Malte en 7 jours : l'itinéraire jour par jour

872 € par personne sur place pour 7 jours, soit 125 € / jour — en 3 étapes, de La Valette et les Trois Cités à Gozo. En passant par Le Sud : Marsaxlokk, temples et Grotte bleue.

Autres durées : 5 jours · 10 jours · toutes les étapes de Malte

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. La Valette et les Trois Cités

   J1 → J3 · 3 nuits · 416.05 € par personne

   La capitale des chevaliers, face au Grand Port

   Une capitale forteresse bâtie en damier sur une presqu'île, entre deux ports naturels, à vingt minutes de bus de l'aéroport. Tout se fait à pied, rues en pente et escaliers compris ; les Trois Cités, de l'autre côté du Grand Port, se rejoignent en ferry ou en dghajsa, et le bus part de la porte de la ville vers toute l'île.

   En savoir plus sur La Valette et les Trois Cités

   La Valette est née d'une victoire. En 1565, les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean résistent pendant près de quatre mois au siège de la flotte ottomane ; l'année suivante, le grand maître Jean de La Valette pose la première pierre d'une ville nouvelle sur la presqu'île de Sciberras, pour que Malte ne soit plus jamais prise par surprise.

   La ville a été tracée d'un seul geste : des rues droites, tirées au cordeau d'un rempart à l'autre, bordées de palais baroques et de maisons aux balcons de bois fermés, peints de couleurs vives. Elle est entièrement inscrite au patrimoine mondial, et elle se parcourt en une journée, du nord au sud.

   Les Britanniques y ont gouverné de 1800 à l'indépendance, en 1964, et l'île a subi pendant la Seconde Guerre mondiale l'un des bombardements les plus intenses de la guerre, ce qui lui a valu la croix de Saint-Georges, toujours sur le drapeau.

   ⚠️ En face, Birgu, Senglea et Cospicua, les Trois Cités, sont plus anciennes que La Valette et bien plus calmes le soir.

   À table

   • Pastizzi — le feuilleté en losange farci de ricotta ou de purée de petits pois, qu'on mange chaud dans les pastizzerias, souvent avec un thé au lait.
   • Kinnie — le soda maltais à l'orange amère et aux herbes, plus amer que sucré, servi partout avec des glaçons.
   • Ħobż biż-żejt — le pain maltais frotté de concentré de tomate, arrosé d'huile et garni de thon, de câpres et d'olives, en sandwich ou en assiette.
   • Qagħaq tal-għasel — les anneaux de pâte fourrés de mélasse aux agrumes et aux épices, vendus dans les pâtisseries.
   • Cisk — la bière blonde maltaise, qu'on boit en terrasse sur les marches des rues en pente.

   Jour 1

   • 
     Jardins de l'Upper Barrakka Une terrasse à arcades au sommet des remparts, avec la plus belle vue sur le Grand Port et les Trois Cités. Juste en dessous, la batterie des saluts tire encore le canon de midi, et un ascenseur descend au quai des ferries.

     En savoir plus

     Ces jardins suspendus sur le bastion Saint-Pierre-et-Saint-Paul ont été aménagés au XVIIe siècle pour les chevaliers de la langue d'Italie, qui s'y retiraient. Ouverts au public depuis longtemps, ils offrent la vue la plus complète sur le Grand Port, les Trois Cités et le fort Saint-Ange.

     Juste en dessous, la batterie des saluts aligne ses canons face au port, et l'un d'eux tire encore chaque jour le coup de midi. L'ascenseur de la Barrakka descend en quelques secondes au bord de l'eau, d'où partent les ferries pour les Trois Cités.

     détente
     gratuit
   • 
     Musée national d'archéologie Dans l'ancienne auberge de Provence, les statuettes des temples néolithiques, dont la Dame endormie de l'hypogée et la Vénus de Malte. Le meilleur préambule à la visite des temples.

     En savoir plus

     Le musée occupe l'auberge de Provence, l'une des résidences des chevaliers sur la rue de la République. Il couvre la préhistoire maltaise, depuis les premiers agriculteurs arrivés de Sicile jusqu'à l'époque phénicienne.

     Les salles du néolithique sont les plus rares. On y voit les statuettes aux formes pleines trouvées dans les temples, dont on ignore si elles représentent des déesses, des prêtres ou des personnages sans sexe défini. La plus célèbre, la Dame endormie, a été trouvée dans l'hypogée de Ħal Saflieni : une petite femme allongée sur le côté, sur un lit, qui semble rêver. La Vénus de Malte vient de Ħaġar Qim.

     Une salle expose aussi l'un des deux cippes de Melqart, des colonnes votives phéniciennes portant la même dédicace en phénicien et en grec. C'est grâce à elles que l'abbé Barthélemy a déchiffré l'alphabet phénicien au XVIIIe siècle ; l'autre cippe est au Louvre. Visiter ce musée avant les temples leur rend leurs objets.

     culture
     5 €
   • 
     Co-cathédrale Saint-Jean Une façade austère de forteresse, et derrière l'intérieur baroque le plus riche de l'île : voûte peinte par Mattia Preti, sol de pierres tombales de chevaliers en marbre, et la Décollation de saint Jean-Baptiste du Caravage. ⚠️ Épaules et genoux couverts, talons fins interdits ; fermée le dimanche.

     En savoir plus

     La façade, dessinée par Girolamo Cassar pour l'ordre de Saint-Jean, est celle d'un bâtiment militaire : sobre, presque sévère. L'intérieur est l'inverse. Au XVIIe siècle, le peintre calabrais Mattia Preti a couvert la voûte de scènes de la vie de saint Jean-Baptiste, et chaque langue de l'ordre, c'est-à-dire chaque nation de chevaliers, a décoré sa propre chapelle en rivalisant d'or et de marbre.

     Le sol est un cimetière. Il est entièrement pavé de dalles funéraires de chevaliers, en marqueterie de marbres colorés, avec des armoiries, des squelettes, des sabliers et des couronnes : il y en a environ quatre cents.

     Dans l'oratoire se trouve la Décollation de saint Jean-Baptiste du Caravage, peinte à Malte en 1608. C'est son plus grand tableau, et le seul qu'il ait signé, dans le sang qui coule du cou du saint. Le peintre venait d'être reçu chevalier ; il en fut chassé quelques mois plus tard, après une rixe. L'audioguide, compris, suit la visite pas à pas ; les talons fins sont interdits pour protéger les dalles.

     culture
     16 €
   • 
     Palais du Grand Maître Le palais des grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean, restauré : corridors peints, salles d'apparat, et l'Armurerie, avec les armures d'Alof de Wignacourt et de Jean de La Valette. ⚠️ La salle du Trône et sa frise du Grand Siège sont fermées jusqu'à nouvel ordre.

     En savoir plus

     Ce palais a été le siège du pouvoir à Malte pendant plus de quatre siècles. Les grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean y ont résidé, puis les gouverneurs britanniques, et le Parlement maltais y a siégé jusqu'en 2015, avant de déménager dans le bâtiment de Renzo Piano à l'entrée de la ville. Le bureau du président de la République y est toujours.

     Une longue restauration a rouvert la plus grande partie du bâtiment : les corridors du piano nobile, leurs plafonds peints et les salles d'apparat, dont le bureau du grand maître et la salle des ambassadeurs. La frise de Matteo Perez d'Aleccio qui raconte le Grand Siège de 1565, épisode par épisode, orne la salle du Trône, fermée jusqu'à nouvel ordre.

     L'Armurerie a retrouvé sa salle d'origine. On y voit des centaines d'armures, d'épées et d'armes à feu de l'ordre, dont les armures d'apparat des grands maîtres Alof de Wignacourt et Jean de La Valette. Le palais sert encore aux cérémonies officielles : certaines matinées, les salles d'apparat sont fermées et seule l'Armurerie se visite.

     culture
     12 €

   Jour 2

   • 
     Fort Saint-Elme et musée national de la Guerre Le fort en étoile qui a tenu un mois contre l'armée ottomane en 1565, et dans ses murs le musée de la Guerre : le biplan Faith, la jeep de Roosevelt et la croix de Saint-Georges décernée à toute l'île. ⚠️ Le dimanche matin, parade In Guardia : l'entrée ordinaire se fait alors l'après-midi.

     En savoir plus

     Le fort Saint-Elme a été construit en 1552 à la pointe de la presqu'île, sur un plan en étoile, pour garder l'entrée des deux ports. En 1565, l'armée ottomane l'a pris pour première cible, pensant l'emporter en quelques jours. Il a tenu plus d'un mois, jusqu'au 23 juin, et ce retard a sauvé le reste de l'île : ses défenseurs sont morts presque tous.

     Le musée national de la Guerre, installé dans le fort, couvre toute l'histoire militaire de Malte, de l'âge du bronze à l'entrée dans l'Union européenne. La partie la plus forte est celle de la Seconde Guerre mondiale, quand l'île, base britannique au milieu de la Méditerranée, a été bombardée presque sans arrêt. On y voit Faith, l'un des biplans Gladiator qui ont défendu le ciel maltais dans les premiers mois, la jeep Husky de Roosevelt, et la croix de Saint-Georges, décernée en 1942 par le roi George VI à toute la population de l'île.

     Certains dimanches, la parade In Guardia fait revivre une inspection militaire des chevaliers, en costumes, dans la cour du fort.

     culture
     10 €

   Jour 3

   • 
     Les Trois Cités et le fort Saint-Ange De l'autre côté du Grand Port, Birgu, Senglea et Cospicua, les villes des chevaliers avant La Valette, et le fort Saint-Ange, leur quartier général pendant le Grand Siège. On y traverse en ferry ou en dghajsa, le bateau-taxi traditionnel.

     En savoir plus

     Avant La Valette, il y avait Birgu. Quand les chevaliers de Saint-Jean arrivent à Malte, en 1530, ils s'installent sur cette presqu'île du Grand Port, autour du fort Saint-Ange, et c'est de là qu'ils résistent au Grand Siège de 1565. Birgu y gagne le nom de Vittoriosa, la victorieuse. Senglea et Cospicua, ses voisines, forment avec elle les Trois Cités.

     Elles sont restées des villes de marins et de chantiers navals, bien moins visitées que La Valette. Birgu garde ses auberges de chevaliers, le palais de l'Inquisiteur et un dédale de ruelles fleuries. À la pointe de Senglea, une petite guérite, la Gardjola, porte un œil et une oreille sculptés, symboles de la vigilance.

     Le fort Saint-Ange, restauré, montre les couches de son histoire, du château médiéval à la base navale britannique. Une partie du fort est toujours confiée à l'ordre de Malte. Pour venir, le plus beau est de traverser le port depuis La Valette en dghajsa, la barque à haute proue des passeurs.

     culture
     10 €

   75 € hébergement · 38 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans un palazzo restauré, 150 € la nuit.

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2. La Valette et les Trois Cités → Le Sud : Marsaxlokk, temples et Grotte bleue — Bus direct depuis la porte de La Valette, 36 min, 3 € par personne.
3. 

   02. Le Sud : Marsaxlokk, temples et Grotte bleue

   J4 → J5 · 2 nuits · 235 € par personne

   Le port des luzzus et les plus vieux temples du monde

   Un village de pêcheurs au fond d'une baie du sud-est, où mouillent les luzzus peints, et la meilleure base pour le sud de l'île : l'hypogée et Tarxien à un quart d'heure de bus, Ħaġar Qim, Mnajdra et la Grotte bleue sur la côte sud. Tout se fait en bus, avec une correspondance pour les temples.

   En savoir plus sur Le Sud : Marsaxlokk, temples et Grotte bleue

   Marsaxlokk est le port de pêche le plus vivant de Malte. Sa baie est couverte de luzzus, les barques traditionnelles peintes en bleu, jaune, rouge et vert, qui portent à la proue un œil protecteur que la tradition fait remonter aux Phéniciens. C'est aussi dans cette baie que la flotte ottomane a jeté l'ancre en 1565, au début du Grand Siège.

   Le sud de l'île est le cœur de la préhistoire maltaise. Des agriculteurs y ont élevé, bien avant les pyramides d'Égypte, des temples de pierre qui comptent parmi les plus anciens édifices libres du monde, et creusé sous terre une nécropole unique, l'hypogée de Ħal Saflieni.

   La côte sud, plus sauvage, tombe dans la mer en falaises. Au large se dresse l'îlot de Filfla, et dans la roche s'ouvrent les grottes marines de Wied iż-Żurrieq.

   ⚠️ Le dimanche matin, le marché aux poissons envahit le quai ; venir tôt, avant les cars.

   À table

   • Aljotta — la soupe de poisson maltaise, à l'ail, à la tomate et aux herbes, parfois épaissie de riz, servie dans les restaurants du port.
   • Torta tal-lampuki — la tourte au lampuka, la dorade coryphène, qu'on ne trouve qu'à l'automne, pendant la saison de pêche.
   • Stuffat tal-qarnit — le poulpe mijoté au vin rouge, aux olives et aux câpres.
   • Poisson du jour grillé — sur le quai de Marsaxlokk, on le choisit sur l'étal avant qu'il passe au gril.

   Jour 4

   • 
     Hypogée de Ħal Saflieni Une nécropole souterraine creusée dans le calcaire il y a plus de cinq mille ans, sur trois niveaux, avec des salles qui imitent l'architecture des temples et des spirales peintes à l'ocre rouge. ⚠️ Visites en très petits groupes : réserver des semaines à l'avance ; pas d'enfants de moins de six ans.

     En savoir plus

     L'hypogée a été découvert par hasard en 1902, par des ouvriers qui creusaient des citernes pour de nouvelles maisons. Sous la rue, ils sont tombés sur un ensemble de salles taillées dans le calcaire, sur trois niveaux, qui a servi de sanctuaire et de nécropole pendant des siècles au néolithique. Les restes de milliers de personnes y ont été retrouvés.

     Ce qui frappe, c'est que les salles souterraines imitent l'architecture des temples construits en surface : linteaux, piliers, fausses portes, plafonds taillés en encorbellement, tout est sculpté dans la roche. Certaines parois portent encore des spirales peintes à l'ocre rouge. Dans une petite salle, une niche renvoie la voix grave dans tout le monument ; on l'a surnommée la salle de l'Oracle.

     Le site est inscrit au patrimoine mondial et il est très fragile : il a été fermé plusieurs années pour que son climat intérieur soit stabilisé. Les visites se font en très petits groupes, sans photos, et les créneaux partent des semaines à l'avance. La Dame endormie, trouvée ici, est exposée au musée d'archéologie de La Valette.

     culture
     35 €
   • 
     Temples de Ħaġar Qim et Mnajdra Deux temples néolithiques sur la falaise sud, face à l'îlot de Filfla, reliés par un sentier en pente. Mnajdra est orienté sur le soleil : aux équinoxes, la lumière du levant traverse la porte jusqu'au fond du sanctuaire.

     En savoir plus

     Ħaġar Qim se dresse sur un plateau battu par le vent, face à la mer et à l'îlot désert de Filfla. Son nom signifie pierres dressées, et son mur extérieur compte l'un des plus grands blocs de tous les temples maltais. C'est ici qu'ont été trouvées plusieurs statuettes aux formes pleines, dont la Vénus de Malte.

     Un sentier descend vers Mnajdra, plus bas, dans un creux de la falaise. Ses trois temples sont les mieux conservés de l'île, et le plus bas est orienté sur le soleil : aux équinoxes, la lumière du levant traverse la porte principale et vient frapper le fond du sanctuaire ; aux solstices, elle éclaire les bords de deux dalles. Mnajdra figure sur les pièces maltaises d'un, deux et cinq centimes.

     Les deux temples sont protégés depuis 2009 par de grandes toiles tendues, qui les abritent du soleil et de la pluie. Le centre d'accueil explique leur construction ; le matin, le site est plus frais et plus calme.

     culture
     10 €
   • 
     Marché aux poissons de Marsaxlokk Le quai des luzzus, et le dimanche matin le grand marché aux poissons, où les pêcheurs vendent leur prise de la nuit à côté des étals de miel, de fromages et de dentelle.

     En savoir plus

     Les luzzus sont les barques de pêche traditionnelles de Malte, en bois, à la proue haute, peintes en bleu, jaune, rouge et vert. Chacune porte à l'avant une paire d'yeux, que la tradition fait remonter aux Phéniciens et qui doivent protéger les pêcheurs en mer. La baie de Marsaxlokk en abrite des dizaines.

     Le dimanche matin, le quai se couvre d'étals : poissons de la nuit, espadons, poulpes, lampukas à l'automne, à côté des vendeurs de miel, de dentelle et de souvenirs. Les restaurants du port servent ensuite le poisson qu'on vient de voir sur l'étal. Venir tôt : les cars arrivent en milieu de matinée.

     marché
     gratuit

   Jour 5

   • 
     Piscine naturelle de St Peter's Pool Un bassin naturel creusé dans la roche blonde de la pointe de Delimara, où l'on se baigne en descendant des plateaux de calcaire. ⚠️ Ni ombre ni équipement, accès par une piste ; on n'y va pas quand la mer est agitée.

     En savoir plus

     Sur la péninsule de Delimara, la mer a creusé dans le calcaire blond un bassin rond, profond et clair, bordé de plateaux de roche où l'on s'allonge. On y descend par une échelle ou l'on saute depuis les rochers.

     Il n'y a rien sur place : ni ombre, ni buvette, ni surveillance. L'accès se fait par une piste depuis Marsaxlokk, à pied ou en taxi. Quand la mer est agitée, les vagues entrent dans le bassin et la baignade devient dangereuse.

     plage
     gratuit

   53 € hébergement · 34 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Maison d'hôtes face aux luzzus, 105 € la nuit.

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4. Le Sud : Marsaxlokk, temples et Grotte bleue → Gozo — mixte, via Mdina et Rabat et Mellieħa, le Nord et Comino, 3 h 42, 12 € par personne.
5. 

   03. Gozo

   J6 → J7 · 2 nuits · 199 € par personne

   L'île verte, sa citadelle et les temples des géants

   La deuxième île de l'archipel, plus rurale et plus lente, à une demi-heure de ferry de Ċirkewwa. On dort à Victoria, la petite capitale au pied de sa citadelle, ou dans les ports de Marsalforn et Xlendi ; les bus partent tous de Victoria vers les villages, Ġgantija et Dwejra.

   En savoir plus sur Gozo

   Gozo est près de quatre fois plus petite que Malte, et elle s'en distingue au premier regard : des collines coiffées de villages et d'églises, des champs en terrasses bordés de murets de pierre sèche, et beaucoup moins de monde. La légende en fait l'île de la nymphe Calypso, qui retint Ulysse sept ans.

   Sa capitale s'appelle Victoria depuis le jubilé de la reine, en 1887, mais les Gozitains disent toujours Rabat. Elle s'enroule autour de la Citadelle, la forteresse où la population venait s'enfermer la nuit contre les raids des pirates.

   L'île garde, à Ġgantija, deux des temples les plus anciens de l'archipel, et sur sa côte ouest les paysages les plus spectaculaires de Malte : falaises, mer intérieure et fonds réputés parmi les meilleurs sites de plongée de Méditerranée.

   ⚠️ Le billet de ferry est un aller-retour contrôlé au départ de Mġarr : on le présente au retour, pas à l'aller.

   À table

   • Ġbejniet — les petits fromages ronds de lait de brebis de Gozo, frais, séchés ou roulés dans le poivre, à l'apéritif avec des galettes.
   • Ftira de Gozo — la galette de pâte à pain garnie de fines tranches de pomme de terre, d'anchois, d'olives et de ġbejniet, cuite dans les fours de village.
   • Sel de Xwejni — le sel de mer récolté à la main dans les salines taillées dans la roche, vendu en sachets au bord des bassins.
   • Miel de thym — le miel des garrigues de Gozo, vendu à la ferme et sur les marchés.

   Jour 6

   • 
     Citadelle de Victoria La forteresse au sommet de Victoria, où les Gozitains venaient s'enfermer la nuit contre les pirates. Le tour des remparts est libre ; le billet ouvre la vieille prison et ses graffitis, la maison Gran Castello et le centre d'accueil.

     En savoir plus

     La Citadelle occupe le sommet d'une colline au centre de Gozo, habitée depuis l'âge du bronze. Pendant des siècles, elle a été le refuge de toute la population de l'île contre les raids des corsaires : en 1551, une attaque ottomane a emmené en esclavage presque tous les habitants de Gozo. Les chevaliers ont ensuite renforcé ses remparts.

     Le tour des murailles donne une vue sur l'île entière, ses villages, ses coupoles et la mer tout autour. La cathédrale, à l'intérieur, est célèbre pour son plafond : faute d'argent pour une coupole, on en a peint une en trompe-l'œil sur un plafond plat, et l'illusion est parfaite depuis la nef.

     Le billet ouvre trois lieux : la vieille prison, dont les murs sont couverts de graffitis de prisonniers, bateaux, croix et mains ; la maison Gran Castello, qui montre la vie quotidienne à Gozo ; et le centre d'accueil, qui raconte l'histoire de la Citadelle.

     culture
     5 €
   • 
     Salines de Xwejni Un damier de bassins taillés dans le calcaire au bord de la mer, où des familles récoltent encore le sel à la main en été. La promenade longe la côte vers Marsalforn.

     En savoir plus

     À l'ouest de Marsalforn, la côte est découpée en centaines de petits bassins carrés, taillés à la main dans le calcaire plat du rivage. L'eau de mer y est versée, s'évapore au soleil de l'été, et le sel est raclé et mis en tas.

     Des familles de Gozo entretiennent encore ces salines et récoltent le sel de la même façon depuis des générations. En été, on les voit travailler et l'on peut acheter le sel sur place. Le reste de l'année, le damier des bassins reste un paysage étonnant, surtout en fin de journée.

     marché
     gratuit
   • 
     Dwejra et la mer intérieure Une lagune reliée au large par un tunnel dans la falaise, que les barques franchissent à l'intérieur de la roche, et le rocher du Champignon. La Fenêtre d'Azur, l'arche qui faisait la célébrité du site, s'est effondrée en 2017.

     En savoir plus

     La côte ouest de Gozo a longtemps été célèbre pour la Fenêtre d'Azur, une arche de roche posée sur la mer. Elle s'est effondrée lors d'une tempête, le 8 mars 2017, et il n'en reste rien au-dessus de l'eau.

     Dwejra garde d'autres merveilles. La mer intérieure est une lagune ronde, entourée de falaises, reliée au large par un tunnel naturel dans la roche : des barques de pêcheurs le franchissent pour sortir en mer. Au large de la baie se dresse le rocher du Champignon, sur lequel poussait une plante que les chevaliers croyaient capable d'arrêter les saignements, et dont ils gardaient jalousement l'accès.

     Sous l'eau, le Blue Hole est l'un des sites de plongée les plus connus de Méditerranée. Les rochers autour sont coupants et glissants : chaussures fermées.

     nature
     gratuit

   Jour 7

   • 
     Temples de Ġgantija Deux temples mégalithiques plus anciens que les pyramides d'Égypte, aux blocs si énormes qu'on les disait posés par une géante. Le billet comprend le moulin à vent de Ta' Kola, dans le même village de Xagħra.

     En savoir plus

     Ġgantija est l'un des plus anciens édifices de pierre libres du monde, plus ancien que Stonehenge et que les pyramides d'Égypte. Deux temples accolés, enfermés dans un même mur d'enceinte, ont été élevés par les premiers agriculteurs de Gozo, au néolithique.

     Le mur extérieur est fait de blocs de calcaire énormes, dont certains dépassent la taille d'un homme. Les Gozitains ont longtemps pensé que seuls des géants avaient pu les porter, d'où le nom du site ; une légende attribue le travail à une géante qui aurait bâti le temple en portant son enfant sur l'épaule.

     Le centre d'accueil expose les objets trouvés dans les temples et dans le cercle de pierres voisin de Xagħra. Le même billet ouvre le moulin à vent de Ta' Kola, construit au XVIIIe siècle sous les chevaliers, avec sa machinerie en bois et le logis du meunier.

     culture
     10 €

   50 € hébergement · 32 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Appartement à Marsalforn, 100 € la nuit.

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6. Gozo → La Valette et les Trois Cités — Bus pour Ċirkewwa puis ferry Gozo Channel et bus pour Victoria, 2 h 30, 7 € par personne.

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