Italie · De Bari au Salento, avec Matera
Itinéraire Pouilles : les 8 étapes possibles et le budget
Les trulli d'Alberobello, les Sassi de Matera, le baroque de Lecce, les falaises de Polignano et la côte du Salento. Le talon de la botte, en voiture.
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris. Les prix d'hébergement supposent une chambre partagée à deux : à plusieurs, le coût par tête baisse.
Itinéraires tout prêts par durée
Un itinéraire déjà composé, jour par jour :
Le parcours étape par étape
Les étapes sont présentées dans l'ordre conseillé, celui qui limite les allers-retours. Le générateur en retiendra plus ou moins selon ta durée, ton budget et ton style.
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1. Trani et Castel del Monte
Une cathédrale posée sur la mer, un château en octogone
Un port de pêche aux façades de pierre claire dont la cathédrale romane se dresse seule au bord de l'eau. Castel del Monte, le château octogonal de Frédéric II, est à une quarantaine de minutes dans les terres. ⚠️ Sans voiture, le château est difficile à rejoindre : il est isolé sur une colline, loin de toute gare.
En savoir plus sur Trani et Castel del Monte
Trani est un port de pêche de pierre claire, en arc de cercle autour de son bassin, et sa cathédrale est l'une des images les plus fortes des Pouilles : une église romane haute et nue, seule sur une esplanade, sans rien entre elle et la mer. Au Moyen Âge, la ville a été l'un des grands ports de l'Adriatique et abritait une importante communauté juive ; deux de ses synagogues médiévales sont encore debout dans les ruelles derrière le port.
Castel del Monte est l'autre raison de l'étape, à une quarantaine de minutes dans les terres. Frédéric II l'a fait bâtir au XIIIᵉ siècle sur une colline isolée des Murge, sur un plan qui ne ressemble à aucun autre : un octogone flanqué de huit tours elles-mêmes octogonales, autour d'une cour à huit côtés. Sa fonction reste discutée, et c'est lui qui figure sur la pièce italienne d'un centime.
⚠️ Trani se visite à pied et se rejoint en train depuis Bari, mais Castel del Monte, loin de toute gare, demande une voiture. C'est l'étape romane du parcours, avant le baroque du sud : la pierre est la même, le style n'a rien à voir.
À table
- Burrata — la mozzarella fourrée de crème et d'effilochés de pâte, née à Andria au début du XXᵉ siècle ; elle se mange le jour même, jamais le lendemain.
- Moscato di Trani — le vin doux de muscat de la ville, servi frais en fin de repas avec les biscuits aux amandes.
- Nero di Troia — le cépage rouge du nord des Pouilles, celui des vins de Castel del Monte, sombre et tannique.
- Pesce crudo — le poisson et les crustacés crus des restaurants du port, en entrée ; ⚠️ une habitude locale, à éviter si l'on a l'estomac fragile.
Durée et coût par style de voyage à Trani et Castel del Monte Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–1 64 € dont 34 € de nuit, 22 € de repas Équilibré 2–2 135 € dont 80 € de nuit, 40 € de repas Confort + 3–3 258 € dont 160 € de nuit, 68 € de repas Que faire à Trani et Castel del Monte
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Port et vieille ville de Trani Un port de pêche en arc de cercle bordé de palais de pierre, et derrière lui l'ancien quartier juif, dont la synagogue Scolanova, du XIIIᵉ siècle, a été rendue au culte juif au début des années 2000 après des siècles comme église.marchéEn savoir plus
Tout ici est bâti dans la même pierre, la pietra di Trani, un calcaire clair qu'on extrait encore autour de la ville et qu'on emploie dans le bâtiment bien au-delà de la région. Le port en arc de cercle est resté un port de pêche, bordé de palais et de terrasses. Au bout, le château de Frédéric II garde la vieille ville les pieds presque dans l'eau, à deux pas de la cathédrale.
Trani a été l'un des ports actifs de l'Adriatique médiévale, et on lui attribue les Ordinamenta Maris, l'un des plus anciens codes de droit maritime de la Méditerranée. Elle abritait aussi une communauté juive importante. À la fin du XIIIᵉ siècle, sous les Angevins, celle-ci a été contrainte à la conversion, et ses synagogues sont devenues des églises. Les ruelles de l'ancien quartier juif, derrière le port, sont aujourd'hui parmi les plus calmes de la ville.
⚠️ La vieille ville se parcourt à pied et se termine au bord de l'eau par la villa comunale, un jardin public ouvert sur la mer. Le soir, Trani descend faire sa passeggiata le long du quai : c'est le moment où le port est le plus vivant, et celui où il vaut mieux avoir réservé sa table.
Gratuit 2 h -
Barletta et son colosse de bronze Une statue de bronze de plus de cinq mètres d'un empereur romain dont on ignore l'identité, debout sur le trottoir du corso, contre le flanc d'une église. À un quart d'heure de Trani.cultureEn savoir plus
Les habitants l'appellent Eraclio, Héraclius, mais rien ne permet de l'identifier : c'est un empereur de l'Antiquité tardive, et les noms avancés changent d'une étude à l'autre. Seuls la tête et le torse cuirassé sont antiques. Les jambes et les bras, perdus, ont été refaits au XVᵉ siècle, avec la croix et le globe qu'il tient.
Son arrivée relève de la tradition plus que du fait établi : on raconte qu'il venait de Constantinople, pillée par les croisés en 1204, et que le navire vénitien qui l'emportait aurait fait naufrage au large. On raconte aussi que ses membres d'origine auraient été fondus pour faire des cloches. La ville a une autre fierté, mieux documentée : la Disfida di Barletta. En 1503, pendant les guerres d'Italie, treize chevaliers italiens ont affronté en champ clos treize chevaliers français qui avaient mis en doute leur courage, et les ont battus.
⚠️ Le colosse est dans la rue, contre la basilique du Saint-Sépulcre, et se voit librement. La ville vaut plus qu'un arrêt photo : son grand château à bastions, sa cathédrale, et la pinacothèque consacrée à Giuseppe De Nittis, né à Barletta et devenu à Paris l'un des peintres de la vie moderne, proche des impressionnistes.
Gratuit 1 h 30 -
Burrata du matin à Andria Andria, sur la route de Castel del Monte, revendique l'invention de la burrata. Les fromageries la vendent le matin même de sa fabrication : c'est là qu'elle a le goût qu'elle perd en voyageant.marchéEn savoir plus
La burrata est une poche de pâte filée, la même que celle de la mozzarella, refermée sur un cœur de stracciatella : des effilochés de caillé trempés dans la crème. On l'ouvre au couteau, et l'intérieur s'écoule dans l'assiette. Autrefois, les fromagers l'enveloppaient dans des feuilles d'asphodèle : tant qu'elles restaient vertes, le fromage était frais. La burrata d'Andria porte aujourd'hui une indication géographique protégée.
⚠️ Elle se mange le jour même et à température ambiante : sortie du réfrigérateur, elle perd l'essentiel de son goût, et elle supporte mal un après-midi d'été dans une voiture. L'achat se fait donc le matin, dans un caseificio, pour un pique-nique ou un déjeuner sur la route. Andria est sur le chemin, puisque Castel del Monte se trouve sur le territoire de la commune. Les fromageries vendent aussi la stracciatella seule, en pot, et la mozzarella du jour.
Gratuit 1 h -
Castel del Monte Le château octogonal de Frédéric II, seul sur une colline des Murge, avec huit tours elles-mêmes octogonales autour d'une cour à huit côtés. Sa fonction reste discutée : il n'a ni douves ni pont-levis. ⚠️ L'entrée se réserve sur un créneau horaire, et le site est gratuit le premier dimanche du mois.cultureEn savoir plus
Passé le portail d'entrée, en pierre rosée et coiffé d'un fronton à l'antique, le château surprend par son vide. Il n'y a ni meubles ni tentures, et presque plus de décor : les marbres qui habillaient les salles ont disparu pendant les siècles d'abandon. Restent la pierre calcaire, quelques colonnes et chapiteaux, et seize salles en trapèze, huit au rez-de-chaussée et huit à l'étage, qui se suivent en anneau autour de la cour.
Tout y obéit au chiffre huit. Le confort, lui, était rare pour l'époque : plusieurs tours abritent des latrines, d'autres les escaliers à vis, et les toits conduisaient l'eau de pluie vers des citernes. Ce mélange de géométrie obstinée et de raffinement a nourri toutes les hypothèses, du pavillon de chasse au monument symbolique. Aucune n'est prouvée, et les théories sur ses alignements solaires restent des spéculations.
⚠️ La colline est nue : pas d'ombre en été, du vent le reste de l'année. La voiture reste sur un parking en contrebas, et il faut compter la montée pour être à l'heure de son créneau. Ce qu'on vient voir, c'est l'architecture : les voûtes, et la cour vue depuis les fenêtres de l'étage. Andria, sur le chemin, fait une halte naturelle pour la burrata.
10 € 2 h -
Cathédrale de Trani et son clocher Une cathédrale romane de pierre presque blanche, seule sur une esplanade au bord de la mer, dédiée à un pèlerin grec mort à Trani à la fin du XIᵉ siècle. ⚠️ L'entrée est gratuite ; c'est la montée au clocher qui se paie, et la crypte est fermée aux visites.cultureEn savoir plus
La cathédrale est née d'une rivalité de saints. En 1087, Bari venait de rapporter de Myre les reliques de saint Nicolas. Quelques années plus tard mourait à Trani un jeune pèlerin grec, Nicolas lui aussi, qui parcourait les Pouilles en répétant « Kyrie eleison » et passait pour un fou. Canonisé très vite, il a donné à la ville son propre saint Nicolas, et la cathédrale a été commencée à la toute fin du XIᵉ siècle, au-dessus d'une église plus ancienne, Santa Maria della Scala.
La façade est presque nue, percée de fenêtres sculptées. Ses portes de bronze sont l'œuvre de Barisano da Trani, un fondeur de la ville au XIIᵉ siècle, dont on retrouve le travail à Ravello et à Monreale. À l'intérieur, la nef haute et dépouillée repose sur des colonnes jumelées. Le clocher est posé sur une haute arche ouverte, sous laquelle on passe, et son sommet donne sur le port, les toits de la vieille ville et la mer.
⚠️ C'est une cathédrale en activité : épaules et genoux couverts, et pas de visite pendant les offices. L'esplanade n'a aucun abri, ni du soleil ni du vent. La fin de journée est le meilleur moment : la pierre claire prend une teinte chaude, et le parvis se remplit de promeneurs.
7 € 1 h 30
Où dormir à Trani et Castel del Monte
- Palais restauré face au port hotel premium 190 € / nuit
- Appartement dans le centre historique appartement confort 110 € / nuit
- Hôtel près du port hotel confort 100 € / nuit
- Chambre d'hôtes dans la vieille ville habitant routard 65 € / nuit
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2. Bari
La vieille ville rendue aux promeneurs, et les pâtes faites dans la rue
La capitale des Pouilles, port et ville universitaire, dont la vieille ville a longtemps eu mauvaise réputation avant d'être rénovée et rendue aux promeneurs. On y voit encore des femmes façonner les orecchiette sur des tables devant leur porte. ⚠️ Tout le centre se fait à pied ; la zone à trafic limité est contrôlée par caméra.
En savoir plus sur Bari
Bari a deux visages, séparés par une avenue. Au nord, Bari Vecchia, la vieille ville, occupe une presqu'île : un dédale de ruelles blanchies, de cours et de chapelles où les habitants vivent porte ouverte. Au sud, le quartier Murat, tracé au cordeau au début du XIXᵉ siècle, aligne ses rues droites et ses boutiques jusqu'à la gare. On passe de l'un à l'autre en traversant une rue.
La ville a été la capitale des possessions byzantines en Italie, et en 1087 des marins de Bari ont rapporté de Myre, en Asie Mineure, les reliques de saint Nicolas. La basilique bâtie pour les accueillir attire depuis des pèlerins catholiques et orthodoxes, et c'est l'un des rares lieux où les deux prient dans la même crypte. Longtemps, Bari Vecchia a eu mauvaise réputation ; rénovée, elle est redevenue le quartier où l'on se promène le soir.
Tout se fait à pied : la voiture n'y sert à rien, et le centre est en zone à trafic limité. Un train relie l'aéroport à la gare centrale. C'est la seule grande ville du parcours, et l'étape d'où l'on rejoint en train Matera, Alberobello, Polignano ou Lecce.
À table
- Orecchiette alle cime di rapa — les « petites oreilles » de pâte faites à la main, sautées aux fanes de navet, à l'ail, au piment et à l'anchois ; les cime ne se trouvent que de l'automne au printemps.
- Focaccia barese — épaisse et moelleuse, à l'huile d'olive, couverte de tomates cerises écrasées et d'olives ; elle se vend à la part dans les boulangeries dès le matin.
- Panzerotto — le chausson de pâte frit, fourré de tomate et de mozzarella, qu'on mange en marchant ; ⚠️ la mozzarella sort brûlante.
- Sgagliozze — les carrés de polenta frits dans la rue par les habitants de Bari Vecchia, salés et servis dans un cornet de papier.
- Riso, patate e cozze — la tiella du dimanche : riz, pommes de terre et moules cuits ensemble au four, en couches.
Durée et coût par style de voyage à Bari Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–2 58 € dont 30 € de nuit, 20 € de repas Équilibré 2–2 127 € dont 75 € de nuit, 38 € de repas Confort + 3–3 242 € dont 150 € de nuit, 64 € de repas Que faire à Bari
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Basilique Saint-Nicolas et sa crypte La basilique romane bâtie pour accueillir les reliques de saint Nicolas, rapportées de Myre par des marins de Bari en 1087. Catholiques et orthodoxes prient côte à côte dans la crypte, ce qu'on voit rarement ailleurs. ⚠️ L'entrée est libre, contre une offrande ; le petit musée voisin se paie à part.cultureEn savoir plus
La basilique a l'allure d'une forteresse : une façade nue encadrée de deux tours, des flancs massifs. On l'a commencée dès l'arrivée des reliques, le pape Urbain II est venu en consacrer la crypte en 1089, et il y a réuni un concile quelques années plus tard. La nef est coiffée d'un plafond de bois doré ajouté au XVIIᵉ siècle, et le chœur garde la cathèdre d'Elia, un trône de marbre porté par de petites figures ployées sous le poids.
Le culte de saint Nicolas en Occident doit beaucoup à cette translation. En Lorraine, dont il est le patron, la tradition fait remonter la basilique de Saint-Nicolas-de-Port à une relique rapportée de Bari peu après. Chaque 9 mai, jour anniversaire de leur arrivée, on recueille dans le tombeau un liquide que les fidèles appellent la manne et tiennent pour miraculeux.
⚠️ C'est un sanctuaire en activité, fréquenté par des pèlerins orthodoxes : épaules et genoux couverts, silence dans la crypte, et pas de visite pendant les offices, catholiques comme orthodoxes. Début mai, la fête de la translation emplit la vieille ville — cortège historique, statue du saint emmenée en mer. C'est le meilleur moment pour voir Bari en fête, le pire pour voir la basilique au calme.
Gratuit 1 h -
Bari Vecchia et la rue des orecchiette Un dédale de ruelles blanchies sur la presqu'île de la vieille ville. Sous l'Arco Basso, des femmes façonnent les orecchiette à la main sur des tables dressées devant leur porte, et les vendent au passant.marchéEn savoir plus
La pâte n'a que deux ingrédients, de la semoule de blé dur et de l'eau, sans œuf. Elle est roulée en boudin, coupée en petits morceaux, puis chaque morceau est traîné d'un coup de couteau sur la planche de bois et retourné sur le pouce : c'est ce geste, répété toute la matinée, qui donne l'oreille creuse et la surface rugueuse où la sauce accroche.
Autour, Bari Vecchia se découvre sans plan. Les ruelles tournent sans cesse, s'ouvrent sur de petites places, et beaucoup d'angles portent une niche votive fleurie. La cathédrale San Sabino, romane, est à quelques pas de la basilique Saint-Nicolas ; la piazza Mercantile garde sa colonne de la justice, où l'on exposait autrefois les débiteurs insolvables. Le soir, les habitants sortent leurs chaises devant leur porte, et le quartier, longtemps évité, devient une grande terrasse.
⚠️ Les orecchiette se vendent fraîches ou séchées, en sachet. Les fraîches se cuisinent sans attendre ; pour la valise, ce sont les séchées qu'il faut prendre. Ces femmes travaillent sur le pas de leur porte : demander avant de les photographier de près, et leur acheter un sachet, de préférence en espèces, est la moindre des politesses.
Gratuit 2 h -
Lungomare et quartier Murat Une longue promenade de front de mer bordée d'édifices des années 1930, puis le quartier Murat, quadrillé au XIXᵉ siècle, et sa rue commerçante, la via Sparano.marchéEn savoir plus
Le front de mer de Bari a été aménagé dans les années 1920 et 1930, et ses grands édifices de pierre claire, monumentaux, sont ceux de l'Italie de cette époque. Le plus repérable est le palais de la Province, qui abrite la pinacothèque de la ville. À l'autre bout, contre la vieille ville, le Teatro Margherita est bâti sur pilotis au-dessus de l'eau.
Derrière, le quartier Murat porte le nom de Joachim Murat, beau-frère de Napoléon et roi de Naples, qui en a posé la première pierre en 1813. C'est la ville du XIXᵉ siècle, tracée en damier : rues droites, immeubles bourgeois, boutiques. La via Sparano, piétonne, part de la gare et file vers la vieille ville, et le corso Cavour passe devant le Teatro Petruzzelli.
⚠️ La promenade est longue et presque sans ombre : à faire tôt le matin ou à la tombée du jour, quand les Baresi y viennent eux-mêmes. Vers le sud-est, elle mène à Pane e Pomodoro, la plage urbaine, très fréquentée par les habitants. À l'autre extrémité, elle rejoint le môle San Nicola et ses pêcheurs.
Gratuit 1 h 30 -
Le port et le poisson cru du môle San Nicola Sur le môle San Nicola, au pied de la vieille ville, les pêcheurs vendent au comptoir poulpes, seiches et moules crus, qu'on mange debout face à la mer. ⚠️ Fruits de mer crus : à éviter si l'on a l'estomac fragile.marchéEn savoir plus
Le geste à regarder est celui des pêcheurs qui frisent le poulpe : ils le battent longuement contre la pierre, puis le font tourner dans un panier d'eau de mer, jusqu'à ce que ses tentacules s'enroulent et que la chair s'attendrisse. On le mange ainsi, cru, avec un filet de citron. Selon la saison et la pêche, le comptoir propose aussi oursins, seiches et moules. Manger les fruits de mer crus est une habitude ancienne de la côte des Pouilles, et Bari en a fait un rendez-vous.
C'est un rituel des Baresi plus qu'une attraction : le week-end surtout, les familles viennent y prendre leur crudo avec une bière fraîche, au pied de la vieille ville, près du Teatro Margherita. ⚠️ On paie au comptoir, souvent en espèces. Demander ce qui a été pêché le jour même, et ne pas s'y risquer en pleine chaleur si l'on ne sait pas depuis quand le produit attend.
Gratuit 1 h -
Château normand-souabe de Bari Une forteresse normande reconstruite par Frédéric II, aux murs massifs encore cernés de leur fossé, à l'entrée de la vieille ville. ⚠️ Fermée le lundi.cultureEn savoir plus
Le château a été élevé par les Normands, rasé avec la ville par Guillaume Iᵉʳ de Sicile en 1156, puis reconstruit dans les années 1230 par Frédéric II. Le noyau souabe, trapu, est enveloppé d'une seconde enceinte à bastions ajoutée au XVIᵉ siècle, quand le château est devenu une résidence ducale. Bona Sforza, duchesse de Bari et reine de Pologne, y a vécu à la fin de sa vie ; son tombeau est dans la basilique Saint-Nicolas, toute proche.
À l'intérieur, la salle la plus singulière est la gypsothèque : une collection de moulages en plâtre de sculptures romanes venues de toute la région — portails, chapiteaux, fragments de cathédrales. On y voit à hauteur d'yeux des détails qui, sur place, restent hors de portée du regard, et c'est une bonne introduction aux églises que le parcours croise ensuite. Le château accueille aussi des expositions temporaires.
⚠️ Le fossé, aujourd'hui à sec, sépare le château de la vieille ville, qui commence de l'autre côté de la place. La visite se combine naturellement avec Bari Vecchia : commencer par le château, puis s'enfoncer dans les ruelles jusqu'à Saint-Nicolas.
10 € 1 h 30 -
Visite guidée du Teatro Petruzzelli Le grand théâtre de Bari, détruit par un incendie criminel en 1991 et rouvert dix-huit ans plus tard à l'identique. La visite passe par le foyer et la salle. ⚠️ Billets au guichet seulement, une demi-heure avant le départ.cultureEn savoir plus
Le théâtre a été bâti par une famille de négociants, les Petruzzelli, et inauguré en 1903 sur le corso Cavour, au cœur du quartier Murat. C'était l'un des plus grands théâtres d'Italie : une salle en fer à cheval sur plusieurs rangs de loges, rouge et or, qui a accueilli pendant près d'un siècle opéras, concerts et ballets. Il appartenait à une famille privée, ce qui a beaucoup pesé par la suite.
En octobre 1991, l'incendie n'a laissé que les murs. L'enquête judiciaire et la querelle sur la propriété entre la famille et les pouvoirs publics ont duré des années, et la reconstruction n'a commencé qu'ensuite. La salle qu'on visite aujourd'hui est donc une reconstruction, avec ses dorures et ses loges refaites.
⚠️ Les visites ne sont pas quotidiennes : elles suivent un calendrier publié par la fondation qui gère le théâtre, et dépendent des répétitions et des spectacles. Le meilleur moyen de voir la salle vivre reste d'y assister à une représentation : la fondation programme opéras, concerts et ballets.
7 € 30 min
Où dormir à Bari
- Appartement dans la vieille ville appartement premium 150 € / nuit
- Hôtel sur le front de mer hotel premium 175 € / nuit
- Hôtel dans le quartier Murat hotel confort 95 € / nuit
- Lit en dortoir près de la gare auberge routard 28 € / nuit
- Chambre chez l'habitant à Bari Vecchia habitant routard 58 € / nuit
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3. Matera
Une ville creusée dans la roche, face à son ravin
Deux quartiers de maisons et d'églises creusées dans le calcaire, les Sassi, étagés au-dessus d'un ravin — habités pendant des millénaires, vidés par l'État dans les années 1950, restaurés depuis. ⚠️ Matera est en Basilicate, à une heure de Bari en train ; tout s'y fait à pied, en escaliers.
En savoir plus sur Matera
Matera est une ville double. En haut, une ville ordinaire de places et de palais ; en dessous, sur les flancs d'un ravin, les Sassi : deux quartiers de maisons, d'églises et de citernes à moitié bâties, à moitié creusées dans le calcaire, étagées les unes sur les autres au point que le toit d'une maison sert de rue à la suivante. Le rocher est habité depuis la préhistoire.
Au milieu du XXᵉ siècle, les Sassi sont devenus le symbole de la misère du Sud. Carlo Levi y avait décrit des familles vivant avec leurs bêtes dans une seule pièce sans eau, et l'État a fini par vider les quartiers par une loi spéciale au début des années 1950, en relogeant les habitants dans des cités neuves. Les Sassi sont restés vides des décennies, puis ont été restaurés, inscrits au patrimoine mondial en 1993, et Matera a été capitale européenne de la culture en 2019. Les grottes sont aujourd'hui des hôtels, des restaurants et des musées.
⚠️ Tout se fait à pied, et presque tout en escaliers : chaussures plates et genoux solides. La voiture reste en haut. Le plus beau moment est la tombée du jour, quand les Sassi s'allument d'un coup, vus depuis le plateau d'en face. C'est l'étape la plus spectaculaire du parcours, et la seule hors des Pouilles : on est en Basilicate.
À table
- Pane di Matera — le pain de blé dur en forme de cornet, à la croûte épaisse et à la mie jaune, qui se garde une semaine ; il a son appellation protégée.
- Crapiata — la soupe paysanne de légumineuses et de céréales mêlées, qu'on préparait à la fin de l'été en mettant en commun ce que chaque famille avait récolté.
- Peperoni cruschi — les poivrons doux séchés au soleil puis frits quelques secondes jusqu'à devenir craquants, la signature de la Basilicate.
- Cialledda — la salade de pain rassis trempé, de tomates, d'oignon et d'huile d'olive, le repas des paysans aux champs.
Durée et coût par style de voyage à Matera Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–2 66 € dont 38 € de nuit, 22 € de repas Équilibré 2–3 144 € dont 90 € de nuit, 42 € de repas Confort + 3–4 286 € dont 190 € de nuit, 72 € de repas Que faire à Matera
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Les Sassi à pied, du Barisano au Caveoso Les deux quartiers troglodytes de part et d'autre de la Civita, la colline de la cathédrale : le Sasso Barisano, plus restauré, et le Sasso Caveoso, plus sauvage, qui descend vers le ravin. On s'y perd entre escaliers, toits-terrasses et façades posées devant des grottes.marchéEn savoir plus
Au sommet de la Civita, la cathédrale romane, achevée au XIIIᵉ siècle, est le meilleur point pour comprendre comment les deux Sassi descendent de part et d'autre vers le ravin. Le Barisano, au nord, compte davantage de façades bâties, de portails et de petites places : souvent, une maison construite n'est que l'avant d'une grotte creusée derrière. Le Caveoso, au sud, est plus rocheux, plus ouvert, plus proche de l'image qu'on se fait des Sassi.
Tout le quartier était organisé autour de l'eau. Les maisons se regroupaient en vicinati, des cours partagées par plusieurs familles autour d'une citerne commune. Les cinéastes, eux, y ont vu Jérusalem : Pasolini y a tourné L'Évangile selon saint Matthieu, Mel Gibson La Passion du Christ, et James Bond y a mené une poursuite dans Mourir peut attendre.
⚠️ La via Madonna delle Virtù, la route qui longe le bord du ravin, relie les deux Sassi en contrebas des maisons : c'est le fil à retrouver quand on s'est perdu dans les escaliers. Les toits sur lesquels on marche sont souvent ceux de maisons habitées ou d'hôtels ; reste sur les passages publics. La piazzetta Pascoli, au-dessus du Caveoso, donne une belle vue d'ensemble.
Gratuit 3 h -
Pain de Matera et cuisine paysanne Une cuisine de légumes secs, de pain rassis et de poivrons séchés, qui a nourri les Sassi pendant des siècles, servie aujourd'hui dans les restaurants creusés dans la roche.marchéEn savoir plus
Autrefois, chaque famille des Sassi pétrissait son pain chez elle et le portait cuire au four commun du quartier. Pour reconnaître le sien à la sortie du four, elle le marquait d'un tampon de bois sculpté à ses initiales ou à son motif, le timbro. Ces tampons se vendent aujourd'hui en souvenir, et les plus beaux sont de vraies pièces d'artisanat.
La cuisine qui va avec est celle d'une terre pauvre et sèche : légumineuses, blé dur, légumes du jardin, un peu d'agneau ou de porc, et le caciocavallo, le fromage à pâte filée qu'on suspend pour l'affiner. Le vin rouge de la Basilicate est l'aglianico, cultivé surtout autour du mont Vulture, au nord de la région.
⚠️ Une miche se garde plusieurs jours et voyage sans souci : c'est le meilleur pique-nique pour les routes de la vallée d'Itria. Le week-end, les restaurants creusés dans la roche se remplissent : réserver pour le soir.
Gratuit 1 h 30 -
Églises rupestres des Sassi, billet trois églises Madonna de Idris, perchée sur un éperon rocheux avec une seconde église creusée derrière elle, Santa Lucia alle Malve et San Pietro Barisano : des églises taillées dans la roche, dont certaines gardent des fresques du Moyen Âge.cultureEn savoir plus
On en compte plus d'une centaine autour de Matera, creusées au fil du Moyen Âge par des communautés religieuses et par les habitants eux-mêmes. Quand le culte les a quittées, beaucoup sont devenues des étables, des caves ou des habitations, et leurs fresques ont souffert de ces usages.
Les trois églises du billet ne se ressemblent pas. Santa Lucia alle Malve a abrité une communauté de religieuses bénédictines. San Pietro Barisano, la plus vaste, garde en sous-sol les scolatoi, des niches où l'on asseyait les morts pour que leurs corps se dessèchent avant d'être déposés dans l'ossuaire. Madonna de Idris, sur son rocher, communique avec San Giovanni in Monterrone, creusée derrière elle, dont les parois conservent des fragments de fresques.
⚠️ Les photos sont en principe interdites à l'intérieur, pour protéger les peintures. Les trois églises sont dispersées — Madonna de Idris et Santa Lucia dans le Caveoso, San Pietro dans le Barisano — et le billet se répartit facilement sur toute la promenade. Il fait frais et humide sous la roche, même en plein été.
10 € 2 h -
Casa Grotta di Vico Solitario Une maison troglodyte meublée comme au moment de l'évacuation, dans les années 1950 : le lit haut, le métier à tisser, et la place de l'âne et du cochon dans la même pièce que la famille. Le billet comprend une glacière creusée et une église rupestre voisine.cultureEn savoir plus
Chaque objet y répond à une contrainte. Le lit est haut pour échapper à l'humidité du sol, et les poules dormaient dessous. Les plus petits enfants couchaient dans les tiroirs de la commode. Dans un coin, le fumier des bêtes s'entassait : il chauffait la pièce et servait d'engrais. Sous le sol, une citerne recueillait l'eau de pluie.
C'est cette promiscuité, décrite par Carlo Levi dans Le Christ s'est arrêté à Eboli, qui a fait des Sassi une honte nationale aux yeux de l'Italie d'après-guerre. Ce que la maison montre mal, les témoins de l'époque l'ont raconté : le paludisme, les maladies des yeux, une mortalité infantile très élevée. Le mobilier rassemblé ici donne l'image d'un intérieur tenu ; la réalité était souvent plus dure.
⚠️ Plusieurs maisons-grottes se visitent dans les Sassi sous des noms voisins : celle-ci est au Vico Solitario, dans le Sasso Caveoso. Le billet donne aussi accès à une neviera, une glacière creusée où l'on tassait la neige de l'hiver pour la conserver jusqu'aux beaux jours.
8 € 45 min -
Palombaro Lungo, la citerne sous la place Une immense citerne creusée sous la place principale, qui recueillait l'eau de pluie de la ville avant l'eau courante. On la parcourt sur des passerelles, en un quart d'heure.cultureEn savoir plus
Rien ne la signale en surface : elle s'ouvre sous la piazza Vittorio Veneto, la grande place de la ville haute, par une simple entrée. Dessous, la roche a été creusée et agrandie au fil des siècles jusqu'à former une cuve haute comme un immeuble, qu'on surplombe depuis des passerelles. Ses parois étaient enduites de cocciopesto, un mortier de terre cuite pilée qui la rendait étanche, et on la surnomme volontiers la cathédrale de l'eau.
Elle est le pendant, à l'échelle de toute la ville, des citernes familiales qu'on voit dans les Sassi : le torrent coule au fond du ravin, loin des maisons, et chaque pluie était recueillie, canalisée et stockée. ⚠️ Il fait frais et humide sous la place, même en été, et les passerelles peuvent être glissantes. En ressortant, le belvédère de la place donne sur le Sasso Barisano.
3 € 30 min -
Murgia Timone et le belvédère face aux Sassi Le plateau de l'autre côté du ravin, d'où l'on voit les Sassi en entier, semé d'églises rupestres et de traces de villages néolithiques. ⚠️ L'accès est payant depuis 2026, moins cher en hiver, et les églises du plateau ne s'ouvrent qu'avec un guide.natureEn savoir plus
De ce côté du ravin, il n'y a plus de ville : un plateau calcaire d'herbe rase et de garrigue, parcouru de sentiers balisés. On y trouve des églises creusées dans la roche et les traces de villages du Néolithique entourés de fossés. Le tout est protégé par le parc régional de la Murgia Materana.
Le belvédère est l'endroit d'où les Sassi se voient en entier : la Civita au milieu, les deux quartiers de part et d'autre, le tout dressé au-dessus du ravin. Le plateau regarde la ville vers l'ouest. Le matin, le soleil éclaire les façades de face ; en fin d'après-midi, les Sassi passent à contre-jour, jusqu'à ce que leurs lumières s'allument.
⚠️ Le plateau n'a presque pas d'ombre : chapeau, eau, et pas de longue marche aux heures chaudes en été. On y vient en voiture, par la route qui contourne le ravin, ou à pied depuis les Sassi par le sentier 406 et son pont suspendu. Le sol est caillouteux, et les bords de la falaise ne sont pas protégés partout.
10 € 3 h -
Sentier 406 et le pont suspendu sur la Gravina Une descente au fond du ravin depuis les Sassi, la traversée d'une passerelle suspendue au-dessus du torrent, puis la remontée vers le plateau d'en face. ⚠️ Chaussures fermées : le sentier est raide, caillouteux et sans ombre.sportEn savoir plus
Le sentier descend des Sassi jusqu'au fond de la Gravina, le ravin que la ville regarde depuis toujours, par des marches taillées et des passages sur la roche nue. En bas, une passerelle suspendue enjambe le torrent ; selon la saison, on passe au-dessus d'un filet d'eau ou d'un vrai cours d'eau. De l'autre côté, la montée rejoint le plateau de la Murgia, ses églises rupestres et le belvédère qui fait face aux Sassi.
Vu d'en bas, Matera change d'échelle : les maisons qu'on parcourait d'en haut deviennent une falaise percée d'ouvertures, et l'on comprend pourquoi les premiers habitants ont choisi ces parois, creusées de cavités naturelles. Au fond du ravin, on n'entend plus la ville.
⚠️ Le sentier est raide dans les deux sens, et le retour se fait par le même chemin : de l'autre côté, la route qui ramène en ville fait un long détour. Après de fortes pluies, la roche devient glissante et le passage peut être fermé. Partir avec de l'eau, éviter le milieu de la journée en été, et ne pas s'engager trop tard : le fond du ravin s'assombrit bien avant la ville.
15 € 2 h 30 -
MUSMA, la sculpture dans les grottes Un musée de sculpture moderne et contemporaine installé dans un palais et dans les grottes creusées dessous : les œuvres sont posées dans des cavités qui servaient de caves et d'entrepôts.cultureEn savoir plus
Le musée occupe le palais Pomarici, une demeure noble au bord du Sasso Caveoso, et surtout ce qu'il y a dessous : les cavités creusées dans la roche sur lesquelles le palais repose. Les sculptures y sont posées dans la pénombre, contre la pierre brute, éclairées une à une.
On vient moins pour un nom d'artiste que pour la rencontre entre des œuvres d'aujourd'hui et des espaces taillés à la main, qui n'ont jamais été pensés pour les recevoir. C'est aussi l'occasion de voir l'autre visage des Sassi : tout le monde n'y vivait pas dans une grotte, et les familles aisées bâtissaient leurs palais par-dessus la roche, à quelques ruelles des maisons-grottes les plus pauvres.
⚠️ Les escaliers sont nombreux entre les niveaux, et il fait frais dans les cavités, même en été. Le musée se combine bien avec la promenade dans le Caveoso : c'est une pause à l'ombre au milieu de la journée, quand les ruelles brûlent.
10 € 1 h 30
Où dormir à Matera
- Suite creusée dans la roche avec vue sur le ravin hotel premium 270 € / nuit
- Appartement dans la ville haute appartement confort 120 € / nuit
- Hôtel troglodyte dans les Sassi hotel confort 130 € / nuit
- Lit en dortoir près des Sassi auberge routard 30 € / nuit
- Chambre d'hôtes creusée dans le Sasso habitant routard 75 € / nuit
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4. Alberobello et la vallée d'Itria
Les trulli, et les villages blancs de la vallée
Alberobello serre plus d'un millier de trulli — ces maisons rondes de pierre sèche coiffées de cônes gris — sur deux collines. Autour, la vallée d'Itria est une campagne de murets et d'oliviers entre trois villages blancs : Locorotondo, Cisternino et Martina Franca. ⚠️ C'est l'étape où la voiture devient indispensable.
En savoir plus sur Alberobello et la vallée d'Itria
Un trullo est une maison ronde de pierres sèches, empilées sans mortier, coiffée d'un cône de dalles calcaires grises. Il y en a partout dans la campagne de la vallée d'Itria, isolés au milieu des oliviers ; à Alberobello, il y en a plus d'un millier serrés sur deux collines, et la ville entière est inscrite au patrimoine mondial. La tradition veut qu'on les bâtissait sans mortier pour pouvoir les démonter vite et échapper à l'impôt sur les habitations ; les historiens la nuancent, mais tout le monde la raconte. Beaucoup de cônes portent un symbole peint à la chaux.
Le Rione Monti, couvert de boutiques, est le quartier qu'on voit sur les photos ; l'Aia Piccola, en face, est encore habitée et presque vide de visiteurs. Autour, la vallée d'Itria est une campagne de murets, de vignes et de fermes fortifiées entre trois villages blanchis à la chaux : Locorotondo, ronde au sommet de sa colline, Cisternino et ses boucheries-grills, Martina Franca et son baroque.
⚠️ C'est l'étape où la voiture devient indispensable : les villages sont à un quart d'heure les uns des autres et mal reliés. Les cars de touristes envahissent Alberobello en fin de matinée ; le matin tôt et le soir, les ruelles sont à toi. Dormir dans un trullo est la spécialité de l'étape.
À table
- Bombette — de petits rouleaux de porc fourrés de fromage et de lard, grillés à la braise ; à Cisternino, on choisit la viande chez le boucher, qui la grille sur place.
- Capocollo de Martina Franca — l'échine de porc marinée au vin cuit, fumée à l'écorce de chêne et aux coques d'amande, puis affinée des mois.
- Vin blanc de Locorotondo — un blanc sec et léger de verdeca et de bianco d'Alessano, l'une des plus anciennes appellations des Pouilles.
- Orecchiette au ragù de braciole — les orecchiette du dimanche, nappées de la sauce tomate où ont mijoté les paupiettes de viande servies ensuite.
Durée et coût par style de voyage à Alberobello et la vallée d'Itria Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–2 68 € dont 36 € de nuit, 22 € de repas Équilibré 2–3 143 € dont 85 € de nuit, 40 € de repas Confort + 3–4 277 € dont 175 € de nuit, 70 € de repas Que faire à Alberobello et la vallée d'Itria
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Les trulli du Rione Monti et de l'Aia Piccola Deux quartiers de trulli sur deux collines face à face : le Rione Monti, couvert de boutiques, et l'Aia Piccola, encore habitée, où l'on se promène presque seul. ⚠️ Les cars arrivent en fin de matinée ; tôt le matin et le soir, les ruelles sont vides.marchéEn savoir plus
Au sommet du Rione Monti, l'église Saint-Antoine est elle-même bâtie en forme de trullo : elle date des années 1920, preuve que la technique a survécu à l'époque où elle servait à loger les paysans. Plus bas, le trullo siamois, deux cônes soudés sur une même maison, a sa légende : deux frères amoureux de la même femme se seraient partagé la demeure.
Les cônes portent souvent, peints à la chaux, des signes religieux ou d'origine obscure, et leur pointe est coiffée d'un pinacle de pierre — sphère, disque, petit cône — dont le sens prête à toutes les interprétations. Sur la place principale, la Casa d'Amore passe pour la première maison bâtie au mortier, en 1797, l'année où le roi de Naples a affranchi la ville de la tutelle des comtes de Conversano : c'est cet épisode qui nourrit la tradition de l'impôt.
⚠️ Le belvédère de Santa Lucia, face au Rione Monti, donne la vue d'ensemble sur les cônes. Dans le Rione Monti, beaucoup de boutiques invitent à monter sur leur terrasse pour la vue : c'est une façon de te faire entrer, rien ne t'oblige à acheter. À l'Aia Piccola, les trulli sont des maisons habitées : on y passe sans bruit, sans pousser les portes.
Gratuit 2 h -
Locorotondo et Cisternino, deux villages blancs Locorotondo enroule ses maisons blanchies à la chaux en cercle au sommet d'une colline, face aux vignes de la vallée ; Cisternino, à quelques kilomètres, est un village de ruelles, d'arcs et d'escaliers où l'on dîne dehors.marchéEn savoir plus
Locorotondo doit son nom à son plan : la vieille ville s'enroule en cercle autour du sommet de la colline. Ses maisons blanches portent un toit propre à la vallée, les cummerse : des toits à deux pentes raides, couverts des mêmes dalles grises que les trulli, mais posés sur des maisons rectangulaires. La promenade qui longe le bord de la vieille ville, ouverte sur la vallée, est surnommée le lungomare, alors qu'elle ne donne que sur des vignes et des oliviers.
Cisternino est plus serré : un dédale d'arcs, de passages couverts et d'escaliers extérieurs, où les maisons se touchent au-dessus des ruelles. Le soir, la place et les ruelles se couvrent de tables, et le village vit au rythme de ses boucheries-grills. Depuis le bord du bourg, la vue plonge sur la vallée d'Itria, ses trulli épars et ses murets.
⚠️ Dans les deux villages, les ruelles ne se font qu'à pied : la voiture reste en dehors du centre. Le plus agréable est de voir Locorotondo dans l'après-midi et de finir à Cisternino pour dîner.
Gratuit 3 h -
Martina Franca, le centre baroque La plus grande ville de la vallée, au centre baroque de façades sculptées et de balcons de fer forgé ; en été, un festival d'opéra s'installe dans la cour de son palais ducal.marchéEn savoir plus
Le nom raconte la ville : Martina pour saint Martin, son patron, Franca pour les franchises fiscales accordées au Moyen Âge à ceux qui venaient s'y installer. Le centre est un baroque clair, fait de portails sculptés, de corniches et de balcons de fer forgé, et il culmine avec la basilique Saint-Martin, dont la façade montre le saint partageant son manteau avec un pauvre.
Le palais ducal, élevé au XVIIᵉ siècle par les Caracciolo, seigneurs de la ville, abrite aujourd'hui la mairie. Chaque été, sa cour accueille le festival de la vallée d'Itria, connu des amateurs pour monter des opéras rares ou oubliés plutôt que le répertoire courant.
⚠️ C'est la seule vraie ville de la vallée : commerces, restaurants et parkings y sont plus faciles à trouver que dans les villages, ce qui en fait une base commode. Le soir, la passeggiata se fait dans les rues du centre jusqu'à la place du palais ducal. Pendant le festival, les hébergements se réservent tôt.
Gratuit 2 h -
Bombette au fornello pronto de Cisternino Le soir, les boucheries de Cisternino allument leurs fours : on choisit la viande au comptoir — bombette, saucisses, côtelettes — et on la mange grillée sur place, à des tables dans la rue.marchéEn savoir plus
Fornello pronto, le fourneau est prêt : c'est ce qu'annonçaient les bouchers de la vallée quand ils allumaient leur four à bois le soir. Le principe n'a pas changé. On entre dans la boucherie, on choisit au comptoir ce qu'on veut manger, et le boucher l'embroche et le cuit à la flamme du four. Les bombette sont la spécialité ; les gnummareddi, des rouleaux d'abats d'agneau, sont pour les amateurs. Le soir, l'odeur de braise signale les boucheries ouvertes avant qu'on les voie.
⚠️ La viande se paie au poids, et le pain, le vin et les légumes s'ajoutent à part. En été, les tables de la rue se remplissent vite : arriver tôt dans la soirée, ou s'attendre à patienter. Le même usage existe dans d'autres villages de la vallée, mais c'est à Cisternino qu'il est le plus vivant.
Gratuit 1 h 30 -
Trullo Sovrano Le seul trullo à étage d'Alberobello, aménagé en maison-musée avec son mobilier ancien : on y voit comment une famille vivait sous les cônes, du four à la chambre des époux.cultureEn savoir plus
C'est ici qu'on comprend comment tient un trullo. Les murs, très épais, sont faits de deux parements de pierre sèche remplis de cailloux : ils gardent la fraîcheur l'été et la chaleur l'hiver. Au-dessus, la voûte intérieure est montée en anneaux de pierre qui se resserrent jusqu'à une dalle de fermeture, et le cône extérieur est couvert de chiancarelle, de fines dalles calcaires posées en écailles, légèrement inclinées vers l'extérieur pour rejeter la pluie.
Le Trullo Sovrano est un cas à part : plusieurs cônes groupés autour d'un corps central assez haut pour porter un étage, auquel on monte par un escalier intérieur. Il date du XVIIIᵉ siècle, à une époque où la plupart des trulli n'étaient que des maisons paysannes d'une pièce ou deux.
⚠️ Il est à l'écart des deux quartiers de trulli, dans le haut de la ville, derrière la basilique des Saints-Médecins : prévoir le détour à pied depuis le Rione Monti. La maison est petite, et quelques groupes suffisent à la remplir ; mieux vaut y passer tôt.
2.5 € 30 min -
Grottes de Castellana, parcours complet Trois kilomètres de galeries sous le plateau, découvertes en 1938, qui s'ouvrent par un gouffre à ciel ouvert et finissent dans la Grotte Blanche, tapissée de cristaux d'albâtre. ⚠️ Visite guidée seulement, à heure fixe ; la Grotte Blanche n'est que dans le parcours complet. À vingt minutes d'Alberobello.natureEn savoir plus
La visite commence par la Grave, un gouffre ouvert sur le ciel par lequel la lumière tombe au fond de la première salle : c'est par là que le spéléologue Franco Anelli est descendu en 1938, avant de découvrir que le réseau continuait bien au-delà. Ensuite, la lumière du jour disparaît, et l'on suit des galeries de concrétions — stalactites, stalagmites, draperies, colonnes — auxquelles les guides ont donné des noms d'animaux et de personnages.
Le parcours complet traverse une longue suite de salles et de couloirs avant d'atteindre, tout au bout, la Grotte Blanche : ses parois sont couvertes de cristaux d'un blanc presque pur, qui renvoient la lumière. C'est elle qui justifie le parcours complet.
⚠️ Il fait frais et très humide sous terre, et le sol est mouillé par endroits : des chaussures qui accrochent, et une couche de plus. Les photos sont en principe interdites pendant la visite. Les départs se font par langue, à heure fixe : vérifie la langue du créneau avant de l'acheter.
25 € 1 h 45 -
Musée archéologique national de Tarente À une demi-heure de Martina Franca, l'un des grands musées archéologiques d'Italie, consacré à la Grande-Grèce : céramiques, sculptures, et les ors de Tarente, des bijoux d'une finesse rare. ⚠️ Gratuit le premier dimanche du mois.cultureEn savoir plus
Tarente a été fondée, selon la tradition, par des colons venus de Sparte à la fin du VIIIᵉ siècle avant notre ère, et elle est devenue l'une des cités les plus riches de la Grande-Grèce. Le musée, qu'on appelle le MArTA, en montre la vie entière, des sanctuaires aux nécropoles, à travers des milliers d'objets retrouvés dans la ville et ses environs.
Les pièces qu'on retient : les ors de Tarente, diadèmes, boucles d'oreilles et bagues sortis des tombes, travaillés avec une finesse qu'on peine à suivre à l'œil nu ; la tombe de l'Athlète, un sarcophage présenté avec les amphores panathénaïques que l'homme avait remportées aux jeux d'Athènes ; et les vases à figures rouges peints dans les ateliers de la région, qui racontent les mythes grecs à la manière des Pouilles.
⚠️ Le musée est dans la ville neuve, non loin du pont tournant qui la relie à la vieille ville, bâtie sur une île entre le Mar Piccolo et le Mar Grande. Tarente est aussi un grand port militaire et une ville industrielle, loin des cartes postales de la vallée : on y vient pour le musée, et il est vaste, donc prévoir large.
10 € 2 h 30
Où dormir à Alberobello et la vallée d'Itria
- Masseria dans la campagne de la vallée hotel premium 230 € / nuit
- Trulli avec piscine dans les oliviers villa premium 280 € / nuit
- Trullo entier à Alberobello appartement confort 120 € / nuit
- Hôtel dans le centre d'Alberobello hotel confort 100 € / nuit
- Chambre d'hôtes dans un trullo habitant routard 70 € / nuit
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5. Polignano a Mare et Monopoli
Une vieille ville au ras de la falaise
Polignano est bâtie au ras d'une falaise trouée de grottes marines, au-dessus d'une petite crique de galets coincée entre deux parois — Lama Monachile, l'image la plus photographiée des Pouilles. Monopoli, à un quart d'heure, est un vrai port de pêche, plus calme. ⚠️ En juillet et en août, Polignano sature dès le matin.
En savoir plus sur Polignano a Mare et Monopoli
Polignano est bâtie au bord d'une falaise de calcaire trouée de grottes marines, et sa vieille ville s'arrête net au-dessus du vide : les belvédères donnent directement sur la mer, vingt mètres plus bas. Au milieu, une entaille dans la falaise abrite une petite crique de galets, Lama Monachile, enjambée par un pont de l'ancienne via Traiana. C'est l'image la plus photographiée des Pouilles. Domenico Modugno, le chanteur de « Volare », est né ici, et sa statue regarde la mer depuis la promenade.
Monopoli, à un quart d'heure au sud, est un vrai port de pêche, plus grand et plus calme : un bassin plein de barques bleues, un château, une cathédrale baroque, et des remparts au pied desquels s'ouvre une petite plage. Au sud de la ville, la côte se découpe en criques rocheuses à l'eau très claire.
⚠️ Les deux villes sont sur la ligne de train Bari–Lecce, ce qui en fait une étape possible sans voiture. Mais en juillet et en août, Polignano sature : la crique est prise d'assaut dès le matin et le stationnement devient un problème. Dormir à Monopoli et venir à Polignano le soir est souvent plus simple. C'est la première étape de mer du parcours.
À table
- Caffè speciale — l'expresso au zeste de citron, au sucre, à la crème et à l'amaretto, servi par le Mago del Caffè, un bar de Polignano qui l'a rendu célèbre.
- Frisella — le pain cuit deux fois qu'on trempe un instant dans l'eau, parfois l'eau de mer, puis qu'on couvre de tomates, d'huile et d'origan : le pique-nique de plage des Pouilles.
- Polpo arrosto — le poulpe attendri puis grillé, servi entier avec un filet d'huile, sur le port de Monopoli.
- Cozze arraganate — les moules gratinées à la chapelure, au persil et au pecorino, servies en entrée.
Durée et coût par style de voyage à Polignano a Mare et Monopoli Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–2 68 € dont 38 € de nuit, 22 € de repas Équilibré 2–2 145 € dont 88 € de nuit, 42 € de repas Confort + 3–3 282 € dont 180 € de nuit, 72 € de repas Que faire à Polignano a Mare et Monopoli
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Vieille ville de Polignano et ses belvédères Des ruelles blanches qui s'arrêtent au bord de la falaise, ouvertes sur des belvédères suspendus au-dessus de la mer, et des vers de poésie peints sur les marches et les portes de la vieille ville.marchéEn savoir plus
Le centre historique tient sur un éperon de calcaire que la mer a creusé par en dessous. On y entre par l'Arco Marchesale, l'ancienne porte de la ville, et quelques ruelles plus loin on bute déjà sur le vide : les maisons sont bâties à l'aplomb de la falaise, certaines en surplomb, et les belvédères s'ouvrent entre elles comme des balcons sans façade. De là, on découvre ce que les ruelles cachent : la paroi trouée de grottes juste sous les maisons.
Les vers peints en blanc sur les marches, les portes et les murs sont l'œuvre d'un poète de la ville, qui écrit depuis des années sur les surfaces du centre ; certains sont devenus des rendez-vous photo à part entière. Une des grottes de la falaise abrite même un restaurant, célèbre pour son cadre comme pour ses prix.
⚠️ La vieille ville est petite, mais elle change du tout au tout selon l'heure. Tôt le matin, le soleil se lève sur la mer, juste en face des belvédères, et les ruelles sont vides ; les soirs d'été, elles restent pleines jusque tard dans la nuit.
Gratuit 2 h -
Baignade à la crique de Lama Monachile Une crique de galets au fond d'une entaille entre deux falaises, sous le pont de l'ancienne via Traiana. ⚠️ Pas de sable ni d'ombre, et l'on y descend par un escalier ; en été, venir tôt le matin.plageEn savoir plus
Dans les Pouilles, une lama est un ancien lit de torrent creusé dans le calcaire, presque toujours à sec. Celle-ci débouche sur la mer en plein milieu de Polignano, entre deux falaises couvertes de maisons, et finit en une petite plage de galets qu'on appelle aussi Cala Porto. Son nom viendrait du phoque moine, qui fréquentait autrefois ces côtes.
Polignano accueille régulièrement une étape du championnat du monde de plongeon de haut vol : les plongeurs s'élancent d'une plateforme accrochée aux maisons qui dominent la crique, devant une foule massée sur le pont, sur les rochers et dans des bateaux. Ces jours-là, la ville déborde ; mieux vaut le savoir avant de prévoir une baignade.
⚠️ La plus belle vue n'est pas depuis la plage, mais depuis le pont qui l'enjambe et les rochers qui la bordent. En bas, les galets sont gros et roulent sous les pieds : des chaussures d'eau rendent la baignade bien plus agréable. Quand la mer est forte, la houle entre droit dans la crique et la baignade devient dangereuse.
Gratuit 2 h -
Monopoli, le port et la vieille ville Un port de pêche plein de barques bleues, un château au bord de l'eau, une cathédrale baroque et un lacis de ruelles blanches, plus vivant et moins touristique que Polignano.marchéEn savoir plus
Monopoli vit encore de la mer. Le vieux port est plein de gozzi, les barques de pêche en bois peintes de couleurs vives, le bleu en tête, et l'on y croise souvent des pêcheurs qui démêlent leurs filets sur le quai. La vieille ville, fermée de remparts côté mer, est plus étendue que celle de Polignano et bien moins tournée vers les visiteurs ; le château dit de Charles Quint avance sur un promontoire au bord de l'eau.
La cathédrale baroque est dédiée à la Madone de la Madia. La tradition veut que son icône soit arrivée par la mer au Moyen Âge, posée sur un radeau de poutres, alors que le chantier de l'église était arrêté faute de bois pour la toiture : ces poutres auraient servi à l'achever. La ville fête encore cette arrivée chaque année.
⚠️ Monopoli est sur la ligne de train de la côte, et la vieille ville se rejoint à pied depuis la gare : c'est la base la plus commode de l'étape pour qui voyage sans voiture. Le soir, les restaurants s'installent autour du port et dans les petites places, plus calmes que celles de Polignano.
Gratuit 2 h -
Criques de Monopoli et Cala Porta Vecchia Une petite plage de sable au pied des remparts de Monopoli, et au sud de la ville une suite de criques rocheuses à l'eau très claire, dont une partie reste en accès libre.plageEn savoir plus
Cala Porta Vecchia doit son nom à l'ancienne porte des remparts qui s'ouvre juste au-dessus : c'est une petite plage de sable en pleine ville, au pied des murs, où l'on se baigne en sortant des ruelles. Elle est libre, et pleine dès le matin en été.
Au sud de Monopoli, la côte se découpe en une suite de petites anses entre des bancs de rochers plats, l'eau très claire au-dessus d'un fond de pierre et de sable. Plus on descend vers Capitolo, plus les plages de sable sont occupées par des lidos, qui louent parasols et transats à la journée.
⚠️ Ces criques sont petites et la place s'y compte vite en serviettes : en juillet et en août, il faut arriver tôt. Sur les rochers, attention aux oursins en entrant dans l'eau, et prévois de quoi te protéger du soleil, l'ombre étant rare sur toute cette côte.
Gratuit 3 h -
Sortie en bateau dans les grottes marines Les falaises de Polignano sont creusées de grottes qu'on ne voit que depuis la mer. Des barques et de petits bateaux partent du port pour en faire le tour. ⚠️ Elles ne sortent que par mer calme.natureEn savoir plus
Depuis la terre, on ne voit de Polignano que le haut de sa falaise. Depuis la mer, on comprend comment tient la ville : ses maisons sont posées sur une paroi creusée à sa base de grottes et de cavités, certaines assez profondes pour qu'une barque s'y glisse, et l'eau y prend à l'intérieur une couleur turquoise que la lumière du dehors fait briller.
La plus célèbre est la Grotta Palazzese, dont la voûte abrite un restaurant : depuis le bateau, on aperçoit les tables dressées au fond de la cavité, juste au-dessus de l'eau. Le reste de la sortie longe la falaise, passe devant la crique de Lama Monachile et s'arrête parfois pour une baignade au large.
⚠️ Les sorties sont proposées par plusieurs opérateurs, et elles ne se valent pas : avant de réserver, demande si le bateau entre dans les grottes ou s'il passe seulement devant, ce que font les plus gros. Le vent se lève souvent dans l'après-midi, et les sorties du matin ont plus de chances de partir.
Payant 1 h 30
Où dormir à Polignano a Mare et Monopoli
- Hôtel au bord de la falaise hotel premium 230 € / nuit
- Appartement près du port de Monopoli appartement confort 120 € / nuit
- Hôtel à Monopoli hotel confort 105 € / nuit
- Chambre d'hôtes dans la vieille ville habitant routard 75 € / nuit
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6. Ostuni
La ville blanche, au-dessus d'une mer d'oliviers
Une vieille ville entièrement passée à la chaux, enroulée au sommet d'une colline, qui domine une plaine d'oliviers jusqu'à la mer. Le site antique d'Egnazia et les plages de la côte sont à vingt minutes. ⚠️ Les ruelles sont en pente ; la voiture se laisse en bas de la vieille ville.
En savoir plus sur Ostuni
Ostuni est passée à la chaux de haut en bas : une vieille ville entièrement blanche, enroulée au sommet d'une colline, ses ruelles montant en spirale jusqu'à la cathédrale gothique et sa grande rosace. Vue de la plaine, en fin d'après-midi, elle ressemble à un village grec posé sur les Pouilles. En dessous, jusqu'à la mer, s'étend une plaine d'oliviers aux troncs tordus et creusés, dont certains auraient plusieurs siècles, entre des murets de pierre sèche et de grandes fermes fortifiées, les masserie.
Le petit musée de la ville garde une découverte rare : la sépulture d'une jeune femme enceinte morte il y a près de vingt-huit mille ans, retrouvée en 1991 dans une grotte voisine et surnommée Delia. Sur la côte, à vingt minutes, le site d'Egnazia conserve les ruines d'une cité messapienne puis romaine, traversée par la via Traiana, au bord de la mer.
⚠️ Les ruelles sont en pente et en escaliers ; la voiture se laisse en bas de la vieille ville. C'est une étape courte, qui sert surtout de pause entre la vallée d'Itria et Lecce — et de base pour les plages de la côte et les masserie, où l'on dort au milieu des oliviers.
À table
- Purè di fave e cicorie — la purée de fèves sèches servie avec des chicorées sauvages amères et un filet d'huile, le plat paysan du sud des Pouilles.
- Huile Collina di Brindisi — l'huile d'olive de l'appellation qui couvre les collines d'Ostuni, fruitée et un peu amère, vendue directement dans les moulins de la plaine.
- Brasciole al sugo — les paupiettes de viande, souvent de cheval, roulées au pecorino et au persil et mijotées des heures dans la sauce tomate du dimanche.
- Pettole — de petites boules de pâte levée frites, nature ou à l'anchois, qu'on mange surtout de novembre à Noël.
Durée et coût par style de voyage à Ostuni Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–1 66 € dont 34 € de nuit, 22 € de repas Équilibré 2–2 140 € dont 82 € de nuit, 40 € de repas Confort + 3–3 277 € dont 175 € de nuit, 70 € de repas Que faire à Ostuni
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Ostuni, la ville blanche, et sa cathédrale Une vieille ville blanchie à la chaux qui monte en spirale jusqu'à une cathédrale gothique à grande rosace, et dont les remparts regardent la plaine d'oliviers et la mer. Le plus beau moment est la fin d'après-midi, vue depuis la route d'en bas.marchéEn savoir plus
Le blanc d'Ostuni n'est pas une peinture mais de la chaux, passée et repassée sur les façades. On l'explique par l'hygiène — la chaux désinfecte, et l'on en aurait couvert les murs pendant les épidémies de peste — et par la lumière qu'elle renvoie dans des ruelles trop étroites pour que le soleil y descende. Les deux raisons se tiennent, et le résultat est une ville qui éblouit en plein midi.
La cathédrale, au sommet, a été bâtie au XVᵉ siècle dans un gothique tardif. En face, une arche enjambe la rue et relie le palais épiscopal au séminaire. Plus bas, sur la place de la Liberté, une haute colonne baroque porte la statue de saint Oronce, le patron de la ville, que l'on fête à la fin du mois d'août par une cavalcade en costume.
⚠️ Monte au hasard des ruelles plutôt qu'en suivant le flot : c'est en s'y perdant qu'on tombe sur les escaliers, les cours et les échappées sur la plaine. En pleine journée, des lunettes de soleil ne sont pas un luxe.
Gratuit 2 h -
La plaine des oliviers séculaires Entre Ostuni, Fasano et la mer, des oliviers aux troncs tordus et creusés, dont certains auraient plusieurs siècles, entre des murets de pierre sèche et des masserie fortifiées. Plusieurs moulins y vendent leur huile.natureEn savoir plus
Ces oliviers ne ressemblent pas à ceux qu'on plante aujourd'hui en rangs serrés. Leurs troncs se sont tordus, fendus, creusés au fil des générations, au point que certains ne tiennent plus que par une écorce vrillée autour du vide. Ils poussent espacés, entre des murets de pierre sèche, autour des masserie, ces grandes fermes fortifiées qui se défendaient autrefois des pillards.
Les oliviers monumentaux des Pouilles sont protégés par une loi régionale, et ce n'est pas un détail. Plus au sud, dans le Salento, une bactérie, Xylella fastidiosa, a tué une grande partie des oliviers depuis le début des années 2010, et la route vers Lecce traverse des oliveraies grises, mortes sur pied. La plaine d'Ostuni donne une idée de ce que le Salento a perdu.
⚠️ Les arbres poussent sur des terres privées : on les regarde depuis les petites routes, sans entrer dans les champs. Pour les approcher, le plus simple est de passer par un moulin ou une masseria qui fait déguster son huile ; l'huile nouvelle sort à l'automne, avec la récolte.
Gratuit 1 h 30 -
Les plages de la côte d'Ostuni Une côte basse de petites criques de sable et de rochers, à un quart d'heure de la ville. ⚠️ En août, une grande partie est occupée par des lidos payants ; les plages libres sont signalées.plageEn savoir plus
La côte d'Ostuni est basse et découpée : une suite de petites anses de sable clair entre des plateaux de rochers, avec derrière elles des dunes couvertes de maquis. Les noms à chercher sont ceux des hameaux du littoral — Villanova, le petit port de la ville, Costa Merlata, Torre Pozzella et ses criques nichées entre les rochers.
Au nord, entre Torre Canne et Torre San Leonardo, un parc régional protège les dunes côtières et la campagne d'oliviers qui les borde. Au sud, la réserve de Torre Guaceto, autour de sa vieille tour de guet, protège à la fois une côte de dunes presque sans construction et la mer qui la longe.
⚠️ Les rochers plats sont agréables pour s'allonger mais coupants pour entrer dans l'eau : des chaussures d'eau aident. En été, le stationnement en bord de mer est souvent payant, et les plages libres se remplissent tôt.
Gratuit 3 h -
Musée des civilisations préclassiques et Delia Un petit musée installé dans un ancien couvent, qui conserve la sépulture de Delia, une jeune femme enceinte morte il y a près de vingt-huit mille ans, retrouvée dans une grotte voisine.cultureEn savoir plus
Delia a été découverte dans la grotte de Santa Maria di Agnano, à quelques kilomètres d'Ostuni, une cavité occupée dès la préhistoire et devenue bien plus tard un sanctuaire chrétien. Elle avait une vingtaine d'années et elle était enceinte : les os de l'enfant qu'elle portait ont été retrouvés avec les siens. Elle avait été inhumée parée de coquillages percés, signe du soin qu'on a mis à l'ensevelir.
Une sépulture aussi ancienne, réunissant une mère et l'enfant qu'elle attendait, est d'une grande rareté, et c'est elle qui justifie le détour. Le reste des salles retrace l'occupation du sud de la Murgia, de la préhistoire jusqu'aux Messapiens, le peuple qui tenait le talon de la botte avant Rome.
⚠️ Le musée est petit et la visite tient surtout dans cette vitrine : il se glisse sans peine dans une promenade de la vieille ville, aux heures les plus chaudes. Le billet se paie sur place.
5 € 1 h -
Parc archéologique et musée d'Egnazia Les ruines d'une cité messapienne puis romaine au bord de la mer, entre Monopoli et Ostuni, où l'on marche sur les dalles de l'ancienne via Traiana. ⚠️ Le parc n'ouvre que le matin ; le musée reste ouvert l'après-midi.cultureEn savoir plus
Gnathia était une ville messapienne avant de devenir romaine, et son nom est resté attaché à un style de céramique : des vases vernis de noir, rehaussés de motifs peints en blanc, en jaune et en rouge, qu'on appelle « style de Gnathia » parce qu'on en a trouvé ici en quantité. Le musée en expose de beaux exemples, avec le mobilier des tombes de la nécropole.
Dans le parc, on marche sur les dalles de la via Traiana, la route qui reliait Bénévent à Brindisi, entre les restes du forum, des basiliques des premiers chrétiens et de l'enceinte messapienne, au bord de l'eau. Horace y est passé en voyage vers Brindisi et s'est moqué des habitants, qui voulaient lui faire croire que l'encens fondait sans feu sur le seuil de leur temple.
⚠️ Le parc n'a presque pas d'ombre : chapeau et eau, même au printemps. Commence par lui pour profiter de la fraîcheur du matin, et garde le musée pour la fin de la visite.
10 € 2 h -
Zoosafari de Fasano Un grand parc animalier où l'on traverse en voiture les enclos des grands mammifères, puis une zone à pied. L'entrée comprend le parc d'attractions voisin, mais pas ses manèges. Une sortie pour les enfants plus que pour la vie sauvage.natureEn savoir plus
La visite se fait d'abord au volant de ta propre voiture : on roule au pas sur un long circuit qui traverse de vastes enclos, et les animaux se déplacent autour des véhicules, parfois tout contre les portières. Vient ensuite une partie à pied, plus proche d'un zoo classique, avec ses allées et ses enclos.
C'est un parc de loisirs conçu pour les familles, et c'est sur ce terrain qu'il faut le juger. Il trouve sa place dans le parcours entre deux journées de villages blancs et de vieilles pierres, quand les enfants ont eu leur compte de ruelles ; sans enfants, la région a mieux à offrir.
⚠️ Les billets ne s'achètent qu'aux caisses, sur place. Dans les secteurs des grands animaux, les vitres restent fermées, on ne nourrit rien et l'on ne descend jamais de voiture. En été, les bêtes s'abritent de la chaleur au milieu de la journée : elles sont bien plus visibles à l'ouverture, quand le circuit est aussi le moins encombré.
36 € 4 h
Où dormir à Ostuni
- Masseria dans les oliviers hotel premium 250 € / nuit
- Appartement dans la vieille ville appartement confort 110 € / nuit
- Hôtel au pied de la vieille ville hotel confort 100 € / nuit
- Chambre d'hôtes dans la ville blanche habitant routard 65 € / nuit
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7. Lecce
Le baroque sculpté dans une pierre couleur de miel
Une ville d'églises et de palais baroques sculptés dans un calcaire tendre qui prend une couleur de miel au soleil couchant — on l'appelle la Florence du baroque. ⚠️ Le centre est en zone à trafic limité ; l'aéroport le plus proche est celui de Brindisi, à quarante minutes.
En savoir plus sur Lecce
Lecce est une ville de façades. Au XVIIᵉ siècle, ses ordres religieux et ses familles nobles l'ont couverte d'églises et de palais dans un baroque qui ne ressemble à aucun autre, rendu possible par la pierre locale : un calcaire tendre et fin, facile à sculpter quand il sort de la carrière, qui durcit ensuite à l'air. D'où ces façades couvertes de feuillages, d'angelots, d'animaux et de figures grimaçantes, dont la plus extravagante est celle de la basilique Santa Croce, à laquelle on a travaillé pendant près d'un siècle et demi.
La ville a aussi un passé romain qui affleure en plein centre : un amphithéâtre à moitié dégagé au milieu de la place Sant'Oronzo, découvert au début du XXᵉ siècle, et un petit théâtre caché entre les immeubles. Les ateliers de papier mâché, la cartapesta, y fabriquent encore des statues de saints.
⚠️ Le centre historique est en zone à trafic limité et se fait à pied. Lecce est la meilleure base pour le Salento : les plages de l'Adriatique et de la mer Ionienne sont chacune à une demi-heure. Le soir, toute la ville sort pour la passeggiata, et c'est à la tombée du jour que la pierre prend sa couleur de miel.
À table
- Pasticciotto — la tartelette de pâte sablée fourrée de crème pâtissière, tiède au petit-déjeuner ; elle vient de Galatina, à une vingtaine de kilomètres.
- Rustico leccese — le feuilleté rond garni de béchamel, de mozzarella et de tomate, qu'on mange chaud à toute heure.
- Caffè in ghiaccio con latte di mandorla — l'expresso versé sur des glaçons et du sirop de lait d'amande, la boisson de l'été salentin.
- Ciceri e tria — les pois chiches aux pâtes fraîches dont une partie est frite à part puis ajoutée croustillante.
- Puccia — le petit pain rond à mie dense, ouvert et garni comme un sandwich, la pause de midi du Salento.
Durée et coût par style de voyage à Lecce Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–2 58 € dont 30 € de nuit, 20 € de repas Équilibré 2–3 131 € dont 78 € de nuit, 38 € de repas Confort + 3–4 256 € dont 160 € de nuit, 66 € de repas Que faire à Lecce
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Le centre baroque à la tombée du jour De la porte Napoli à la place Sant'Oronzo et à la place du Duomo, fermée comme une cour : c'est en fin de journée, quand toute la ville sort pour la passeggiata, que la pierre prend sa couleur de miel.marchéEn savoir plus
La vieille ville avait trois portes, et elles dessinent la meilleure boucle : la porte Napoli, un arc de triomphe élevé au XVIᵉ siècle en l'honneur de Charles Quint, qui avait fait renforcer les murailles ; la porte Rudiae, qui tire son nom de la cité antique voisine ; et la porte San Biagio. Entre elles, toutes les rues finissent par ramener vers la place Sant'Oronzo, le cœur de la ville.
En marchant, lève les yeux. Le baroque de Lecce n'est pas seulement dans ses églises : les palais ont leurs balcons portés par des consoles sculptées de masques, d'animaux et de visages grimaçants, leurs portails chargés d'ornements, et des cours intérieures qu'on aperçoit quand une porte reste ouverte. La même pierre sort toujours des carrières des environs, et c'est elle qui sert aux restaurations.
⚠️ En été, la passeggiata ne commence vraiment qu'après le coucher du soleil, et les rues se vident tard. La place du Duomo, éclairée la nuit, se découvre mieux une fois la foule passée.
Gratuit 2 h -
Ateliers de papier mâché La cartapesta, le papier mâché modelé sur une armature de paille et de fil de fer, servait à faire des statues de saints pour les églises qui ne pouvaient pas se payer le marbre. Quelques ateliers du centre en fabriquent encore, portes ouvertes.cultureEn savoir plus
La technique n'a presque pas changé. Sur une armature de paille et de fil de fer, l'artisan applique des bandes de papier trempées dans une colle de farine, couche après couche, jusqu'à former le corps et les drapés. Les plis sont ensuite lissés et fixés au fer chauffé, ce qui leur donne leur netteté, puis la statue est peinte. Achevée, rien ne la distingue au premier regard d'une statue de bois ou de pierre — sauf son poids.
Ce poids plume a fait son succès : une statue de papier mâché se porte sans peine en procession, et bien des églises du Salento en abritent sans qu'on le remarque. Aujourd'hui, les ateliers vendent surtout des santons de crèche, des anges et de petits saints, et l'on voit souvent l'artisan travailler au fond de la boutique.
⚠️ C'est l'un des rares souvenirs du voyage qui ne pèse presque rien : il se glisse dans une valise, bien calé, sans la faire déborder. Demande avant de photographier un artisan au travail.
Gratuit 1 h -
Pasticciotto et café à l'amande au petit-déjeuner Le petit-déjeuner salentin se prend debout au comptoir : un pasticciotto tiède à la crème pâtissière, et l'été un expresso sur glace au sirop de lait d'amande.marchéEn savoir plus
Le pasticciotto est une pâte sablée, traditionnellement au saindoux, cuite dans un petit moule ovale autour d'une crème pâtissière épaisse. Il se mange tiède, le matin, quand les fournées sortent : l'après-midi, refroidi, il a perdu une bonne part de son intérêt. Les pâtisseries en déclinent des variantes, à la griotte ou au chocolat, mais la version nature reste la référence.
Le café à l'amande se prépare sous tes yeux : le sirop de lait d'amande au fond du verre, des glaçons, puis l'expresso versé brûlant par-dessus, qu'on remue avant de boire. C'est une boisson d'été, qu'on commande aussi bien l'après-midi qu'au réveil.
⚠️ Dans beaucoup de bars, comme ailleurs en Italie, on paie d'abord à la caisse, puis on tend le ticket au comptoir pour être servi. S'asseoir en salle ou en terrasse coûte en général plus cher que de rester debout.
Gratuit 45 min -
Basilique Santa Croce, cathédrale et églises baroques Le billet LeccEcclesiae ouvre la basilique Santa Croce et sa façade foisonnante d'animaux, de feuillages et de figures, la cathédrale, les églises Santa Chiara et San Matteo, le séminaire et son musée d'art sacré. ⚠️ Il est valable plusieurs jours : inutile de tout voir d'un coup.cultureEn savoir plus
Santa Croce se regarde de loin avant de se regarder de près. Recule jusqu'au trottoir d'en face pour voir la façade en entier, avec sa grande rosace et son balcon porté par une rangée de figures sculptées ; puis approche-toi, et chaque bloc devient une scène. Elle se prolonge sans transition par l'ancien couvent des Célestins, aujourd'hui siège de la préfecture, sculpté dans le même esprit.
La cathédrale a une particularité qui déroute : elle a deux façades. La principale, sobre, donne sur l'intérieur de la place du Duomo ; l'autre, sur son flanc, bien plus ornée et dominée par la statue de saint Oronce, fait face à l'entrée de la place, pour être la première chose qu'on voit en arrivant. Le campanile voisin se visite en option. San Matteo, plus loin, vaut le détour pour sa façade bombée en bas et creusée en haut, une audace rare dans la ville.
⚠️ Ces églises restent des lieux de culte : épaules et genoux couverts, et les visites s'interrompent pendant les offices.
11 € 2 h 30 -
Théâtre et amphithéâtre romains L'amphithéâtre romain, à moitié dégagé au milieu de la place Sant'Oronzo, et le petit théâtre caché entre les immeubles, tous deux retrouvés au XXᵉ siècle.cultureEn savoir plus
Sous le nom de Lupiae, Lecce était une ville romaine prospère, et la place Sant'Oronzo en garde la preuve en son centre : un amphithéâtre dont on ne voit qu'une partie, le reste dormant toujours sous les bâtiments qui l'entourent. Les gradins dégagés descendent jusqu'à l'arène, nettement sous le niveau de la rue, pendant que la vie de la place continue tout autour.
La colonne qui se dresse à côté a, elle aussi, une origine romaine. Elle a été montée au XVIIᵉ siècle avec les fragments de l'une des deux colonnes qui marquaient à Brindisi la fin de la voie Appienne, et elle porte la statue de saint Oronce, le patron de la ville. Le théâtre, à quelques rues, est si bien enclavé dans le tissu urbain qu'on peut passer tout près sans le soupçonner.
⚠️ Une bonne partie de l'amphithéâtre se voit gratuitement, accoudé à la balustrade de la place ; le billet donne accès à l'intérieur de l'arène et au théâtre. Commence par le regarder d'en haut, pour comprendre sa forme avant d'y descendre.
5 € 1 h -
Musée Faggiano Une maison particulière où le propriétaire, en cherchant l'origine d'une fuite, a découvert sous ses sols des couches messapiennes, romaines et médiévales. On descend de siècle en siècle par des passerelles et des escaliers.cultureEn savoir plus
Luciano Faggiano avait acheté cette maison pour y ouvrir un restaurant. La fuite qu'il cherchait l'a conduit, avec ses fils, à creuser toujours plus bas : un premier niveau ancien, puis un autre en dessous, puis un autre encore. Les fouilles ont duré des années, le restaurant n'a jamais ouvert, et la maison est devenue un musée tenu par la famille.
Ce qu'on y voit, c'est Lecce en coupe. Pas de grands objets ni de salles d'exposition : des murs, des sols, des cavités, empilés dans l'épaisseur d'une seule maison, qui montrent comment une ville se construit sur elle-même pendant plus de deux millénaires. Toute la vieille ville repose sur des couches comparables ; ici, on les voit.
⚠️ Les escaliers sont étroits et raides, et certains passages sont bas : la visite convient mal aux personnes à mobilité réduite et à ceux qui supportent mal les espaces confinés.
5 € 1 h
Où dormir à Lecce
- Appartement dans le centre historique appartement premium 140 € / nuit
- Palais baroque restauré hotel premium 195 € / nuit
- Hôtel près de la porte Napoli hotel confort 95 € / nuit
- Lit en dortoir dans le centre historique auberge routard 26 € / nuit
- Chambre d'hôtes dans un palais du centre habitant routard 60 € / nuit
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8. Otranto et le Salento
La pointe du talon, entre deux mers
La ville la plus orientale d'Italie, derrière ses remparts face à l'Albanie, et le point de départ de la route côtière qui descend le long des falaises jusqu'à Santa Maria di Leuca, à la pointe du talon. Gallipoli, sur la mer Ionienne, est à une heure. ⚠️ En août, le Salento est plein et cher ; en juin et en septembre, il est parfait.
En savoir plus sur Otranto et le Salento
Otranto est la ville la plus orientale d'Italie, ramassée derrière ses remparts au bord d'une mer très claire, face à l'Albanie qu'on devine certains matins. Son histoire tient en une date : en 1480, une flotte ottomane l'a prise d'assaut, et les habitants qui refusaient de se convertir ont été mis à mort. Leurs crânes sont conservés dans des vitrines, dans une chapelle de la cathédrale — la même cathédrale dont tout le sol est couvert d'une immense mosaïque du XIIᵉ siècle, un arbre de vie peuplé de rois, de monstres et de héros, où l'on reconnaît Alexandre le Grand et le roi Arthur.
Au sud, une route côtière longe les falaises, les tours de guet et les criques jusqu'à Santa Maria di Leuca, à la pointe du talon, où l'on dit que l'Adriatique rencontre la mer Ionienne. De l'autre côté de la péninsule, Gallipoli pose sa vieille ville blanche sur une île reliée à la terre par un pont, face au couchant.
⚠️ C'est l'étape des plages, et la voiture y est indispensable. En août, le Salento est plein, cher et bruyant ; en juin et en septembre, il est parfait. Les soirs d'été, on danse la pizzica dans les villages.
À table
- Pittule — de petites boules de pâte levée frites, nature ou à la tomate, au chou-fleur ou à l'anchois, qu'on grignote à l'apéritif.
- Scapece de Gallipoli — le petit poisson frit puis conservé en couches dans de la mie de pain trempée de vinaigre et de safran, vendu au poids sur les marchés.
- Polpo alla pignata — le poulpe mijoté à l'étouffée dans une jarre de terre cuite, dans son propre jus.
- Rosato du Salento — le vin rosé de negroamaro, frais et sec, qu'on boit tout l'été avec le poisson.
Durée et coût par style de voyage à Otranto et le Salento Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–2 68 € dont 36 € de nuit, 22 € de repas Équilibré 2–3 148 € dont 88 € de nuit, 42 € de repas Confort + 3–4 284 € dont 180 € de nuit, 72 € de repas Que faire à Otranto et le Salento
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Baia dei Turchi et les lacs Alimini Une plage de sable bordée de pinède au nord d'Otranto, où la tradition place le débarquement ottoman de 1480, et derrière elle deux lacs côtiers reliés à la mer.plageEn savoir plus
On ne descend pas sur la baie en voiture : on se gare en retrait, puis on traverse à pied la pinède et les dunes, et la mer apparaît d'un coup entre les pins. Ce dernier bout de chemin la garde un peu plus sauvage que les plages qu'on atteint par la route, même en été.
Le nom rappelle que tout ce rivage a vécu des siècles sous la menace des raids venus de la mer, et que la prise d'Otranto en 1480 a marqué la mémoire du Salento jusqu'à aujourd'hui. Derrière la plage, les lacs Alimini forment une zone humide protégée, bordée de roseaux et de pinèdes, fréquentée par les oiseaux d'eau : on peut s'y promener loin de l'agitation des plages.
⚠️ En été, le parking se paie et se remplit tôt ; arrive le matin. Près des lacs, les moustiques sortent dès la fin de l'après-midi : prévois de quoi te protéger si tu restes pour le coucher du soleil.
Gratuit 3 h -
Route côtière jusqu'à Santa Maria di Leuca La route descend d'Otranto à la pointe du talon en longeant des falaises, des tours de guet et des criques ; elle finit au phare et au sanctuaire de Leuca, où l'on dit que l'Adriatique rencontre la mer Ionienne. ⚠️ Compter la journée : la route est lente et l'on s'arrête partout.natureEn savoir plus
Les arrêts s'enchaînent dès la sortie d'Otranto. Le phare de la Palascìa marque le point le plus oriental de la péninsule italienne. Porto Badisco, une crique étroite au fond d'une entaille, est l'endroit où la tradition fait débarquer Énée en Italie ; tout près, la grotte dei Cervi garde des peintures du Néolithique, fermée au public pour les protéger. Plus bas, Santa Cesarea Terme aligne ses villas au-dessus de sources thermales sulfureuses, et Castro, perchée sur sa falaise, a à ses pieds la grotte Zinzulusa, qui se visite.
Tout au long de la route, les tours de guet rappellent qu'au XVIᵉ siècle les vice-rois espagnols ont fait border le littoral de tours qui se signalaient l'approche des navires turcs et barbaresques. Plus au sud, le pont du Ciolo enjambe une gorge étroite qui débouche sur la mer.
⚠️ La route est étroite et sinueuse, et l'on se gare difficilement près des belvédères en été. Au port de Leuca, des bateaux partent visiter les grottes marines de la pointe. Pour rentrer, la route de l'intérieur est bien plus rapide.
Gratuit 4 h -
Gallipoli, la vieille ville sur son île Une vieille ville blanche bâtie sur une île de calcaire reliée à la terre par un pont, sur la mer Ionienne ; on fait le tour de ses remparts au coucher du soleil, qui se couche dans la mer de ce côté-ci.marchéEn savoir plus
Son nom vient du grec Kallipolis, « la belle ville », mais elle a longtemps vécu d'autre chose que de sa beauté. Jusqu'à l'arrivée du pétrole et de l'électricité, son port expédiait vers le nord de l'Europe l'huile lampante, celle qui servait à l'éclairage, pressée dans des moulins creusés sous la vieille ville, où la température restait la même toute l'année. Certains de ces moulins souterrains se visitent.
La cathédrale Sant'Agata, baroque, a une façade de pierre dorée et un intérieur couvert de grandes toiles peintes. Sur le tour des remparts, une petite plage, la Purità, s'ouvre au pied des murs à côté de l'église du même nom : on s'y baigne en pleine ville.
⚠️ La vieille ville est fermée aux voitures : on se gare sur la terre ferme et l'on passe le pont à pied. En août, Gallipoli devient la ville de la nuit du Salento, avec ses boîtes et ses fêtes sur les plages du sud ; hors saison, elle redevient un port tranquille.
Gratuit 2 h 30 -
Cathédrale d'Otranto et sa mosaïque Tout le sol de la nef est une mosaïque du XIIᵉ siècle : un arbre de vie peuplé de rois, de monstres et de héros, où l'on reconnaît Alexandre le Grand et le roi Arthur. Une chapelle conserve dans des vitrines les crânes des habitants tués par les Ottomans en 1480.cultureEn savoir plus
La mosaïque est signée : un moine nommé Pantaleone y a laissé son nom. Elle se lit depuis l'entrée. L'arbre de vie part de deux éléphants qui le portent sur leur dos et remonte toute la nef, et ses branches encadrent un monde entier — l'arche de Noé, les travaux des mois, des animaux réels et fabuleux. Alexandre le Grand s'y élève dans le ciel, emporté par deux griffons ; le roi Arthur chevauche une sorte de bouc. Bible, légende et bestiaire s'y mêlent sans hiérarchie.
La chapelle des Martyrs rappelle l'autre histoire de la ville. Les habitants tués par les Ottomans en 1480 pour avoir refusé de se convertir ont été canonisés par le pape François en 2013, et leurs ossements emplissent de hautes vitrines qui couvrent les murs. Le contraste avec la fantaisie du pavement, à quelques pas, est saisissant.
⚠️ La nef est sombre : laisse tes yeux s'habituer avant de chercher les détails. La petite église byzantine de San Pietro, dans les ruelles de la vieille ville, se visite avec un billet combiné.
2 € 1 h -
Château aragonais d'Otranto Une forteresse à tours rondes et fossé sec, reprise après le sac de 1480 et qui accueille aujourd'hui de grandes expositions. ⚠️ Le tarif dépend de l'exposition en cours, beaucoup plus bas quand il n'y en a pas.cultureEn savoir plus
Après le sac de 1480, les troupes du roi de Naples ont repris Otranto l'année suivante, et les Aragonais ont reconstruit la forteresse pour qu'une telle prise ne se reproduise pas. D'où sa silhouette : des tours rondes, basses et massives, des murs épais, un fossé profond — une architecture pensée non plus contre les échelles et les béliers, mais contre le canon, dont les boulets ricochent sur les surfaces courbes.
Le château a aussi une postérité littéraire inattendue. En 1764, l'Anglais Horace Walpole a intitulé Le Château d'Otrante ce qu'on tient pour le premier roman gothique ; l'intrigue n'a guère de rapport avec la forteresse réelle, mais le livre a rendu son nom célèbre dans toute l'Europe.
⚠️ Ce sont les expositions qui font l'essentiel de la visite, et elles changent : regarde ce qui est présenté avant d'entrer. Même sans billet, la forteresse se voit très bien depuis le port et le bord de mer.
12 € 1 h 30 -
Grotta della Poesia Une piscine naturelle d'eau de mer au fond d'une cavité effondrée, reliée au large par un tunnel, au cœur d'un site archéologique messapien. ⚠️ Payante depuis l'été 2026, et la baignade y est désormais interdite. À une demi-heure d'Otranto.natureEn savoir plus
Vue d'en haut, c'est une large cavité presque ronde ouverte dans le plateau rocheux, au fond de laquelle l'eau prend un bleu profond. Elle se trouve à Roca Vecchia, entre San Foca et Torre dell'Orso, au milieu d'un site archéologique fouillé depuis des décennies, où l'on a retrouvé les traces d'une cité fortifiée bien antérieure à Rome.
Une seconde grotte, plus petite, a servi de sanctuaire dans l'Antiquité : ses parois portent des inscriptions messapiennes, grecques et latines laissées par des fidèles. La légende, elle, raconte qu'une princesse venait se baigner dans la grande et que des poètes accouraient pour la chanter — d'où le nom.
⚠️ Le calcaire est coupant et glissant au bord de la cavité : chaussures fermées, et prudence avec les enfants. Torre dell'Orso, tout près au sud, offre une grande plage de sable et, au large, deux aiguilles rocheuses qu'on appelle les Due Sorelle, les deux sœurs.
5 € 1 h -
Château de Gallipoli La forteresse angevine puis aragonaise qui garde l'entrée de la vieille ville, les pieds dans l'eau, ouverte aux visites et à des expositions.cultureEn savoir plus
Le château est bâti à l'endroit exact où la vieille ville touche le pont, là où se jouait sa défense : Gallipoli étant une île, le seul accès par la terre passait sous ses murs, et la mer faisait le reste. Ses murailles massives plongent directement dans l'eau, et sa silhouette basse et épaisse veille sur le pont.
Comme celui d'Otranto, il a été remanié bien des fois — angevin, puis aragonais — et adapté au fil des siècles à l'artillerie, ce qui explique ses formes trapues. Il est aujourd'hui ouvert aux visites, et ses salles intérieures accueillent des expositions temporaires qui se renouvellent au fil des saisons.
⚠️ La visite se combine naturellement avec le tour des remparts, qui fait le tour de l'île en longeant la mer et passe tout près. Regarde l'exposition en cours avant d'entrer : c'est elle qui fait l'essentiel de l'intérieur.
Payant 1 h
Où dormir à Otranto et le Salento
- Hôtel face à la mer hotel premium 220 € / nuit
- Masseria dans la campagne salentine hotel premium 240 € / nuit
- Appartement près de la plage appartement confort 120 € / nuit
- Hôtel près des remparts hotel confort 110 € / nuit
- Chambre d'hôtes dans la vieille ville habitant routard 65 € / nuit
Les trajets entre les étapes
Durées et coûts constatés sur place, par personne et par trajet. C'est ce que personne n'a envie de chercher soi-même.
| De | À | Mode | Durée | Coût / personne |
|---|---|---|---|---|
| Trani et Castel del Monte | Bari | Regionale Trani → Bari Centrale, 35 min | 36 min | 4 € |
| Trani et Castel del Monte | Bari | Par la SS16 côtière | 36 min | 7 € |
| Bari | Matera | Ferrovie Appulo Lucane, Bari → Matera Centrale | 1 h 30 | 6.2 € |
| Bari | Matera | Par Altamura, 65 km | 1 h | 10 € |
| Matera | Alberobello et la vallée d'Itria | Par Gioia del Colle, 70 km | 1 h 06 | 11 € |
| Matera | Alberobello et la vallée d'Itria | FAL jusqu'à Bari puis Ferrovie del Sud Est, avec correspondance | 3 h 30 | 12.4 € |
| Alberobello et la vallée d'Itria | Polignano a Mare et Monopoli | Par Castellana Grotte, 30 km | 36 min | 5 € |
| Alberobello et la vallée d'Itria | Polignano a Mare et Monopoli | FSE jusqu'à Bari puis regionale vers Polignano | 2 h 30 | 9.3 € |
| Polignano a Mare et Monopoli | Ostuni | Regionale Polignano → Ostuni, par Monopoli et Fasano | 36 min | 3.5 € |
| Polignano a Mare et Monopoli | Ostuni | Par la SS16 côtière, 40 km | 36 min | 6 € |
| Ostuni | Lecce | Regionale Ostuni → Lecce, par Brindisi | 54 min | 7 € |
| Ostuni | Lecce | Par la SS379 puis la SS613, 75 km | 1 h | 11 € |
| Lecce | Otranto et le Salento | Ferrovie del Sud Est, souvent avec correspondance à Maglie | 1 h 12 | 4.4 € |
| Lecce | Otranto et le Salento | Par Martano, 45 km | 45 min | 7 € |
| Trani et Castel del Monte | Matera | Par Castel del Monte et Altamura, 95 km | 1 h 18 | 14 € |
| Bari | Alberobello et la vallée d'Itria | Ferrovie del Sud Est, Bari → Alberobello | 1 h 30 | 6.2 € |
| Bari | Alberobello et la vallée d'Itria | Par Putignano, 60 km | 54 min | 9 € |
| Bari | Polignano a Mare et Monopoli | Regionale Bari → Polignano a Mare, 30 min | 30 min | 3.1 € |
| Bari | Polignano a Mare et Monopoli | Par la SS16 côtière, 35 km | 30 min | 5 € |
| Matera | Polignano a Mare et Monopoli | Par Gioia del Colle et Conversano, 85 km | 1 h 12 | 13 € |
| Alberobello et la vallée d'Itria | Ostuni | Par Locorotondo et Cisternino, 45 km | 45 min | 7 € |
| Polignano a Mare et Monopoli | Lecce | Regionale Polignano → Lecce, par Brindisi | 1 h 24 | 10.6 € |
| Polignano a Mare et Monopoli | Lecce | Par la SS16, 115 km | 1 h 18 | 17 € |
| Bari | Lecce | Apulia Express Bari → Lecce, direct | 1 h 30 | 15.85 € |
| Bari | Lecce | Par la SS16, 155 km | 1 h 45 | 22 € |
| Alberobello et la vallée d'Itria | Lecce | Par Martina Franca et la SS613, 110 km | 1 h 24 | 16 € |
| Matera | Lecce | Par Tarente et Brindisi, 190 km | 2 h 24 | 28 € |
Quand partir à Pouilles
Températures et jours de pluie moyens, mois par mois. La période conseillée est mai → juin, sept → oct.
| Mois | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température max | 10° | 12° | 12° | 16° | 22° | 28° | 32° | 31° | 26° | 21° | 16° | 13° |
| Température min | 5° | 5° | 6° | 8° | 14° | 20° | 22° | 22° | 18° | 14° | 10° | 7° |
| Jours de pluie | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 12 | 8 |
Source : Open-Meteo, moyennes 2021-2023.
Informations pratiques
Visa et entrée sur le territoire
Aucune formalité pour un ressortissant de l'Union européenne : carte d'identité ou passeport en cours de validité suffisent, l'Italie étant membre de Schengen.
Hors UE, les règles Schengen s'appliquent — passeport, et visa court séjour selon la nationalité.
Santé
Carte européenne d'assurance maladie, gratuite et à demander avant le départ : elle couvre les soins publics dans les mêmes conditions que pour un Italien. Le 112 fonctionne partout.
⚠️ Le vrai risque du séjour est le soleil et la chaleur. Les Pouilles sont plates, peu boisées et très lumineuses : l'été dépasse souvent 35 °C dans les terres, et les villes blanches — Ostuni, Locorotondo — renvoient la lumière comme un miroir. Lunettes, chapeau, et les visites le matin ou en fin de journée.
Les moustiques tigres sont installés sur toute la côte et piquent en journée. L'eau du robinet est potable, mais beaucoup d'habitants boivent de l'eau en bouteille par habitude.
Sécurité
Région sûre. Bari Vecchia, longtemps mal famée, est aujourd'hui un quartier où l'on se promène le soir sans y penser. Les précautions ordinaires suffisent : sac fermé dans les foules de l'été, et rien d'apparent dans la voiture sur les parkings de plage, où les vols à la roulotte sont la seule délinquance qu'un voyageur risque vraiment de rencontrer.
⚠️ Les zones à trafic limité sont le vrai piège. Bari, Lecce, Matera, Ostuni, Polignano, Monopoli, Otranto et Gallipoli ferment leur centre aux voitures, avec des caméras à l'entrée. L'amende arrive des mois plus tard, par l'intermédiaire du loueur, majorée de frais de dossier. Garer la voiture en dehors du centre et marcher est la règle partout.
Monnaie et change
Euro (EUR) — Euro — rien à convertir. Rien à changer. Distributeurs partout, y compris dans les villages de la vallée d'Itria.
Moyens de paiement
La carte passe presque partout et son refus est devenu illégal, mais l'usage résiste dans les petits commerces. Garder des espèces pour les boulangeries, les kiosques de la vieille ville de Bari, les parkings à horodateur et les lidos, les plages privées où l'on loue parasol et transat à la journée.
⚠️ Le coperto, un ou deux euros par personne, s'ajoute à l'addition au restaurant : ce n'est pas un pourboire, c'est le couvert, et il est légal s'il est affiché. Le pourboire, lui, n'est pas obligatoire.
Rester connecté
Ton forfait français fonctionne normalement : rien à prévoir, ni eSIM ni carte locale. L'Italie est dans l'itinérance européenne.
La couverture est bonne partout : la région est plate et peuplée, sans les zones blanches de la montagne.
Décalage horaire
Aucun
Langues
Italien partout. Chaque ville parle aussi son dialecte, très éloigné de l'italien — le barese ne se comprend pas à Lecce. Dans une dizaine de villages au sud de Lecce, la Grecìa salentina, on parle encore le griko, une langue grecque transmise depuis le Moyen Âge.
L'anglais est compris dans les hôtels et les lieux touristiques, beaucoup moins dans les villages. Le français l'est rarement.
Bon à savoir
Mai-juin et septembre-octobre sont les deux bonnes fenêtres : mer déjà ou encore chaude, villes vivantes, prix corrects. Août est le mois des Italiens : plages pleines, prix doublés, et le 15 août (Ferragosto) ferme une bonne partie du pays. L'hiver est doux mais une partie de la côte ferme complètement.
⚠️ La voiture est quasi indispensable. Bari, Polignano, Monopoli, Ostuni et Lecce sont sur la même ligne de train, et Matera comme Alberobello se rejoignent depuis Bari. Mais la vallée d'Itria, Castel del Monte, la côte du Salento et les plages se font en voiture : sans elle, chaque trajet repasse par Bari.
⚠️ Trois réseaux de train, trois billetteries. Trenitalia sur la côte, les Ferrovie del Sud Est vers Alberobello, Martina Franca et le Salento, les Ferrovie Appulo Lucane vers Matera. En été, une partie des trains du Salento est remplacée par des cars.
Deux aéroports, aux deux bouts du parcours. Bari au nord, Brindisi au sud, à quarante minutes de Lecce : entrer par l'un et ressortir par l'autre évite de remonter tout le talon. ⚠️ Brindisi n'a presque plus de vols directs depuis la France de novembre à mars ; Bari, si.
⚠️ Les horaires ferment beaucoup. Presque tout ferme entre 13 h et 17 h dans les villages, de nombreux musées ferment le lundi, et une partie des restaurants ne sert pas le dimanche soir.
Les plages se partagent entre lidos et plages libres. Les lidos louent parasols et transats à la journée et occupent l'essentiel des plages de sable en été ; les plages libres sont signalées, et ce sont souvent des rochers.
Informations vérifiées une à une, données à titre indicatif. Les règles d'entrée et les taux de change évoluent : vérifie auprès des sources officielles avant de partir.
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