486 € par personne sur place pour 5 jours, soit 97 € / jour — en 2 étapes, d’Ubud à Uluwatu.
Autres durées : une semaine · 10 jours · deux semaines · trois semaines · toutes les étapes de Bali
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Arrivée à aéroport Denpasar Ngurah Rai (DPS), retour du même aéroport.
Les billets d'avion ne sont pas comptés dans ce budget : ils dépendent de ta date et de ton aéroport de départ.
J1 → J3 · 3 nuits · 178.5 € par personne
Rizières, temples, marché du matin
Le cœur culturel de l'île, à une heure et demie de l'aéroport. Le centre se parcourt à pied, mais les rizières, les temples et les cascades sont dispersés dans un rayon de vingt kilomètres : il faut un scooter ou un chauffeur à la journée. C'est l'étape où l'on dort le plus longtemps, et la seule où l'on peut remplir quatre jours sans reprendre la route.
Ubud n'est pas un village mais une petite ville de trente mille habitants, traversée par deux axes qui concentrent tout : Jalan Raya, l'artère commerçante, et Monkey Forest Road qui descend vers la forêt des singes. Entre 10 h et 18 h, les deux sont bouchées et un trajet de trois kilomètres prend quarante minutes. C'est pour ça qu'on dort rarement dessus : Penestanan, sur la colline à l'ouest, et Nyuh Kuning, au sud de la forêt, sont à dix minutes à pied du centre et retrouvent le silence.
La journée s'organise autour de la chaleur et de la pluie. Les marchés et les rizières se font avant 8 h, la Campuhan Ridge avant 7 h — après, le sentier est à découvert et il n'y a pas un arbre. L'après-midi se passe à l'abri : cours de cuisine, ateliers, spa, ou simplement une terrasse pendant l'averse, qui dure rarement plus d'une heure en saison sèche.
Pour sortir de la ville, deux formules. Le scooter, si on est à l'aise avec une circulation dense et des routes étroites. Ou le chauffeur à la journée, qui attend pendant les visites et coûte moins qu'on ne croit à deux — c'est la formule des rizières de Tegallalang, de Tirta Empul et des cascades du nord, qui sont dispersés sur vingt kilomètres et se font mal en une seule boucle. Ce qu'on peut sauter sans regret : les balançoires géantes, qui se paient cher pour trente secondes et une photo.
À table
Les terrasses se regardent depuis l'autre versant d'un vallon étroit, ce qui les met en face de soi comme un amphithéâtre — un point de vue rare, ailleurs on marche dedans sans jamais les voir en entier. L'eau leur arrive par un réseau de rigoles, de conduites de bambou et de galeries creusées à la main à travers les crêtes.
Le subak n'est pas qu'un système de canaux, c'est une assemblée : on appartient à celui de sa source, pas à celui de son village, et le calendrier des mises en eau se décide au temple, en amont. Cette organisation a été prise pour du folklore. Dans les années 1970, la révolution verte a imposé des cycles continus en court-circuitant le calendrier rituel ; les ravageurs, qui n'avaient plus de trêve, ont explosé et les récoltes ont chuté. Il a fallu que des agronomes démontrent que la synchronisation des temples était la meilleure défense connue pour qu'on revienne en arrière.
La descente dans les terrasses puis la remontée se font en plein soleil et sur des marches inégales. Plusieurs propriétaires ont installé une boîte à dons sur la portion de sentier qui traverse leur parcelle et chacun demande à son tour : c'est leur terre, et c'est ainsi.
La source jaillit dans un bassin clos, au fond du sanctuaire : on voit le sable se soulever par bouffées au fond de l'eau, et c'est de là que part tout le reste. L'eau passe ensuite dans deux bassins rectangulaires bordés d'une file de fontaines, où l'on entre en sarong mouillé, jusqu'à la poitrine, offrande posée sur la tête.
La légende est précise : le dieu Indra aurait percé le sol pour en faire jaillir une eau d'immortalité et ranimer ses troupes empoisonnées par le roi démon Mayadenawa. Une inscription date la fondation du Xe siècle. Le rituel de purification a un ordre — on entre par la gauche, on passe sous chaque fontaine à la suite, on prie à chacune — et deux d'entre elles se sautent : elles sont réservées aux rites funéraires. Juste au-dessus du temple, sur la colline, un palais construit pour Sukarno dans les années cinquante regarde les bassins d'en haut.
Prévoir de quoi se sécher et un second sarong : celui du bain ne convient pas pour la cour. L'eau est franchement froide. L'entrée est interdite aux femmes pendant leurs règles, c'est affiché au portail. On ne pénètre jamais dans le bassin de la source, et l'on ne photographie pas de face les gens en prière.
Le bassin est l'avant-cour, pas le monument : on le traverse par une chaussée droite, entre deux nappes de lotus, avant les portes sculptées. L'ensemble est l'œuvre de I Gusti Nyoman Lempad, sculpteur et architecte d'Ubud qui a dessiné une grande part des temples et des palais de la ville, et qui a travaillé aux côtés des peintres européens installés ici dans les années trente.
Saraswati est la déesse du savoir, de la parole et des arts. On la représente accompagnée d'un cygne, qui sait séparer le bon du mauvais, avec un instrument à cordes et un manuscrit sur feuille de palme — le lontar, support des textes balinais, gravé à la pointe puis noirci à la suie. Le jour qui lui est consacré revient à chaque tour du calendrier balinais : on bénit alors les livres et les manuscrits, et l'usage veut qu'on ne lise ni n'écrive ce jour-là.
Les lotus s'ouvrent le matin et se referment quand la chaleur monte. Le bassin se longe librement, mais la cour intérieure est un temple en activité : sarong et écharpe nouée à la taille, et l'on ne passe pas devant quelqu'un en prière ni ne s'installe plus haut que lui. Le spectacle de danse du soir se joue sur le parvis, billets vendus à l'avance.
Ce n'est pas un parc animalier mais le bois rituel du village de Padangtegal, où la forêt tient debout précisément parce qu'elle est terre de temple. Il y en a trois, aux fonctions distinctes : le grand temple des morts au fond du ravin, un temple de source où l'on se purifie, et le temple funéraire voisin du cimetière. Les macaques y vivent en groupes rivaux.
Cette triade n'a rien de particulier au site : chaque village balinais possède trois temples, celui des origines, celui de la communauté et celui des morts, répartis le long de l'axe qui va de la montagne à la mer. Ici, l'ensemble a simplement gardé sa forêt autour, plantée de muscadiers dont le bois sert à tailler les tambours à fente qui appellent au temple.
Les règles de conduite tiennent en peu de choses et elles se respectent à la lettre. Ne pas fixer un macaque dans les yeux ni lui sourire en montrant les dents : les deux sont des menaces dans leur langage. Rien dans les mains, rien qui dépasse d'une poche, sac fermé et tenu devant soi. Si l'un grimpe sur vous, on ne le repousse pas, on attend. Toute morsure ou griffure se fait soigner sans attendre : la rage circule sur l'île depuis la fin des années 2000.
Avant le jour, le rez-de-chaussée est un marché de gros : pyramides de salaks à peau de serpent, mangoustans, sucre de palme moulé en cylindres, feuilles de bananier taillées au format. Et surtout des fleurs, vendues au sac plein — souci, frangipanier, chrysanthème — parce que chaque maison en consomme tous les jours.
C'est là que se comprend le canang sari, la petite corbeille tressée en feuille de cocotier jeune qu'on retrouve posée partout dans l'île, sur les seuils, les murets, les tableaux de bord. Les fleurs y sont disposées par couleur selon la direction et la divinité qu'elle appelle, avec un bâton d'encens dont la fumée porte l'offrande. Ce qui est donné, c'est l'essence, pas l'objet : une fois l'offrande faite, la corbeille n'a plus de valeur, et personne ne s'émeut qu'on la balaie le soir.
Ce qui froisse, en revanche, c'est de marcher dessus : on les contourne, elles sont au sol. L'étage et l'arrière basculent dans le souvenir dès la fin de matinée, et là le marchandage est attendu, en souriant et sans hausser le ton. Attention aux billets : les coupures alignent beaucoup de zéros et deux d'entre elles se confondent facilement. Le palais royal est juste en face.
Le nom dit ce qu'on regarde : campuhan désigne en balinais la rencontre de deux rivières, et la crête suivie n'est rien d'autre que l'échine de terre qui sépare les deux bras du Wos jusqu'à leur confluent. En bas, à l'endroit exact où les eaux se rejoignent, se tient un vieux temple, Gunung Lebah, que l'on longe avant de monter sur l'arête.
Ce confluent n'est pas un décor. À Bali, le point où deux cours d'eau se mêlent est un lieu de purification, et l'on y descend se faire asperger avant une cérémonie. La crête, elle, est couverte d'alang-alang, la haute herbe blonde dont on couvre encore les toits des pavillons de temple : c'est elle qui donne à ce sentier son allure de savane suspendue, sans équivalent ailleurs autour d'Ubud.
Il n'y a pas une ombre sur l'arête et aucun point d'eau, ce qui compte davantage que la lumière dans la décision de partir tôt. Les dalles deviennent savonneuses après la pluie et le terrain tombe raide de chaque côté. Au bout, le sentier rejoint des hameaux et quelques cafés ; on peut boucler par la route ou revenir par le même chemin. Ce n'est pas un parc aménagé mais un passage qu'empruntent les habitants.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
Un chauffeur t'emmène pour la journée : les bassins de Tirta Empul, où l'on se purifie en sarong sous une rangée de fontaines depuis le Xe siècle, les terrasses de Tegallalang irriguées par le subak, la forêt des singes et ses 1 200 macaques, puis la cascade de Tegenungan.
10 h · en anglais · Temple de Tirta Empul
3 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Klook · prix relevé le 10-08-2026 · lien affilié
23 € hébergement · 18 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel de charme près du palais, 45 € la nuit.
J4 → J5 · 2 nuits · 149 € par personne
Falaises, temple, plages du sud
Les falaises du sud, hautes de soixante-dix mètres, avec le temple posé au bord et les plages en contrebas — toutes se méritent par un escalier raide taillé dans la roche. Les spots sont éloignés les uns des autres et les taxis rares : prévoir un scooter. La danse kecak du soir se réserve, elle affiche complet en haute saison.
Uluwatu n'est pas un village mais un plateau calcaire de quelques kilomètres, bordé de falaises de soixante-dix mètres, où les hébergements sont dispersés entre Pecatu, Bingin et Padang Padang. Les distances sont courtes à vol d'oiseau mais longues par la route, les taxis rares en dehors des applications, et le scooter est ici plus utile qu'ailleurs sur l'île.
Toutes les plages se méritent par un escalier taillé dans la roche, souvent raide, parfois sans rampe. Suluban se rejoint par un passage étroit entre deux parois qui débouche sur la mer, Padang Padang par une faille dans le rocher ; l'une comme l'autre disparaissent à marée haute, et l'horaire des marées se vérifie avant de descendre. Le sable revient l'après-midi, quand la lumière est aussi la meilleure.
Le temple d'Uluwatu se visite en fin de journée, sarong obligatoire fourni à l'entrée, et il faut tenir ses lunettes et son téléphone : les macaques de l'enceinte volent avec méthode et rendent contre nourriture. La danse kecak s'y donne au coucher du soleil dans un amphithéâtre à ciel ouvert, face à l'océan — elle affiche complet en haute saison et se réserve. Le marché aux poissons de Jimbaran, à vingt minutes, est l'autre rendez-vous du soir : on y choisit son poisson au poids et on le fait griller sur la plage.
À table
Le temple lui-même est petit : ce qu'on vient voir, c'est son assise, un chemin muré qui suit l'arête de la falaise à pic au-dessus de la mer. Il compte parmi les six sanctuaires que les Balinais tiennent pour les piliers de l'île, et il est attaché à Dang Hyang Nirartha, le prêtre du XVIe siècle qui aurait atteint la délivrance ici même.
Le kecak, lui, n'est pas ancien. Dans les années trente, un rituel de transe où un chœur d'hommes scande « cak » a été retravaillé en récit suivi, tiré du Ramayana, avec le concours de danseurs balinais et d'un peintre allemand installé sur l'île. C'est une forme conçue pour être regardée, et cela ne la rend pas moins balinaise : cela l'a rendue exportable. Il n'y a aucun instrument, tout le rythme est tenu à la voix.
Les macaques d'ici sont ceux qui volent lunettes, casquettes, téléphones et portefeuilles, puis les tendent en échange de nourriture — des chercheurs ont montré qu'ils marchandent plus longtemps quand l'objet a de la valeur. Retirer lunettes et chapeau avant le chemin de falaise, rien de pendant, téléphone fermé dans un sac. Sarong prêté à l'entrée. Les gradins font face à la mer et se remplissent bien avant le début.
Suluban est la plus spectaculaire des criques d'Uluwatu et la plus conditionnée par la marée. On y descend par un escalier taillé dans la falaise, bordé de boutiques et de cafés en encorbellement, puis on s'engage dans un couloir naturel entre deux parois de calcaire qui se resserrent au-dessus de la tête avant de s'ouvrir d'un coup sur l'océan.
À marée haute, cette grotte est envahie et la plage n'existe pas : il n'y a plus qu'une paroi et de l'eau. Le passage lui-même devient impraticable, et ceux qui s'y attardent en attendant que ça descende prennent un vrai risque. Consulter l'horaire des marées n'est pas ici un conseil de confort mais la condition pour que la visite ait lieu.
Le fond est corallien et la houle arrive sans obstacle depuis l'océan Indien : ce n'est pas une plage de baignade, mais l'un des meilleurs postes d'observation des surfeurs de Bali, la vague d'Uluwatu cassant juste en face. Les cafés perchés sur la falaise, au-dessus de l'escalier, donnent la vue d'ensemble sans avoir à descendre jusqu'en bas.
Bingin est une plage minuscule au pied d'une falaise, à laquelle on accède par un escalier de pierre irrégulier taillé dans la roche, bordé de guesthouses accrochées en encorbellement. La descente prend une dizaine de minutes et la remontée nettement plus — elle est raide et sans rampe continue.
La plage n'existe qu'à marée basse. À marée haute, l'eau vient buter contre la falaise et il n'y a plus rien à fouler : ceux qui descendent au mauvais moment se retrouvent sur quelques mètres de sable mouillé. L'horaire des marées se consulte avant de partir, comme ailleurs sur ce plateau.
C'est une plage de surfeurs plus que de baigneurs : la vague casse sur un platier corallien peu profond, tranchant, et la baignade y est inconfortable et coupante. Ce qu'on vient chercher en fin de journée, c'est le point de vue depuis les terrasses de la falaise, avec les silhouettes à contre-jour sur la ligne d'eau. Les établissements installés là attendent une consommation, ce qui reste modeste.
Padang Padang n'a pas d'accès direct : on descend un escalier étroit puis on se glisse dans une faille entre deux blocs de calcaire, un passage d'un mètre de large qui débouche brusquement sur le sable. Cette entrée en tunnel est ce qui rend l'arrivée mémorable — et ce qui limite la taille de la plage à ce que la crique peut contenir.
Elle est courte, encadrée de rochers, et sature très vite : dès le milieu de matinée en saison, on pose sa serviette là où il reste de la place. Des macaques circulent sur l'escalier et sur les rochers, opportunistes et rapides ; ils prennent lunettes, téléphones et sacs laissés sans surveillance.
La vague qui casse au large est l'une des plus réputées de Bali et se regarde depuis le pont routier au-dessus, gratuitement — c'est d'ailleurs le meilleur point de vue sur l'ensemble. La baignade se fait dans la partie abritée par les rochers ; ailleurs, le fond est corallien et le ressac prononcé. Comme partout sur ce plateau, la marée haute réduit fortement la surface disponible.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
Une journée avec chauffeur sur la péninsule : la plage de Nyang-Nyang, puis le temple d'Uluwatu accroché à 70 mètres au-dessus de la mer, et le kecak au couchant — une centaine d'hommes qui scandent le rythme à la voix, sans un seul instrument.
8 h · en anglais · Uluwatu
Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Klook · prix relevé le 10-08-2026 · lien affilié
30 € hébergement · 20 € repas · 10 € transport, par jour et par personne.
486 € par personne pour 5 jours, soit 97 € / jour. À deux, 971 € au total.
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Hébergement | 129 € | 27 % |
| Repas | 94 € | 19 % |
| Transport sur place | 11 € | 2 % |
| Location de voiture — 5 jours | 58 € | 12 % |
| Carburant et péages | 158 € | 33 % |
| Activités | 36 € | 7 % |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Les billets d'avion ne sont pas compris.
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