Corse en 5 jours : l'itinéraire jour par jour

822 € par personne sur place pour 5 jours, soit 164 € / jour — en 3 étapes, de Porto, Piana et Scandola à Bonifacio. En passant par Ajaccio.

Autres durées : 10 jours · deux semaines · trois semaines · toutes les étapes de Corse

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Porto, Piana et Scandola

   J1 → J2 · 2 nuits · 316 € par personne

   Du porphyre rouge qui tombe dans une mer bleue

   Le golfe de Porto réunit trois sites classés par l'Unesco : la réserve de Scandola, les calanques de Piana et le golfe lui-même. La roche y est un porphyre rouge que l'érosion a découpé en aiguilles et en arches. ⚠️ Scandola ne se voit qu'en bateau — aucune route ni aucun sentier n'y accède. C'est l'étape la plus spectaculaire de l'île, et la plus lente à rejoindre.

   En savoir plus sur Porto, Piana et Scandola

   Le golfe de Porto réunit trois sites inscrits au patrimoine mondial : la réserve de Scandola, les calanques de Piana et le golfe lui-même. La roche y est un porphyre rouge que l'érosion a découpé en aiguilles, en arches et en colonnes, et le contraste avec l'eau donne les images qui servent d'affiche à la Corse entière. Le village de Porto, lui, est minuscule — une tour génoise, une marine, quelques hôtels.

   ⚠️ Scandola ne se voit qu'en bateau. Aucune route, aucun sentier n'y accède, et c'est une condition de son classement : la réserve protège des colonies de balbuzards et des fonds marins que la fréquentation détruirait. Les sorties partent de la marine et durent une demi-journée, avec une halte à Girolata — un hameau sans route, joignable seulement par la mer ou après deux heures de marche.

   C'est aussi l'étape la plus lente à rejoindre, et il faut le prévoir. La D81 entre Calvi et Porto met deux heures et demie pour quatre-vingts kilomètres : elle est taillée en corniche, souvent sans glissière, avec des passages où deux voitures ne se croisent qu'au pas. ⚠️ En été, les calanques de Piana sont saturées et le stationnement y est impossible en milieu de journée — le sentier des muletiers, qui passe sous les aiguilles, est la bonne réponse.

   À table

   • Poissons de roche du golfe — chapon, denti et loup pêchés dans la réserve, grillés entiers sur les terrasses de la marine.
   • Cabri rôti — le chevreau au four avec des pommes de terre, plat de fête des villages de Piana et d'Ota.
   • Soupe corse — la soupe paysanne aux haricots, panzetta, choux et pâtes, épaisse à tenir la cuillère.
   • Confiture de figues et de châtaignes — sur le fromage de brebis, dans les épiceries de la route de Piana.

   Jour 1

   • 
     Calanques de Piana par le sentier des muletiers Le sentier passe sous les aiguilles de porphyre que la route ne fait que longer, et il évite complètement la circulation. ⚠️ La D81 qui traverse les calanques est saturée en été et le stationnement y est quasi impossible : venir tôt ou marcher.

     En savoir plus

     Les calanques de Piana sont des aiguilles de porphyre rouge que l'érosion a sculptées en formes reconnaissables — on leur a donné des noms, le Chien, le Cœur, l'Évêque — et qui tombent de trois cents mètres dans le golfe. Elles sont classées au patrimoine mondial avec Scandola et le golfe de Porto.

     La route qui les traverse est spectaculaire mais elle passe au milieu : on longe les aiguilles sans les dominer ni les voir d'en bas. Le sentier des muletiers, ancien chemin de liaison entre Piana et Ota antérieur à la route, passe dessous et donne une tout autre échelle. Il se prend depuis la route et fait une boucle de deux heures.

     ⚠️ C'est aussi la seule façon d'y échapper à la circulation. En juillet et août, la D81 dans les calanques est saturée, le stationnement est quasi impossible, et l'on avance au pas entre les camping-cars — ce qui ruine complètement le lieu. Y être avant huit heures ou après dix-huit change tout, et la lumière de fin de journée est de toute façon celle qui fait rougir la roche.

     sport
     gratuit
   • 
     Capu Rossu et la tour de Turghiu Une presqu'île de roche rouge qui s'avance dans le golfe, avec une tour génoise au sommet à trois cent trente mètres. ⚠️ Trois heures aller-retour, sans un arbre et sans eau : à faire au lever du jour ou en fin d'après-midi.

     En savoir plus

     Le Capu Rossu est une presqu'île de porphyre qui s'avance dans le golfe au sud des calanques, et elle culmine à plus de trois cents mètres au-dessus de l'eau. Une tour génoise, la tour de Turghiu, est posée au sommet — l'une des plus spectaculairement situées de l'île, et l'une des rares qu'on atteigne à pied.

     Le sentier part de la route de Piana et descend d'abord avant de remonter, ce qui rend le retour plus dur que l'aller : compter trois heures aller-retour, sur un terrain de rocaille et de maquis bas. La vue depuis la tour porte sur tout le golfe, sur Scandola en face et, par temps clair, jusqu'au cap Corse.

     ⚠️ Il n'y a pas un arbre sur tout le parcours, pas de point d'eau, et la roche rouge accumule la chaleur. C'est une marche de début de matinée ou de fin d'après-midi, jamais de midi en été — et la descente au retour se fait dans la lumière rasante, ce qui en fait le bon sens. ⚠️ La tour est en ruine et son sommet n'est pas sécurisé : on n'y grimpe pas.

     sport
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Réserve de Scandola et Girolata en bateau Une réserve de porphyre rouge inscrite à l'Unesco, accessible uniquement par la mer : falaises percées de grottes, colonies de balbuzards, eau translucide. La sortie comprend une halte à Girolata, hameau sans route joignable seulement en bateau ou à pied.

     En savoir plus

     Scandola a été la première réserve française à la fois terrestre et marine, créée en 1975, et elle est inscrite au patrimoine mondial. Sa roche est un porphyre volcanique rouge, vieux de deux cent cinquante millions d'années, que la mer a creusé en grottes, en arches et en orgues — le contraste avec l'eau verte est ce qu'on retient.

     Elle abrite l'une des dernières populations méditerranéennes de balbuzards pêcheurs, rapaces qui plongent pour attraper leur poisson et nichent sur les corniches. Leur protection est la raison pour laquelle on ne débarque nulle part dans le cœur de la réserve et pourquoi les bateaux gardent leurs distances de certaines parois.

     La sortie comprend une halte à Girolata, hameau d'une poignée de maisons qu'aucune route ne dessert : on y arrive par la mer ou après deux heures de sentier. ⚠️ La fréquentation de la réserve est encadrée depuis 2020 après des années de sur-tourisme, avec des quotas de bateaux et des zones interdites. Les sorties s'annulent par mer formée, ce qui arrive régulièrement même en été.

     nature
     55 €
   • 
     Gorges de la Spelunca et le pont de Zaglia Un ancien chemin muletier pavé descend dans les gorges jusqu'à un pont génois du XVIIᵉ siècle, en dos d'âne au-dessus du torrent. On peut se baigner dans les vasques en contrebas, l'eau est glaciale.

     En savoir plus

     L'ancien chemin muletier qui relie Ota à Évisa a été pavé au XVIIᵉ siècle et il servait au transport du bois, du charbon et des troupeaux avant la route. Il descend dans les gorges de la Spelunca par des dalles usées et des marches taillées, et c'est un ouvrage en soi : on marche sur quatre siècles d'entretien.

     Au fond, le pont de Zaglia franchit le torrent en dos d'âne sur une arche unique, bâti en 1797 — c'est un pont génois par le style, pas par la date, l'appellation désignant en Corse une technique plutôt qu'une époque. Il n'y a aucun garde-corps, ce qui était la norme.

     On peut se baigner dans les vasques en contrebas, et beaucoup le font. ⚠️ L'eau descend de mille cinq cents mètres et reste glaciale toute l'année : l'entrée est brutale et les crampes sont réelles. ⚠️ Le niveau du torrent peut monter très vite après un orage sur les crêtes, alors qu'il fait grand soleil dans les gorges — c'est la cause la plus fréquente d'accident sur les rivières corses.

     nature
     gratuit

   53 € hébergement · 44 € repas · 24 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans la marine de Porto, 105 € la nuit.

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2. Porto, Piana et Scandola → Ajaccio — mixte, via Corte et la Restonica, 4 h 15, 22 € par personne.
3. 

   02. Ajaccio

   J3 → J4 · 2 nuits · 274 € par personne

   Napoléon, un golfe plein ouest et les Sanguinaires

   La capitale de la Corse et son principal aéroport, dans un golfe orienté plein ouest — ce qui lui donne les couchers de soleil de l'île. Tout le centre se fait à pied, entre la maison natale de Napoléon et le musée de son oncle cardinal. ⚠️ C'est la seule étape où l'on peut se passer de voiture pendant deux jours.

   En savoir plus sur Ajaccio

   Ajaccio est la capitale de la Corse et concentre son principal aéroport, ce qui en fait le point d'entrée de la majorité des visiteurs. Le golfe est orienté plein ouest — la seule grande ville de l'île dans ce cas — et cela lui donne ses couchers de soleil, qui sont l'événement quotidien de la pointe de la Parata.

   Napoléon y est né en 1769, quelques mois après le rattachement de l'île à la France, et la ville ne laisse personne l'ignorer : sa maison natale, des statues à tous les carrefours, une place Foch, un cours Napoléon. ⚠️ La maison a été pillée pendant l'occupation anglo-corse puis reconstituée : peu de meubles y sont d'origine. Le palais Fesch, en revanche, est une vraie surprise — la deuxième collection de peinture italienne de France après le Louvre, réunie par l'oncle cardinal de Napoléon, dans une ville de soixante-dix mille habitants.

   C'est la seule étape du parcours où l'on peut se passer de voiture deux jours durant : le centre se fait à pied, le marché de la place Foch est quotidien, et un bus dessert les Sanguinaires. ⚠️ C'est aussi de là que part le train pour Corte et Bastia, deux heures de micheline à travers la montagne — le seul trajet du séjour où le rail est une vraie alternative à la route.

   À table

   • Prisuttu, coppa et lonzu — la charcuterie de porc nustrale nourri aux châtaignes, séchée en montagne et vendue au marché de la place Foch.
   • Frittelle au brocciu — les beignets de brocciu frits à l'huile, saupoudrés de sucre, à la sortie de la messe ou au goûter.
   • Oursins — ouverts sur la route des Sanguinaires l'hiver, à la cuillère avec un verre de blanc.
   • Vin d'Ajaccio — les rouges de Sciaccarellu sur granit, légers et poivrés, de l'appellation qui porte le nom de la ville.

   Jour 3

   • 
     Maison Bonaparte La maison de famille où Napoléon est né en 1769 et a passé ses neuf premières années, meublée dans son état de la fin du XVIIIᵉ siècle. ⚠️ Elle a été pillée puis reconstruite après le passage des troupes anglo-corses : peu de meubles sont d'origine.

     En savoir plus

     La maison appartenait à la famille Bonaparte depuis le début du XVIIIᵉ siècle et Napoléon y est né le 15 août 1769 — quinze mois après le traité qui rattachait la Corse à la France. Ce détail de calendrier est ce qui fait de lui un Français : né deux ans plus tôt, il aurait été génois.

     ⚠️ Ce qu'on visite n'est pas la maison telle qu'il l'a connue. Elle a été pillée et occupée pendant l'épisode du royaume anglo-corse, entre 1794 et 1796, puis remeublée par sa mère au retour, puis modifiée encore. Très peu d'objets sont d'origine, et le musée le dit — mais beaucoup de visiteurs l'ignorent et cherchent le berceau.

     L'intérêt réel est ailleurs : on y comprend ce qu'était une famille de petite noblesse corse au XVIIIᵉ siècle — ni riche, ni pauvre, vivant de charges et de terres, dans une ville de quatre mille habitants au bout d'une île pauvre. ⚠️ Le musée ferme le lundi et applique les gratuités des musées nationaux, dont le premier dimanche du mois.

     culture
     7 €
   • 
     Palais Fesch, musée des beaux-arts La deuxième collection de peinture italienne de France après le Louvre, réunie par le cardinal Fesch, oncle de Napoléon et l'un des plus gros collectionneurs de son temps. Botticelli, Titien, Bellini — dans une ville de soixante-dix mille habitants.

     En savoir plus

     Joseph Fesch était le demi-oncle de Napoléon, cardinal, et l'un des plus gros collectionneurs de son temps : il a réuni jusqu'à seize mille tableaux, profitant des ventes consécutives aux campagnes d'Italie et à la dispersion des collections religieuses. Il en a légué une partie à sa ville natale, à condition qu'elle bâtisse un musée — ce qu'elle a fait.

     Le résultat est la deuxième collection de peinture italienne de France après le Louvre, dans une ville de soixante-dix mille habitants : Botticelli, Bellini, Titien, Véronèse, Poussin. C'est complètement disproportionné avec le lieu, et c'est ce qui rend la visite mémorable.

     La chapelle impériale, attenante, abrite les tombeaux de la famille Bonaparte — sauf Napoléon lui-même, aux Invalides. ⚠️ Elle se visite avec un billet distinct de celui du musée, ce qui surprend. Le musée ferme le mardi et applique des horaires réduits hors saison ; compter deux heures pour l'essentiel, davantage si l'on s'attarde sur les primitifs.

     culture
     10 €
   • 
     Îles Sanguinaires et pointe de la Parata Quatre îlots de porphyre rouge fermant le golfe, avec une tour génoise sur la pointe qui leur fait face. ⚠️ Le sentier de la Parata est le meilleur endroit de Corse pour un coucher de soleil, et le parking est plein une heure avant.

     En savoir plus

     Les Sanguinaires sont quatre îlots de porphyre rouge alignés à l'entrée du golfe, et l'origine de leur nom est discutée : la couleur de la roche au couchant, ou une déformation d'un mot désignant les îles sanguinaires au sens de rougeâtres. La plus grande porte un phare et une tour génoise.

     La pointe de la Parata leur fait face, avec sa propre tour génoise de 1608, et un sentier aménagé en fait le tour en une trentaine de minutes. Alphonse Daudet a passé quelques nuits au phare et en a tiré l'une des Lettres de mon moulin — ce qui a beaucoup fait pour la notoriété du lieu.

     ⚠️ C'est le meilleur coucher de soleil de Corse et tout le monde le sait : le parking est plein une heure avant, la route d'accès se bouche, et l'on marche depuis loin en été. Y venir en milieu d'après-midi pour marcher, ou prendre le bus depuis le centre d'Ajaccio, règle le problème. ⚠️ Les îles elles-mêmes se rejoignent en navette maritime, et les sorties s'annulent par vent d'ouest, fréquent.

     nature
     gratuit

   Jour 4

   • 
     Marché d'Ajaccio, place Foch Tous les matins sauf le lundi, sous les platanes face au port. Charcuterie, brocciu, canistrelli, huile d'olive et poissons du golfe — c'est le marché quotidien de la ville, et il ferme vers treize heures.

     En savoir plus

     Le marché se tient tous les matins sauf le lundi, sous les platanes de la place Foch, face au port et à quelques mètres de la maison Bonaparte. C'est un marché quotidien de ville, pas un marché hebdomadaire de village : les Ajacciens y font leurs courses, et il ferme vers le milieu de journée.

     On y trouve la production de la région d'Ajaccio et de l'intérieur — charcuterie, fromages de brebis, miels de maquis, huile d'olive, agrumes — ainsi que les poissons du golfe sur la partie basse. Les canistrelli, ces biscuits secs au vin blanc ou à l'anis, s'y achètent au poids plutôt qu'en paquet industriel.

     ⚠️ Une distinction utile : beaucoup d'étals vendent des produits transformés sur l'île à partir de matières premières importées, ce qui est légal et courant. Demander l'origine de la matière — le porc, le lait, les olives — plutôt que celle du produit fini est le seul moyen de trancher, et les vrais producteurs répondent volontiers. La place elle-même est bordée de cafés où l'on s'assied après.

     marché
     gratuit

   54 € hébergement · 42 € repas · 20 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel sur le cours Napoléon, 108 € la nuit.

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4. Ajaccio → Bonifacio — Par Propriano et Sartène, N196, 2 h 30, 12 € par personne (24 € à partager).
5. 

   03. Bonifacio

   J5 · 1 nuit · 186.5 € par personne

   Une ville posée sur soixante mètres de calcaire blanc

   Une citadelle bâtie sur une falaise de calcaire blanc que la mer ronge par en dessous — certaines maisons de la ville haute surplombent le vide. C'est la seule roche calcaire de Corse, une île de granit, et cela se voit à des kilomètres. ⚠️ La ville basse et la ville haute sont séparées par une montée sérieuse. La Sardaigne est à douze kilomètres.

   En savoir plus sur Bonifacio

   Bonifacio est bâtie sur une falaise de calcaire blanc de soixante mètres, que la mer creuse par en dessous : certaines maisons de la ville haute surplombent le vide, et le Grain de Sable, ce bloc détaché au pied de la paroi, rappelle que l'ensemble s'effondre régulièrement. C'est la seule roche calcaire d'une île de granit, et elle se voit à des kilomètres — la ville paraît blanche quand tout le reste est rouge ou gris.

   ⚠️ La ville est en deux morceaux séparés par une montée sérieuse. La marine, au fond d'un goulet étroit qui sert de port naturel, et la citadelle au-dessus, qu'on rejoint par la montée Rastello ou par un ascenseur. Les ruelles de la ville haute sont médiévales, génoises, et l'on y capte encore des mots de ligure dans les noms de rue.

   La Sardaigne est à douze kilomètres et se voit à l'œil nu par temps clair, ce qui dit assez la position du lieu. Entre les deux, les îles Lavezzi : un chaos de granit arrondi posé dans une eau transparente, en réserve naturelle, sans construction ni ombre ni eau potable. ⚠️ La navette y va en une demi-heure et le retour longe les falaises en entrant dans les grottes marines, sans supplément — c'est ce trajet de retour, plus que l'île elle-même, que beaucoup retiennent.

   À table

   • Aubergines à la bonifacienne — farcies de leur chair, de fromage et de pain, puis frites et passées au four, le plat de la ville.
   • Pain des morts — la brioche aux noix et aux raisins secs cuite pour la Toussaint, disponible toute l'année dans les boulangeries de la haute ville.
   • Fugazzi — les biscuits secs au vin blanc et à l'anis, parfumés à l'eau-de-vie, sous la citadelle.
   • Poissons des Bouches — loup, denti et langouste du détroit, à la carte des restaurants du port.

   Jour 5

   • 
     Ville haute et sentier des falaises Des ruelles étroites où l'on capte encore le génois dans les noms, et un sentier qui longe le bord de la falaise jusqu'au cimetière marin. ⚠️ Le Grain de Sable, ce bloc détaché sous la ville, rappelle que le calcaire s'effondre régulièrement.

     En savoir plus

     La ville haute est génoise et se lit comme telle : des ruelles étroites en calcaire, des maisons hautes serrées, des arcs-boutants jetés d'un immeuble à l'autre pour les contreventer et pour recueillir l'eau de pluie — la citadelle n'a jamais eu de source, et chaque maison avait sa citerne.

     Le calcaire est ce qui rend Bonifacio unique en Corse : c'est un lambeau de plateau sédimentaire posé sur une île de granit, blanc là où tout le reste est rouge ou gris. La mer le creuse par en dessous, et la falaise recule — le Grain de Sable, ce bloc détaché au pied de la paroi, s'est effondré au XIXᵉ siècle, et des maisons de la rue du Portone surplombent aujourd'hui le vide.

     Un sentier longe le bord de la falaise jusqu'au cimetière marin et se prolonge vers Pertusato. ⚠️ Il n'y a pas de garde-corps sur la plus grande partie du parcours et la roche s'effrite : on ne s'assied pas au bord, et l'on tient les enfants. Le vent y souffle fort presque tous les jours.

     marché
     gratuit
   • 
     Îles Lavezzi en navette, grottes comprises Un chaos de granit rond posé dans une eau transparente, en réserve naturelle : ni construction, ni ombre, ni eau potable. ⚠️ Le retour longe les falaises et entre dans les grottes marines, sans supplément. Emporter de quoi manger et boire.

     En savoir plus

     Les Lavezzi sont un chaos de blocs de granit arrondis, polis par l'érosion, posés dans une eau d'une transparence inhabituelle en Méditerranée. L'archipel est en réserve naturelle depuis 1982 : ni construction, ni commerce, ni eau potable, et le mouillage y est strictement réglementé.

     Deux cimetières marins s'y trouvent, liés au naufrage de la frégate La Sémillante en 1855 : le navire transportait des troupes vers la Crimée et s'est brisé sur les récifs dans une tempête, sans un survivant sur plus de sept cents hommes. C'est le naufrage le plus meurtrier de l'histoire de la marine française en Méditerranée, et il explique la réputation de ces bouches.

     ⚠️ Le retour longe les falaises de Bonifacio et entre dans les grottes marines — dont celle du Sdragonato, percée d'une ouverture en forme de Corse — sans supplément : c'est souvent ce trajet qu'on retient plus que l'île. ⚠️ Il n'y a aucune ombre sur les Lavezzi et rien à acheter : eau, déjeuner et protection solaire s'emportent.

     plage
     37 €

   70 € hébergement · 46 € repas · 24 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans la marine, 140 € la nuit.

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6. Bonifacio → Ajaccio — Par Propriano et Sartène, N196, 2 h 30, 12 € par personne (24 € à partager).

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