577 € par personne sur place pour 5 jours, soit 115 € / jour — en 3 étapes, d’Amman à Wadi Rum. En passant par Petra.
Autres durées : 10 jours · deux semaines · toutes les étapes de Jordanie
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Arrivée à aéroport Amman — Queen Alia (AMM), retour du même aéroport.
Les billets d'avion ne sont pas comptés dans ce budget : ils dépendent de ta date et de ton aéroport de départ.
J1 → J2 · 2 nuits · 174 € par personne
Dix-neuf collines blanches, et un théâtre romain dedans
Une capitale étalée sur dix-neuf collines blanches, où l'on ne marche pas d'un quartier à l'autre — tout est en pente et en taxi. La citadelle et le théâtre romain sont au centre, dans le vieux quartier d'Al-Balad, le seul qui se parcoure à pied. C'est le point d'arrivée et de départ du parcours.
Amman est étalée sur dix-neuf collines de calcaire blanc, et cette topographie décide de tout : les quartiers sont séparés par des vallées, les rues montent en lacets, et l'on ne passe pas de l'un à l'autre à pied. Le taxi, très bon marché, est le moyen normal de circuler ; les applications de transport y fonctionnent et évitent la négociation du prix.
Un seul quartier se parcourt vraiment à pied : Al-Balad, le centre-ville historique au fond de la cuvette, avec son souk, ses cafés, ses vendeurs de jus et sa vie de rue. Au-dessus, la citadelle domine la ville et superpose les époques — un temple d'Hercule romain, un palais omeyyade, une église byzantine — avec la meilleure vue sur l'ensemble. Le théâtre romain, taillé dans la pente en contrebas, contient six mille places et sert encore.
Amman est le point d'arrivée et de départ du parcours plus qu'une destination en soi. Elle mérite néanmoins une journée pleine, notamment pour Jabal al-Weibdeh et la rue Rainbow, quartiers de galeries et de cafés qui donnent un tout autre visage du pays. ⚠️ La knafeh, dessert au fromage fondu et cheveux d'ange arrosé de sirop, se mange chaude et debout dans Al-Balad ; elle se vend au poids et une portion suffit largement pour deux.
À table
La main de pierre posée au sol près du temple est ce qui frappe le plus, et son échelle donne le vertige : trois doigts subsistent, hauts comme un homme, et l'on en déduit une statue d'une douzaine de mètres qui devait dominer toute la vallée. Rien d'autre n'en a été retrouvé, et l'on ignore si elle a été fondue, brisée par un séisme ou simplement jamais achevée.
La colline empile les époques sans transition. Le temple romain voisine avec une église byzantine dont il ne reste que les bases de colonnes, et surtout avec le palais omeyyade et sa salle d'audience à coupole, reconstituée dans les années 1990 — cette restauration est discutée, la forme d'origine du toit n'étant pas établie. En dessous, une citerne circulaire taillée dans le roc alimentait l'ensemble.
Le site est plat une fois en haut, mais l'accès depuis le centre-ville se fait par des escaliers publics très raides ou par un long détour en voiture. Il n'y a aucune ombre sur le plateau. La vue porte sur les collines blanches et sur le théâtre romain juste en dessous — les deux se visitent dans la même demi-journée, la citadelle d'abord pour comprendre la géographie de la ville.
L'orientation du théâtre n'est pas un hasard esthétique : il a été creusé dans le versant nord de la colline pour que les gradins restent à l'ombre pendant que la scène, elle, reçoit la lumière. C'était un calcul standard chez les ingénieurs romains, et il fonctionne encore — les rangs hauts sont fraîchement supportables l'après-midi quand la place en contrebas est écrasée de soleil.
La pente est raide et les gradins hauts, sans main courante : la montée jusqu'au dernier rang décourage beaucoup de visiteurs, et c'est pourtant de là que l'acoustique se vérifie — une voix normale émise au centre de l'orchestre s'entend distinctement en haut. Deux petits musées, l'un du folklore, l'autre des traditions populaires, occupent les salles voûtées sous les gradins et sont compris dans l'entrée.
La place hachémite, devant, est le lieu de rendez-vous d'Amman en fin de journée : familles, vendeurs de café à la cardamome versé d'une cafetière portée en bandoulière, et une vue sur l'ensemble du théâtre qui ne demande aucun billet. L'odéon voisin, beaucoup plus petit, servait aux concerts et aux réunions ; il est souvent fermé.
Al-Balad occupe le fond du wadi où Amman a commencé, et c'est la seule partie plate de la ville : tout le reste grimpe sur les dix-neuf collines, reliées par des escaliers publics qui portent des noms de rue et figurent sur les plans. Certains comptent plusieurs centaines de marches et raccourcissent des trajets qu'une voiture met vingt minutes à faire.
Le souk s'organise par spécialités successives — les graines et les fruits secs grillés devant vous, les épices au poids, les tailleurs, puis la rue de l'or où le métal se vend au gramme selon le cours du jour affiché en vitrine, la façon n'étant qu'un supplément. C'est un commerce local et non un souk à visiteurs : on n'y est presque pas sollicité.
La mosquée al-Husseini, au centre, a été rebâtie dans les années 1920 sur les fondations d'une mosquée omeyyade beaucoup plus ancienne. Elle marque le cœur du quartier et sert de repère quand on se perd. Le quartier s'anime surtout en fin de journée et le vendredi après la grande prière ; beaucoup de commerces ferment quelques heures ce jour-là, et le rythme de la semaine court du dimanche au jeudi.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
7 h · en anglais · Amman
La citadelle d'Amman et temple d'Hercule, Théâtre romain et place hachémite et Gérasa en une journée, sans conduire. 2 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Klook · prix relevé le 19-08-2026 · lien affilié
39 € hébergement · 32 € repas · 16 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel à Jabal Amman, 78 € la nuit.
J3 → J4 · 2 nuits · 186 € par personne
Une ville entière taillée dans une falaise rose
Une ville nabatéenne entière taillée dans une falaise de grès rose, dont on n'a fouillé qu'une petite partie. ⚠️ Le site fait plus de vingt kilomètres carrés : le Trésor n'est que l'entrée, et le Monastère demande huit cents marches. Petra by Night n'a lieu que le lundi, le mercredi et le jeudi, se paie à part et n'est pas dans le Jordan Pass.
Petra n'est pas un monument mais une ville, capitale des Nabatéens, étalée sur plus de vingt kilomètres carrés dont on estime avoir fouillé moins de vingt pour cent. ⚠️ C'est le contresens le plus répandu : le Trésor, l'image que tout le monde connaît, n'est que ce qu'on découvre en sortant du Siq, à moins d'un tiers du parcours. Derrière s'étendent une rue à colonnades, un théâtre taillé dans la roche, des tombeaux royaux et des quartiers entiers.
On y entre par le Siq, une faille de plus d'un kilomètre entre deux parois de grès, large parfois de trois mètres, dont les Nabatéens avaient équipé les flancs de canalisations. Le Monastère, à l'autre extrémité, demande environ huit cents marches taillées et une heure de montée — c'est le plus grand édifice du site et beaucoup de visiteurs y renoncent faute de temps ou d'eau. Le sentier d'Al-Khubtha mène au belvédère qui surplombe le Trésor.
⚠️ Prévoir deux jours est raisonnable, et le billet de plusieurs jours coûte à peine plus que celui d'un seul. ⚠️ Petra by Night, où le Siq et le Trésor sont éclairés à la bougie, n'a lieu que le lundi, le mercredi et le jeudi, se paie séparément et n'est pas incluse dans le Jordan Pass. Ce pass, en revanche, couvre l'entrée de Petra et supprime les frais de visa, ce qui le rend rentable dès trois sites.
À table
Le Siq n'est pas une gorge creusée par l'eau mais une faille tectonique : le massif s'est fendu, et les deux parois sont complémentaires — on peut suivre du regard une strate d'un côté et la retrouver exactement en face. Il court sur plus d'un kilomètre, large de trois mètres par endroits, haut de près de deux cents.
Les Nabatéens y ont taillé des canalisations sur les deux flancs, encore visibles à hauteur d'homme, avec des tuyaux de terre cuite emboîtés d'un côté et un canal ouvert de l'autre : c'est le contrôle de l'eau, dans une région qui n'en a pas, qui a fait la richesse de Petra et non le commerce seul. Ils avaient aussi bâti un barrage de dérivation à l'entrée pour éviter que les crues n'emportent la ville, reconstruit depuis — une crue a tué des visiteurs en 1963.
Le Trésor n'a jamais contenu de trésor : c'est un tombeau royal, probablement celui d'Arétas IV. Son nom vient d'une croyance bédouine selon laquelle un pharaon aurait caché son or dans l'urne du fronton, et l'on a tiré dessus au fusil pendant des générations pour la briser — les impacts sont parfaitement visibles. ⚠️ Il n'est que l'entrée : la ville s'étend sur des kilomètres derrière.
Les quatre grandes façades alignées dans la falaise est — l'Urne, la Soie, le Corinthien, le Palais — sont les tombeaux des souverains nabatéens, et leur intérêt tient autant à la roche qu'à l'architecture : le grès y est veiné de rouge, d'ocre, de violet et de blanc en bandes tourmentées, et les plafonds des salles intérieures ressemblent à du bois flotté ou à du marbre.
Le tombeau à l'Urne a été transformé en cathédrale byzantine en 447, et l'inscription de consécration est encore peinte en rouge au fond de la salle. Deux grandes salles latérales ont été ajoutées à cette occasion. La terrasse qui le précède, portée par des voûtes, donne l'un des points de vue les plus larges du site.
Le théâtre, en contrebas, n'a pas été bâti mais entièrement taillé dans le flanc de la montagne, gradins compris. Sa construction a coupé en deux des tombeaux plus anciens, dont on voit les chambres ouvertes béantes dans la paroi au-dessus des derniers rangs — c'est-à-dire que les Nabatéens ont éventré leurs propres sépultures pour faire de la place. Il pouvait accueillir plusieurs milliers de spectateurs.
Ad-Deir est la plus grande façade de Petra : quarante-cinq mètres de large, nettement plus vaste que le Trésor, avec une porte assez haute pour qu'un homme debout paraisse minuscule sur le seuil. Son nom vient de croix gravées à l'intérieur par des moines byzantins qui l'ont réutilisé ; les Nabatéens en avaient fait une salle de banquet funéraire, avec des banquettes taillées le long des murs.
La montée compte environ huit cent cinquante marches irrégulières, taillées dans la roche, et prend une bonne heure depuis le fond de la vallée. Le chemin passe entre des parois étroites et croise des tombeaux et des salles latérales. Des ânes sont proposés tout du long — ⚠️ leur état est souvent mauvais et le chemin est dangereux pour eux comme pour le cavalier ; la marche reste la meilleure option pour qui le peut.
La façade est orientée de telle sorte qu'elle reste dans l'ombre le matin et se trouve éclairée de plein fouet en fin d'après-midi : monter tôt, c'est photographier un mur gris. Un café installé en face, sur des tapis, sert le thé à l'ombre. Un sentier de quelques minutes mène à un promontoire d'où l'on domine tout le Wadi Araba.
Le Haut Lieu occupe le sommet du Jebel Madbah, atteint par environ huit cents marches taillées dans le grès. On y trouve une plateforme aménagée avec un autel, un bassin et des rigoles d'écoulement encore parfaitement lisibles dans la pierre : c'était un lieu de sacrifice nabatéen, et l'on discute encore de ce qui y était offert. Deux obélisques taillés dans la masse rocheuse — on a évidé la montagne autour d'eux — se dressent juste en dessous.
La vue plonge sur toute la cuvette de Petra et permet de comprendre d'un coup la géographie du site : le Siq d'un côté, la rue à colonnades au fond, les tombeaux royaux dans la falaise d'en face. C'est le meilleur endroit pour saisir que Petra est une ville.
La boucle se ferme en descendant par le Wadi Farasa, de l'autre côté, et c'est là que la journée devient exceptionnelle : on passe devant le tombeau du Soldat romain, la salle de banquet aux parois de grès veiné, la fontaine au Lion, et l'on ne croise presque personne — la grande majorité des visiteurs redescend par où elle est montée. ⚠️ La descente est raide, sur des marches usées, et glissante par endroits.
45 € hébergement · 34 € repas · 14 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel près du Visitor Center, 90 € la nuit.
J5 · 1 nuit · 170 € par personne
Du sable rouge, des montagnes noires, aucune route
Un désert de sable rouge et de montagnes de grès noir, sans route ni village, habité par des Bédouins. ⚠️ On n'y circule qu'en 4×4 avec un guide, et l'on y dort en camp — la nuit à la belle étoile se paie en supplément. L'écart de température entre l'après-midi et l'aube dépasse vingt degrés.
Le Wadi Rum est un désert de sable rouge d'où émergent des montagnes de grès et de granit aux formes massives, sans route goudronnée, sans village et sans réseau à l'intérieur. Il est habité par des tribus bédouines qui en gèrent l'accès et le tourisme, et l'on n'y circule qu'accompagné, en véhicule tout-terrain découvert.
La journée type combine des arrêts sur les sites — canyon de Khazali et ses pétroglyphes vieux de deux mille ans, pont rocheux d'Umm Fruth qu'on escalade, grande dune rouge qu'on descend en courant — et de longs trajets où l'on ne voit que l'espace. La montgolfière au lever du jour est l'autre manière de le voir, et se réserve.
⚠️ On y dort en camp, sous tente, et il faut comprendre ce que couvre le prix : la nuit sous tente fermée est incluse dans les formules courantes, tandis que dormir à la belle étoile sur un matelas se paie généralement en supplément. Les camps varient énormément, du bivouac sommaire aux bulles transparentes climatisées. ⚠️ L'écart de température entre l'après-midi et l'aube dépasse couramment vingt degrés, y compris en été où les nuits sont fraîches, et l'hiver il gèle. Une veste chaude est nécessaire toute l'année — c'est l'oubli le plus fréquent des voyageurs venus du sud du pays.
À table
Le pick-up découvert est le seul véhicule adapté : il n'y a aucune route dans le Wadi Rum, on roule sur le sable en suivant des traces qui s'effacent, et l'orientation se fait à la connaissance du terrain. Le circuit type enchaîne les djebels, la source dite de Lawrence, le canyon de Khazali, la grande dune rouge et le pont rocheux d'Umm Fruth, avec de longs trajets entre les arrêts où l'on ne voit que l'espace.
Le zarb est le repas qui clôt la journée : un four creusé dans le sable, dans lequel on descend un panier étagé de viande et de légumes, recouvert de sacs puis de sable, et laissé cuire plusieurs heures. On assiste au déterrement, qui est le moment de la soirée. Le petit-déjeuner suit le lendemain, généralement pain, labneh, œufs et thé.
⚠️ La qualité des camps varie énormément, du bivouac sommaire aux bulles transparentes climatisées, et le prix ne dit pas tout. Deux questions valent d'être posées avant de réserver : la taille du groupe en 4×4, et si le camp appartient à une famille du village de Rum ou à un opérateur extérieur. Le tarif est dégressif par tranche de personnes, ce qui pénalise fortement le voyageur seul.
La faille s'enfonce d'une centaine de mètres dans la falaise, étroite, haute et fraîche — l'écart de température avec l'extérieur est sensible dès les premiers mètres, et l'eau stagne au fond après les pluies. C'est ce microclimat qui en faisait une halte : on y trouvait de l'ombre et parfois de l'eau.
Les parois portent des gravures étalées sur environ deux mille ans, thamoudéennes et nabatéennes, toutes à hauteur d'homme : empreintes de pieds, silhouettes humaines, chameaux, antilopes, et des inscriptions en alphabets aujourd'hui déchiffrés. Ce sont des marques de passage — des voyageurs signalant qu'ils sont venus, qu'ils ont eu de l'eau, qu'ils vont vers tel endroit. C'est exactement ce qui les rend émouvantes : ce ne sont pas des œuvres, ce sont des messages ordinaires.
On progresse dans la faille sur une centaine de mètres avant que le passage ne se resserre trop ; le sol est irrégulier et glissant lorsqu'il reste de l'eau. ⚠️ On ne touche pas les gravures : le grès est tendre et la graisse des doigts accélère l'érosion. Elles sont aussi difficiles à repérer sans qu'on les montre — le chauffeur connaît les emplacements.
48 € hébergement · 30 € repas · 20 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Camp bédouin avec tente privative, 95 € la nuit.
577 € par personne pour 5 jours, soit 115 € / jour. À deux, 1 154 € au total.
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Hébergement | 216 € | 37 % |
| Repas | 162 € | 28 % |
| Transport sur place | 80 € | 14 % |
| Billets de train et de bus | 47 € | 8 % |
| Activités | 72 € | 12 % |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Le PDF
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Aucun compte, aucun e-mail, aucune donnée envoyée.
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