Portugal classique en 14 jours : l'itinéraire jour par jour

1 469 € par personne sur place pour 14 jours, soit 105 € / jour — en 7 étapes, de Lisbonne à Guimarães. En passant par Sintra, Óbidos, Coimbra, Porto et Vallée du Douro.

Autres durées : 5 jours · une semaine · 10 jours · toutes les étapes de Portugal classique

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Lisbonne

   J1 → J3 · 3 nuits · 305 € par personne

   Collines, azulejos, trams jaunes, fado

   Une capitale bâtie sur sept collines, où l'on monte tout le temps et où les funiculaires et le tram 28 sont des transports, pas des attractions. ⚠️ Le tram 28 est le terrain de jeu des pickpockets aux heures de pointe. Les points de vue, les miradouros, sont gratuits et souvent le meilleur moment de la journée.

   En savoir plus sur Lisbonne

   Lisbonne est bâtie sur sept collines au-dessus du Tage, et cette topographie décide de tout : on monte et l'on descend en permanence, sur des pavés de calcaire polis par l'usage qui deviennent franchement glissants sous la pluie. Les funiculaires et les ascenseurs publics ne sont pas des attractions mais des transports, intégrés au réseau et couverts par les mêmes titres.

   ⚠️ Le tram 28 traverse les plus beaux quartiers mais c'est aussi le terrain de jeu principal des pickpockets de la ville, surtout debout et aux heures de pointe. Le prendre tôt le matin depuis son terminus, assis, change à la fois le confort et le risque. Le tram 12, sur un parcours voisin, est bien moins fréquenté.

   Les miradouros — Santa Luzia, Senhora do Monte, São Pedro de Alcântara — sont gratuits, ouverts en permanence, et constituent souvent le meilleur moment de la journée en fin d'après-midi. La ville en compte une dizaine, chacun sur une colline différente. ⚠️ Belém, où se trouvent le monastère des Hiéronymites et la tour, est à six kilomètres du centre : c'est une demi-journée à part entière, à faire en tram ou en train de banlieue, et les files y sont longues en milieu de journée. Les pastéis y sont vendus dans la maison d'origine, avec une file séparée pour la vente à emporter.

   À table

   • Pastel de nata — la tartelette à la crème passée au four très chaud, saupoudrée de cannelle ; celles de Belém sont l'original.
   • Bacalhau — la morue sous cent formes : à brás (effilochée aux œufs et pommes paille), grillée, en beignets (pastéis).
   • Sardines grillées — sur le pas des portes d'Alfama, surtout en juin pour les fêtes de Saint-Antoine.
   • Ginjinha — la liqueur de griotte servie au comptoir dans un petit verre, près du Rossio.

   Jour 1

   • 
     Alfama et ses ruelles à pied Le seul quartier resté debout après le séisme de 1755, avec ses escaliers, son linge et ses maisons de fado. Le tracé est arabe, d'avant la reconquête.

     En savoir plus

     Alfama est le seul quartier de Lisbonne resté debout après le séisme du 1ᵉʳ novembre 1755, l'un des plus meurtriers de l'histoire européenne : la secousse, l'incendie qui a suivi et le raz-de-marée ont détruit la ville basse presque entièrement. Le quartier a tenu parce qu'il est bâti sur un socle rocheux compact, à flanc de colline, et non sur les alluvions du Tage.

     Son plan est antérieur à la reconquête chrétienne : le nom vient de l'arabe et désigne les sources ou les bains, et le tracé — ruelles sinueuses, impasses, escaliers, passages sous les maisons — est celui d'une médina. Il n'y a pratiquement aucune rue droite, et les plans y servent peu.

     C'est le quartier des maisons de fado, où le chant est né au XIXᵉ siècle dans les milieux populaires et portuaires avant d'être respectable. ⚠️ Beaucoup d'établissements affichent un fado touristique avec dîner obligatoire et sonorisation ; les vrais lieux sont petits, sans micro, et exigent le silence complet pendant le chant — on n'y parle pas, on ne mange pas, on ne photographie pas. Les ruelles sont en pente et pavées de calcaire poli, glissant sous la pluie.

     détente
     gratuit
   • 
     Point de vue de Santa Luzia au coucher du soleil Terrasse couverte de bougainvilliers et d'azulejos, qui domine Alfama et le Tage. Un des rares miradors avec de l'ombre.

     En savoir plus

     La terrasse est adossée à l'église Santa Luzia, tenue par l'ordre de Malte, et couverte de bougainvilliers grimpant sur une pergola — ce qui en fait l'un des très rares miradouros de Lisbonne à offrir de l'ombre, détail qui compte dans une ville où les points de vue sont en général des esplanades nues.

     Les murs de l'église, du côté de la terrasse, portent de grands panneaux d'azulejos posés au début du XXᵉ siècle qui représentent des scènes de la Lisbonne d'avant le séisme, dont la place du Commerce telle qu'elle était et la prise du château aux Maures. C'est l'une des rares images de la ville disparue qu'on puisse regarder sur place.

     La vue plonge sur les toits d'Alfama, le Panthéon national et le Tage. ⚠️ Le mirador est sur le parcours du tram 28 et se remplit complètement en fin de journée, avec musiciens et vendeurs ; le belvédère das Portas do Sol, à trente mètres, est plus vaste et donne à peu près la même chose. Les deux se rejoignent à pied depuis la cathédrale par une montée régulière.

     détente
     gratuit
   • 
     Miradouro da Senhora do Monte Le point le plus haut de Lisbonne, au-dessus de la Graça : le château, l'Alfama et le Tage d'un seul regard. Beaucoup moins couru que Santa Luzia parce qu'il faut monter à pied.

     En savoir plus

     C'est le point le plus élevé de Lisbonne accessible au public, au-dessus du quartier de Graça, et il donne la vue la plus complète de la ville : le château Saint-Georges en contrebas, Alfama, le centre, le Tage et le pont du 25-Avril d'un seul regard, avec la statue du Christ-Roi sur l'autre rive.

     La petite chapelle qui lui donne son nom abrite un siège de pierre que la tradition attribue au premier évêque de Lisbonne et où les femmes enceintes venaient s'asseoir pour un accouchement heureux ; elle n'ouvre que rarement.

     Sa fréquentation est nettement inférieure à celle des miradouros du bas, pour une raison simple : ni tram ni bus ne s'arrêtent devant, et il faut monter à pied depuis Graça, sur une pente sérieuse. C'est exactement ce qui le rend fréquentable au coucher du soleil, quand les autres débordent. ⚠️ Il n'y a ni café ni ombre sur l'esplanade, seulement un muret et quelques pins ; le vent y est plus fort qu'en bas.

     détente
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Monastère des Hiéronymites à Belém Manuélin flamboyant financé par les épices d'Orient, avec un cloître à double étage entièrement sculpté. Vasco de Gama y est enterré. Église gratuite, cloître payant.

     En savoir plus

     L'église tient sur six piliers octogonaux très minces, sculptés jusqu'en haut, qui portent une seule voûte d'un bout à l'autre, sans arc de séparation : l'espace paraît trop large pour ce qui le soutient. C'est ce qui rend le lieu troublant quand on sait qu'en 1755, la ville s'effondrait dehors pendant que cette voûte tenait.

     Le monastère occupe l'emplacement d'une chapelle de marins fondée par Henri le Navigateur, où l'équipage de Vasco de Gama avait passé la nuit en prière avant d'appareiller. Les deux tombeaux du chœur bas ont été installés bien plus tard, au XIXᵉ siècle, quand le pays s'est cherché des héros : ceux de Gama sont attestés, les ossements attribués à Camões ne le sont pas et personne ne s'en cache. Fernando Pessoa a rejoint le cloître en 1985, cinquante ans après sa mort. Et c'est ici qu'a été signé, en 2007, le traité européen qui porte le nom de la ville.

     L'église est libre d'accès et le cloître se paie : les deux files n'ont rien à voir, et celle du cloître s'allonge à mesure que les cars arrivent de Lisbonne. Les monuments nationaux de Belém ferment le lundi — c'est le jour où le quartier paraît vide et où tout est clos.

     culture
     19 €
   • 
     Musée Calouste-Gulbenkian La collection privée d'un magnat du pétrole arménien : art égyptien, tapis persans, Rembrandt et une salle entière de bijoux Lalique. Le parc qui l'entoure est gratuit et l'un des plus calmes de la ville.

     En savoir plus

     Le parcours suit un seul goût, pas l'histoire de l'art : on passe d'une salle égyptienne à des céramiques d'Iznik, à des reliures persanes, à des toiles françaises, sans transition savante, parce que c'est l'ordre dans lequel un homme a acheté. La dernière salle est noire, et les bijoux de Lalique y sont éclairés un par un — dont une femme-libellule à corps d'émail et à serres, faite pour être portée.

     Gulbenkian avait négocié pour lui-même une part des pétroles d'Irak, ce qui lui a valu son surnom, et il achetait avec le même sang-froid : quand l'Union soviétique a vendu des tableaux de l'Ermitage pour se financer, il en a pris quelques-uns des meilleurs. Réfugié à Lisbonne pendant la guerre, il n'en est plus reparti et a tout laissé à une fondation portugaise, à condition que la collection reste ensemble.

     Le bâtiment de béton brut a été dessiné avec le jardin, qui n'est pas un décor : les baies donnent dessus, on sort et on rentre. Le parc et son étang sont libres d'accès, et le musée d'art moderne se trouve de l'autre côté des arbres. C'est l'un des rares endroits de Lisbonne où l'on n'attend pas.

     culture
     10 €

   Jour 3

   • 
     LX Factory et le pont du 25-Avril Une ancienne filature devenue quartier d'ateliers et de librairies, juste sous le tablier du pont — les trains passent au-dessus des tables. Entrée libre, marché le dimanche.

     En savoir plus

     Le site est une ancienne filature textile du XIXᵉ siècle, devenue ensuite imprimerie, puis abandonnée, et reconvertie en quartier d'ateliers, de bureaux, de restaurants et de boutiques sans que les bâtiments industriels soient effacés — les structures, les rails et les enseignes d'origine sont restés. La librairie installée dans une ancienne halle, sur deux niveaux avec passerelle, est le lieu le plus connu de l'ensemble.

     Ce qui frappe surtout est la position : tout se trouve directement sous le tablier du pont du 25-Avril, si bien que les trains passent au-dessus des tables avec un grondement continu. Le pont a été construit dans les années 1960 par la même entreprise que le Bay Bridge de San Francisco, d'où une ressemblance frappante ; il portait alors le nom du dictateur Salazar, effacé après la révolution des Œillets d'avril 1974 dont il tire son nom actuel.

     L'entrée est libre, un marché s'y tient le dimanche, et le quartier d'Alcântara autour se transforme rapidement. ⚠️ On y accède en tram ou en train de banlieue depuis le centre ; il n'y a pratiquement pas de stationnement.

     détente
     gratuit

   En option — non compris dans le budget ci-dessus

   Lisbonne : 2 heures de navigation au coucher du soleil à partir de Belém 45 €

   2 h · Lisbonne

   Tiqets · prix relevé le 23-08-2026 · lien affilié

   53 € hébergement · 30 € repas · 9 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans le Chiado, 105 € la nuit.

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2. Lisbonne → Sintra — Train de banlieue depuis Rossio, 45 min, 3 € par personne.
3. 

   02. Sintra

   J4 → J5 · 2 nuits · 236 € par personne

   Palais romantiques dans la brume et la forêt

   Une ville de palais romantiques dans une forêt souvent noyée de brume, à quarante minutes de train de Lisbonne. ⚠️ Les sites sont dispersés sur plusieurs collines et la navette 434 est saturée : compter la journée entière, réserver le palais de Pena à l'heure, et commencer par le plus haut pour redescendre à pied.

   En savoir plus sur Sintra

   Sintra est une ville de palais romantiques dispersés dans une forêt d'altitude, à quarante minutes de train de Lisbonne. Son microclimat explique tout : la brume y stagne, la végétation est dense et exotique, et il y fait plusieurs degrés de moins qu'en ville — c'est précisément pour cela que la noblesse portugaise y passait l'été et y a construit ces extravagances.

   ⚠️ Le piège de l'étape est la logistique. Les sites sont sur plusieurs collines séparées par des routes étroites et sinueuses, la navette 434 qui les relie est saturée dès le milieu de matinée avec des files de plus d'une heure, et venir en voiture est pire — le stationnement est quasi inexistant. La méthode qui fonctionne : arriver au premier train, monter directement au plus haut par la navette ou en taxi, puis redescendre à pied en visitant.

   ⚠️ Le palais de Pena se réserve à l'heure et affiche complet en saison. C'est un palais du XIXᵉ siècle peint en jaune et rouge, aux formes délibérément hétéroclites, et c'est le site le plus fréquenté. La Quinta da Regaleira, en bas près de la gare, est souvent jugée plus intéressante : un parc semé de grottes, de tunnels et d'un puits initiatique de vingt-sept mètres qu'on descend par un escalier en spirale. Compter la journée entière pour deux sites, pas davantage.

   À table

   • Travesseiros — les « oreillers » feuilletés à la crème d'amande de la pâtisserie Piriquita, encore tièdes.
   • Queijadas de Sintra — les petites tartes au fromage frais et à la cannelle, spécialité depuis le Moyen Âge.
   • Le déjeuner à Colares — vin de vignes plantées dans le sable et poisson, dans le village voisin, loin des cars.

   Jour 4

   • 
     Quinta da Regaleira et son puits initiatique Domaine romantique truffé de symboles maçonniques et templiers, dont un puits inversé de vingt-sept mètres qu'on descend par un escalier en spirale, relié à des tunnels souterrains.

     En savoir plus

     On descend le puits par un escalier qui tourne autour du vide, d'abord dans la lumière, puis dans la mousse et l'humidité, avec le ciel qui se réduit à un cercle au-dessus. Neuf paliers, une rose des vents incrustée dans le sol tout en bas, et une porte : de là, des tunnels partent en aveugle et ressortent au bord d'un lac ou derrière une cascade qu'on franchit sur des pierres posées dans l'eau.

     Le domaine a été bâti au tout début du XXᵉ siècle pour un homme enrichi au Brésil, par un Italien qui était avant tout décorateur de théâtre — ce qui explique les effets, les perspectives et les fausses ruines. Croix de l'ordre du Christ, symboles alchimiques, neuf cercles qui rappellent Dante : tout le monde y lit quelque chose, et le propriétaire n'a laissé aucune clé. Les interprétations sont donc des interprétations.

     Les tunnels sont bas, sombres et suintants, et les pierres du franchissement glissent : chaussures fermées, lampe du téléphone utile. Le puits se descend en file indienne et devient vite un bouchon. Le domaine appartient à une fondation privée : les billets communs aux palais de l'État ne le couvrent pas.

     culture
     20 €
   • 
     Palais national de Sintra Reconnaissable à ses deux cheminées coniques de trente-trois mètres, vestiges des cuisines royales. Résidence des rois portugais pendant six siècles, avec la salle aux vingt-sept cygnes peints au plafond.

     En savoir plus

     On finit la visite dans les cuisines, sous les deux cônes : de l'intérieur, ce sont deux cheminées d'un seul jet qui montent en entonnoir jusqu'au ciel. Avant cela, une salle basse dont le plafond est couvert de pies, chacune tenant une rose et une devise dans le bec, et une autre coiffée d'une coupole où les armes de soixante-douze familles nobles tournent en couronne.

     Les pies viennent d'une histoire qu'on raconte depuis des siècles sans pouvoir la prouver : le roi surpris par la reine à embrasser une dame d'honneur aurait répondu « por bem », pour le bien, et fait peindre autant d'oiseaux que de bavardes à la cour. Dans la salle des blasons, en revanche, un écu a bel et bien été gratté après la disgrâce d'une famille accusée d'avoir voulu tuer le roi en 1758 : la place vide se voit. Plus loin, on montre le carrelage usé de la chambre où un roi déposé par son frère a passé ses dernières années enfermé.

     C'est le seul palais de Sintra en plein bourg : ni navette, ni montée, ni forêt. C'est aussi celui qu'on sacrifie quand la journée déborde, donc le moins encombré des trois.

     culture
     11 €
   • 
     Château des Maures et ses remparts Muraille du IXe siècle qui serpente sur la crête, à cinq cents mètres au-dessus de la plaine. On y marche sur près d'un kilomètre, avec Pena en face.

     En savoir plus

     Le rempart suit la crête et plonge dans un col avant de remonter, si bien qu'on voit toujours la moitié du parcours devant soi. À l'intérieur de l'enceinte, il n'y a presque rien : une citerne voûtée, les fondations d'une petite église, et des tombes creusées à même le rocher, alignées, découvertes lors des fouilles.

     La garnison n'a pas soutenu de siège : elle s'est rendue une fois Lisbonne tombée, en 1147. Ce qui a suivi compte davantage pour ce qu'on voit aujourd'hui : la ruine est restée abandonnée des siècles, puis Ferdinand II l'a fait consolider dans les années 1840 comme décor de son parc de Pena. Les murs qu'on parcourt sont donc pour partie l'idée qu'un roi romantique se faisait d'une ruine.

     La pierre est usée, les marches sont inégales et il n'y a pas de rampe partout : par temps humide, cela glisse franchement. Le brouillard monte de la mer et peut tout effacer en quelques minutes, y compris Pena, qui se regarde d'ici mieux que de partout ailleurs. La montée à pied depuis le village se fait par un sentier raide dans les arbres, et la navette qui tourne dans la montagne est prise d'assaut.

     culture
     13 €

   Jour 5

   • 
     Palais de Pena, visite essentielle Palais romantique du XIXe siècle peint en jaune et rouge, planté sur un piton au-dessus de la brume. La visite essentielle couvre le parc et l'aile du palais neuf, ce que voit un visiteur ordinaire.

     En savoir plus

     Au-dessus d'une arcade, un triton à queue de corail sort du mur et porte une fenêtre : c'est le morceau que tout le monde photographie sans le voir en arrivant. À l'intérieur, le cloître du couvent d'origine est resté en place, carrelé d'azulejos, coincé entre les salles neuves ; la chapelle garde un retable d'albâtre et de marbre noir taillé au XVIᵉ siècle, bien avant tout le reste.

     Ferdinand II a acheté un couvent de hiéronymites ruiné par le séisme de 1755 puis vidé en 1834, et a chargé un ingénieur des mines allemand, Eschwege, d'en faire un palais d'été. Il a planté la montagne d'essences venues du monde entier — fougères arborescentes, séquoias, camélias — si bien que la forêt « sauvage » autour est entièrement composée. Le palais avait viré au gris : les jaunes et les rouges d'aujourd'hui sont une remise aux couleurs d'origine, faite dans les années 1990.

     C'est le monument le plus visité du pays et l'intérieur entre par créneau horodaté : les premiers du matin partent des semaines à l'avance, et arriver en retard fait perdre le sien. De la grille à la terrasse, la montée est longue et raide. Le brouillard, ici, est la règle plus que l'exception.

     culture
     22 €

   En option — non compris dans le budget ci-dessus

   Sintra : Visites guidées en tuk-tuk 80 €

   3 h · Sintra

   Tiqets · prix relevé le 23-08-2026 · lien affilié

   48 € hébergement · 28 € repas · 9 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel de charme près de la gare, 95 € la nuit.

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4. Sintra → Óbidos — Bus via Lisbonne, 2 h 30, 12 € par personne.
5. 

   03. Óbidos

   J6 · 1 nuit · 75 € par personne

   Village fortifié entier, blanchi à la chaux

   Un village fortifié entier, blanchi à la chaux, qui tient dans dix minutes de marche — remparts compris, et l'on marche dessus sans garde-corps. Il se remplit en milieu de journée et se vide le soir : y dormir, c'est l'avoir pour soi. La ginjinha, liqueur de griotte servie dans un gobelet en chocolat, s'y boit à chaque coin de rue.

   En savoir plus sur Óbidos

   Óbidos est un village entièrement enclos dans ses murailles médiévales, blanchi à la chaux et souligné de bleu et de jaune, qui tient dans une dizaine de minutes de marche d'un bout à l'autre. Il a été offert en cadeau de mariage à la reine Isabel en 1282 et est resté propriété des reines du Portugal pendant plusieurs siècles.

   ⚠️ On marche sur les remparts et ils n'ont aucun garde-corps : le chemin de ronde est étroit, irrégulier, avec un vide de plusieurs mètres d'un côté et parfois des deux. Ce n'est pas adapté aux jeunes enfants ni aux personnes sujettes au vertige, et il est glissant après la pluie.

   Sa taille en fait un village qu'on sature vite. Les cars arrivent en milieu de matinée et la rue Direita, l'unique artère commerçante, devient un couloir jusqu'en milieu d'après-midi. Le soir, une fois les visiteurs repartis, il se vide complètement et il n'y reste que quelques centaines d'habitants : y dormir, c'est l'avoir pour soi au lever du jour. La ginjinha, liqueur de griotte macérée, se boit à chaque coin de rue dans un petit gobelet en chocolat qu'on mange ensuite — c'est une spécialité locale et non un attrape-touriste.

   À table

   • Ginja de Óbidos — la liqueur de griotte servie dans un petit verre en chocolat, sur le pas des boutiques de la rue principale.
   • Caldeirada — la soupe de poissons de la côte voisine, dans les tascas hors les murs.
   • Trouxas de ovos — les douceurs aux jaunes d'œufs et au sucre, héritage des couvents.

   Jour 6

   • 
     Tour des remparts au lever du jour Óbidos tient entière dans ses murailles, qu'on parcourt sur un chemin de ronde sans garde-corps — vertigineux et sans barrière. Y aller tôt : les cars arrivent vers 10 h.

     En savoir plus

     Le chemin de ronde fait le tour complet du village, sur environ un kilomètre et demi, et c'est le meilleur moyen de comprendre ce qu'est Óbidos : une ville entière tenant dans une enceinte, avec ses jardins, ses cours et ses toits vus d'en haut. On monte par un escalier près de la porte principale.

     ⚠️ Il n'y a aucun garde-corps du côté extérieur, et souvent aucun des deux côtés : le chemin est étroit, irrégulier, avec des marches usées, et le vide atteint plusieurs mètres. Ce n'est pas adapté aux jeunes enfants ni aux personnes sujettes au vertige, et cela devient franchement dangereux après la pluie. Aucune fermeture n'est prévue — le site est ouvert en permanence et sous la responsabilité du visiteur.

     Le village a été offert en cadeau de mariage à la reine Isabel en 1282 par le roi Denis Iᵉʳ, et il est resté propriété des reines du Portugal pendant près de six siècles — d'où son entretien et son état de conservation. Tôt le matin, avant l'arrivée des cars, on parcourt les remparts sans croiser personne et l'on voit le village se réveiller en dessous.

     détente
     gratuit
   • 
     Rue Direita et les maisons blanches La rue principale traverse le village d'une porte à l'autre, entre maisons chaulées soulignées de bleu ou de jaune et bougainvilliers.

     En savoir plus

     La rua Direita traverse le village d'une porte à l'autre en quelques centaines de mètres, et son nom — la rue droite — désigne dans beaucoup de villes portugaises l'axe principal reliant deux portes, par opposition aux ruelles qui serpentent autour.

     Les maisons sont chaulées de blanc et soulignées d'un bandeau bleu ou jaune au ras du sol et autour des ouvertures. La bande colorée n'était pas décorative à l'origine : la chaux additionnée de pigment servait de protection contre l'humidité remontant du sol et, selon la tradition, à éloigner les mauvais esprits. Le bleu et le jaune renvoient à la Vierge et à saint Jacques.

     La rue est bordée de commerces et se remplit complètement du milieu de matinée au milieu d'après-midi, au point qu'on y avance en file. ⚠️ C'est là qu'on boit la ginjinha, liqueur de griotte macérée dans l'eau-de-vie et le sucre, servie dans un gobelet de chocolat qu'on mange ensuite — une spécialité locale ancienne et non un artifice récent. Les ruelles parallèles, elles, restent vides toute la journée.

     détente
     gratuit

   43 € hébergement · 26 € repas · 6 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans une maison ancienne, 85 € la nuit.

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6. Óbidos → Coimbra — bus, via Nazaré, 3 h, 19 € par personne.
7. 

   04. Coimbra

   J7 → J8 · 2 nuits · 180 € par personne

   Ville d'université, escaliers, fado grave

   Une ville d'université bâtie à flanc de colline : tout se gagne par des escaliers, et l'université est tout en haut. ⚠️ La bibliothèque Joanina se visite par créneaux de vingt minutes, en nombre limité — elle se réserve. Le fado y est plus grave et plus lent qu'à Lisbonne, chanté par des hommes en cape noire.

   En savoir plus sur Coimbra

   Coimbra est une ville d'université bâtie à flanc de colline, et son organisation est verticale : la ville basse commerçante au bord du Mondego, la ville haute universitaire tout en haut, et des escaliers pour relier les deux. Ces escaliers sont raides et nombreux — c'est une ville qui se mérite, et il faut le savoir avant de choisir son hébergement.

   L'université, fondée en 1290, est l'une des plus anciennes d'Europe et occupe l'ancien palais royal au sommet. ⚠️ Sa bibliothèque Joanina se visite par créneaux de vingt minutes seulement, en petits groupes, et se réserve — les places partent vite en saison. Elle abrite une colonie de chauves-souris qui y vit depuis le XVIIIᵉ siècle et mange les insectes qui s'attaqueraient aux reliures : le soir, on couvre les meubles de bâches en cuir pour la nuit.

   Le fado de Coimbra est un genre distinct de celui de Lisbonne et il faut le savoir pour ne pas être surpris : il est chanté exclusivement par des hommes, souvent d'anciens étudiants en cape noire, sur un registre plus grave et plus lent, avec une guitare portugaise différemment accordée. ⚠️ On n'y applaudit pas — on tousse discrètement en signe d'approbation, usage local qu'il vaut mieux connaître avant d'entrer.

   À table

   • Leitão da Bairrada — le cochon de lait rôti de la région voisine, à la peau craquante, servi avec des chips et une orange.
   • Chanfana — la chèvre mijotée au vin rouge dans un pot en terre, plat des montagnes autour de la ville.
   • Pastéis de Tentúgal — les feuilletés aux jaunes d'œufs des couvents, dans les pâtisseries de la Baixa.
   • Arroz de lampreia — la lamproie au riz, plat d'hiver du Mondego, pour les curieux.

   Jour 7

   • 
     Université et bibliothèque Joanina L'une des plus anciennes universités d'Europe, fondée en 1290. La bibliothèque baroque abrite 60 000 ouvrages — et une colonie de chauves-souris qui mangent les insectes, un système de conservation en service depuis trois siècles.

     En savoir plus

     Trois salles en enfilade, séparées par des arcs, avec des rayonnages peints en laque à la mode chinoise et des plafonds en trompe-l'œil qui font croire à des voûtes. Les murs sont épais et la porte, en bois dur, ferme comme un coffre : température et humidité y varient à peine d'une saison à l'autre. Sous cet étage se visitent les cachots de l'ancienne prison de l'université, qui jugeait et enfermait elle-même ses étudiants.

     Elle a été bâtie sous Jean V avec l'or du Brésil, dans les mêmes années que les autres grands chantiers du règne, et pensée d'emblée comme un décor de pouvoir autant que comme un dépôt de livres. La conservation reste artisanale : chaque soir, on jette des peaux sur les tables de lecture, pour la même raison qui fait qu'aucun insecte ne survit dans la salle.

     L'entrée se fait par créneau, en petits groupes, une seule fois, et les places du jour partent vite en saison — la prendre en arrivant en ville, pas le matin même. Photos interdites à l'intérieur. Le billet couvre aussi la chapelle et la grande salle des cérémonies, et la montée à l'université, depuis la ville basse, est rude.

     culture
     14 €
   • 
     Vieille ville et ses escaliers jusqu'à l'université Coimbra grimpe en escaliers de la rive du Mondego jusqu'à l'université, sur la colline. Les étudiants y portent encore la cape noire.

     En savoir plus

     Coimbra est organisée verticalement : la ville basse commerçante au bord du Mondego, la ville haute universitaire au sommet de la colline, et entre les deux un enchevêtrement de ruelles et d'escaliers. La montée principale porte un nom explicite — l'escalier des Perdants, ou escadas do Quebra-Costas, littéralement le casse-dos.

     Les étudiants portent encore la cape noire, appelée traje, héritée des habitudes médiévales de l'université ; sa doublure et les rubans portent des codes de faculté, et l'on y coud des déchirures rituelles correspondant à des étapes du cursus. Le mouvement étudiant de Coimbra a par ailleurs joué un rôle politique important sous la dictature.

     ⚠️ Cette verticalité a une conséquence pratique qu'on sous-estime en réservant : un hébergement dans la ville basse suppose de monter plusieurs fois par jour, sur des escaliers raides et pavés, et il n'existe pas de funiculaire. La ville se traverse à pied en une demi-heure sur le plan, en beaucoup plus dans la réalité. Un ascenseur public relie le marché à la partie haute et évite la partie la plus dure.

     détente
     gratuit
   • 
     Soirée de fado de Coimbra Le fado de Coimbra se chante par des hommes, en cape noire, et vient de la tradition étudiante — plus retenu que celui de Lisbonne. On l'applaudit en toussant, pas en battant des mains.

     En savoir plus

     Deux guitares et une voix, parfois deux. La guitare de Coimbra n'est pas celle de Lisbonne : sa tête se termine par une larme sculptée au lieu d'une volute, et elle est accordée plus bas, ce qui donne ce son grave qui reste sous la voix au lieu de lui répondre. Personne ne danse, personne ne parle, et l'on se salue à la fin.

     Si l'on applaudit en toussant, c'est un héritage direct de la sérénade : on chantait la nuit sous les fenêtres, et battre des mains aurait réveillé la rue. La tradition tient toujours — pendant la fête des étudiants, en mai, une sérénade est chantée à minuit sur les marches de la vieille cathédrale devant des milliers de personnes qui n'applaudissent pas du tout. C'est de ce milieu qu'est sorti José Afonso, dont une chanson a servi de signal à la radio, en 1974, pour déclencher la révolution.

     Les salles sont petites, parfois installées dans d'anciennes chapelles, et les usages sont expliqués avant de commencer. En période universitaire, des sérénades s'improvisent dans les rues du haut, tard le soir, capes noires comprises, et cela ne coûte rien.

     culture
     16 €

   Jour 8

   • 
     Jardin botanique Créé en 1772 par le marquis de Pombal pour l'enseignement de la médecine, il descend en terrasses jusqu'à une serre victorienne. Entrée libre.

     En savoir plus

     Le jardin descend en gradins : d'abord un carré régulier de plates-bandes autour d'une fontaine, dessiné pour qu'on apprenne à reconnaître les plantes en marchant entre elles, puis, plus bas, une vraie forêt avec un ruisseau, des arbres immenses et une allée de bambous où l'on n'entend plus la ville. Sur un côté, les arches d'un aqueduc du XVIᵉ siècle ferment la perspective.

     L'ordre des massifs n'est pas décoratif : le jardin a été créé comme un outil d'enseignement quand l'université a été réformée, à une époque où l'on apprenait la médecine sur les plantes elles-mêmes. Les étiquettes des collections sont restées, et les étudiants les lisent encore.

     L'entrée se fait par le haut, près des arches, et tout le monde l'oublie : il faut remonter ce qu'on a descendu, et la pente est sérieuse. Les serres ne sont pas toujours ouvertes, selon les travaux en cours. C'est l'un des rares endroits calmes de la ville haute, et le repli évident quand la bibliothèque n'a plus de place avant l'après-midi.

     nature
     gratuit

   41 € hébergement · 27 € repas · 7 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel au bord du Mondego, 82 € la nuit.

   Voir les hébergements à Coimbralien affilié

8. Coimbra → Porto — Train Intercidades, 1 h 30, 17 € par personne.
9. 

   05. Porto

   J9 → J11 · 3 nuits · 284 € par personne

   Ribeira, ponts de fer, caves de porto

   Une ville de granit et de fer, plus rude et plus abrupte que Lisbonne, coupée en deux par le Douro. Les caves de porto sont sur l'autre rive, à Vila Nova de Gaia, qu'on rejoint à pied par le tablier supérieur du pont Luís I. ⚠️ La librairie Lello fait payer l'entrée, déduite d'un achat de livre.

   En savoir plus sur Porto

   Porto est une ville de granit et de fer, plus sombre, plus rude et beaucoup plus abrupte que Lisbonne. Le Douro y coule dans une gorge étroite, et la ville s'accroche aux deux versants, ce qui donne des dénivelés brutaux entre la Ribeira au bord de l'eau et les places du haut — un immeuble peut avoir son rez-de-chaussée sur une rue et son cinquième étage sur une autre.

   ⚠️ Les caves de porto ne sont pas à Porto mais à Vila Nova de Gaia, sur l'autre rive : ce sont deux communes distinctes, et c'est là qu'ont toujours vieilli les vins. On y va à pied par le tablier supérieur du pont Luís I, réservé au métro et aux piétons, avec une vue remarquable — le tablier inférieur, lui, sert aux voitures. La traversée prend dix minutes.

   ⚠️ La librairie Lello fait payer l'entrée, un billet à réserver, déductible d'un achat de livre : c'est une décision assumée pour limiter l'affluence, l'endroit étant devenu invivable. Elle reste une librairie en activité. La gare de São Bento, elle, est gratuite et ses vingt mille azulejos racontent l'histoire du pays dans le hall — l'un des plus beaux ensembles du Portugal, qu'on traverse en dix minutes. Foz do Douro, à l'embouchure, offre une promenade océanique loin de la foule du centre.

   À table

   • Francesinha — le sandwich au steak, saucisse et jambon, couvert de fromage fondu et nappé de sauce à la bière ; ⚠️ c'est un repas entier.
   • Tripas à moda do Porto — les tripes aux haricots, le plat qui vaut aux habitants leur surnom de tripeiros.
   • Vin de Porto — les caves de Vila Nova de Gaia, de l'autre côté du Douro, se visitent avec dégustation.
   • Bacalhau à Gomes de Sá — la morue aux pommes de terre, oignons et olives, inventée dans un restaurant de la ville.

   Jour 9

   • 
     Ribeira et traversée du pont Luís I à pied Le quartier au bord du fleuve, classé par l'Unesco, et le pont de fer à double tablier conçu par un élève d'Eiffel. On passe sur le tablier supérieur, à soixante mètres au-dessus du Douro.

     En savoir plus

     Le pont a été conçu par Théophile Seyrig, associé de Gustave Eiffel sur d'autres ouvrages, et achevé en 1886 : c'est une arche métallique unique portant deux tablets superposés, ce qui permettait de relier en même temps les quartiers hauts et les quais des deux rives, séparés par une gorge profonde. Le tablier supérieur, désormais réservé au métro et aux piétons, passe à une soixantaine de mètres au-dessus du Douro.

     La traversée à pied par ce niveau haut est la meilleure promenade de Porto : on voit la Ribeira entière en contrebas, les caves de Vila Nova de Gaia en face, et l'on débouche sur le belvédère du monastère de la Serra do Pilar, l'un des plus beaux panoramas de la ville. ⚠️ Le passage piéton est étroit et la structure vibre au passage des rames ; ceux que le vide gêne emprunteront le tablier inférieur.

     La Ribeira, classée par l'Unesco, est le vieux quartier des bateliers et des tonneliers, avec ses maisons hautes et étroites aux façades d'azulejos, empilées à flanc de gorge. ⚠️ Les restaurants du quai pratiquent des tarifs de terrasse ; on mange bien mieux dans les ruelles qui montent derrière.

     détente
     gratuit
   • 
     Montée de la tour des Clercs 225 marches jusqu'à soixante-quinze mètres, le point le plus haut de Porto. Vue à 360 degrés sur les toits et le fleuve.

     En savoir plus

     L'escalier tourne dans l'épaisseur du mur et se rétrécit en montant ; des ouvertures régulières donnent la ville par tranches, un côté après l'autre, jusqu'à la plateforme, étroite et cernée d'une grille. En bas, l'église surprend davantage que la tour : elle est ovale, ce qui était presque inédit au Portugal.

     L'ensemble est l'œuvre de Nicolau Nasoni, un peintre toscan venu décorer un plafond et resté des décennies, qui a donné à Porto son baroque. Il a demandé à être enterré dans cette église : on l'y a mis, sans noter l'endroit exact, et personne ne sait plus où. La tour, elle, a longtemps servi d'amer aux bateaux qui remontaient la barre du Douro : c'est ce qu'on voyait de la ville avant tout le reste.

     La montée et la descente se font par le même escalier, avec des croisements serrés dans la partie haute : bagages encombrants à éviter, et ce n'est pas le lieu si les espaces étroits te pèsent. L'entrée se fait par créneau et le billet couvre aussi l'église et les salles attenantes. Là-haut, il y a toujours du vent.

     culture
     10 €
   • 
     Marché du Bolhão Le marché historique, rendu aux marchands après six ans de travaux, avec ses étals de morue séchée et de tripes. Fermé le dimanche, et bien plus vivant le matin.

     En savoir plus

     Le bâtiment est bâti sur une pente, avec une cour ouverte au centre et deux niveaux qui donnent chacun sur une rue différente : on entre en bas et on ressort en haut sans avoir eu l'impression de monter. Autour de la cour, la morue sèche pend en planches raides, les tripes sont roulées sur les étals, et les fleuristes occupent les angles.

     Les habitants de Porto se surnomment eux-mêmes les tripiers. L'histoire veut qu'en 1415, la ville ait donné toute sa viande à la flotte qui armait pour Ceuta et n'ait gardé que les abats : d'où le plat de tripes qui reste la spécialité locale, et un surnom porté comme un titre. Pendant les années de travaux, les marchands ont été installés dans une halle provisoire du quartier, et une partie est revenue — parfois les mêmes familles, sur le même emplacement.

     Le matin, on vend et on interpelle ; l'après-midi, la moitié des stands est bâchée. Les prix ne sont pas toujours affichés sur les petits étals : demander avant. Prévoir des espèces. À deux rues de là, une église entièrement couverte d'azulejos bleus sur sa façade latérale se photographie depuis le trottoir d'en face.

     marché
     gratuit
   • 
     Cave de porto à Vila Nova de Gaia et dégustation Les chais sont sur l'autre rive : le porto y vieillit depuis que la ville a le monopole de son élevage. La visite explique la différence entre tawny, ruby et vintage, dégustation comprise.

     En savoir plus

     On entre dans un hangar sombre et frais qui sent le bois humide et le sucre cuit, avec des fûts empilés sur trois hauteurs et des chiffres tracés à la craie sur les fonds. Les foudres géants d'un côté, les pièces plus petites de l'autre : c'est là, et pas ailleurs, que se décide le style — le bois large protège le fruit, le bois étroit laisse l'air travailler et brunit le vin.

     Si tout est sur cette rive, c'est qu'une loi l'imposait : pendant deux siècles, le porto destiné à l'export devait vieillir et partir de Gaia. L'obligation n'a été levée qu'en 1986, et beaucoup de maisons sont restées. Les chais tournent le dos au soleil, murs de granit épais et toits bas : la fraîcheur est un choix technique, pas un hasard de géographie.

     Les caves du quai sont les plus fréquentées, celles qui grimpent dans la colline nettement moins. Réserver, et demander la langue de la visite avant de payer. Le retour se fait à pied par le tablier supérieur du grand pont, partagé avec le métro — et non, il n'est pas d'Eiffel : c'est celui de son ancien associé. Le pont d'Eiffel est le pont ferroviaire, juste en amont.

     marché
     16 €

   Jour 10

   • 
     Gare de São Bento Vingt mille azulejos couvrent le hall d'une gare encore en service, et racontent l'histoire du Portugal en bataille rangée. C'est gratuit, ça prend dix minutes, et on y passe de toute façon.

     En savoir plus

     Les grands panneaux se font face : d'un côté des batailles rangées, de l'autre l'entrée d'un cortège royal, et au fond des scènes de campagne — vendanges, moulins, pèlerinages, marchés — qui valent mieux que les épisodes héroïques. Tout en haut, sous le plafond, une frise en couleurs déroule l'histoire des transports, du char à bœufs à la locomotive : c'est le seul endroit où le décor parle du bâtiment lui-même.

     Il a fallu attendre la mort de la dernière religieuse du couvent qui occupait le terrain pour pouvoir démolir : la communauté avait le droit d'y rester jusqu'au bout. Le roi a posé la première pierre en 1900, le peintre Jorge Colaço a mis une dizaine d'années à couvrir les murs, et la gare a ouvert en 1916.

     C'est une gare en service, pas un musée : les trains de la ligne du Douro partent d'ici, ceux qui remontent le fleuve jusqu'à Pinhão compris. Le hall est vide et bien éclairé au tout début de la matinée ; ensuite, il n'y a plus que des téléphones levés. Aucune file, aucun guichet à passer, et on y entre de toute façon.

     culture
     gratuit

   Jour 11

   • 
     Jardins du Palais de Cristal Des jardins en terrasses au-dessus du Douro, avec des paons en liberté et la meilleure vue sur le fleuve depuis la rive nord. Entrée libre, et personne n'y monte.

     En savoir plus

     Des haies taillées, une roseraie, des allées en balcon au-dessus du fleuve, et une grosse coupole de béton posée au milieu. Les paons se promènent partout, crient sans prévenir et n'ont peur de personne. Aux belvédères, on voit le Douro s'élargir vers l'embouchure et les toits de Gaia sur l'autre rive.

     Le palais de cristal qui donne son nom au parc n'existe plus : c'était une halle de fer et de verre, bâtie sur le modèle londonien pour une exposition internationale au milieu du XIXᵉ siècle, et elle a été démolie en 1951 pour faire place à la salle actuelle. Dans une villa du parc, devenue petit musée, un roi de Sardaigne qui avait abdiqué est mort en exil en 1849 — il avait choisi Porto pour disparaître de la scène.

     L'entrée est libre et presque personne ne monte, alors que c'est la meilleure vue de la rive nord. Les terrasses descendent vers le fleuve, mais la remontée se mérite. Quand la salle accueille un concert, une partie des jardins peut être fermée : c'est le seul cas où l'on monte pour rien.

     nature
     gratuit

   49 € hébergement · 29 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans un immeuble à azulejos, 98 € la nuit.

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10. Porto → Vallée du Douro — Ligne du Douro jusqu'à Pinhão, 2 h 30, 14 € par personne.
11. 

    06. Vallée du Douro

    J12 → J13 · 2 nuits · 224 € par personne

    Vignes en terrasses, méandres, quintas

    La plus ancienne région viticole délimitée au monde, en terrasses au-dessus d'un fleuve encaissé. On y va en voiture, en train ou en bateau, et le train longe l'eau sur les derniers kilomètres — c'est le plus beau des trois. Les quintas se visitent sur réservation, et beaucoup ferment le dimanche.

    En savoir plus sur Vallée du Douro

    La vallée du Douro est la plus ancienne région viticole délimitée au monde : ses frontières ont été fixées en 1756, bien avant Bordeaux ou la Bourgogne, pour protéger le porto de la fraude. Les vignes y sont plantées en terrasses soutenues par des murets de schiste, sur des pentes qui atteignent parfois soixante pour cent — un travail entièrement manuel qui vaut à la région son classement à l'Unesco.

    Trois manières d'y aller, et elles ne se valent pas. En voiture, on est libre mais les routes sont sinueuses et l'on conduit après dégustation, ce qui pose un vrai problème. En bateau, on voit le fleuve mais peu les domaines. ⚠️ Le train est souvent le meilleur choix : la ligne du Douro part de Porto et, sur ses derniers kilomètres entre Régua et Pinhão, roule littéralement au bord de l'eau, à quelques mètres de la surface — c'est l'un des plus beaux parcours ferroviaires d'Europe et il coûte quelques euros.

    ⚠️ Les quintas se visitent sur réservation et beaucoup ferment le dimanche et une partie de l'hiver ; s'y présenter sans avoir prévenu, c'est trouver une grille close. Les vendanges, en septembre, restent en partie foulées au pied dans des cuves de granit appelées lagares, et certaines propriétés y font participer les visiteurs. La gare de Pinhão est couverte d'azulejos représentant les travaux de la vigne.

    À table

    • Vins du Douro — rouges secs et porto, dégustés dans les quintas en terrasses ; on réserve la visite.
    • Cabrito assado — le chevreau rôti au four à bois, plat des fêtes de la vallée.
    • Amandes et figues — les vergers des coteaux ; les amandes grillées se vendent au bord des routes et sur les quais de Pinhão.

    Jour 12

    • 
      Visite d'une quinta et dégustation Domaine viticole en terrasses, dont les murs de schiste sont montés à sec depuis le XVIIIe siècle — la région est la plus ancienne appellation délimitée du monde, créée en 1756.

      En savoir plus

      La marche dans les vignes apprend plus que la cave. Le schiste se fend à la verticale : les racines descendent dans les fissures chercher l'eau, ce qui permet à la vigne de tenir sur une pente sans terre. Dans le chai, les lagares sont des bacs de granit peu profonds, larges comme une pièce, où le raisin est foulé aux pieds — certaines maisons le font encore aux vendanges, en équipe et en musique, d'autres ont des machines qui imitent le mouvement.

      La région est bornée depuis le XVIIIᵉ siècle par des piliers de granit gravés, plantés dans les vignes, que l'on croise encore au bord des chemins. Chaque parcelle est notée par lettres selon l'altitude, la pente, l'exposition, le sol et l'âge des ceps, et cette note décide de la quantité de porto qu'elle a le droit de produire : le reste part en vin sec. Deux vignes voisines n'ont donc pas les mêmes droits.

      Les visites se prennent à l'avance, souvent en petit comité. Les routes de crête sont étroites et sinueuses, et l'on déguste un vin muté, plus fort qu'un vin de table : décider avant de partir qui conduit.

      marché
      20 €
    • 
      Gare de Pinhão et ses azulietas Vingt-quatre panneaux d'azulejos de 1937 racontent les vendanges et la vie du fleuve. Une des plus belles petites gares du Portugal.

      En savoir plus

      Les panneaux sont dehors, sur le quai et sous l'auvent : on les regarde à n'importe quelle heure, sans billet et sans horaire. Ils montrent les vendanges, les porteuses de hottes, les rabelos chargés de fûts, et chaque tableau nomme le village qu'il représente — de quoi repérer sur la carte ce qu'on a vu du bateau.

      Ils datent des années 1930, au moment où l'État décorait les gares d'une campagne idéalisée : ce qu'on regarde est une image officielle du travail de la vigne, pas un reportage. La ligne, elle, a beaucoup perdu depuis : elle continuait autrefois jusqu'à la frontière espagnole et ce tronçon a fermé en 1988 ; ses embranchements de montagne ont suivi, et une partie de la voie de la vallée du Tua dort sous les eaux d'un barrage.

      Des trains passent toujours : les panneaux sont à un pas des rails, rester derrière la ligne. En venant de Porto, le fleuve reste pratiquement tout du long du même côté du train, celui des fenêtres tournées vers le sud. Le village tient en une rue, et le quai des bateaux est à deux pas de la gare.

      culture
      gratuit
    • 
      Point de vue de São Leonardo de Galafura Belvédère sur un méandre du Douro et ses terrasses de vigne, à trois cents mètres au-dessus du fleuve. Le poète Miguel Torga y a sa plaque.

      En savoir plus

      Le belvédère est une dalle de granit posée sur la crête, avec une petite chapelle et rien d'autre. En dessous, le fleuve dessine un coude complet, et les terrasses montent de l'eau jusqu'aux lignes de crête sur les deux rives, jusqu'à ce que la roche prenne le dessus. On voit plusieurs vallées à la fois, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans la région.

      Miguel Torga était médecin de campagne dans ces montagnes avant d'être écrivain, et il connaissait le pays par les routes de nuit. La page qu'il a écrite ici a fait le lieu : il y appelle le Douro un « poème géologique », et ajoute que ce paysage a été fait par des hommes autant que par la terre. Le texte est gravé sur place, face au vide.

      La route qui monte est étroite, en lacets, avec des virages sans visibilité et des murets : on ne s'y croise pas partout. Il n'y a rien là-haut — ni eau, ni ombre, ni abri — et le vent souffle presque toujours. Le matin, la brume remplit le fond de la vallée et cache le fleuve ; la fin d'après-midi rase les terrasses et donne le relief.

      nature
      gratuit

    Jour 13

    • 
      Croisière sur le Douro en rabelo Le rabelo est la barque à fond plat qui descendait les fûts de porto avant les barrages. Une heure sur le fleuve, entre les coteaux plantés.

      En savoir plus

      Depuis l'eau, les coteaux se lisent enfin : les vieux murs de schiste montés à sec, étroits et irréguliers, et à côté les terrasses larges taillées au bulldozer, puis les rangs plantés droit dans la pente. Entre eux, des pans entiers restés nus et couverts de pierres — ce sont les mortórios, les terrasses tuées par le phylloxéra au XIXᵉ siècle et jamais replantées. Sur les murs blancs des quintas, les noms sont peints en lettres géantes, lisibles depuis le fleuve.

      Le rabelo se manœuvrait à l'aviron, depuis une plateforme surélevée à l'arrière, parce que le Douro était un torrent à rapides et non ce plan d'eau. Au passage le plus redouté, un négociant anglais qui cartographiait la vallée s'est noyé en 1861 ; on raconte que sa ceinture pleine d'or l'a entraîné, tandis que les crinolines des femmes qui l'accompagnaient les ont maintenues à flot. Depuis les barrages, le fleuve est un escalier de lacs.

      Les bateaux d'aujourd'hui sont des répliques motorisées. Il n'y a presque pas d'ombre sur le pont : chapeau et eau. La lumière de fin d'après-midi rase les terrasses et les fait ressortir une à une.

      nature
      20 €

    53 € hébergement · 30 € repas · 9 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel au bord du fleuve, 105 € la nuit.

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12. Vallée du Douro → Guimarães — Train via Porto, 3 h 30, 20 € par personne.
13. 

    07. Guimarães

    J14 · 1 nuit · 80 € par personne

    Berceau du pays, centre médiéval intact

    Là où le pays est né, avec un centre médiéval intact classé par l'Unesco, assez petit pour être fait en une demi-journée. Un téléphérique monte au mont Penha, à 600 mètres, pour la vue sur toute la vallée. C'est à une heure de Porto en train, ce qui en fait une étape courte ou une excursion.

    En savoir plus sur Guimarães

    Guimarães est le lieu de naissance du Portugal : c'est ici qu'Alphonse Henriques, premier roi, serait né vers 1109, et c'est d'ici qu'il a mené la sécession contre le royaume de León. Une inscription sur une muraille de la ville l'annonce sans détour — le Portugal est né ici. Le centre médiéval, classé par l'Unesco, est resté remarquablement intact avec ses places à arcades et ses maisons à balcons de bois.

    Il est assez petit pour se faire en une demi-journée à pied, sans transport : le château, le palais des ducs de Bragance et le centre historique s'enchaînent en quelques centaines de mètres. La place de l'Oliveira, avec son porche gothique et ses terrasses, est le point où l'on s'assoit en fin de journée.

    À une heure de Porto en train direct, elle peut se traiter en excursion à la journée aussi bien qu'en étape. ⚠️ Un téléphérique monte au mont Penha, à six cents mètres, pour un panorama sur toute la vallée du Minho et un parc de rochers et de chapelles au sommet ; il ferme tôt et par grand vent. La ville est aussi universitaire et compte une vie étudiante qui la sauve du statut de simple carte postale médiévale, avec des restaurants aux prix nettement inférieurs à ceux de Porto.

    À table

    • Toucinho do céu — le « lard du ciel », gâteau aux amandes et aux jaunes d'œufs, sans lard malgré le nom.
    • Rojões à moda do Minho — les morceaux de porc marinés et frits, servis avec du sang cuit et des châtaignes.
    • Vinho verde — le vin jeune et légèrement pétillant du Minho, servi très frais, sur les terrasses du Largo da Oliveira.

    Jour 14

    • 
      Château et palais des ducs de Bragance Le château du Xe siècle où serait né Afonso Henriques, et à côté le palais du XVe, restauré sous Salazar pour en faire une résidence présidentielle. Billet combiné.

      En savoir plus

      Le donjon est nu : des salles vides, un escalier de pierre étroit, et un chemin de ronde d'où l'on domine les toits. Entre le château et le palais se glisse une petite église romane, presque une chapelle, dont le sol est pavé de dalles funéraires de chevaliers, croix et épées gravées, usées par les pas. Le palais, lui, est hérissé de cheminées de brique alignées comme des tuyaux d'orgue, et sa grande salle est couverte d'une charpente en coque de navire renversée.

      La forteresse a été fondée au Xᵉ siècle par une comtesse, Mumadona Dias, pour protéger le monastère qu'elle venait de doter. C'est tout près d'ici qu'en 1128 le futur premier roi a battu le parti de sa propre mère, et c'est à cela que la ville fait référence en peignant sur un mur du centre que le Portugal est né là. Le palais, ruiné et transformé en caserne, a été reconstruit au XXᵉ siècle pour servir de résidence officielle : une bonne part de ce qui paraît médiéval a été décidée à ce moment-là.

      Les deux se visitent à la suite, à quelques pas l'un de l'autre. L'escalier du donjon est raide et sans rampe. En contrebas, le centre ancien se parcourt à pied de bout en bout.

      culture
      8 €
    • 
      Centre historique classé, à pied Guimarães est le berceau du Portugal : le premier roi y est né en 1110. Le centre médiéval, classé par l'Unesco, se traverse en une heure sans une voiture.

      En savoir plus

      Une inscription posée sur une muraille de la ville proclame Aqui nasceu Portugal — le Portugal est né ici — et le raccourci est assumé : c'est de Guimarães qu'Alphonse Henriques, né dans la ville vers 1110, a mené la sécession contre le royaume de León, avant de se faire reconnaître roi. Il a ensuite déplacé sa capitale vers le sud, ce qui a figé la ville.

      Le centre médiéval, classé par l'Unesco, est resté remarquablement cohérent : maisons à colombages et encorbellements, places à arcades, rues pavées entièrement piétonnes. La distinction du classement porte d'ailleurs autant sur les techniques de construction — le passage du bâti médiéval en bois à la construction en pierre — que sur l'esthétique.

      Tout se fait à pied en une heure, du château et du palais des ducs de Bragance jusqu'aux places basses. ⚠️ La ville est universitaire et vivante, ce qui la sauve du statut de décor : les cafés et les restaurants pratiquent des prix sans rapport avec ceux de Porto, à une heure de train seulement. Elle se visite bien en fin d'après-midi et en soirée, quand les excursionnistes sont repartis.

      détente
      gratuit

    40 € hébergement · 26 € repas · 6 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans une maison ancienne, 80 € la nuit.

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