1 132 € par personne sur place pour 5 jours, soit 226 € / jour — en 2 étapes, de Miami à Key West.
Autres durées : 10 jours · deux semaines · trois semaines · toutes les étapes de Floride
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Arrivée à aéroport Miami International (MIA), retour du même aéroport.
Les billets d'avion ne sont pas comptés dans ce budget : ils dépendent de ta date et de ton aéroport de départ.
J1 → J3 · 3 nuits · 632 € par personne
Art déco, Little Havana, et l'espagnol partout
Deux villes séparées par une baie : la plage et son ensemble art déco d'un côté, Little Havana, Wynwood et les tours de Brickell de l'autre. ⚠️ On ne passe pas de l'une à l'autre à pied — voiture ou navette indispensables. L'espagnol y est aussi courant que l'anglais, et beaucoup de commerces s'adressent à vous dans cette langue d'abord.
Miami n'est pas une ville américaine ordinaire, et le comprendre change le séjour. Plus de la moitié de ses habitants sont nés à l'étranger — la proportion la plus forte de toutes les grandes villes des États-Unis — et l'espagnol y est la langue de la rue autant que l'anglais. On y parle aussi créole haïtien à Little Haiti et portugais dans une partie de Brickell.
La ville se lit en deux morceaux séparés par une baie. Miami Beach, sur son île, porte le quartier art déco : huit cents bâtiments des années 1920-1940, pastel, arrondis, alignés sur Ocean Drive et Collins Avenue. C'est le plus grand ensemble art déco du monde, et il ne doit sa survie qu'à une militante de soixante-dix ans, Barbara Capitman, qui s'est couchée devant les bulldozers en 1976.
Le continent porte le reste : Little Havana et ses joueurs de dominos, Wynwood et ses murs peints, Coconut Grove et ses banians, Brickell et ses tours. Rien de tout cela ne se fait à pied d'un quartier à l'autre.
⚠️ Le stationnement à Miami Beach est le vrai coût de l'étape : 25 à 45 $ la nuit, rarement compris dans le prix de l'hôtel. Un logement sur le continent, près d'une station de métro aérien, coûte souvent moins cher tout compris.
À table
Ce qu'on voit tient en trois motifs répétés huit cents fois : la façade symétrique à trois parties, les bandeaux horizontaux qui filent d'un immeuble à l'autre — les « eyebrows », des visières de béton posées au-dessus des fenêtres pour l'ombre — et les hublots, les mâts, les rambardes empruntés aux paquebots. C'est du Streamline Moderne, un art déco tardif qui rêvait de vitesse.
Les couleurs pastel, elles, sont fausses. Les hôtels étaient blancs ou beiges avec un liseré vif ; c'est une décoratrice des années 1980 qui a peint le quartier en rose et turquoise, et la série télévisée tournée ici a fixé cette image dans le monde entier. On admire donc un décor de restauration, pas un état d'origine — ce qui n'enlève rien à la cohérence de l'ensemble.
Y aller à la tombée du jour : les néons d'origine, remis en service un par un, sont ce qui reste de plus authentique. Et marcher côté plage plutôt que côté terrasses — on voit les façades entières au lieu de défiler entre les tables.
L'île se rejoint par une chaussée qui enjambe la baie, et le changement est immédiat : plus de tours, des pins d'Australie, une plage large et peu fréquentée en semaine. Le parc d'État occupe toute la pointe sud, avec des sentiers dans la mangrove et un ponton côté baie.
Le phare de Cape Florida est le plus vieux bâtiment debout du comté. Il a brûlé lors d'une attaque séminole en 1836, le gardien réfugié en haut de la tour ; on l'a reconstruit et surélevé ensuite. Il a aussi servi de repère aux esclaves en fuite qui gagnaient les Bahamas par la mer — une histoire longtemps passée sous silence, aujourd'hui racontée sur place.
La baignade est surveillée aux abords des postes de secours seulement. Et la chaussée d'accès est à péage automatique : le loueur refacture après coup, avec des frais de dossier.
La rue sent le café et le tabac. Devant les fenêtres à guichet, les « ventanitas », on commande un cafecito debout, servi dans un dé à coudre et sucré à saturation ; c'est le rituel social du quartier, pas une curiosité pour visiteurs. Plus loin, des rouleurs de cigares travaillent à la main derrière une vitre.
Le quartier s'est formé d'un coup, à partir de 1959, quand l'exil cubain a rempli ces rues d'un seul tenant. On le lit sur le Walk of Fame du trottoir, où les étoiles honorent des artistes latino-américains, et sur le monument de la brigade 2506, dédié aux morts de la baie des Cochons, devant lequel une flamme brûle en permanence.
Le parc Máximo Gómez se regarde à travers la grille : les tables de dominos sont réservées aux plus de cinquante-cinq ans, et la règle est appliquée. Venir le dernier vendredi du mois, quand la rue se ferme aux voitures et que les galeries ouvrent le soir.
James Deering, héritier des moissonneuses International Harvester, a voulu une villa qui ait l'air d'avoir trois siècles. Il a fait acheter des plafonds, des cheminées et des portes entiers en Europe, puis vieillir artificiellement la pierre neuve pour que l'ensemble raccorde. Le résultat est un faux parfait, et assumé : les trente-quatre pièces meublées mélangent Renaissance, baroque et néoclassique sans jamais prétendre à l'unité.
Devant la terrasse, au milieu de l'eau, une digue sculptée en forme de barge de pierre protège le jardin de la houle. Elle est l'œuvre d'Alexander Stirling Calder — le père du sculpteur des mobiles — et porte des figures marines qui s'usent lentement au sel.
Les jardins comptent autant que la maison, et ils sont souvent traversés au pas de course : leur dessin en terrasses, avec bassins et grottes, se comprend depuis le belvédère du fond, dos à la villa. Prévoir de l'ombre — il n'y en a presque pas.
C'était un quartier d'entrepôts textiles abandonnés, sans façades ni vitrines — que des murs aveugles. Un promoteur y a vu, en 2009, la plus grande surface d'exposition disponible de la ville et a invité des peintres du monde entier à s'en emparer. Le principe tient toujours : les fresques sont repeintes régulièrement, et ce qu'on voit une année n'existe plus la suivante.
L'enceinte payante rassemble les pièces les plus soignées, dans une cour fermée. Mais l'essentiel se joue dehors, gratuitement, sur des dizaines de rues : c'est là que travaillent les artistes, souvent en plein jour, nacelle et bombes à portée de main.
Marcher plutôt que rouler, et accepter de tourner sans plan — les plus belles pièces sont dans les rues transversales, pas sur l'axe principal. Le quartier vit surtout en fin d'après-midi ; en pleine journée, la chaleur y est écrasante et l'ombre inexistante.
Le bâtiment se lit avant les collections. Herzog & de Meuron l'ont posé sur pilotis, au-dessus du niveau d'une onde de tempête, sous une immense pergola de béton qui déborde de tous les côtés. De cette véranda pendent des colonnes de plantes cultivées à la verticale par Patrick Blanc — des jardins suspendus qui bougent au vent de la baie.
À l'intérieur, la collection est consacrée à l'art des Amériques du XXᵉ siècle à aujourd'hui, avec une place particulière aux artistes caribéens et latino-américains — logique dans une ville où la moitié des habitants sont nés ailleurs. Les accrochages changent souvent : on ne vient pas voir une œuvre précise, on vient voir ce qui est là.
La véranda est accessible sans billet et vaut le détour à elle seule, surtout en fin de journée. Le musée voisin des sciences partage le même parc : les deux se font dans la même sortie si l'on a la journée.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
3 h · en anglais · Miami
Le quartier art déco d'Ocean Drive, Little Havana et la Calle Ocho et Murs peints de Wynwood en une journée, sans conduire. 3 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Tiqets · prix relevé le 29-08-2026 · lien affilié
1 h 15 · en anglais · Miami
La plage de Key Biscayne en une journée, sans conduire. Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Tiqets · prix relevé le 29-08-2026 · lien affilié
89 € hébergement · 56 € repas · 28 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel art déco à Miami Beach, 178 € la nuit.
J4 → J5 · 2 nuits · 464 € par personne
Plus près de La Havane que de Miami
Une île de six kilomètres sur trois, plus proche de La Havane que de Miami, qui se parcourt entièrement à pied ou à vélo. ⚠️ S'y garer est difficile et payant partout — laisser la voiture à l'hôtel. Les prix d'hébergement y sont les plus élevés de Floride après Miami Beach.
Key West est à cent cinquante kilomètres de Cuba et à deux cent trente de Miami : la ville est plus proche de La Havane que de sa propre métropole, et cela s'entend. C'est le point le plus méridional des États-Unis continentaux, une île de six kilomètres sur trois qui se parcourt entièrement à pied ou à vélo — et c'est heureux, car s'y garer est un cauchemar.
Elle a vécu du naufrage. Au XIXe siècle, les wreckers de Key West récupéraient légalement les cargaisons échouées sur le récif, ce qui en a fait un temps la ville la plus riche par habitant des États-Unis. Les maisons de bois à véranda du vieux quartier datent de cette époque.
Hemingway y a vécu neuf ans et y a écrit une bonne part de son œuvre. Sa maison abrite toujours une cinquantaine de chats à six doigts, descendants supposés du sien.
⚠️ Deux choses à savoir avant de réserver : les hôtels y sont les plus chers de Floride hors Miami Beach, et le stationnement se paie partout. Beaucoup d'hôtels du vieux quartier ne l'incluent pas.
À table
Ce n'est pas un point de vue mais un rassemblement quotidien, né dans les années soixante et devenu institution : jongleurs de torches, équilibristes sur fil, un homme et ses chats savants, des vendeurs de conch fritters, et deux mille personnes tournées dans la même direction.
Le spectacle commence bien avant le soleil et s'arrête net dès qu'il a disparu — les artistes remballent en cinq minutes, la foule se disperse vers les bars de Duval. Le contraste est saisissant, et c'est presque le meilleur moment.
Arriver assez tôt pour se placer côté eau, sinon on regarde des dos. Les artistes travaillent au chapeau : ils annoncent qu'ils vivent de ça, et c'est exact. En cas de ciel couvert, les quais voisins sont moins denses et l'ambiance reste.
Les maisons ont été bâties par des charpentiers de marine venus des Bahamas, et cela se voit dans chaque détail : assemblages chevillés, cloisons démontables, toits pentus pour recueillir l'eau de pluie dans des citernes — l'île n'a jamais eu d'eau douce. Beaucoup ont été montées sans un clou de fer, que le sel aurait rongé.
Les « conchs » désignent à la fois le coquillage, les habitants d'origine bahaméenne et, par extension, tous les natifs de l'île. Les vérandas à claire-voie et les persiennes ne sont pas décoratives : elles font circuler l'air dans une maison de bois sous les tropiques, avant la climatisation.
Les rues à voir sont au nord de Duval — Whitehead, Eaton, Caroline — où l'on marche à l'ombre des banians et où les maisons sont habitées. Duval elle-même est bruyante et commerçante ; deux rues suffisent à en sortir complètement.
La maison est en pierre de coquina, avec des vérandas sur les deux niveaux et des volets qui restent clos aux heures chaudes. À l'étage d'une dépendance, le bureau a été laissé en l'état : la machine à écrire, la chaise, la vue sur le jardin. Il y a écrit une grande partie de son œuvre des années trente.
Les chats sont l'autre curiosité, et elle est vraie : une cinquantaine vivent dans le domaine, dont beaucoup polydactyles — six doigts à la patte avant, caractère héréditaire qu'on dit venu d'un chat de marin offert à l'écrivain. Ils dorment partout, y compris sur les meubles d'époque, et la maison les laisse faire.
La piscine du jardin a coûté une fortune à creuser dans le corail, en l'absence de nappe douce ; Hemingway aurait jeté un cent dans le ciment en disant qu'elle lui prenait son dernier sou. La pièce y est toujours, scellée. Venir à l'ouverture : la maison est petite et se remplit vite.
Une grosse bouée de béton peinte en rouge, noir et jaune, plantée à un carrefour, avec l'inscription « 90 miles to Cuba ». Elle a été posée là dans les années 1980 précisément parce que les touristes emportaient les panneaux précédents.
Ce n'est pas tout à fait exact, et c'est amusant à savoir : d'autres points de Key West sont un peu plus au sud, et le vrai point le plus méridional du pays se trouve à Hawaï. La bouée n'en reste pas moins la photo que tout le monde rapporte, et Cuba est effectivement à cette distance-là.
La file d'attente est le seul problème : en journée elle dépasse souvent la demi-heure, sur un trottoir sans ombre. Y aller au lever du soleil, où il n'y a personne et où la lumière est bien meilleure — le monument fait face à l'est.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
3 h · en anglais · Key West
Tiqets · prix relevé le 29-08-2026 · lien affilié
113 € hébergement · 60 € repas · 18 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Guesthouse à véranda, 225 € la nuit.
1 132 € par personne pour 5 jours, soit 226 € / jour. À deux, 2 264 € au total.
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Hébergement | 493 € | 44 % |
| Repas | 288 € | 25 % |
| Transport sur place | 30 € | 3 % |
| Location de voiture — 5 jours | 230 € | 20 % |
| Carburant et péages | 36 € | 3 % |
| Activités | 55 € | 5 % |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Les billets d'avion ne sont pas compris.
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