2 201 € par personne sur place pour 10 jours, soit 220 € / jour — en 4 étapes, de Miami à Sarasota et St. Petersburg. En passant par Everglades et Key West.
Autres durées : 5 jours · deux semaines · trois semaines · toutes les étapes de Floride
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Arrivée à aéroport Miami International (MIA), retour du même aéroport.
Les billets d'avion ne sont pas comptés dans ce budget : ils dépendent de ta date et de ton aéroport de départ.
J1 → J3 · 3 nuits · 632 € par personne
Art déco, Little Havana, et l'espagnol partout
Deux villes séparées par une baie : la plage et son ensemble art déco d'un côté, Little Havana, Wynwood et les tours de Brickell de l'autre. ⚠️ On ne passe pas de l'une à l'autre à pied — voiture ou navette indispensables. L'espagnol y est aussi courant que l'anglais, et beaucoup de commerces s'adressent à vous dans cette langue d'abord.
Miami n'est pas une ville américaine ordinaire, et le comprendre change le séjour. Plus de la moitié de ses habitants sont nés à l'étranger — la proportion la plus forte de toutes les grandes villes des États-Unis — et l'espagnol y est la langue de la rue autant que l'anglais. On y parle aussi créole haïtien à Little Haiti et portugais dans une partie de Brickell.
La ville se lit en deux morceaux séparés par une baie. Miami Beach, sur son île, porte le quartier art déco : huit cents bâtiments des années 1920-1940, pastel, arrondis, alignés sur Ocean Drive et Collins Avenue. C'est le plus grand ensemble art déco du monde, et il ne doit sa survie qu'à une militante de soixante-dix ans, Barbara Capitman, qui s'est couchée devant les bulldozers en 1976.
Le continent porte le reste : Little Havana et ses joueurs de dominos, Wynwood et ses murs peints, Coconut Grove et ses banians, Brickell et ses tours. Rien de tout cela ne se fait à pied d'un quartier à l'autre.
⚠️ Le stationnement à Miami Beach est le vrai coût de l'étape : 25 à 45 $ la nuit, rarement compris dans le prix de l'hôtel. Un logement sur le continent, près d'une station de métro aérien, coûte souvent moins cher tout compris.
À table
Ce qu'on voit tient en trois motifs répétés huit cents fois : la façade symétrique à trois parties, les bandeaux horizontaux qui filent d'un immeuble à l'autre — les « eyebrows », des visières de béton posées au-dessus des fenêtres pour l'ombre — et les hublots, les mâts, les rambardes empruntés aux paquebots. C'est du Streamline Moderne, un art déco tardif qui rêvait de vitesse.
Les couleurs pastel, elles, sont fausses. Les hôtels étaient blancs ou beiges avec un liseré vif ; c'est une décoratrice des années 1980 qui a peint le quartier en rose et turquoise, et la série télévisée tournée ici a fixé cette image dans le monde entier. On admire donc un décor de restauration, pas un état d'origine — ce qui n'enlève rien à la cohérence de l'ensemble.
Y aller à la tombée du jour : les néons d'origine, remis en service un par un, sont ce qui reste de plus authentique. Et marcher côté plage plutôt que côté terrasses — on voit les façades entières au lieu de défiler entre les tables.
L'île se rejoint par une chaussée qui enjambe la baie, et le changement est immédiat : plus de tours, des pins d'Australie, une plage large et peu fréquentée en semaine. Le parc d'État occupe toute la pointe sud, avec des sentiers dans la mangrove et un ponton côté baie.
Le phare de Cape Florida est le plus vieux bâtiment debout du comté. Il a brûlé lors d'une attaque séminole en 1836, le gardien réfugié en haut de la tour ; on l'a reconstruit et surélevé ensuite. Il a aussi servi de repère aux esclaves en fuite qui gagnaient les Bahamas par la mer — une histoire longtemps passée sous silence, aujourd'hui racontée sur place.
La baignade est surveillée aux abords des postes de secours seulement. Et la chaussée d'accès est à péage automatique : le loueur refacture après coup, avec des frais de dossier.
La rue sent le café et le tabac. Devant les fenêtres à guichet, les « ventanitas », on commande un cafecito debout, servi dans un dé à coudre et sucré à saturation ; c'est le rituel social du quartier, pas une curiosité pour visiteurs. Plus loin, des rouleurs de cigares travaillent à la main derrière une vitre.
Le quartier s'est formé d'un coup, à partir de 1959, quand l'exil cubain a rempli ces rues d'un seul tenant. On le lit sur le Walk of Fame du trottoir, où les étoiles honorent des artistes latino-américains, et sur le monument de la brigade 2506, dédié aux morts de la baie des Cochons, devant lequel une flamme brûle en permanence.
Le parc Máximo Gómez se regarde à travers la grille : les tables de dominos sont réservées aux plus de cinquante-cinq ans, et la règle est appliquée. Venir le dernier vendredi du mois, quand la rue se ferme aux voitures et que les galeries ouvrent le soir.
James Deering, héritier des moissonneuses International Harvester, a voulu une villa qui ait l'air d'avoir trois siècles. Il a fait acheter des plafonds, des cheminées et des portes entiers en Europe, puis vieillir artificiellement la pierre neuve pour que l'ensemble raccorde. Le résultat est un faux parfait, et assumé : les trente-quatre pièces meublées mélangent Renaissance, baroque et néoclassique sans jamais prétendre à l'unité.
Devant la terrasse, au milieu de l'eau, une digue sculptée en forme de barge de pierre protège le jardin de la houle. Elle est l'œuvre d'Alexander Stirling Calder — le père du sculpteur des mobiles — et porte des figures marines qui s'usent lentement au sel.
Les jardins comptent autant que la maison, et ils sont souvent traversés au pas de course : leur dessin en terrasses, avec bassins et grottes, se comprend depuis le belvédère du fond, dos à la villa. Prévoir de l'ombre — il n'y en a presque pas.
C'était un quartier d'entrepôts textiles abandonnés, sans façades ni vitrines — que des murs aveugles. Un promoteur y a vu, en 2009, la plus grande surface d'exposition disponible de la ville et a invité des peintres du monde entier à s'en emparer. Le principe tient toujours : les fresques sont repeintes régulièrement, et ce qu'on voit une année n'existe plus la suivante.
L'enceinte payante rassemble les pièces les plus soignées, dans une cour fermée. Mais l'essentiel se joue dehors, gratuitement, sur des dizaines de rues : c'est là que travaillent les artistes, souvent en plein jour, nacelle et bombes à portée de main.
Marcher plutôt que rouler, et accepter de tourner sans plan — les plus belles pièces sont dans les rues transversales, pas sur l'axe principal. Le quartier vit surtout en fin d'après-midi ; en pleine journée, la chaleur y est écrasante et l'ombre inexistante.
Le bâtiment se lit avant les collections. Herzog & de Meuron l'ont posé sur pilotis, au-dessus du niveau d'une onde de tempête, sous une immense pergola de béton qui déborde de tous les côtés. De cette véranda pendent des colonnes de plantes cultivées à la verticale par Patrick Blanc — des jardins suspendus qui bougent au vent de la baie.
À l'intérieur, la collection est consacrée à l'art des Amériques du XXᵉ siècle à aujourd'hui, avec une place particulière aux artistes caribéens et latino-américains — logique dans une ville où la moitié des habitants sont nés ailleurs. Les accrochages changent souvent : on ne vient pas voir une œuvre précise, on vient voir ce qui est là.
La véranda est accessible sans billet et vaut le détour à elle seule, surtout en fin de journée. Le musée voisin des sciences partage le même parc : les deux se font dans la même sortie si l'on a la journée.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
3 h · en anglais · Miami
Le quartier art déco d'Ocean Drive, Little Havana et la Calle Ocho et Murs peints de Wynwood en une journée, sans conduire. 3 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Tiqets · prix relevé le 29-08-2026 · lien affilié
1 h 15 · en anglais · Miami
La plage de Key Biscayne en une journée, sans conduire. Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Tiqets · prix relevé le 29-08-2026 · lien affilié
89 € hébergement · 56 € repas · 28 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel art déco à Miami Beach, 178 € la nuit.
J4 → J5 · 2 nuits · 362 € par personne
Un fleuve large de 80 km et profond de 30 cm
Un fleuve d'eau douce large de 80 km et profond de 30 cm, pas un marais. Alligators visibles presque à coup sûr depuis les pontons. ⚠️ Trois entrées qui ne communiquent pas par l'intérieur — Homestead, Shark Valley et Everglades City sont à une ou deux heures de route l'une de l'autre. Réseau téléphonique absent dès qu'on quitte la route principale.
Les Everglades ne sont pas un marais : c'est un fleuve, large de quatre-vingts kilomètres et profond de trente centimètres, qui coule si lentement vers le sud qu'on ne le voit pas bouger. Les habitants l'appellent la rivière d'herbe, et c'est exact — ce qu'on prend pour une prairie est une nappe d'eau où pousse un carex coupant.
C'est le seul endroit au monde où alligators et crocodiles cohabitent naturellement, l'eau y passant du doux au saumâtre. On voit les premiers sans effort et presque à coup sûr ; les seconds, beaucoup plus rares, vers Flamingo.
Le parc a trois entrées qui ne communiquent pas entre elles par l'intérieur. Homestead au sud-est donne accès au sentier Anhinga et à la route de Flamingo ; Shark Valley au nord, sur la route 41, à la boucle de quinze kilomètres et à sa tour d'observation ; Everglades City à l'ouest, aux Dix Mille Îles et aux sorties en bateau. Choisir avant de partir : passer de l'une à l'autre coûte une à deux heures de route.
⚠️ Le réseau téléphonique disparaît dès qu'on quitte la route principale. Télécharger la carte hors ligne, et prévoir de l'eau : il n'y a presque rien à acheter à l'intérieur.
À table
Une passerelle de bois posée au-dessus d'un trou d'eau permanent, c'est-à-dire l'endroit où toute la faune se concentre en saison sèche. On y voit, sans marcher et sans jumelles, des alligators alignés dans la vase, des tortues empilées sur les troncs, des anhingas qui sèchent leurs ailes déployées — leur plumage ne retient pas l'huile, ils coulent volontairement pour pêcher et doivent sécher ensuite.
C'est le meilleur rapport de tout le parc : quelques centaines de mètres, plats, ombragés par endroits, et davantage d'animaux visibles qu'en une journée de piste. En saison humide, l'eau se répand partout et la faune se disperse : le sentier devient beaucoup plus calme.
Le détail à ne pas prendre pour une plaisanterie : les vautours noirs s'attaquent aux joints en caoutchouc des voitures garées là, et arrachent essuie-glaces et enjoliveurs. Des bâches sont mises à disposition à l'entrée du parking — les prendre et les utiliser.
La boucle part à plat dans la « rivière d'herbe », cette nappe d'eau large de quatre-vingts kilomètres qui s'écoule vers le sud à la vitesse d'un mètre à l'heure. Au point le plus éloigné, une tour de béton en spirale monte au-dessus de la sciure de laîches : de là-haut, on comprend enfin ce qu'on traverse, un marais qui n'a ni relief ni limite visible.
Le trajet se fait à vélo, en tram guidé, ou à pied pour les premiers kilomètres. Le vélo est le meilleur choix : on s'arrête où l'on veut, et le silence rapproche des oiseaux. Le canal qui longe la piste concentre les alligators, souvent immobiles en travers du chemin.
On les contourne largement, sans jamais passer entre l'animal et l'eau : c'est la direction dans laquelle il fuira. Et partir tôt — l'ombre n'existe pas sur cette boucle, et l'orage de fin d'après-midi y est fréquent en été, sans le moindre abri.
La route s'arrête là, au bord de la baie de Floride, après avoir traversé des pinèdes, des prairies inondées et des îlots d'acajous. Le bout du continent, sans autre construction qu'une marina et un centre d'accueil. Le silence, en semaine, est complet.
Le ponton de la marina est l'un des rares endroits du parc où l'on voit à peu près sûrement des lamantins : ils viennent brouter dans l'eau saumâtre, en soufflant en surface toutes les quelques minutes. Les crocodiles s'installent parfois sur la rampe de mise à l'eau, ce qui surprend la première fois.
Prévoir large pour le retour : soixante kilomètres jusqu'à l'entrée, sans éclairage, avec des animaux qui traversent à la nuit tombée. Et faire le plein avant d'entrer dans le parc — il n'y a pas de station-service sur toute la route.
Le pass s'achète une fois et couvre toutes les entrées du parc pendant une semaine — celle de Homestead au sud-est, Shark Valley au nord, Gulf Coast à l'ouest. C'est utile à savoir : les trois sont très éloignées les unes des autres et ne communiquent pas entre elles, mais un seul titre suffit pour les trois.
Il se paie au véhicule, quel que soit le nombre d'occupants, ce qui change tout à plusieurs. Le tarif par personne n'existe que pour les piétons et les cyclistes, et n'a d'intérêt que pour un voyageur seul arrivant sans voiture — situation rare ici, aucune ligne de transport ne desservant le parc.
Le titre s'achète en ligne à l'avance ou à la guérite. Aux heures creuses, certaines entrées sont sans personnel et fonctionnent en libre-service : avoir de quoi payer sans espèces évite d'attendre.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
5 h · en anglais · Everglades
Klook · prix relevé le 29-08-2026 · lien affilié
73 € hébergement · 46 € repas · 34 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel à Homestead ou Florida City, 145 € la nuit.
J6 → J8 · 3 nuits · 707.5 € par personne
Plus près de La Havane que de Miami
Une île de six kilomètres sur trois, plus proche de La Havane que de Miami, qui se parcourt entièrement à pied ou à vélo. ⚠️ S'y garer est difficile et payant partout — laisser la voiture à l'hôtel. Les prix d'hébergement y sont les plus élevés de Floride après Miami Beach.
Key West est à cent cinquante kilomètres de Cuba et à deux cent trente de Miami : la ville est plus proche de La Havane que de sa propre métropole, et cela s'entend. C'est le point le plus méridional des États-Unis continentaux, une île de six kilomètres sur trois qui se parcourt entièrement à pied ou à vélo — et c'est heureux, car s'y garer est un cauchemar.
Elle a vécu du naufrage. Au XIXe siècle, les wreckers de Key West récupéraient légalement les cargaisons échouées sur le récif, ce qui en a fait un temps la ville la plus riche par habitant des États-Unis. Les maisons de bois à véranda du vieux quartier datent de cette époque.
Hemingway y a vécu neuf ans et y a écrit une bonne part de son œuvre. Sa maison abrite toujours une cinquantaine de chats à six doigts, descendants supposés du sien.
⚠️ Deux choses à savoir avant de réserver : les hôtels y sont les plus chers de Floride hors Miami Beach, et le stationnement se paie partout. Beaucoup d'hôtels du vieux quartier ne l'incluent pas.
À table
Ce n'est pas un point de vue mais un rassemblement quotidien, né dans les années soixante et devenu institution : jongleurs de torches, équilibristes sur fil, un homme et ses chats savants, des vendeurs de conch fritters, et deux mille personnes tournées dans la même direction.
Le spectacle commence bien avant le soleil et s'arrête net dès qu'il a disparu — les artistes remballent en cinq minutes, la foule se disperse vers les bars de Duval. Le contraste est saisissant, et c'est presque le meilleur moment.
Arriver assez tôt pour se placer côté eau, sinon on regarde des dos. Les artistes travaillent au chapeau : ils annoncent qu'ils vivent de ça, et c'est exact. En cas de ciel couvert, les quais voisins sont moins denses et l'ambiance reste.
Le galion espagnol Nuestra Señora de Atocha a sombré dans un ouragan en 1622 avec la cargaison d'argent et d'émeraudes du Nouveau Monde. Mel Fisher l'a cherché seize ans, en répétant chaque matin à son équipe « today's the day », et l'a trouvé en 1985 — après avoir perdu son fils et sa belle-fille dans un naufrage pendant les recherches.
Ce qu'on voit tient du butin : lingets d'argent bruts marqués aux poinçons royaux, émeraudes de Colombie non taillées, astrolabes, et une chaîne d'or de près de trois mètres qu'on peut soulever à deux mains — c'est plus lourd qu'on ne l'imagine, et c'est le meilleur moment de la visite.
Le musée raconte aussi, à l'étage, un tout autre naufrage : celui d'un navire négrier britannique retrouvé au large, dont l'exposition dit sans détour ce qu'il transportait. C'est la partie la moins visitée et la plus marquante.
Les maisons ont été bâties par des charpentiers de marine venus des Bahamas, et cela se voit dans chaque détail : assemblages chevillés, cloisons démontables, toits pentus pour recueillir l'eau de pluie dans des citernes — l'île n'a jamais eu d'eau douce. Beaucoup ont été montées sans un clou de fer, que le sel aurait rongé.
Les « conchs » désignent à la fois le coquillage, les habitants d'origine bahaméenne et, par extension, tous les natifs de l'île. Les vérandas à claire-voie et les persiennes ne sont pas décoratives : elles font circuler l'air dans une maison de bois sous les tropiques, avant la climatisation.
Les rues à voir sont au nord de Duval — Whitehead, Eaton, Caroline — où l'on marche à l'ombre des banians et où les maisons sont habitées. Duval elle-même est bruyante et commerçante ; deux rues suffisent à en sortir complètement.
La maison est en pierre de coquina, avec des vérandas sur les deux niveaux et des volets qui restent clos aux heures chaudes. À l'étage d'une dépendance, le bureau a été laissé en l'état : la machine à écrire, la chaise, la vue sur le jardin. Il y a écrit une grande partie de son œuvre des années trente.
Les chats sont l'autre curiosité, et elle est vraie : une cinquantaine vivent dans le domaine, dont beaucoup polydactyles — six doigts à la patte avant, caractère héréditaire qu'on dit venu d'un chat de marin offert à l'écrivain. Ils dorment partout, y compris sur les meubles d'époque, et la maison les laisse faire.
La piscine du jardin a coûté une fortune à creuser dans le corail, en l'absence de nappe douce ; Hemingway aurait jeté un cent dans le ciment en disant qu'elle lui prenait son dernier sou. La pièce y est toujours, scellée. Venir à l'ouverture : la maison est petite et se remplit vite.
Une grosse bouée de béton peinte en rouge, noir et jaune, plantée à un carrefour, avec l'inscription « 90 miles to Cuba ». Elle a été posée là dans les années 1980 précisément parce que les touristes emportaient les panneaux précédents.
Ce n'est pas tout à fait exact, et c'est amusant à savoir : d'autres points de Key West sont un peu plus au sud, et le vrai point le plus méridional du pays se trouve à Hawaï. La bouée n'en reste pas moins la photo que tout le monde rapporte, et Cuba est effectivement à cette distance-là.
La file d'attente est le seul problème : en journée elle dépasse souvent la demi-heure, sur un trottoir sans ombre. Y aller au lever du soleil, où il n'y a personne et où la lumière est bien meilleure — le monument fait face à l'est.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
3 h · en anglais · Key West
Tiqets · prix relevé le 29-08-2026 · lien affilié
113 € hébergement · 60 € repas · 18 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Guesthouse à véranda, 225 € la nuit.
J9 → J10 · 2 nuits · 416 € par personne
Le sable le plus blanc du pays, et deux musées majeurs
La côte du golfe : eau calme, soleil couchant sur la mer, et le sable de Siesta Key — du quartz pur, qui reste froid sous le pied à midi. Deux musées majeurs y ancrent l'étape, le Ringling à Sarasota et la collection Dalí à St. Petersburg. ⚠️ 70 km séparent les deux villes.
La côte du golfe est l'autre Floride : eau calme, couchers de soleil sur la mer, et un sable si blanc qu'il reste froid sous le pied en plein midi. Celui de Siesta Key est du quartz pur à 99 %, descendu des Appalaches par les rivières il y a des millénaires — c'est ce qui explique sa couleur et sa fraîcheur.
Mais l'étape ne se résume pas à ses plages, et c'est ce qui la rend utile dans un parcours. Sarasota a été la ville d'hiver du cirque Ringling, dont le fondateur y a laissé un ensemble stupéfiant : un musée d'art bâti autour de cinq Rubens monumentaux, un musée du cirque, et le Ca' d'Zan — un palais vénitien de soixante pièces posé au bord de la baie.
St. Petersburg, une heure au nord, abrite la plus grande collection de Salvador Dalí hors d'Espagne : deux mille œuvres, dont sept des dix-huit toiles monumentales du peintre, dans un bâtiment coiffé d'une verrière de mille panneaux triangulaires.
⚠️ Sarasota et St. Petersburg sont à 70 km l'une de l'autre. Les faire le même jour est possible mais serré : le Ringling seul demande une demi-journée.
À table
Un couple d'industriels de l'Ohio a acheté du Dalí pendant quarante ans, en connaissant le peintre, et a cherché ensuite une ville qui accepterait de bâtir un musée pour l'ensemble. St. Petersburg a dit oui. La collection est la plus importante hors d'Espagne.
Elle contient sept des dix-huit « toiles-masterpieces », ces immenses compositions auxquelles Dalí a consacré plus d'un an chacune. La plus connue joue sur le double regard : de près, un ensemble de figures ; à quelques mètres, une tout autre image apparaît. Reculer jusqu'au fond de la salle fait partie de l'œuvre.
Le bâtiment est conçu pour résister à un ouragan de catégorie 5 : murs de béton de quarante-cinq centimètres, et une verrière libre de plus de mille panneaux de verre triangulaires qui se déverse le long de la façade. Un escalier hélicoïdal y monte, en écho aux spirales dont le peintre était obsédé.
Le sable n'est pas du corail broyé mais du quartz presque pur, arraché aux Appalaches et charrié jusqu'ici sur des millénaires. La conséquence se sent immédiatement sous le pied : il ne chauffe pas. On peut traverser la plage à midi en plein août sans courir, ce qui est impossible sur presque toutes les autres.
Il est aussi d'un blanc qui semble irréel sur les photos, et si fin qu'il crisse en marchant. La pente est très douce : l'eau reste basse sur une longue distance, ce qui en fait une plage sûre pour les enfants, rare sur cette côte.
Le stationnement est le seul problème réel — le parking se remplit en milieu de matinée et il n'y a pas d'alternative proche. Venir tôt, ou en fin d'après-midi pour le coucher de soleil, quand des joueurs de tambour se rassemblent sur le sable le dimanche.
La côte ouest de la Floride regarde plein ouest sur toute sa longueur, ce qui semble évident mais ne l'est pas : la côte atlantique, elle, ne voit jamais le soleil se coucher sur l'eau. C'est la raison pour laquelle toute la vie sociale du golfe se déplace vers la plage en fin de journée.
Le phénomène a produit une habitude locale : on applaudit. Sur certaines plages, la foule bat des mains à l'instant où le disque disparaît, et parfois un joueur de cornemuse marque le moment. Le « rayon vert » est réellement visible ici quelques secondes, par horizon parfaitement dégagé.
Les plages les mieux orientées sont celles des îles-barrières, où rien n'arrête la vue. Arriver une demi-heure avant : les vingt minutes qui précèdent sont plus belles que l'instant lui-même, et les moustiques n'arrivent qu'après.
Le jardin est spécialisé dans une seule chose : les plantes qui poussent sur d'autres plantes sans les parasiter. Orchidées, broméliacées, fougères — des épiphytes qui prennent leur eau dans l'air et leurs nutriments dans les débris accumulés à l'aisselle des branches. C'est le seul jardin au monde entièrement consacré à leur étude scientifique.
La grande serre en présente plusieurs milliers, y compris des espèces collectées en forêt tropicale et cultivées ici pour la recherche. Dehors, des banians immenses servent de support à des collections entières, ce qui donne une idée juste de leur vie réelle.
Le site occupe une pointe entre baie et bras de mer, avec une vue dégagée qui vaut à elle seule la visite en fin de journée. Il est compact : deux heures suffisent, ce qui en fait une bonne sortie de milieu de journée quand la plage devient intenable.
79 € hébergement · 50 € repas · 28 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel proche de Siesta Key, 158 € la nuit.
Voir les hébergements à Sarasota et St. Petersburglien affilié
2 201 € par personne pour 10 jours, soit 220 € / jour. À deux, 4 402 € au total.
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Hébergement | 910 € | 41 % |
| Repas | 540 € | 25 % |
| Transport sur place | 66 € | 3 % |
| Location de voiture — 10 jours | 460 € | 21 % |
| Carburant et péages | 84 € | 4 % |
| Activités | 142 € | 6 % |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Le PDF
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Aucun compte, aucun e-mail, aucune donnée envoyée.
Le bouton ouvre ce parcours exact, déjà composé — mêmes étapes, même budget. Tu peux y télécharger le PDF sans e-mail, ou changer la durée, le rythme et le nombre de voyageurs pour le recomposer.
