1 223 € par personne sur place pour 14 jours, soit 87 € / jour — en 6 étapes, d’Ubud à Uluwatu. En passant par Munduk, Amed, Gili Air et Nusa Lembongan.
Autres durées : 5 jours · une semaine · 10 jours · trois semaines · toutes les étapes de Bali
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Arrivée à aéroport Denpasar Ngurah Rai (DPS), retour du même aéroport.
Les billets d'avion ne sont pas comptés dans ce budget : ils dépendent de ta date et de ton aéroport de départ.
J1 → J3 · 3 nuits · 178.5 € par personne
Rizières, temples, marché du matin
Le cœur culturel de l'île, à une heure et demie de l'aéroport. Le centre se parcourt à pied, mais les rizières, les temples et les cascades sont dispersés dans un rayon de vingt kilomètres : il faut un scooter ou un chauffeur à la journée. C'est l'étape où l'on dort le plus longtemps, et la seule où l'on peut remplir quatre jours sans reprendre la route.
Ubud n'est pas un village mais une petite ville de trente mille habitants, traversée par deux axes qui concentrent tout : Jalan Raya, l'artère commerçante, et Monkey Forest Road qui descend vers la forêt des singes. Entre 10 h et 18 h, les deux sont bouchées et un trajet de trois kilomètres prend quarante minutes. C'est pour ça qu'on dort rarement dessus : Penestanan, sur la colline à l'ouest, et Nyuh Kuning, au sud de la forêt, sont à dix minutes à pied du centre et retrouvent le silence.
La journée s'organise autour de la chaleur et de la pluie. Les marchés et les rizières se font avant 8 h, la Campuhan Ridge avant 7 h — après, le sentier est à découvert et il n'y a pas un arbre. L'après-midi se passe à l'abri : cours de cuisine, ateliers, spa, ou simplement une terrasse pendant l'averse, qui dure rarement plus d'une heure en saison sèche.
Pour sortir de la ville, deux formules. Le scooter, si on est à l'aise avec une circulation dense et des routes étroites. Ou le chauffeur à la journée, qui attend pendant les visites et coûte moins qu'on ne croit à deux — c'est la formule des rizières de Tegallalang, de Tirta Empul et des cascades du nord, qui sont dispersés sur vingt kilomètres et se font mal en une seule boucle. Ce qu'on peut sauter sans regret : les balançoires géantes, qui se paient cher pour trente secondes et une photo.
À table
Les terrasses se regardent depuis l'autre versant d'un vallon étroit, ce qui les met en face de soi comme un amphithéâtre — un point de vue rare, ailleurs on marche dedans sans jamais les voir en entier. L'eau leur arrive par un réseau de rigoles, de conduites de bambou et de galeries creusées à la main à travers les crêtes.
Le subak n'est pas qu'un système de canaux, c'est une assemblée : on appartient à celui de sa source, pas à celui de son village, et le calendrier des mises en eau se décide au temple, en amont. Cette organisation a été prise pour du folklore. Dans les années 1970, la révolution verte a imposé des cycles continus en court-circuitant le calendrier rituel ; les ravageurs, qui n'avaient plus de trêve, ont explosé et les récoltes ont chuté. Il a fallu que des agronomes démontrent que la synchronisation des temples était la meilleure défense connue pour qu'on revienne en arrière.
La descente dans les terrasses puis la remontée se font en plein soleil et sur des marches inégales. Plusieurs propriétaires ont installé une boîte à dons sur la portion de sentier qui traverse leur parcelle et chacun demande à son tour : c'est leur terre, et c'est ainsi.
La source jaillit dans un bassin clos, au fond du sanctuaire : on voit le sable se soulever par bouffées au fond de l'eau, et c'est de là que part tout le reste. L'eau passe ensuite dans deux bassins rectangulaires bordés d'une file de fontaines, où l'on entre en sarong mouillé, jusqu'à la poitrine, offrande posée sur la tête.
La légende est précise : le dieu Indra aurait percé le sol pour en faire jaillir une eau d'immortalité et ranimer ses troupes empoisonnées par le roi démon Mayadenawa. Une inscription date la fondation du Xe siècle. Le rituel de purification a un ordre — on entre par la gauche, on passe sous chaque fontaine à la suite, on prie à chacune — et deux d'entre elles se sautent : elles sont réservées aux rites funéraires. Juste au-dessus du temple, sur la colline, un palais construit pour Sukarno dans les années cinquante regarde les bassins d'en haut.
Prévoir de quoi se sécher et un second sarong : celui du bain ne convient pas pour la cour. L'eau est franchement froide. L'entrée est interdite aux femmes pendant leurs règles, c'est affiché au portail. On ne pénètre jamais dans le bassin de la source, et l'on ne photographie pas de face les gens en prière.
Le bassin est l'avant-cour, pas le monument : on le traverse par une chaussée droite, entre deux nappes de lotus, avant les portes sculptées. L'ensemble est l'œuvre de I Gusti Nyoman Lempad, sculpteur et architecte d'Ubud qui a dessiné une grande part des temples et des palais de la ville, et qui a travaillé aux côtés des peintres européens installés ici dans les années trente.
Saraswati est la déesse du savoir, de la parole et des arts. On la représente accompagnée d'un cygne, qui sait séparer le bon du mauvais, avec un instrument à cordes et un manuscrit sur feuille de palme — le lontar, support des textes balinais, gravé à la pointe puis noirci à la suie. Le jour qui lui est consacré revient à chaque tour du calendrier balinais : on bénit alors les livres et les manuscrits, et l'usage veut qu'on ne lise ni n'écrive ce jour-là.
Les lotus s'ouvrent le matin et se referment quand la chaleur monte. Le bassin se longe librement, mais la cour intérieure est un temple en activité : sarong et écharpe nouée à la taille, et l'on ne passe pas devant quelqu'un en prière ni ne s'installe plus haut que lui. Le spectacle de danse du soir se joue sur le parvis, billets vendus à l'avance.
Ce n'est pas un parc animalier mais le bois rituel du village de Padangtegal, où la forêt tient debout précisément parce qu'elle est terre de temple. Il y en a trois, aux fonctions distinctes : le grand temple des morts au fond du ravin, un temple de source où l'on se purifie, et le temple funéraire voisin du cimetière. Les macaques y vivent en groupes rivaux.
Cette triade n'a rien de particulier au site : chaque village balinais possède trois temples, celui des origines, celui de la communauté et celui des morts, répartis le long de l'axe qui va de la montagne à la mer. Ici, l'ensemble a simplement gardé sa forêt autour, plantée de muscadiers dont le bois sert à tailler les tambours à fente qui appellent au temple.
Les règles de conduite tiennent en peu de choses et elles se respectent à la lettre. Ne pas fixer un macaque dans les yeux ni lui sourire en montrant les dents : les deux sont des menaces dans leur langage. Rien dans les mains, rien qui dépasse d'une poche, sac fermé et tenu devant soi. Si l'un grimpe sur vous, on ne le repousse pas, on attend. Toute morsure ou griffure se fait soigner sans attendre : la rage circule sur l'île depuis la fin des années 2000.
Avant le jour, le rez-de-chaussée est un marché de gros : pyramides de salaks à peau de serpent, mangoustans, sucre de palme moulé en cylindres, feuilles de bananier taillées au format. Et surtout des fleurs, vendues au sac plein — souci, frangipanier, chrysanthème — parce que chaque maison en consomme tous les jours.
C'est là que se comprend le canang sari, la petite corbeille tressée en feuille de cocotier jeune qu'on retrouve posée partout dans l'île, sur les seuils, les murets, les tableaux de bord. Les fleurs y sont disposées par couleur selon la direction et la divinité qu'elle appelle, avec un bâton d'encens dont la fumée porte l'offrande. Ce qui est donné, c'est l'essence, pas l'objet : une fois l'offrande faite, la corbeille n'a plus de valeur, et personne ne s'émeut qu'on la balaie le soir.
Ce qui froisse, en revanche, c'est de marcher dessus : on les contourne, elles sont au sol. L'étage et l'arrière basculent dans le souvenir dès la fin de matinée, et là le marchandage est attendu, en souriant et sans hausser le ton. Attention aux billets : les coupures alignent beaucoup de zéros et deux d'entre elles se confondent facilement. Le palais royal est juste en face.
Le nom dit ce qu'on regarde : campuhan désigne en balinais la rencontre de deux rivières, et la crête suivie n'est rien d'autre que l'échine de terre qui sépare les deux bras du Wos jusqu'à leur confluent. En bas, à l'endroit exact où les eaux se rejoignent, se tient un vieux temple, Gunung Lebah, que l'on longe avant de monter sur l'arête.
Ce confluent n'est pas un décor. À Bali, le point où deux cours d'eau se mêlent est un lieu de purification, et l'on y descend se faire asperger avant une cérémonie. La crête, elle, est couverte d'alang-alang, la haute herbe blonde dont on couvre encore les toits des pavillons de temple : c'est elle qui donne à ce sentier son allure de savane suspendue, sans équivalent ailleurs autour d'Ubud.
Il n'y a pas une ombre sur l'arête et aucun point d'eau, ce qui compte davantage que la lumière dans la décision de partir tôt. Les dalles deviennent savonneuses après la pluie et le terrain tombe raide de chaque côté. Au bout, le sentier rejoint des hameaux et quelques cafés ; on peut boucler par la route ou revenir par le même chemin. Ce n'est pas un parc aménagé mais un passage qu'empruntent les habitants.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
Un chauffeur t'emmène pour la journée : les bassins de Tirta Empul, où l'on se purifie en sarong sous une rangée de fontaines depuis le Xe siècle, les terrasses de Tegallalang irriguées par le subak, la forêt des singes et ses 1 200 macaques, puis la cascade de Tegenungan.
10 h · en anglais · Temple de Tirta Empul
3 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Klook · prix relevé le 10-08-2026 · lien affilié
23 € hébergement · 18 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel de charme près du palais, 45 € la nuit.
J4 → J5 · 2 nuits · 105 € par personne
Montagnes, lacs, cascades et plantations de café
La montagne du nord, huit cents mètres plus haut : il y fait cinq à huit degrés de moins qu'à Ubud, et il pleut plus souvent. Le village s'étire le long d'une seule route en lacets, bordée de plantations de café et de girofle. On y vient pour marcher entre les cascades et les lacs de cratère, pas pour la vie nocturne.
On arrive à Munduk par une route qui grimpe pendant une heure depuis Ubud, en lacets serrés, à travers les plantations de café et de girofle. Les huit cents mètres d'altitude changent tout : il fait cinq à huit degrés de moins, les nuits demandent une polaire, et les nuages montent de la vallée en fin d'après-midi. Il pleut plus souvent qu'au sud, y compris en saison sèche — c'est le prix de la végétation.
Le village s'étire sur trois kilomètres le long d'une seule route, sans centre ni place. On y marche : les cascades s'atteignent par des sentiers qui partent directement des maisons, et le tour des plantations se fait à pied avec un habitant, café compris à l'arrivée. Les deux lacs jumeaux, Buyan et Tamblingan, sont à vingt minutes et se regardent depuis un belvédère au bord de la route — le meilleur moment est le matin, avant que la brume ne les couvre.
Le temple Ulun Danu Beratan, sur le lac voisin, est l'image la plus reproduite de Bali. Il se visite en une heure et se remplit à partir de 10 h, quand arrivent les cars du sud. Y être à l'ouverture change complètement l'endroit. Attention en revanche à la route de retour vers la côte : elle passe par un col souvent noyé dans le brouillard en fin de journée, et la nuit tombe vers dix-huit heures trente toute l'année.
À table
Ce n'est pas un temple mais un ensemble de sanctuaires dans un grand jardin au bord du lac. Celui que tout le monde photographie est une tour de onze toits de fibre empilés, posée sur un îlot ; un autre, plus petit, en compte trois. Derrière, dans la même enceinte, se dresse un stupa bouddhique.
Le nombre de toits n'est pas décoratif : il est toujours impair, il monte jusqu'à onze, et il dit le rang de la divinité honorée. On peut donc lire la hiérarchie d'un temple balinais en comptant les toits depuis le parking. Le complexe a été fondé au XVIIe siècle par le royaume de Mengwi et il est dédié à la déesse du lac : l'eau qui part d'ici irrigue les rizières en contrebas, ce qui explique son importance. Quant au stupa au milieu des sanctuaires hindous, il n'est pas une anomalie — les deux traditions cohabitent de longue date à Bali.
Tout dépend du niveau du lac : haut, la tour paraît flotter ; bas, elle se retrouve sur une berge d'herbe et l'illusion tombe. Le reflet est une affaire de matin, la montagne se couvre ensuite. Le lieu tient autant du parc familial que du sanctuaire, avec pédalos et pelouses — et l'on ne monte pas sur les plateformes des sanctuaires pour une photo.
Les deux lacs occupent la même caldeira, séparés par une bande de forêt épaisse : Buyan, le plus grand, cultivé jusqu'à ses berges, et Tamblingan derrière, sans village sur ses rives, cerné d'arbres. De la route en belvédère, on les tient tous les deux dans le même regard, ce qui est trompeur — ils ne se ressemblent pas du tout une fois qu'on descend.
Ces lacs de cratère sont le sommet du système d'irrigation de l'île : c'est de là que part l'eau qui finit dans les terrasses de la côte, et les temples de lac occupent en conséquence le rang le plus élevé dans l'ordre rituel de l'eau. Sur Tamblingan, on pêche encore en pirogue monoxyle, et de petits sanctuaires se tiennent au bord de l'eau, accessibles à pied ou en barque.
L'après-midi, les nuages remontent des versants et remplissent la caldeira : la fenêtre fiable est le matin, et un plateau bouché n'est pas de la malchance, c'est le climat de l'endroit. Il y fait nettement plus frais et plus humide qu'en bas, une couche supplémentaire n'est pas superflue. Les belvédères aménagés le long de la route sont privés et chacun fait payer sa plateforme, sa balançoire ou son café.
Le sentier quitte la route et bascule d'un coup dans une gorge étroite, sous les caféiers, les girofliers et les cacaoyers, avec des fougères arborescentes et des lianes qui masquent la lumière. La chute arrive sans prévenir au fond d'une cuvette, et l'eau est froide parce qu'elle descend directement du rebord de caldeira, quelques centaines de mètres plus haut.
Munduk n'est pas un village balinais ordinaire : ce sont les Néerlandais qui ont fait de cette crête une zone de plantations au début du XXe siècle, en y installant café et girofle, et qui y ont bâti des maisons de repos pour échapper à la chaleur de la côte. Quelques-unes tiennent encore le long de la route, volets de bois et vérandas. Les chutes du secteur sont plusieurs, reliées par des sentiers : on peut en enchaîner deux ou trois sans revenir sur ses pas.
Les marches taillées dans la terre et les racines sont glissantes en permanence, la rampe s'interrompt par endroits, et une averse en amont change le débit et la couleur de l'eau en peu de temps. Des sandales à semelle lisse sont une mauvaise idée. Un droit d'accès se règle à l'entrée du sentier, et le brouillard monte souvent de la vallée en fin de journée.
Ce n'est pas une plantation alignée mais un jardin mêlé, comme presque partout ici : les caféiers poussent à l'ombre d'arbres plus hauts, avec des girofliers, des cacaoyers et des lianes de vanille enroulées autour des troncs. Le girofle est un bouton floral cueilli avant qu'il ne s'ouvre, séché au soleil sur des bâches au bord des routes jusqu'à virer au brun — l'odeur porte à des centaines de mètres.
L'essentiel de la récolte indonésienne de girofle ne part pas en cuisine mais dans les kretek, ces cigarettes locales mêlant tabac et clou de girofle, qui crépitent en brûlant et leur ont donné leur nom : l'épice pour laquelle l'Europe a fait des guerres se fume aujourd'hui bien plus qu'elle ne s'emploie. La vanille, elle, se paie ce qu'elle se paie parce que sa fleur ne s'ouvre qu'un jour et doit être fécondée à la main, une par une : l'insecte qui s'en charge n'existe qu'en Amérique centrale.
La dégustation d'arrivée est un plateau de petites tasses — gingembre, citronnelle, cacao, café — offert, et se termine dans la boutique, sans obligation d'achat. Les guides sont informels : convenir de la sortie avant de partir. Les sentiers d'ombre restent boueux longtemps après la pluie.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
Départ avant l'aube en 4×4 pour le belvédère sur Buyan et Tamblingan : les deux cratères noyés disparaissent dans les nuages dès la mi-journée, c'est le seul créneau où on les voit vraiment. Petit-déjeuner au bord du lac, plantations de café de Munduk — caféiers, girofliers, cacaoyers — puis baignade à la cascade de Banyumala.
4 h · en anglais · Pasar Panca Sari
2 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Klook · prix relevé le 10-08-2026 · lien affilié
19 € hébergement · 16 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Lodge en surplomb de la vallée, 38 € la nuit.
J6 → J7 · 2 nuits · 170 € par personne
Côte est, sable noir, plongée sur épave
Ce n'est pas un village mais une dizaine de hameaux étalés sur quinze kilomètres de côte, en sable noir volcanique. La mer y est calme le matin et l'épave du Liberty, à Tulamben, se rejoint depuis la plage sans bateau — ce qui en fait l'un des sites de plongée les plus accessibles d'Asie du Sud-Est.
Amed désigne une bande de côte de quinze kilomètres, faite d'une dizaine de hameaux qui portent chacun leur nom — Jemeluk, Lipah, Bunutan, Selang. On choisit donc son point de chute plutôt que sa ville : Jemeluk pour la baie et les restaurants, Lipah et Bunutan pour le calme, et il faut un scooter pour passer de l'un à l'autre, la route serpentant au-dessus de l'eau sans trottoir.
Le sable est noir et volcanique : il brûle à midi, et l'on ne traverse pas la plage pieds nus après 10 h. La mer, elle, est presque toujours calme le matin et se lève avec le vent l'après-midi — c'est pourquoi tout ici commence tôt. Les barques de pêche à balancier partent avant l'aube et rentrent vers 7 h ; c'est le moment où l'on voit le mont Agung dégagé, avant que les nuages ne le prennent pour la journée.
La plongée est la raison d'être de l'étape. L'épave du Liberty, à Tulamben, repose entre cinq et trente mètres à trente mètres du bord : on y accède depuis la plage, sans bateau, ce qui la rend accessible au masque et tuba autant qu'aux plongeurs. Elle est mondialement connue et sature entre 9 h et 14 h, quand arrivent les groupes de Kuta et d'Ubud. Y être à l'ouverture, c'est souvent l'avoir pour soi.
À table
L'USAT Liberty était un cargo de l'armée américaine, torpillé par un sous-marin japonais en janvier 1942 et remorqué jusqu'à la plage de Tulamben, où il a été échoué et vidé de sa cargaison. Il est resté là, sur le sable, pendant vingt et un ans — jusqu'à l'éruption de l'Agung en 1963, dont les secousses l'ont fait glisser dans l'eau. C'est un volcan qui a créé le site de plongée, pas un naufrage.
La coque, longue de plus de cent mètres, repose parallèlement à la plage entre cinq et trente mètres de fond, à quelques dizaines de mètres du bord. Cette configuration est ce qui la rend unique : la partie haute se voit parfaitement au masque et au tuba, sans bouteille, sans bateau et sans certification. Elle est entièrement recouverte de coraux mous et de gorgones, et des bancs de poissons y tournent en permanence.
La plage est faite de gros galets volcaniques, instables et glissants sous la houle : l'entrée à l'eau est le seul moment délicat, et l'on chausse ses palmes en étant déjà immergé. Le site sature en milieu de matinée quand arrivent les groupes venus d'Ubud et du sud ; à l'ouverture, on l'a souvent pour soi.
Le sable de Jemeluk est noir parce qu'il vient du volcan : l'Agung domine la baie à une quinzaine de kilomètres, et toute cette côte est faite de matériaux qu'il a déposés. Ce sable emmagasine la chaleur au point d'être infranchissable pieds nus à partir du milieu de matinée, ce qui surprend ceux qui ont l'habitude du sable clair.
La baie forme un croissant que ferme une pointe rocheuse, et les jukung, ces barques à balancier peintes en bleu, jaune et rouge, y sont tirées en rang sur la plage. Elles ne sont pas décoratives : les pêcheurs partent avant le jour et rentrent vers le milieu de la matinée, et c'est le moment où la plage s'anime vraiment.
Le récif commence à quelques brasses du bord et descend en pente douce, ce qui permet d'y aller au masque et tuba sans bateau ni guide, depuis la plage elle-même. La mer est calme le matin et se lève avec le vent en début d'après-midi ; c'est cette régularité, plus que la marée, qui décide de l'heure à laquelle on se met à l'eau.
La géométrie du lieu surprend : Amed regarde vers l'est, donc le soleil se lève au-dessus du détroit, et le volcan est dans le dos. C'est lui qui s'allume le premier, orange sur un ciel encore gris, pendant que la baie reste dans l'ombre. En face, par temps clair, le Rinjani de Lombok découpe l'horizon de l'autre côté de l'eau. Sur le sable noir, les jukung à balanciers rentrent de la nuit à la voile ou au moteur.
L'Agung ne sert pas seulement de décor : c'est la boussole de l'île. Les Balinais ne s'orientent pas au nord et au sud mais selon kaja, vers la montagne, et kelod, vers la mer. L'autel domestique, la disposition des pièces, la tête du lit et le plan des villages suivent cet axe. Conséquence logique et déroutante : kaja pointe vers le nord dans le sud de l'île, et vers le sud dans le nord.
Le sommet se dégage rarement plus de deux ou trois heures après l'aube, ensuite les nuages s'accrochent pour la journée. Sur la même plage, des saliculteurs travaillent l'eau de mer dans des troncs de palmier évidés et commencent tôt eux aussi. La route côtière est étroite, en lacets et sans éclairage : partir de nuit en scooter demande de la prudence.
Un baptême n'est pas un cours : c'est une plongée encadrée pendant laquelle un moniteur reste à portée de main et gère l'essentiel du matériel. On y apprend trois gestes — respirer par la bouche, équilibrer ses oreilles en descendant, vider son masque — et rien de plus. Aucune certification n'est requise, mais un questionnaire médical est obligatoire et certaines réponses imposent un avis de médecin avant la mise à l'eau.
Les eaux de la côte est de Bali s'y prêtent particulièrement : chaudes, sans courant sur les sites d'initiation, et avec une visibilité qui met la vie à portée de vue dès les premiers mètres. La profondeur reste faible, ce qui suffit largement — c'est la couleur et la densité de poissons qui frappent, pas la profondeur.
Deux points pratiques comptent plus qu'on ne croit. Le nombre de débutants par moniteur, d'abord : un pour un ou un pour deux change tout, au-delà on partage l'attention. Et l'avion ensuite : on ne prend pas l'air dans les heures qui suivent une plongée, ce qui interdit de la caler la veille d'un vol.
26 € hébergement · 17 € repas · 8 € transport, par jour et par personne.
J8 → J10 · 3 nuits · 294.75 € par personne
Île sans voitures, tortues et couchers de soleil
Une île de deux kilomètres de large, sans une seule voiture ni un seul scooter : on s'y déplace à pied, à vélo ou en carriole à cheval. Elle appartient administrativement à Lombok, pas à Bali, et se rejoint en bateau rapide depuis Padang Bai ou Amed. Le tour complet à pied prend une heure et demie.
Gili Air ne fait pas deux kilomètres de large et se contourne à pied en une heure et demie. Il n'y a ni voiture ni scooter : on marche, on loue un vélo, ou l'on prend une carriole à cheval — les cidomos, dont l'usage est discuté et que beaucoup de visiteurs choisissent d'éviter. Les bagages se portent depuis le débarcadère, ce qui décourage les grosses valises.
Administrativement, l'île appartient à Lombok et non à Bali, ce qui a deux conséquences pratiques : la traversée est une vraie liaison maritime, en bateau rapide depuis Padang Bai, Amed ou Sanur, et les prix y sont un cran au-dessus du continent, tout arrivant par la mer. Il n'y a pas de source d'eau douce : celle des douches est saumâtre, et l'eau potable s'achète en bonbonnes.
Le rythme est celui de l'île : on nage, on lit, on regarde le soleil se coucher derrière le mont Agung depuis la côte ouest, on dîne les pieds dans le sable. Les tortues vertes vivent en permanence sur le récif nord et se voient au masque et tuba depuis la plage, sans bateau ni guide, à quelques dizaines de mètres du bord. Il n'y a rien d'autre à faire, et c'est exactement ce qu'on vient y chercher après le sud de Bali.
À table
Les tortues vertes des Gili ne sont pas de passage : elles vivent en permanence sur les herbiers qui bordent le nord de l'île, où elles broutent, et l'on en croise plusieurs en une sortie sans avoir besoin de bateau. Elles remontent respirer toutes les quelques minutes, ce qui les rend faciles à repérer depuis la surface.
L'archipel abrite aussi un projet d'écloserie ancien, né du constat que les nids posés sur des plages fréquentées ne donnaient presque rien : les œufs sont récupérés, les nouveau-nés élevés quelques mois puis relâchés. La démarche est discutée par les biologistes — un juvénile élevé en bassin n'apprend pas grand-chose — mais elle a installé une culture locale de protection.
La règle qui compte est simple et souvent enfreinte : on ne touche pas, on ne poursuit pas, et l'on ne se place jamais entre une tortue et la surface. L'empêcher de remonter respirer la met en danger réel. Le courant entre les îles peut être fort et porte vers le large ; on reste à l'intérieur de la zone indiquée et l'on se laisse dériver plutôt que de nager contre lui.
L'île est plate, ceinturée d'une piste de sable et de dalles, avec des cocoteraies et des potagers au centre. Le tour fait passer d'une côte à l'autre en changeant complètement d'ambiance. Et ce n'est pas Bali : les Gili dépendent de Lombok, la population est sasak et musulmane, on entend donc l'appel à la prière et non les gongs, il n'y a pas d'offrandes au sol et pas de chiens dans les ruelles.
Le nom de l'île dit l'eau, en référence à ses puits : c'est celle des trois qui en avait, quand ses voisines devaient faire venir la leur. L'absence de véhicules à moteur est une règle locale ; le transport se fait en charrette à cheval, dont l'état des animaux fait l'objet de critiques régulières — beaucoup de visiteurs préfèrent le vélo ou la marche. En 2018, un séisme au large de Lombok a durement touché les trois îles, évacuées par bateau ; la reconstruction s'est faite depuis.
Côté ouest au coucher du soleil, l'Agung se découpe au-dessus de Bali ; côté est, c'est le Rinjani au petit matin. La piste devient sableuse et molle par endroits. Épaules couvertes en traversant le village. Les courants entre les îles sont violents : on ne traverse pas à la nage.
Gili Air est plate et minuscule, et sa côte ouest regarde Bali par un bras de mer d'une trentaine de kilomètres. Par temps clair, la silhouette du mont Agung se découpe sur le ciel au moment où le soleil passe derrière — c'est ce cadrage, et non la plage, qui fait venir tout le monde de ce côté en fin de journée.
L'inverse est vrai aussi : la côte est de l'île fait face à Lombok et au Rinjani, autre volcan de plus de trois mille mètres, qu'on voit au lever du jour. En une heure et demie de marche, on passe donc d'un volcan à l'autre. Peu de visiteurs le savent et la côte est reste vide au petit matin.
Les balançoires posées dans l'eau et les cabanes de bambou installées le long de la plage ouest sont là pour la photographie et appartiennent aux bars voisins ; la consommation est attendue. Le sable, ici comme sur tout l'archipel, est corallien et blanc, mais le platier découvre à marée basse et la baignade devient impossible sur une partie de la côte — c'est l'heure de la marée qui décide, pas celle du soleil.
Une sortie deux blocs désigne deux plongées successives dans la même matinée, séparées par un intervalle de surface d'une heure environ pendant lequel le corps élimine une partie de l'azote accumulé. C'est le format standard partout dans le monde, et il suppose une certification en cours de validité — un baptême ne donne pas accès à cette formule.
Les sites des Gili se ressemblent peu : tombants, jardins de corail en pente douce, et quelques structures immergées volontairement pour servir de support à la reprise du corail. Les tortues y sont quasiment garanties, et l'on croise des raies pastenagues et des requins à pointe blanche de récif, inoffensifs et craintifs.
Le courant est le point à connaître : il traverse les passes entre les trois îles avec une force qui varie fortement selon la marée, et plusieurs sites ne se plongent qu'en dérivante, à un moment précis de la journée. Le club décide donc de l'ordre des plongées le matin même en fonction des coefficients — un plan annoncé la veille ne tient jamais tout à fait.
36 € hébergement · 23 € repas · 11 € transport, par jour et par personne.
J11 → J12 · 2 nuits · 168 € par personne
Falaises, mangrove et raies manta
Une île à quarante minutes de bateau rapide de Sanur, assez petite pour être parcourue en scooter dans la journée. Un pont jaune étroit la relie à Nusa Ceningan, sa voisine. Les raies manta, elles, ne sont pas ici : elles se voient au large de Nusa Penida, en sortie bateau depuis le port.
Nusa Lembongan se rejoint en quarante minutes de bateau rapide depuis Sanur, avec des départs groupés le matin et en début d'après-midi. La traversée est courte mais peut être agitée : les bateaux ne s'annulent qu'en cas de mer vraiment forte, et l'on embarque depuis la plage, les pieds dans l'eau, avec les bagages passés de main en main.
L'île fait quatre kilomètres sur trois et se parcourt entièrement en scooter dans la journée. Les routes sont étroites, en mauvais état par endroits, et quelques montées sont raides — ce n'est pas l'endroit pour apprendre à conduire. Un pont jaune étroit, réservé aux deux-roues et aux piétons, relie l'île à sa voisine Nusa Ceningan : il se traverse au pas, et il vaut mieux ne pas s'y croiser à deux scooters.
Deux mises en garde valent le détour. Les raies manta ne se voient pas ici mais au large de Nusa Penida, l'île d'en face, en sortie bateau qui part tôt et revient secouée — les sorties sont annulées quand la houle monte, et il faut prévoir une matinée de rechange. Et les rochers du Devil's Tear, où les vagues explosent en gerbes, n'ont aucune barrière : plusieurs accidents graves y ont eu lieu, et le rebord est glissant après une projection.
À table
La falaise n'a rien de volcanique : Lembongan et ses voisines sont des récifs coralliens soulevés. C'est pour cela qu'on n'y a jamais fait de riz. La houle s'engouffre dans une entaille au pied de la paroi, aspire l'eau vers l'intérieur, puis la renvoie en colonne blanche avec un bruit sourd qui précède chaque explosion.
Avant le tourisme, ces îles vivaient de l'algue : des carrés balisés dans le lagon entre Lembongan et Ceningan, récoltés à marée basse et séchés sur les chemins, vendus pour la carraghénane qu'on retrouve dans l'alimentaire et les cosmétiques. Beaucoup de parcelles ont été abandonnées quand les bungalows ont mieux payé, mais les piquets restent visibles à marée basse.
Il n'y a ici aucune barrière, aucune main courante et aucun surveillant. La roche est creusée par en dessous, mouillée en permanence, et les vagues arrivent par séries : une déferlante beaucoup plus forte que les dix précédentes survient sans avertissement. Des visiteurs ont été emportés de ces rochers et y sont morts. Les courants du détroit comptent parmi les plus puissants d'Indonésie. On reste très en retrait du bord : les deux derniers mètres ne valent aucune photo.
Dream Beach est une crique courte prise entre deux avancées de falaise, sur la côte sud-ouest, exposée directement à la houle qui remonte du détroit de Lombok. Le sable y est blanc et fin, et l'eau d'un bleu franc — mais c'est une plage d'océan et non de lagon, ce que sa physionomie ne laisse pas deviner.
La vague casse court, presque sur le sable, et le ressac reprend aussitôt : on est déséquilibré en entrant et repris en sortant, sur une pente raide. Il n'y a pas de barrière de corail pour amortir, pas de surveillance, et le courant longe la falaise vers le large. On s'y baigne au bord, en gardant pied, ou pas du tout quand la mer est formée.
Le Devil's Tear, à quelques minutes de marche vers l'ouest, est le prolongement naturel de la promenade : une échancrure dans la falaise où la houle s'engouffre et ressort en gerbe. Aucune barrière n'y protège le bord, la roche est rendue glissante par les embruns, et des accidents graves s'y produisent — on regarde en restant en retrait, à distance de la lèvre.
Le pont jaune franchit le chenal étroit qui sépare Lembongan de Ceningan, au-dessus d'une eau turquoise et de radeaux d'algues cultivées. Il est suspendu, très étroit, et réservé aux piétons et aux deux-roues : deux scooters s'y croisent difficilement, et l'usage veut qu'on attende son tour à l'entrée plutôt que de s'engager ensemble.
Le pont précédent s'est effondré en 2016 sous le poids d'une foule réunie pour une cérémonie, faisant plusieurs morts. Celui-ci l'a remplacé, mais la leçon tient : on ne s'y attroupe pas, on ne s'y arrête pas en groupe pour la photographie, et l'on traverse sans s'immobiliser au milieu.
En dessous, les carrés délimités par des piquets sont des parcs à algues rouges, cultivées ici depuis les années 1980 pour la carraghénane, utilisée comme gélifiant dans l'alimentaire et la cosmétique. C'était la principale ressource de l'île avant le tourisme, et l'activité a fortement reculé ; on voit encore les cordages tendus à marée basse et, parfois, la récolte étalée à sécher au bord des routes.
Manta Point n'est pas sur Lembongan mais au sud de Nusa Penida, à une quarantaine de minutes de bateau : c'est une baie ouverte où des raies manta viennent se faire nettoyer par de petits poissons qui les débarrassent de leurs parasites. Elles tournent lentement sur place au-dessus d'un massif corallien, à quelques mètres sous la surface, ce qui les rend visibles au simple masque.
Ce sont les plus grandes raies du monde et l'envergure de plusieurs mètres frappe même en photographie ; elles n'ont ni dard ni dents et ne présentent aucun danger. Chaque individu porte un motif de taches unique sur le ventre, ce qui permet aux chercheurs de les identifier et de les suivre d'une année sur l'autre.
Le trajet est le point faible de la sortie : il longe des falaises exposées à la houle du sud, en bateau rapide et à plat, et il secoue franchement — le mal de mer y est fréquent et se prévient avant l'embarquement. La mer se lève souvent en cours de matinée, ce qui peut écourter la baignade ou annuler la sortie. On ne touche jamais une manta : la couche protectrice de sa peau part au contact.
34 € hébergement · 21 € repas · 10 € transport, par jour et par personne.
J13 → J14 · 2 nuits · 149 € par personne
Falaises, temple, plages du sud
Les falaises du sud, hautes de soixante-dix mètres, avec le temple posé au bord et les plages en contrebas — toutes se méritent par un escalier raide taillé dans la roche. Les spots sont éloignés les uns des autres et les taxis rares : prévoir un scooter. La danse kecak du soir se réserve, elle affiche complet en haute saison.
Uluwatu n'est pas un village mais un plateau calcaire de quelques kilomètres, bordé de falaises de soixante-dix mètres, où les hébergements sont dispersés entre Pecatu, Bingin et Padang Padang. Les distances sont courtes à vol d'oiseau mais longues par la route, les taxis rares en dehors des applications, et le scooter est ici plus utile qu'ailleurs sur l'île.
Toutes les plages se méritent par un escalier taillé dans la roche, souvent raide, parfois sans rampe. Suluban se rejoint par un passage étroit entre deux parois qui débouche sur la mer, Padang Padang par une faille dans le rocher ; l'une comme l'autre disparaissent à marée haute, et l'horaire des marées se vérifie avant de descendre. Le sable revient l'après-midi, quand la lumière est aussi la meilleure.
Le temple d'Uluwatu se visite en fin de journée, sarong obligatoire fourni à l'entrée, et il faut tenir ses lunettes et son téléphone : les macaques de l'enceinte volent avec méthode et rendent contre nourriture. La danse kecak s'y donne au coucher du soleil dans un amphithéâtre à ciel ouvert, face à l'océan — elle affiche complet en haute saison et se réserve. Le marché aux poissons de Jimbaran, à vingt minutes, est l'autre rendez-vous du soir : on y choisit son poisson au poids et on le fait griller sur la plage.
À table
Le temple lui-même est petit : ce qu'on vient voir, c'est son assise, un chemin muré qui suit l'arête de la falaise à pic au-dessus de la mer. Il compte parmi les six sanctuaires que les Balinais tiennent pour les piliers de l'île, et il est attaché à Dang Hyang Nirartha, le prêtre du XVIe siècle qui aurait atteint la délivrance ici même.
Le kecak, lui, n'est pas ancien. Dans les années trente, un rituel de transe où un chœur d'hommes scande « cak » a été retravaillé en récit suivi, tiré du Ramayana, avec le concours de danseurs balinais et d'un peintre allemand installé sur l'île. C'est une forme conçue pour être regardée, et cela ne la rend pas moins balinaise : cela l'a rendue exportable. Il n'y a aucun instrument, tout le rythme est tenu à la voix.
Les macaques d'ici sont ceux qui volent lunettes, casquettes, téléphones et portefeuilles, puis les tendent en échange de nourriture — des chercheurs ont montré qu'ils marchandent plus longtemps quand l'objet a de la valeur. Retirer lunettes et chapeau avant le chemin de falaise, rien de pendant, téléphone fermé dans un sac. Sarong prêté à l'entrée. Les gradins font face à la mer et se remplissent bien avant le début.
Suluban est la plus spectaculaire des criques d'Uluwatu et la plus conditionnée par la marée. On y descend par un escalier taillé dans la falaise, bordé de boutiques et de cafés en encorbellement, puis on s'engage dans un couloir naturel entre deux parois de calcaire qui se resserrent au-dessus de la tête avant de s'ouvrir d'un coup sur l'océan.
À marée haute, cette grotte est envahie et la plage n'existe pas : il n'y a plus qu'une paroi et de l'eau. Le passage lui-même devient impraticable, et ceux qui s'y attardent en attendant que ça descende prennent un vrai risque. Consulter l'horaire des marées n'est pas ici un conseil de confort mais la condition pour que la visite ait lieu.
Le fond est corallien et la houle arrive sans obstacle depuis l'océan Indien : ce n'est pas une plage de baignade, mais l'un des meilleurs postes d'observation des surfeurs de Bali, la vague d'Uluwatu cassant juste en face. Les cafés perchés sur la falaise, au-dessus de l'escalier, donnent la vue d'ensemble sans avoir à descendre jusqu'en bas.
Bingin est une plage minuscule au pied d'une falaise, à laquelle on accède par un escalier de pierre irrégulier taillé dans la roche, bordé de guesthouses accrochées en encorbellement. La descente prend une dizaine de minutes et la remontée nettement plus — elle est raide et sans rampe continue.
La plage n'existe qu'à marée basse. À marée haute, l'eau vient buter contre la falaise et il n'y a plus rien à fouler : ceux qui descendent au mauvais moment se retrouvent sur quelques mètres de sable mouillé. L'horaire des marées se consulte avant de partir, comme ailleurs sur ce plateau.
C'est une plage de surfeurs plus que de baigneurs : la vague casse sur un platier corallien peu profond, tranchant, et la baignade y est inconfortable et coupante. Ce qu'on vient chercher en fin de journée, c'est le point de vue depuis les terrasses de la falaise, avec les silhouettes à contre-jour sur la ligne d'eau. Les établissements installés là attendent une consommation, ce qui reste modeste.
Padang Padang n'a pas d'accès direct : on descend un escalier étroit puis on se glisse dans une faille entre deux blocs de calcaire, un passage d'un mètre de large qui débouche brusquement sur le sable. Cette entrée en tunnel est ce qui rend l'arrivée mémorable — et ce qui limite la taille de la plage à ce que la crique peut contenir.
Elle est courte, encadrée de rochers, et sature très vite : dès le milieu de matinée en saison, on pose sa serviette là où il reste de la place. Des macaques circulent sur l'escalier et sur les rochers, opportunistes et rapides ; ils prennent lunettes, téléphones et sacs laissés sans surveillance.
La vague qui casse au large est l'une des plus réputées de Bali et se regarde depuis le pont routier au-dessus, gratuitement — c'est d'ailleurs le meilleur point de vue sur l'ensemble. La baignade se fait dans la partie abritée par les rochers ; ailleurs, le fond est corallien et le ressac prononcé. Comme partout sur ce plateau, la marée haute réduit fortement la surface disponible.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
Une journée avec chauffeur sur la péninsule : la plage de Nyang-Nyang, puis le temple d'Uluwatu accroché à 70 mètres au-dessus de la mer, et le kecak au couchant — une centaine d'hommes qui scandent le rythme à la voix, sans un seul instrument.
8 h · en anglais · Uluwatu
Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Klook · prix relevé le 10-08-2026 · lien affilié
30 € hébergement · 20 € repas · 10 € transport, par jour et par personne.
1 223 € par personne pour 14 jours, soit 87 € / jour. À deux, 2 447 € au total.
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Hébergement | 395 € | 32 % |
| Repas | 271 € | 22 % |
| Transport sur place | 32 € | 3 % |
| Location de voiture — 14 jours | 161 € | 13 % |
| Billets et carburant | 158 € | 13 % |
| Activités | 206 € | 17 % |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Les billets d'avion ne sont pas compris.
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