Pouilles en 5 jours : l'itinéraire jour par jour

626 € par personne sur place pour 5 jours, soit 125 € / jour — en 3 étapes, de Matera à Lecce. En passant par Alberobello et la vallée d'Itria.

Autres durées : 10 jours · deux semaines · toutes les étapes de Pouilles

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Matera

   J1 → J2 · 2 nuits · 263 € par personne

   Une ville creusée dans la roche, face à son ravin

   Deux quartiers de maisons et d'églises creusées dans le calcaire, les Sassi, étagés au-dessus d'un ravin — habités pendant des millénaires, vidés par l'État dans les années 1950, restaurés depuis. ⚠️ Matera est en Basilicate, à une heure de Bari en train ; tout s'y fait à pied, en escaliers.

   En savoir plus sur Matera

   Matera est une ville double. En haut, une ville ordinaire de places et de palais ; en dessous, sur les flancs d'un ravin, les Sassi : deux quartiers de maisons, d'églises et de citernes à moitié bâties, à moitié creusées dans le calcaire, étagées les unes sur les autres au point que le toit d'une maison sert de rue à la suivante. Le rocher est habité depuis la préhistoire.

   Au milieu du XXᵉ siècle, les Sassi sont devenus le symbole de la misère du Sud. Carlo Levi y avait décrit des familles vivant avec leurs bêtes dans une seule pièce sans eau, et l'État a fini par vider les quartiers par une loi spéciale au début des années 1950, en relogeant les habitants dans des cités neuves. Les Sassi sont restés vides des décennies, puis ont été restaurés, inscrits au patrimoine mondial en 1993, et Matera a été capitale européenne de la culture en 2019. Les grottes sont aujourd'hui des hôtels, des restaurants et des musées.

   ⚠️ Tout se fait à pied, et presque tout en escaliers : chaussures plates et genoux solides. La voiture reste en haut. Le plus beau moment est la tombée du jour, quand les Sassi s'allument d'un coup, vus depuis le plateau d'en face. C'est l'étape la plus spectaculaire du parcours, et la seule hors des Pouilles : on est en Basilicate.

   À table

   • Pane di Matera — le pain de blé dur en forme de cornet, à la croûte épaisse et à la mie jaune, qui se garde une semaine ; il a son appellation protégée.
   • Crapiata — la soupe paysanne de légumineuses et de céréales mêlées, qu'on préparait à la fin de l'été en mettant en commun ce que chaque famille avait récolté.
   • Peperoni cruschi — les poivrons doux séchés au soleil puis frits quelques secondes jusqu'à devenir craquants, la signature de la Basilicate.
   • Cialledda — la salade de pain rassis trempé, de tomates, d'oignon et d'huile d'olive, le repas des paysans aux champs.

   Jour 1

   • 
     Les Sassi à pied, du Barisano au Caveoso Les deux quartiers troglodytes de part et d'autre de la Civita, la colline de la cathédrale : le Sasso Barisano, plus restauré, et le Sasso Caveoso, plus sauvage, qui descend vers le ravin. On s'y perd entre escaliers, toits-terrasses et façades posées devant des grottes.

     En savoir plus

     Au sommet de la Civita, la cathédrale romane, achevée au XIIIᵉ siècle, est le meilleur point pour comprendre comment les deux Sassi descendent de part et d'autre vers le ravin. Le Barisano, au nord, compte davantage de façades bâties, de portails et de petites places : souvent, une maison construite n'est que l'avant d'une grotte creusée derrière. Le Caveoso, au sud, est plus rocheux, plus ouvert, plus proche de l'image qu'on se fait des Sassi.

     Tout le quartier était organisé autour de l'eau. Les maisons se regroupaient en vicinati, des cours partagées par plusieurs familles autour d'une citerne commune. Les cinéastes, eux, y ont vu Jérusalem : Pasolini y a tourné L'Évangile selon saint Matthieu, Mel Gibson La Passion du Christ, et James Bond y a mené une poursuite dans Mourir peut attendre.

     ⚠️ La via Madonna delle Virtù, la route qui longe le bord du ravin, relie les deux Sassi en contrebas des maisons : c'est le fil à retrouver quand on s'est perdu dans les escaliers. Les toits sur lesquels on marche sont souvent ceux de maisons habitées ou d'hôtels ; reste sur les passages publics. La piazzetta Pascoli, au-dessus du Caveoso, donne une belle vue d'ensemble.

     marché
     gratuit
   • 
     Églises rupestres des Sassi, billet trois églises Madonna de Idris, perchée sur un éperon rocheux avec une seconde église creusée derrière elle, Santa Lucia alle Malve et San Pietro Barisano : des églises taillées dans la roche, dont certaines gardent des fresques du Moyen Âge.

     En savoir plus

     On en compte plus d'une centaine autour de Matera, creusées au fil du Moyen Âge par des communautés religieuses et par les habitants eux-mêmes. Quand le culte les a quittées, beaucoup sont devenues des étables, des caves ou des habitations, et leurs fresques ont souffert de ces usages.

     Les trois églises du billet ne se ressemblent pas. Santa Lucia alle Malve a abrité une communauté de religieuses bénédictines. San Pietro Barisano, la plus vaste, garde en sous-sol les scolatoi, des niches où l'on asseyait les morts pour que leurs corps se dessèchent avant d'être déposés dans l'ossuaire. Madonna de Idris, sur son rocher, communique avec San Giovanni in Monterrone, creusée derrière elle, dont les parois conservent des fragments de fresques.

     ⚠️ Les photos sont en principe interdites à l'intérieur, pour protéger les peintures. Les trois églises sont dispersées — Madonna de Idris et Santa Lucia dans le Caveoso, San Pietro dans le Barisano — et le billet se répartit facilement sur toute la promenade. Il fait frais et humide sous la roche, même en plein été.

     culture
     10 €
   • 
     Palombaro Lungo, la citerne sous la place Une immense citerne creusée sous la place principale, qui recueillait l'eau de pluie de la ville avant l'eau courante. On la parcourt sur des passerelles, en un quart d'heure.

     En savoir plus

     Rien ne la signale en surface : elle s'ouvre sous la piazza Vittorio Veneto, la grande place de la ville haute, par une simple entrée. Dessous, la roche a été creusée et agrandie au fil des siècles jusqu'à former une cuve haute comme un immeuble, qu'on surplombe depuis des passerelles. Ses parois étaient enduites de cocciopesto, un mortier de terre cuite pilée qui la rendait étanche, et on la surnomme volontiers la cathédrale de l'eau.

     Elle est le pendant, à l'échelle de toute la ville, des citernes familiales qu'on voit dans les Sassi : le torrent coule au fond du ravin, loin des maisons, et chaque pluie était recueillie, canalisée et stockée. ⚠️ Il fait frais et humide sous la place, même en été, et les passerelles peuvent être glissantes. En ressortant, le belvédère de la place donne sur le Sasso Barisano.

     culture
     3 €

   Jour 2

   • 
     Pain de Matera et cuisine paysanne Une cuisine de légumes secs, de pain rassis et de poivrons séchés, qui a nourri les Sassi pendant des siècles, servie aujourd'hui dans les restaurants creusés dans la roche.

     En savoir plus

     Autrefois, chaque famille des Sassi pétrissait son pain chez elle et le portait cuire au four commun du quartier. Pour reconnaître le sien à la sortie du four, elle le marquait d'un tampon de bois sculpté à ses initiales ou à son motif, le timbro. Ces tampons se vendent aujourd'hui en souvenir, et les plus beaux sont de vraies pièces d'artisanat.

     La cuisine qui va avec est celle d'une terre pauvre et sèche : légumineuses, blé dur, légumes du jardin, un peu d'agneau ou de porc, et le caciocavallo, le fromage à pâte filée qu'on suspend pour l'affiner. Le vin rouge de la Basilicate est l'aglianico, cultivé surtout autour du mont Vulture, au nord de la région.

     ⚠️ Une miche se garde plusieurs jours et voyage sans souci : c'est le meilleur pique-nique pour les routes de la vallée d'Itria. Le week-end, les restaurants creusés dans la roche se remplissent : réserver pour le soir.

     marché
     gratuit

   60 € hébergement · 42 € repas · 12 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Appartement dans la ville haute, 120 € la nuit.

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2. Matera → Alberobello et la vallée d'Itria — Par Gioia del Colle, 70 km, 1 h 6, 6 € par personne (11 € à partager).
3. 

   02. Alberobello et la vallée d'Itria

   J3 → J4 · 2 nuits · 229 € par personne

   Les trulli, et les villages blancs de la vallée

   Alberobello serre plus d'un millier de trulli — ces maisons rondes de pierre sèche coiffées de cônes gris — sur deux collines. Autour, la vallée d'Itria est une campagne de murets et d'oliviers entre trois villages blancs : Locorotondo, Cisternino et Martina Franca. ⚠️ C'est l'étape où la voiture devient indispensable.

   En savoir plus sur Alberobello et la vallée d'Itria

   Un trullo est une maison ronde de pierres sèches, empilées sans mortier, coiffée d'un cône de dalles calcaires grises. Il y en a partout dans la campagne de la vallée d'Itria, isolés au milieu des oliviers ; à Alberobello, il y en a plus d'un millier serrés sur deux collines, et la ville entière est inscrite au patrimoine mondial. La tradition veut qu'on les bâtissait sans mortier pour pouvoir les démonter vite et échapper à l'impôt sur les habitations ; les historiens la nuancent, mais tout le monde la raconte. Beaucoup de cônes portent un symbole peint à la chaux.

   Le Rione Monti, couvert de boutiques, est le quartier qu'on voit sur les photos ; l'Aia Piccola, en face, est encore habitée et presque vide de visiteurs. Autour, la vallée d'Itria est une campagne de murets, de vignes et de fermes fortifiées entre trois villages blanchis à la chaux : Locorotondo, ronde au sommet de sa colline, Cisternino et ses boucheries-grills, Martina Franca et son baroque.

   ⚠️ C'est l'étape où la voiture devient indispensable : les villages sont à un quart d'heure les uns des autres et mal reliés. Les cars de touristes envahissent Alberobello en fin de matinée ; le matin tôt et le soir, les ruelles sont à toi. Dormir dans un trullo est la spécialité de l'étape.

   À table

   • Bombette — de petits rouleaux de porc fourrés de fromage et de lard, grillés à la braise ; à Cisternino, on choisit la viande chez le boucher, qui la grille sur place.
   • Capocollo de Martina Franca — l'échine de porc marinée au vin cuit, fumée à l'écorce de chêne et aux coques d'amande, puis affinée des mois.
   • Vin blanc de Locorotondo — un blanc sec et léger de verdeca et de bianco d'Alessano, l'une des plus anciennes appellations des Pouilles.
   • Orecchiette au ragù de braciole — les orecchiette du dimanche, nappées de la sauce tomate où ont mijoté les paupiettes de viande servies ensuite.

   Jour 3

   • 
     Les trulli du Rione Monti et de l'Aia Piccola Deux quartiers de trulli sur deux collines face à face : le Rione Monti, couvert de boutiques, et l'Aia Piccola, encore habitée, où l'on se promène presque seul. ⚠️ Les cars arrivent en fin de matinée ; tôt le matin et le soir, les ruelles sont vides.

     En savoir plus

     Au sommet du Rione Monti, l'église Saint-Antoine est elle-même bâtie en forme de trullo : elle date des années 1920, preuve que la technique a survécu à l'époque où elle servait à loger les paysans. Plus bas, le trullo siamois, deux cônes soudés sur une même maison, a sa légende : deux frères amoureux de la même femme se seraient partagé la demeure.

     Les cônes portent souvent, peints à la chaux, des signes religieux ou d'origine obscure, et leur pointe est coiffée d'un pinacle de pierre — sphère, disque, petit cône — dont le sens prête à toutes les interprétations. Sur la place principale, la Casa d'Amore passe pour la première maison bâtie au mortier, en 1797, l'année où le roi de Naples a affranchi la ville de la tutelle des comtes de Conversano : c'est cet épisode qui nourrit la tradition de l'impôt.

     ⚠️ Le belvédère de Santa Lucia, face au Rione Monti, donne la vue d'ensemble sur les cônes. Dans le Rione Monti, beaucoup de boutiques invitent à monter sur leur terrasse pour la vue : c'est une façon de te faire entrer, rien ne t'oblige à acheter. À l'Aia Piccola, les trulli sont des maisons habitées : on y passe sans bruit, sans pousser les portes.

     marché
     gratuit
   • 
     Locorotondo et Cisternino, deux villages blancs Locorotondo enroule ses maisons blanchies à la chaux en cercle au sommet d'une colline, face aux vignes de la vallée ; Cisternino, à quelques kilomètres, est un village de ruelles, d'arcs et d'escaliers où l'on dîne dehors.

     En savoir plus

     Locorotondo doit son nom à son plan : la vieille ville s'enroule en cercle autour du sommet de la colline. Ses maisons blanches portent un toit propre à la vallée, les cummerse : des toits à deux pentes raides, couverts des mêmes dalles grises que les trulli, mais posés sur des maisons rectangulaires. La promenade qui longe le bord de la vieille ville, ouverte sur la vallée, est surnommée le lungomare, alors qu'elle ne donne que sur des vignes et des oliviers.

     Cisternino est plus serré : un dédale d'arcs, de passages couverts et d'escaliers extérieurs, où les maisons se touchent au-dessus des ruelles. Le soir, la place et les ruelles se couvrent de tables, et le village vit au rythme de ses boucheries-grills. Depuis le bord du bourg, la vue plonge sur la vallée d'Itria, ses trulli épars et ses murets.

     ⚠️ Dans les deux villages, les ruelles ne se font qu'à pied : la voiture reste en dehors du centre. Le plus agréable est de voir Locorotondo dans l'après-midi et de finir à Cisternino pour dîner.

     marché
     gratuit
   • 
     Martina Franca, le centre baroque La plus grande ville de la vallée, au centre baroque de façades sculptées et de balcons de fer forgé ; en été, un festival d'opéra s'installe dans la cour de son palais ducal.

     En savoir plus

     Le nom raconte la ville : Martina pour saint Martin, son patron, Franca pour les franchises fiscales accordées au Moyen Âge à ceux qui venaient s'y installer. Le centre est un baroque clair, fait de portails sculptés, de corniches et de balcons de fer forgé, et il culmine avec la basilique Saint-Martin, dont la façade montre le saint partageant son manteau avec un pauvre.

     Le palais ducal, élevé au XVIIᵉ siècle par les Caracciolo, seigneurs de la ville, abrite aujourd'hui la mairie. Chaque été, sa cour accueille le festival de la vallée d'Itria, connu des amateurs pour monter des opéras rares ou oubliés plutôt que le répertoire courant.

     ⚠️ C'est la seule vraie ville de la vallée : commerces, restaurants et parkings y sont plus faciles à trouver que dans les villages, ce qui en fait une base commode. Le soir, la passeggiata se fait dans les rues du centre jusqu'à la place du palais ducal. Pendant le festival, les hébergements se réservent tôt.

     marché
     gratuit

   Jour 4

   • 
     Bombette au fornello pronto de Cisternino Le soir, les boucheries de Cisternino allument leurs fours : on choisit la viande au comptoir — bombette, saucisses, côtelettes — et on la mange grillée sur place, à des tables dans la rue.

     En savoir plus

     Fornello pronto, le fourneau est prêt : c'est ce qu'annonçaient les bouchers de la vallée quand ils allumaient leur four à bois le soir. Le principe n'a pas changé. On entre dans la boucherie, on choisit au comptoir ce qu'on veut manger, et le boucher l'embroche et le cuit à la flamme du four. Les bombette sont la spécialité ; les gnummareddi, des rouleaux d'abats d'agneau, sont pour les amateurs. Le soir, l'odeur de braise signale les boucheries ouvertes avant qu'on les voie.

     ⚠️ La viande se paie au poids, et le pain, le vin et les légumes s'ajoutent à part. En été, les tables de la rue se remplissent vite : arriver tôt dans la soirée, ou s'attendre à patienter. Le même usage existe dans d'autres villages de la vallée, mais c'est à Cisternino qu'il est le plus vivant.

     marché
     gratuit

   50 € hébergement · 40 € repas · 18 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans le centre d'Alberobello, 100 € la nuit.

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4. Alberobello et la vallée d'Itria → Lecce — Par Martina Franca et la SS613, 110 km, 1 h 24, 8 € par personne (16 € à partager).
5. 

   03. Lecce

   J5 · 1 nuit · 120.75 € par personne

   Le baroque sculpté dans une pierre couleur de miel

   Une ville d'églises et de palais baroques sculptés dans un calcaire tendre qui prend une couleur de miel au soleil couchant — on l'appelle la Florence du baroque. ⚠️ Le centre est en zone à trafic limité ; l'aéroport le plus proche est celui de Brindisi, à quarante minutes.

   En savoir plus sur Lecce

   Lecce est une ville de façades. Au XVIIᵉ siècle, ses ordres religieux et ses familles nobles l'ont couverte d'églises et de palais dans un baroque qui ne ressemble à aucun autre, rendu possible par la pierre locale : un calcaire tendre et fin, facile à sculpter quand il sort de la carrière, qui durcit ensuite à l'air. D'où ces façades couvertes de feuillages, d'angelots, d'animaux et de figures grimaçantes, dont la plus extravagante est celle de la basilique Santa Croce, à laquelle on a travaillé pendant près d'un siècle et demi.

   La ville a aussi un passé romain qui affleure en plein centre : un amphithéâtre à moitié dégagé au milieu de la place Sant'Oronzo, découvert au début du XXᵉ siècle, et un petit théâtre caché entre les immeubles. Les ateliers de papier mâché, la cartapesta, y fabriquent encore des statues de saints.

   ⚠️ Le centre historique est en zone à trafic limité et se fait à pied. Lecce est la meilleure base pour le Salento : les plages de l'Adriatique et de la mer Ionienne sont chacune à une demi-heure. Le soir, toute la ville sort pour la passeggiata, et c'est à la tombée du jour que la pierre prend sa couleur de miel.

   À table

   • Pasticciotto — la tartelette de pâte sablée fourrée de crème pâtissière, tiède au petit-déjeuner ; elle vient de Galatina, à une vingtaine de kilomètres.
   • Rustico leccese — le feuilleté rond garni de béchamel, de mozzarella et de tomate, qu'on mange chaud à toute heure.
   • Caffè in ghiaccio con latte di mandorla — l'expresso versé sur des glaçons et du sirop de lait d'amande, la boisson de l'été salentin.
   • Ciceri e tria — les pois chiches aux pâtes fraîches dont une partie est frite à part puis ajoutée croustillante.
   • Puccia — le petit pain rond à mie dense, ouvert et garni comme un sandwich, la pause de midi du Salento.

   Jour 5

   • 
     Le centre baroque à la tombée du jour De la porte Napoli à la place Sant'Oronzo et à la place du Duomo, fermée comme une cour : c'est en fin de journée, quand toute la ville sort pour la passeggiata, que la pierre prend sa couleur de miel.

     En savoir plus

     La vieille ville avait trois portes, et elles dessinent la meilleure boucle : la porte Napoli, un arc de triomphe élevé au XVIᵉ siècle en l'honneur de Charles Quint, qui avait fait renforcer les murailles ; la porte Rudiae, qui tire son nom de la cité antique voisine ; et la porte San Biagio. Entre elles, toutes les rues finissent par ramener vers la place Sant'Oronzo, le cœur de la ville.

     En marchant, lève les yeux. Le baroque de Lecce n'est pas seulement dans ses églises : les palais ont leurs balcons portés par des consoles sculptées de masques, d'animaux et de visages grimaçants, leurs portails chargés d'ornements, et des cours intérieures qu'on aperçoit quand une porte reste ouverte. La même pierre sort toujours des carrières des environs, et c'est elle qui sert aux restaurations.

     ⚠️ En été, la passeggiata ne commence vraiment qu'après le coucher du soleil, et les rues se vident tard. La place du Duomo, éclairée la nuit, se découvre mieux une fois la foule passée.

     marché
     gratuit
   • 
     Basilique Santa Croce, cathédrale et églises baroques Le billet LeccEcclesiae ouvre la basilique Santa Croce et sa façade foisonnante d'animaux, de feuillages et de figures, la cathédrale, les églises Santa Chiara et San Matteo, le séminaire et son musée d'art sacré. ⚠️ Il est valable plusieurs jours : inutile de tout voir d'un coup.

     En savoir plus

     Santa Croce se regarde de loin avant de se regarder de près. Recule jusqu'au trottoir d'en face pour voir la façade en entier, avec sa grande rosace et son balcon porté par une rangée de figures sculptées ; puis approche-toi, et chaque bloc devient une scène. Elle se prolonge sans transition par l'ancien couvent des Célestins, aujourd'hui siège de la préfecture, sculpté dans le même esprit.

     La cathédrale a une particularité qui déroute : elle a deux façades. La principale, sobre, donne sur l'intérieur de la place du Duomo ; l'autre, sur son flanc, bien plus ornée et dominée par la statue de saint Oronce, fait face à l'entrée de la place, pour être la première chose qu'on voit en arrivant. Le campanile voisin se visite en option. San Matteo, plus loin, vaut le détour pour sa façade bombée en bas et creusée en haut, une audace rare dans la ville.

     ⚠️ Ces églises restent des lieux de culte : épaules et genoux couverts, et les visites s'interrompent pendant les offices.

     culture
     11 €

   48 € hébergement · 38 € repas · 15 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel près de la porte Napoli, 95 € la nuit.

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