trait blanc entre deux eaux turquoise.
Sous l'eau, les récifs commencent au bord du sable, et l'on fait du snorkeling depuis la plage. Les écoles de plongée de Koh Tao viennent beaucoup ici : le site qu'elles appellent Japanese Gardens, peu profond, est l'un des plus fréquentés de l'île.
⚠️ Vers le milieu de la journée arrivent les vedettes des excursions parties de Samui et de Koh Phangan : être là dès l'ouverture aux visiteurs laisse le belvédère presque vide. Les rochers du sommet sont lisses, brûlants en plein soleil et glissants une fois mouillés : des chaussures qui tiennent, pas des tongs. Les bateaux-taxis partent de Sairee et du port de Mae Haad ; convenir de l'heure du retour avant de descendre.
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Baptême de plongée Une première plongée encadrée par un moniteur, sans certification : un passage en piscine, puis deux plongées peu profondes sur les récifs de l'île, équipement compris. ⚠️ Pas de vol dans les dix-huit heures qui suivent : à caler loin du retour.116 €sportEn savoir plus
La journée commence à terre : un moniteur présente le matériel, les signes qu'on échange sous l'eau et le geste qui compte le plus, compenser — souffler doucement, nez pincé, pour équilibrer la pression dans les oreilles, dès la surface puis tout au long de la descente, sans jamais forcer. Dans la piscine, on apprend à vider son masque et à rattraper son détendeur s'il s'échappe de la bouche. En mer, le moniteur reste à portée de main, et l'on ne descend pas au-delà d'une douzaine de mètres.
Avant tout, il y a un questionnaire médical : asthme, problème cardiaque, opération récente, grossesse, troubles des oreilles. Une seule réponse positive exige l'accord écrit d'un médecin, bien plus simple à obtenir en France que sur l'île. Un rhume suffit à rendre la compensation impossible : on reporte.
⚠️ Demande combien d'élèves suit un même moniteur, et préfère le petit groupe. Ne touche ni le corail ni le fond, évite l'alcool la veille, et vérifie que ton assurance voyage couvre la plongée. Si tu y prends goût, beaucoup d'écoles comptent ces plongées dans le brevet complet quand on enchaîne.
Jour 11
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Coucher de soleil sur la plage de Sairee La grande plage de la côte ouest, bordée d'écoles de plongée, de bars et de restaurants, face au couchant ; le soir, des spectacles de feu s'y donnent sur le sable.gratuitplageEn savoir plus
Sairee est la plus longue plage de Koh Tao, et c'est derrière elle que vit l'île : un village de ruelles étroites où se suivent auberges, boutiques de matériel, cafés et loueurs de scooters. En fin de journée, les bars sortent coussins et nattes sur le sable, face au large, et toute la plage se tourne vers l'ouest pour regarder le soleil descendre dans la mer.
Le nord de la plage est le plus calme, avec des hébergements plus espacés ; le centre et le sud, vers le port de Mae Haad, concentrent les bars, et la musique y dure tard. Les spectacles de feu commencent à la nuit tombée.
⚠️ À marée haute, la plage se réduit par endroits à une bande étroite. Les bateaux-taxis vont et viennent près du bord : nage à l'écart de leurs mouillages. Le soir, la baignade après quelques verres est l'accident classique des plages festives, et les jongleurs de feu se regardent à bonne distance.
Jour 12
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Snorkeling depuis la plage à Aow Leuk Une petite baie de la côte est, au sable clair, où les récifs commencent à quelques brasses du bord. ⚠️ La route qui y descend est très raide : à pied ou en taxi-pick-up si l'on ne maîtrise pas le scooter.gratuitnatureEn savoir plus
Aow Leuk veut dire la baie profonde, et c'est sa forme : une anse étroite enfoncée entre deux avancées de granite, avec une plage de sable clair au fond. Le corail ne pousse pas au milieu, sur le sable, mais le long des rochers, des deux côtés de la baie : c'est en longeant les bords qu'on croise poissons-perroquets et poissons-papillons.
⚠️ Le baliste titan, un gros poisson au museau puissant, fréquent autour de l'île, défend son nid à la saison de la reproduction et n'hésite pas à mordre. S'il fonce vers toi, éloigne-toi à l'horizontale plutôt que vers la surface : son territoire s'évase en cône au-dessus du nid.
À marée basse, le récif affleure : on s'écorche sur le corail et l'on marche sur des oursins. Attends que l'eau remonte, ne te mets jamais debout sur le récif, et nage en t-shirt : le dos brûle sans qu'on le sente. Apporte ton propre masque si tu en as un, il sera mieux ajusté que ceux qu'on loue.
Jour 13
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Baie de Tanote Une baie de rochers et de sable sur la côte est, plus sauvage que l'ouest de l'île, où l'on nage au-dessus des récifs. ⚠️ On y descend par une route raide.gratuitplageEn savoir plus
Comme toute la côte est, Tanote regarde vers le levant : le soleil s'y lève sur la mer, et le matin est son meilleur moment, avant que les bateaux des sorties en mer, qui y font souvent escale, ne viennent mouiller dans la baie. Elle est fermée par de gros blocs de granite arrondis, et un rocher posé dans l'eau sert de plongeoir aux plus téméraires.
Les récifs bordent les rochers, des deux côtés de la baie : c'est en les longeant que le snorkeling est le meilleur, le centre étant surtout fait de sable. Il y a peu de commerces sur place : on vient pour la journée avec de l'eau et de quoi se protéger du soleil.
⚠️ Avant de sauter du rocher, regarde la profondeur et l'état de la marée, et ne saute jamais seul. À la fin de l'année, quand le vent souffle du nord-est, la houle entre dans la baie et l'eau se trouble : la côte ouest est alors plus sûre. Remonte de jour : la route est raide, et bien plus délicate à la nuit tombée.
33 € hébergement · 18 € repas · 9 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel sur la plage de Sairee, 65 € la nuit.
- Koh Tao → Koh Phangan — Catamaran Lomprayah, quai à quai, 1 h 15, 16 € par personne.
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06. Koh Phangan
J14 → J16 · 3 nuits · 196.5 € par personne
La pleine lune à Haad Rin, et des baies au bout des pistes
La voisine montagneuse et boisée de Samui, connue pour la Full Moon Party de Haad Rin, mais faite surtout de baies calmes, de bungalows et de retraites de yoga. ⚠️ Autour de la pleine lune, Haad Rin est pleine et chère ; les routes du nord et de l'est sont très raides.
En savoir plus sur Koh Phangan
Koh Phangan est la voisine plus sauvage de Samui : une île montagneuse et boisée, dont le nord et l'est ne se rejoignent que par des routes très raides ou par bateau. Elle est connue dans le monde entier pour la Full Moon Party de Haad Rin, à la pointe sud, où des milliers de personnes dansent sur la plage chaque nuit de pleine lune. Le reste de l'île vit à un autre rythme : retraites de yoga, bungalows de bois, baies calmes et villages de pêcheurs.
Au nord, Bottle Beach est une baie isolée qu'on rejoint en bateau-taxi ; au nord-est, Thong Nai Pan aligne deux baies jumelles au bout d'une route de montagne. Sur la côte nord-ouest, l'îlot de Koh Ma est relié à la plage de Mae Haad par un banc de sable, et ses récifs sont parmi les meilleurs de l'île pour le snorkeling. Dans l'est, la rivière de Than Sadet doit son nom, le ruisseau royal, aux visites des rois de Thaïlande, dont plusieurs ont fait graver leurs initiales sur ses rochers.
⚠️ Autour de la pleine lune, Haad Rin est pleine et ses chambres plus chères ; ailleurs, on s'en aperçoit à peine. Le scooter est le moyen de se déplacer, mais les côtes de Haad Rin et de Bottle Beach sont redoutables : les débutants prennent les taxis-pick-up. Thong Sala, à l'ouest, est le port et le bourg principal.
À table
- Kaeng tai pla — le curry du Sud aux entrailles de poisson fermentées, épais et très épicé, servi dans les gargotes thaïes de Thong Sala plus que dans les restaurants de plage.
- Roti — la crêpe des marchands musulmans du Sud, garnie de banane et de lait concentré, sur les stands du soir.
- Brochettes et poissons grillés du marché de Thong Sala — on choisit à l'étal et l'on mange debout, au milieu des habitants.
Jour 14
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Bottle Beach, la baie isolée Une baie de sable au nord de l'île, adossée à la jungle, qu'on rejoint en bateau-taxi depuis Chaloklum ou par une piste très raide. ⚠️ À scooter, cette piste est réservée aux conducteurs expérimentés.gratuitplageEn savoir plus
En thaï, c'est Haad Khuat, la plage de la bouteille. Elle a gardé ce qui a disparu presque partout ailleurs sur l'île : pas de village derrière le sable, seulement quelques groupes de bungalows au pied d'une colline couverte de forêt, et une baie fermée par deux pointes rocheuses où l'eau reste calme une bonne partie de l'année.
C'est l'isolement qu'on vient chercher, et il se paie en commodité : quelques restaurants rattachés aux hébergements, aucune animation, et le soir rien d'autre que le bruit de la mer. Y dormir une nuit permet de la voir tôt le matin, avant l'arrivée des bateaux de la journée, et de l'avoir presque à soi le soir, une fois qu'ils sont repartis.
⚠️ Le bateau-taxi de Chaloklum dépend de la mer : par forte houle, il ne part pas, et la piste devient le seul chemin. Ne prévois pas d'y être la veille d'un ferry ou d'un vol. Emporte assez d'espèces : la baie n'a rien d'un bourg.
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Haad Rin, la plage de la Full Moon Party La pointe sud de l'île, entre deux plages ; c'est sur Haad Rin Nok, côté levant, que se tient chaque mois la Full Moon Party. ⚠️ Les nuits de fête, l'accès à la plage est payant, et vols et accidents se multiplient.gratuitplageEn savoir plus
Haad Rin occupe l'isthme de la pointe sud : deux plages dos à dos, reliées par quelques rues de bars, d'auberges et de boutiques. Elles portent le même nom, distingué par un mot : nok, dehors, pour celle qui regarde le large et le levant ; nai, dedans, pour celle du couchant, la plus calme des deux. En dehors des nuits de pleine lune, la pointe ressemble à n'importe quelle petite station des îles.
La tradition fait remonter la Full Moon Party à une soirée improvisée par quelques voyageurs au milieu des années 1980. Sa date peut se décaler d'un jour quand la pleine lune tombe un jour de fête bouddhiste, où la vente d'alcool est interdite : vérifier le calendrier avant de réserver. D'autres fêtes, à la demi-lune ou dans la jungle, se sont greffées sur elle au fil du mois.
⚠️ Les nuits de fête : chaussures fermées, car le sable se couvre de verre brisé ; rien de précieux dans les poches ; une boisson qu'on ne quitte pas des yeux. Les cordes enflammées par-dessus lesquelles on invite les fêtards à sauter sont une source régulière de brûlures. Et pas de baignade après avoir bu.
Jour 15
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Koh Ma et son banc de sable Un îlot relié à la plage de Mae Haad, sur la côte nord-ouest, par un banc de sable qu'on traverse à pied ; ses récifs sont parmi les meilleurs de l'île pour le snorkeling. ⚠️ Le passage se couvre à marée haute.gratuitnatureEn savoir plus
À marée basse, le banc de sable sort de l'eau et trace une langue claire entre la plage de Mae Haad et l'îlot boisé de Koh Ma : on traverse à pied, dans une eau tiède qui couvre à peine le sable. C'est la carte postale de la côte nord-ouest, plus belle encore en fin de journée, quand le soleil descend de ce côté de l'île.
L'intérêt est pourtant sous l'eau. Les récifs commencent de part et d'autre du banc et se prolongent autour de l'îlot ; le meilleur se trouve en longeant ses bords rocheux plutôt qu'au-dessus du banc, où le fond n'est que du sable. Mae Haad elle-même est une plage tranquille, à quelques hébergements, loin de l'agitation de Haad Rin.
⚠️ Regarde les marées avant de partir et repasse avant que l'eau ne monte : une fois le banc couvert, le retour à pied devient incertain. Ne marche jamais sur le corail, et garde des chaussures d'eau pour la traversée, où les débris de corail et de coquillages coupent.
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Les baies jumelles de Thong Nai Pan Deux baies voisines au nord-est, Thong Nai Pan Noi et Thong Nai Pan Yai, au bout d'une route de montagne : sable fin, eau calme, et des hébergements plus chics que dans le reste de l'île.gratuitplageEn savoir plus
Noi, la petite, au nord, a un vrai bourg de plage : une rue de restaurants, de boutiques et de bars derrière le sable. Yai, la grande, au sud, est plus étirée et plus calme, avec des hébergements espacés le long de l'eau. Une pointe boisée les sépare, et les rochers des extrémités se prêtent au snorkeling quand la mer est plate.
La route qui y mène traverse les collines de l'intérieur. Longtemps une piste de terre redoutée, elle a été revêtue, mais ses côtes restent parmi les plus raides de l'île. C'est cet éloignement qui a fait des deux baies le refuge des hôtels les plus chics de Koh Phangan, et qui les tient encore à l'écart de l'agitation de Haad Rin.
⚠️ Pas de transport régulier : un taxi-pick-up partagé, ou un scooter pour qui a l'expérience des descentes raides, avec des freins en bon état. À la fin de l'année, le vent du nord-est soulève une houle qui entre droit dans les deux baies ; le reste du temps, l'eau y est généralement calme.
Jour 16
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Marché de nuit de Thong Sala Le marché du soir du port principal, à l'ouest de l'île : brochettes, poissons grillés, curry du Sud et desserts, au milieu des habitants autant que des voyageurs.gratuitmarchéEn savoir plus
Le marché s'installe en fin de journée près du port, entre des rangées d'étals et des tables communes. On y dîne en plusieurs fois, d'un stand à l'autre : un som tam, la salade de papaye verte pilée à la commande, un plat de riz sauté, puis un roti à la banane, ou du riz gluant à la mangue quand c'est la saison.
C'est aussi un bon endroit pour goûter la cuisine du Sud telle que la mangent les habitants, sans l'adoucir pour les voyageurs : le kaeng tai pla, aux entrailles de poisson fermentées, et le kaeng som, aigre et jaune, y sont franchement épicés. Le samedi soir, la rue piétonne du bourg ajoute ses propres étals, artisanat compris.
⚠️ Le piment se règle à la commande : « mai phet » veut dire pas épicé, et même ainsi un curry du Sud reste brûlant pour un palais européen. Choisis les stands où l'on cuit devant toi et où la file se renouvelle vite. Prévois des petites coupures : les étals ne prennent pas la carte.
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Cascade de Than Sadet, dans le parc national Une rivière de rochers qui descend vers la côte est, dans un parc national ; son nom, le ruisseau royal, vient des visites des rois de Thaïlande, dont plusieurs ont fait graver leurs initiales sur les pierres. ⚠️ Le débit baisse beaucoup à la saison sèche.3 €natureEn savoir plus
Than Sadet n'est pas une chute d'un seul jet, mais une suite de petits sauts et de vasques entre de gros blocs de granite, que la rivière descend jusqu'à la mer. Un sentier la longe dans la forêt, et l'on remonte de bassin en bassin ; en bas, elle débouche sur la petite plage de Than Sadet, une baie de la côte est qu'on rejoint par la route ou en bateau.
Le roi Chulalongkorn, Rama V, y est venu à plusieurs reprises à la fin du XIXᵉ siècle, et d'autres souverains après lui : leurs monogrammes gravés dans la pierre font de la rivière un lieu que les Thaïlandais regardent avec respect, bien plus qu'un simple coin de baignade.
⚠️ On ne s'assoit pas et on ne grimpe pas sur les rochers gravés. Le granite mouillé est très glissant, plus encore couvert de mousse : des chaussures qui tiennent, et pas de saut dans une vasque sans en connaître la profondeur. Après un gros orage, le courant devient dangereux et le niveau monte vite.
28 € hébergement · 18 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel à Thong Sala, 55 € la nuit.
- Koh Phangan → Koh Samui — Catamaran Lomprayah, Thong Sala → Samui, 30 min, 9 € par personne.
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07. Koh Samui
J17 → J19 · 3 nuits · 258.5 € par personne
La grande île du golfe, et l'archipel d'Ang Thong au large
La grande île du golfe, avec son aéroport, sa route circulaire, ses plages animées à l'est et ses temples du nord-est, d'où partent les excursions vers l'archipel d'Ang Thong. ⚠️ Le droit d'entrée du parc marin n'est jamais compris dans l'excursion : il se paie sur place, en espèces.
En savoir plus sur Koh Samui
Koh Samui est la grande île du golfe, et la plus équipée : un aéroport, une route qui en fait le tour sur une cinquantaine de kilomètres, des hébergements de toutes catégories. Elle a longtemps vécu de la noix de coco avant de vivre du tourisme, et les cocoteraies couvrent encore une bonne partie de l'intérieur, jusqu'aux collines où tombent les chutes de Na Muang.
Chaweng, sur la côte est, est la plage la plus longue et la plus animée ; Lamai, plus au sud, est plus calme, et ses rochers de Hin Ta et Hin Yai, à la forme sans équivoque, font sourire tout le monde. Au nord-est, le grand bouddha doré de Wat Phra Yai est assis sur un îlot relié à la côte par une chaussée, et Wat Plai Laem, voisin, dresse une grande Guanyin blanche au milieu d'un lac. Bophut, au nord, a fait de son ancien village de pêcheurs une rue de restaurants.
Au large, à l'ouest, le parc marin d'Ang Thong rassemble une quarantaine d'îles calcaires : une journée entière en bateau, avec le belvédère de Koh Wua Talap et, au milieu de Koh Mae Koh, un lac d'eau de mer enclavé. ⚠️ Le droit d'entrée du parc se paie en plus de l'excursion, en espèces, et le parc ferme ses îles une partie de la saison des pluies.
À table
- Noix de coco de Samui — l'île a vécu des cocoteraies avant de vivre du tourisme ; l'eau de coco se boit fraîche, à la noix, sur les étals des routes.
- Pla thot khamin — le poisson frit au curcuma et à l'ail, croustillant, un classique de la cuisine du Sud.
- Kaeng som — le curry aigre et jaune du Sud, au poisson et aux légumes, sans lait de coco, très épicé.
- Fruits de mer de Bophut et de Lamai — exposés le soir devant les restaurants ; ⚠️ demander le prix au poids avant de choisir.
Jour 17
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Big Buddha de Wat Phra Yai Un bouddha doré d'une douzaine de mètres, assis sur un îlot du nord-est de l'île relié à la côte par une chaussée ; on y monte par un escalier bordé de nagas. ⚠️ Épaules et genoux couverts, chaussures retirées en haut.gratuitcultureEn savoir plus
Le bouddha est assis dans la posture de la victoire sur Mara, le démon de la tentation : la main droite posée sur le genou, doigts tournés vers le sol, il prend la terre à témoin de son éveil. Sa robe dorée se voit de loin sur toute la côte nord-est, et l'aéroport est tout proche.
La statue a été élevée au début des années 1970 sur Koh Faan, un îlot aujourd'hui rattaché à la côte. La chaussée est bordée d'étals de souvenirs et de petits restaurants, et le temple garde, au pied de l'escalier, l'animation d'un lieu de dévotion populaire : les Thaïlandais y viennent déposer fleurs et bâtons d'encens avant de monter saluer la statue.
⚠️ La terrasse est en plein soleil, et son dallage brûle les pieds nus au milieu de la journée : viens tôt le matin ou en fin d'après-midi, quand la lumière dore la statue. On en fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre, le bouddha à sa droite, et l'on ne pointe jamais les pieds vers lui quand on s'assoit.
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Wat Plai Laem et sa Guanyin aux dix-huit bras Un temple posé sur un lac, voisin du Big Buddha, avec une grande statue blanche de Guanyin aux dix-huit bras et des pavillons colorés reliés par des pontons.gratuitcultureEn savoir plus
Guanyin est la figure de la compassion du bouddhisme chinois, la forme qu'a prise en Chine le bodhisattva Avalokiteshvara, celui qui entend les plaintes du monde. La Thaïlande, où vit une importante population d'origine chinoise, l'honore dans bien des temples ; ici, ses bras ouverts en éventail font d'elle la silhouette la plus photographiée du lieu, blanche sur l'eau du lac.
Le temple mêle volontiers les traditions. Non loin d'elle se tient une grande statue blanche d'un bouddha ventru et rieur, tandis que les toits superposés des salles sont de pur style thaï. L'ensemble est moderne et très coloré, plus proche d'un sanctuaire populaire que d'un monument ancien, et c'est ce qui en fait le charme.
⚠️ Comme dans tout temple en activité, épaules et genoux couverts, chaussures retirées avant d'entrer dans les salles. Le Big Buddha est tout proche : les deux se visitent dans la même sortie, de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi, quand les pontons ne sont pas écrasés de soleil.
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Fisherman's Village de Bophut L'ancien village de pêcheurs de la côte nord, aux maisons de bois transformées en restaurants et en boutiques, face à Koh Phangan ; un marché de rue s'y installe un soir par semaine.gratuitmarchéEn savoir plus
Tout tient dans une rue étroite, parallèle à la plage, où les maisons de bois à étage se serrent les unes contre les autres, les unes ouvertes sur la mer, les autres adossées au village. On la parcourt à pied d'un bout à l'autre sans s'en rendre compte, et l'on y vient pour l'atmosphère du soir plus que pour un monument : dîner les pieds dans le sable, flâner dans les galeries, regarder la nuit tomber sur la baie.
Le soir du marché, la rue se ferme aux voitures et se remplit d'étals de nourriture, d'artisanat et de vêtements, de musiciens et de foule : c'est le moment le plus vivant du village, et le plus encombré. Les autres soirs, il retrouve un rythme de promenade.
⚠️ Le soir du marché, le stationnement est presque introuvable : viens en taxi ou en taxi-pick-up. Les restaurants de poisson exposent la pêche du jour sur la glace : demande le prix au poids avant de choisir.
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Droit d'entrée au parc marin d'Ang Thong Le droit d'entrée du parc marin se paie au débarquement, en espèces, en plus du prix de l'excursion. ⚠️ Garder le reçu ; le parc ferme ses îles une partie de la saison des pluies.payantnatureEn savoir plus
Ce droit d'entrée rappelle que l'archipel n'est pas un simple décor d'excursion : depuis 1980, Mu Ko Ang Thong est un parc national, et c'est ce statut qui garde ses îles presque vides de constructions. Son nom signifie la vasque d'or.
Le parc protège des récifs, des plages et des forêts accrochées aux falaises de calcaire, où vivent des semnopithèques obscurs, ces singes aux yeux cerclés de blanc, et des varans. Son siège est sur Koh Wua Talap, la plus grande île de l'archipel, où des bungalows et un camping permettent de passer la nuit sur place, une fois repartis les bateaux de la journée ; ils se réservent auprès de l'agence des parcs nationaux.
⚠️ Les crèmes solaires contenant certains filtres chimiques, nocifs pour le corail, sont interdites dans les parcs marins thaïlandais : vérifie la composition de la tienne avant de partir, ou nage en t-shirt. On ne ramasse rien, ni coquillage, ni corail, ni sable, et l'on ne nourrit pas les animaux, singes compris.
Jour 18
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Excursion en grand bateau au parc marin d'Ang Thong Une journée en bateau dans un archipel d'une quarantaine d'îles calcaires à l'ouest de Samui : le belvédère de Koh Wua Talap, au bout d'une montée raide, et sur Koh Mae Koh un lac d'eau de mer enclavé au milieu de l'île. ⚠️ Le droit d'entrée du parc n'est pas compris : il se paie en espèces sur place.29 €natureEn savoir plus
La journée suit un rythme bien rodé : traversée vers l'ouest, arrêt baignade ou snorkeling, débarquements sur Koh Mae Koh et sur Koh Wua Talap, et souvent une sortie en kayak entre les pitons ou dans les grottes marines, selon la formule choisie. Sur Mae Koh, un escalier raide monte au-dessus de Thale Nai, la mer intérieure : un lac vert émeraude alimenté par l'eau de mer à travers des passages souterrains dans la roche. On le regarde de haut ; la baignade y est interdite.
C'est dans cet archipel qu'Alex Garland a caché la plage secrète de son roman La Plage, avant que le film ne soit tourné de l'autre côté du pays, à Koh Phi Phi. Le grand bateau est plus lent qu'une vedette, mais plus stable, et laisse le temps de regarder défiler les îles depuis le pont.
⚠️ La montée au belvédère de Wua Talap se fait sur un calcaire coupant, avec des passages équipés de cordes : chaussures fermées, eau et chapeau, la montée tombant souvent aux heures chaudes. Le snorkeling n'est pas le point fort de la journée, l'eau étant souvent moins claire qu'autour de Koh Tao. Sujet au mal de mer ? Prends ton médicament avant d'embarquer.
Jour 19
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Rochers de Hin Ta et Hin Yai Deux rochers de granite au sud de Lamai dont la forme évoque, sans équivoque, les attributs d'un homme et d'une femme : les rochers du grand-père et de la grand-mère, sujet de plaisanteries et de photos.gratuitnatureEn savoir plus
Le site tient en deux rochers de granite au bord de l'eau : Hin Ta, le rocher du grand-père, dressé vers le ciel, et Hin Yai, celui de la grand-mère, une fente que les vagues viennent remplir. L'érosion a fait tout le travail, et les Thaïlandais sont les premiers à en rire en se faisant photographier.
La tradition leur prête pourtant une histoire moins grivoise : un vieux couple serait parti en bateau demander pour son fils la main d'une jeune fille d'une île voisine ; une tempête aurait fait chavirer l'embarcation, et leurs corps, rejetés sur la côte, seraient devenus ces deux rochers.
⚠️ La houle peut être forte à la pointe et les blocs sont glissants : on regarde depuis le sentier, sans descendre sur les rochers battus par les vagues. Le chemin d'accès est bordé d'étals, où l'on goûte le kalamae, une confiserie collante de lait de coco et de sucre de palme, l'un des souvenirs gourmands de Samui. Le site est petit et vite rempli quand arrivent les minibus d'excursion : le matin, il est plus calme.
38 € hébergement · 20 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel avec piscine à Bophut, 75 € la nuit.
- Koh Samui → Khanom — Lomprayah de l'hôtel au quai de Donsak, puis taxi jusqu'à Khanom, 3 h, 20 € par personne.
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08. Khanom
J20 → J21 · 2 nuits · 116.5 € par personne
Une côte tranquille, et ses dauphins roses
Une côte tranquille de villages de pêcheurs et de longues plages peu bâties, au sud du quai des ferries de Donsak, où vivent des dauphins à la peau rosée. ⚠️ Presque aucun transport en commun : scooter ou voiture indispensables.
En savoir plus sur Khanom
Khanom est un district côtier du nord de la province de Nakhon Si Thammarat, juste au sud du quai de Donsak d'où partent les ferries pour Samui : des villages de pêcheurs, des plages longues et peu bâties, et des collines de calcaire couvertes de forêt qui tombent dans la mer. Les Thaïlandais la connaissent, les voyageurs étrangers beaucoup moins, et c'est ce qui fait son charme après les îles.
Sa curiosité est la présence, près de la côte, de dauphins à bosse de l'Indo-Pacifique, dont la peau rosée leur vaut le surnom de dauphins roses : des bateaux de pêcheurs emmènent les visiteurs les chercher au large. Nai Plao est la plage la plus fréquentée du district ; plusieurs grottes s'ouvrent dans les collines, dont la plus connue est celle de Khao Wang Thong, et Wat Kradangnga, le plus ancien temple du district, remonte au royaume d'Ayutthaya.
⚠️ Il n'y a presque pas de transport en commun : on se déplace en scooter ou en voiture, et la route côtière vers Sichon, au pied des collines de Khao Dat Fa, est la plus belle du coin. C'est l'étape de repos de la fin du parcours ; les aéroports de Surat Thani et de Nakhon Si Thammarat se rejoignent par la route.
À table
- Huîtres de Surat Thani — les grosses huîtres élevées dans les baies voisines de Kanchanadit, servies crues avec des échalotes frites et une sauce pimentée ; ⚠️ crues, à éviter si l'on a l'estomac fragile.
- Khao yam — la salade de riz du Sud, mêlée d'herbes, de noix de coco grillée et d'une sauce de poisson fermenté.
- Khanom jeen — les vermicelles de riz frais servis avec un choix de currys du Sud et des légumes crus, le petit déjeuner de la province de Nakhon Si Thammarat.
Jour 20
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Les dauphins roses de Khanom Des dauphins à bosse de l'Indo-Pacifique, à la peau rosée, vivent près de cette côte ; des bateaux de pêcheurs emmènent les visiteurs les chercher au large. ⚠️ Rien n'est garanti, et un bon bateau garde ses distances avec les animaux.payantnatureEn savoir plus
Le dauphin à bosse de l'Indo-Pacifique naît gris foncé et pâlit en vieillissant : chez les adultes, la peau devient claire, marbrée de rose, d'où son surnom. Il vit près des côtes, dans les eaux peu profondes des baies et des estuaires, ce qui le met à portée de simples barques — et de tout ce qui menace les côtes : filets de pêche, trafic des bateaux, pollution.
La sortie elle-même est simple : on longe la côte en barque de pêcheur, on scrute la surface, et quand un dos apparaît, le pilote réduit l'allure et l'on attend. Les apparitions sont brèves, une nageoire, un dos rosé qui roule et replonge ; il faut de la patience, et accepter de revenir parfois bredouille.
⚠️ Un bon pilote ne poursuit pas les dauphins, ne leur coupe pas la route et ne les encercle pas : s'il le fait, demande-lui d'arrêter. On ne nage pas avec eux et l'on ne leur jette rien. Il faut une mer calme pour les repérer, et le matin donne souvent les meilleures chances. Convenir avant de partir de ce que comprend la sortie, et prévoir chapeau et eau : une barque n'offre guère d'ombre.
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Plage de Nai Plao La plage la plus fréquentée de Khanom, une longue bande de sable adossée à des collines de calcaire, calme en dehors des week-ends et des vacances thaïes.gratuitplageEn savoir plus
Nai Plao est une plage de Thaïlandais avant d'être une plage de voyageurs, et cela se voit. En semaine, quelques silhouettes sur la longue bande de sable ; le week-end et pendant les vacances, des familles de la région qui se baignent tout habillées, pique-niquent à l'ombre et finissent la journée dans les restaurants de poisson. Les collines boisées qui ferment la baie donnent au paysage un relief que n'ont pas les longues plages plates du continent.
Après les îles, c'est le changement qui frappe : pas de bars de plage, presque rien le soir, des resorts espacés et quelques maisons d'hôtes. On vient ici pour ralentir, pas pour sortir.
⚠️ Le monokini choque en Thaïlande, plus encore sur une plage familiale comme celle-ci. Comme partout dans le golfe, des méduses dangereuses peuvent apparaître : renseigne-toi sur place avant de nager loin, et repère les postes de vinaigre s'il y en a. Les distributeurs sont rares : retire de l'argent avant d'arriver.
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Grotte de Khao Wang Thong La plus connue des grottes creusées dans les collines de calcaire de Khanom, à l'intérieur des terres. ⚠️ Lampe et chaussures fermées.payantnatureEn savoir plus
Khao Wang Thong signifie la montagne du palais d'or, et la grotte qui s'y ouvre doit sa réputation à ses concrétions : stalactites qui pendent de la voûte, stalagmites montées du sol, draperies de calcite qui scintillent quand le faisceau d'une lampe les accroche. Elles se sont formées goutte à goutte, au fil de milliers d'années, à mesure que l'eau chargée de calcaire traversait la colline et y déposait son minéral.
On la rejoint en voiture ou en scooter, loin des plages, au cœur des collines qui donnent au district son relief. Il y fait chaud et moite, bien plus qu'on ne l'imagine sous terre : une tenue légère vaut mieux qu'une couche de plus.
⚠️ Ne touche pas les concrétions : le gras de la peau les ternit et arrête leur croissance. Le sol est humide et glissant ; une lampe frontale laisse les mains libres pour se tenir. Si un guide du village propose d'accompagner la visite, accepte : il connaît les passages et sait où regarder.
Jour 21
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Route côtière vers Sichon et Khao Dat Fa Au sud-est, la route vers Sichon longe la mer au pied des collines de Khao Dat Fa, avec des vues sur des baies peu bâties. ⚠️ Il faut un scooter ou une voiture.gratuitnatureEn savoir plus
La route ne suit pas sagement le rivage : elle grimpe sur les pentes boisées, plonge vers une crique de sable presque vide, puis remonte et découvre d'un coup la côte, découpée en baies successives jusqu'à Sichon, un bourg côtier de la province de Nakhon Si Thammarat. Les collines tombent ici directement dans la mer, sans plaine pour accueillir les constructions.
C'est une route pour s'arrêter souvent : une crique où se baigner, un étal de fruits, une gargote au bord de l'eau. Elle n'a rien de spectaculaire au sens des îles ; elle vaut par ce qui y manque, les grands complexes hôteliers et la foule.
⚠️ La côte regarde vers l'est : l'après-midi, le soleil éclaire la mer dans ton dos et les baies prennent leurs couleurs, alors qu'au matin on les voit à contre-jour. On roule à gauche, casque obligatoire à scooter, et les descentes en virage demandent de la prudence, surtout après la pluie. Hors des bourgs, les petites boutiques vendent l'essence en bouteille au bord de la route, mais mieux vaut partir le plein fait.
25 € hébergement · 15 € repas · 9 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel sur la plage de Nai Plao, 50 € la nuit.
- Khanom → Koh Samui — Lomprayah de l'hôtel au quai de Donsak, puis taxi jusqu'à Khanom, 3 h, 20 € par personne.
Le budget de ces 21 jours
1 595 € par personne pour 21 jours, soit 76 € / jour. À deux, 3 190 € au total.
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Hébergement | 584 € | 37 % |
| Repas | 357 € | 22 % |
| Transport sur place | 47 € | 3 % |
| Location de voiture — 21 jours | 336 € | 21 % |
| Billets de train et de bus | 100 € | 6 % |
| Activités | 171 € | 11 % |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Le PDF
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- La carte du parcours, avec ses 8 étapes
- Les étapes jour par jour — activités, durées et prix
- Le texte complet de chaque étape, déroulé et non replié
- Le budget ventilé, par poste et par étape
- Pour chaque étape, le couchage retenu et son lien de réservation
- Et en dernière page, la liste à réserver avec ses cases à cocher — c'est elle qui remplace le tableur
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