8 h · en anglais · Palerme
Cloître de Monreale en une journée, sans conduire. Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Tiqets · prix relevé le 23-08-2026 · lien affilié
Sicile en 10 jours : l'itinéraire jour par jour
1 239 € par personne sur place pour 10 jours, soit 124 € / jour — en 5 étapes, de Palerme à Catane et l'Etna. En passant par Agrigente et la Vallée des Temples, Val di Noto, puis Syracuse et Ortygie.
Autres durées : 5 jours · deux semaines · toutes les étapes de Sicile
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Vols
Arrivée à aéroport Palerme — Falcone-Borsellino (PMO), retour du même aéroport.
Les billets d'avion ne sont pas comptés dans ce budget : ils dépendent de ta date et de ton aéroport de départ.
Le parcours, jour par jour
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01. Palerme
J1 → J2 · 2 nuits · 244 € par personne
Mille ans d'Orient et de Normandie dans la même rue
Une capitale de six cent mille habitants où l'arabe, le normand, l'espagnol et le baroque se superposent dans les mêmes bâtiments — la chapelle Palatine a un plafond de bois sculpté par des artisans musulmans au-dessus de mosaïques byzantines, dans un palais normand. ⚠️ Le centre se fait à pied et la voiture y est un handicap : zone à trafic limité, ruelles étroites et stationnement rare.
En savoir plus sur Palerme
Palerme surprend ceux qui attendent une ville italienne ordinaire. Elle a été capitale d'un émirat arabe pendant deux siècles, puis d'un royaume normand qui gouvernait en latin, en grec et en arabe, puis d'un vice-royaume espagnol — et ces couches ne se sont pas remplacées, elles se sont empilées dans les mêmes bâtiments. Un plafond de bois sculpté par des artisans musulmans surplombe des mosaïques byzantines dans un palais normand : ce n'est pas un musée, c'est la chapelle où l'on célèbre encore la messe.
La ville se parcourt à pied, et il n'y a pas d'alternative. Le centre historique est en zone à trafic limité, contrôlée par caméra, les ruelles sont étroites et le stationnement quasi inexistant : la voiture se laisse dans un parking de périphérie pour toute la durée de l'étape. Tout l'essentiel — les Quattro Canti, la cathédrale, le palais des Normands, les trois marchés, le théâtre Massimo — tient dans un rectangle qui se traverse en une demi-heure. Monreale et Mondello se rejoignent en bus urbain.
⚠️ C'est aussi la ville la plus dense et la plus fatigante du parcours. Le bruit est constant, la circulation obéit à des usages plus qu'au code, et le contraste entre palais restaurés et immeubles éventrés depuis la guerre est brutal d'une rue à l'autre. C'est le prix de ce qui la rend unique, et il vaut mieux le savoir en arrivant qu'au bout de deux heures.
À table
- Arancina — la boule de riz safrané frite, au ragoût ou au beurre et jambon ; ici elle est féminine et ronde, à Catane elle est masculine et pointue.
- Pane ca meusa — le pain rond garni de rate et de poumon de veau frits dans le saindoux, sandwich des marchés de la Vucciria et de Ballarò.
- Pasta con le sarde — les bucatini aux sardines fraîches, fenouil sauvage, raisins secs et pignons, le plat qui résume la ville arabo-normande.
- Sfincione — la pizza épaisse et moelleuse à l'oignon, la tomate, l'anchois et le caciocavallo, vendue à la part sur les charrettes.
- Cannolo — le tube de pâte frite fourré de ricotta de brebis sucrée au moment de servir, jamais avant.
Jour 1
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Palais des Normands et chapelle Palatine Un palais arabe devenu normand puis siège du parlement sicilien, le plus ancien d'Europe encore en fonction. La chapelle Palatine y superpose mosaïques byzantines, plafond de bois à muqarnas sculpté par des artisans musulmans et architecture normande. ⚠️ Les appartements royaux sont fermés le mardi et le jeudi.19 €cultureEn savoir plus
Le bâtiment résume la Sicile à lui seul. Une forteresse arabe du IXᵉ siècle, reprise par les rois normands au XIIᵉ, agrandie par les vice-rois espagnols, et devenue aujourd'hui le siège de l'Assemblée régionale sicilienne — le plus ancien parlement d'Europe encore en fonction dans ses murs d'origine.
La chapelle Palatine, au premier étage, est ce qu'on vient voir. Roger II l'a fait bâtir vers 1130 et y a convoqué tout ce que son royaume comptait d'artisans : des mosaïstes byzantins pour les murs et la coupole, des charpentiers musulmans pour le plafond, des maçons normands pour la structure. Le résultat n'existe nulle part ailleurs. Le plafond de bois à muqarnas — ces alvéoles en nid d'abeilles typiques de l'art islamique — est peint de scènes de cour, de danseuses et de buveurs, c'est-à-dire d'un répertoire profane musulman, directement au-dessus d'un autel chrétien. Personne n'y voyait de contradiction : Roger II gouvernait en trois langues et faisait frapper des monnaies portant des inscriptions coufiques.
⚠️ Le palais est un lieu de pouvoir en activité, et cela se voit sur les horaires : les appartements royaux ferment les jours de séance parlementaire, en principe le mardi et le jeudi, et la chapelle elle-même peut fermer sans préavis pour une cérémonie. La réservation est vivement conseillée en saison, la file d'attente étant longue et sans ombre.
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Quattro Canti, Pretoria et le centre baroque Le carrefour baroque qui découpe la vieille ville en quatre quartiers, avec ses façades concaves ornées de saisons, de rois et de saintes. La fontaine Pretoria voisine, couverte de nus, a valu à la place le surnom de fontaine de la honte.gratuitmarchéEn savoir plus
Les Quattro Canti sont le carrefour où se croisent les deux grandes rues rectilignes percées par les Espagnols au tournant du XVIIᵉ siècle, découpant la vieille ville en quatre quartiers historiques — la Kalsa, l'Albergheria, il Capo, la Vucciria. Chacun des quatre angles porte une façade concave sur trois niveaux : en bas une fontaine et une saison, au milieu un roi d'Espagne, en haut la sainte patronne du quartier. Le tout forme un octogone presque parfait, surnommé le Théâtre du Soleil parce qu'un pan différent s'éclaire à chaque heure du jour.
À cinquante mètres, la fontaine Pretoria occupe toute une place. Elle a été sculptée à Florence pour un jardin privé, achetée par la ville en 1573 et remontée ici — c'est-à-dire devant un couvent de religieuses cloîtrées. Ses figures mythologiques étant intégralement nues, la place a hérité du surnom de fontaine de la honte, et plusieurs statues ont été mutilées au fil des siècles.
Tout autour, à quelques minutes à pied : le théâtre Massimo, le plus grand opéra d'Italie, l'église arabo-normande de la Martorana et ses mosaïques, San Cataldo et ses trois coupoles rouges. ⚠️ Le centre est en zone à trafic limité et se visite exclusivement à pied ; la voiture y est un handicap complet.
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Cloître de Monreale Deux cent vingt-huit colonnes géminées, toutes différentes, autour d'un jardin — le plus bel ensemble roman de Sicile. ⚠️ La cathédrale voisine et ses six mille mètres carrés de mosaïques d'or sont gratuites ; seul le cloître se paie. À vingt minutes de Palerme.8 €cultureEn savoir plus
La cathédrale de Monreale est le chef-d'œuvre normand de Sicile : six mille quatre cents mètres carrés de mosaïques à fond d'or couvrent la nef entière et racontent la Bible du premier au dernier chapitre, sous un Christ Pantocrator d'abside haut de plusieurs étages. Guillaume II l'a fait bâtir en une dizaine d'années à peine, vers 1180, pour couper l'herbe sous le pied de l'archevêque de Palerme — le programme est donc autant politique que religieux.
⚠️ L'entrée de la cathédrale elle-même est gratuite. C'est le cloître voisin qui se paie, et il le mérite : deux cent vingt-huit colonnes géminées entourent un jardin carré, et pas deux ne sont identiques. Certaines sont lisses, d'autres torsadées, d'autres incrustées de mosaïques de verre et de pâte colorée ; les chapiteaux racontent des scènes bibliques, des travaux saisonniers, des animaux fantastiques. Dans un angle, une fontaine à fût sculpté sort d'un petit cloître dans le cloître.
Monreale est à une vingtaine de minutes de Palerme, sur les premières pentes au-dessus de la Conca d'Oro — la plaine d'agrumes qui entoure la ville. Des bus urbains y montent régulièrement. ⚠️ Le village est étroit et le stationnement difficile en journée : mieux vaut se garer en contrebas et finir à pied.
Jour 2
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Marché de Ballarò et cuisine de rue Le plus ancien marché de Palerme, arabe d'origine, où les vendeurs crient encore l'abbanniata — cette annonce chantée héritée des souks. On y mange debout : panelle, arancine, sfincione, et le pani ca meusa pour les curieux.gratuitmarchéEn savoir plus
Ballarò est le plus ancien marché de Palerme et le plus arabe des trois : il fonctionne sans interruption depuis l'émirat, et son nom viendrait d'un village de marchands venus du Moyen-Orient. Il occupe plusieurs rues du quartier d'Albergheria, sous des bâches, entre des immeubles qui se touchent presque.
Ce qui le distingue d'un marché ordinaire est le bruit. Les vendeurs pratiquent l'abbanniata, une annonce chantée héritée des souks, qui n'est pas un cri mais une mélodie improvisée sur le prix et la qualité de la marchandise. Plusieurs abbanniate se répondent d'un bout à l'autre d'une rue. C'est en voie de disparition ailleurs en Italie et encore bien vivant ici.
On y mange debout, et c'est le meilleur rapport qualité-prix de la ville : panelle, ces galettes de farine de pois chiches frites, servies dans un pain à graines de sésame ; crocchè de pomme de terre ; sfincione, la pizza épaisse palermitaine à l'oignon et à l'anchois ; arancine — ⚠️ au féminin à Palerme, au masculin à Catane, et la querelle est prise au sérieux. Les plus curieux essaieront le pani ca meusa, un sandwich à la rate de veau, qui se demande schettu, sans fromage, ou maritatu, avec.
⚠️ Le marché vit le matin et se vide en début d'après-midi. Les espèces sont indispensables, et le sac se porte devant soi dans la foule.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
44 € hébergement · 38 € repas · 18 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel près du théâtre Massimo, 88 € la nuit.
- Palerme → Agrigente et la Vallée des Temples — SS121 puis SS189, par l'intérieur, 2 h, 10 € par personne (20 € à partager).
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02. Agrigente et la Vallée des Temples
J3 → J4 · 2 nuits · 256 € par personne
Des temples doriques mieux conservés qu'en Grèce
Akragas a été l'une des plus grandes villes du monde grec, et il en reste une ligne de temples doriques sur une crête au-dessus de la mer — dont un presque intact, converti en église, ce qui l'a sauvé. ⚠️ Le site fait treize kilomètres carrés et n'a pratiquement pas d'ombre : on le visite tôt le matin ou en fin de journée, jamais à midi en été.
En savoir plus sur Agrigente et la Vallée des Temples
L'étape se joue en dehors de la ville. Agrigente elle-même est une bourgade perchée sans grand charme, moderne pour l'essentiel, et l'on y dort ; ce qu'on vient voir est en contrebas, sur une crête entre la ville et la mer, où sept temples doriques du Vᵉ siècle avant notre ère s'alignent face au large. Akragas a été l'une des plus grandes cités du monde grec, et ses temples ont été plantés là pour être vus depuis les navires.
Le parc archéologique fait treize kilomètres carrés et se parcourt d'un bout à l'autre entre deux entrées éloignées, en descente. Une navette relie les deux, ce qui évite de remonter à pied. La voiture reste nécessaire pour tout le reste : la Scala dei Turchi est à une vingtaine de minutes vers l'ouest, la plage de San Leone à sept kilomètres au sud.
⚠️ C'est ici que la chaleur décide de la journée, plus que partout ailleurs sur ce parcours. Le site n'a pratiquement pas d'ombre, la crête renvoie la lumière, et l'intérieur sicilien dépasse régulièrement quarante degrés en juillet et en août. La visite se fait à l'ouverture ou dans les deux dernières heures du jour — c'est aussi le moment où le calcaire passe au miel puis à l'ocre, donc le plus beau. Le milieu de journée se passe au musée, qui est climatisé, ou à la mer.
C'est la première étape du parcours où le paysage devient sec et minéral : on a quitté la côte tyrrhénienne verte de Palerme.
À table
- Sarde a beccafico — les sardines ouvertes et roulées sur une farce de chapelure, raisins secs, pignons et zeste d'orange, puis passées au four.
- Caponata — les aubergines frites en aigre-doux avec céleri, câpres, olives et tomate, servie tiède en entrée.
- Latte di mandorla — le lait d'amande des vergers de la Vallée des Temples, en boisson glacée ou en granita ; les amandiers fleurissent en février.
- Cuddrireddra — le biscuit torsadé en couronne de Delia, village voisin, frit et parfumé au vin rouge et à la cannelle.
Jour 3
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Vallée des Temples Sept temples doriques alignés sur une crête, dont celui de la Concorde, presque intact parce qu'un évêque l'a transformé en église au VIᵉ siècle. Le temple de Zeus, lui, n'a jamais été achevé : ses télamons de huit mètres gisent au sol. ⚠️ Aucune ombre sur treize kilomètres carrés.21 €cultureEn savoir plus
Le nom trompe : il n'y a pas de vallée mais une longue crête, et c'est ce qui explique tout. Les temples ont été alignés sur cette arête pour être vus depuis la mer, à des kilomètres — Akragas, fondée vers 580 avant notre ère, voulait que les navigateurs mesurent sa puissance avant d'accoster. Pindare la disait la plus belle ville des mortels, et elle a compté jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'habitants.
Le temple de la Concorde est le mieux conservé du monde grec après celui de Théséion à Athènes, et il le doit à un hasard : au VIᵉ siècle, un évêque l'a converti en église, ce qui a interdit d'en réemployer les pierres. Les temples voisins, eux, ont servi de carrière. À l'autre extrémité, le temple de Zeus olympien devait être le plus grand jamais bâti par les Grecs ; il n'a jamais été achevé et n'est plus qu'un champ de blocs, parmi lesquels gisent des télamons — des atlantes de huit mètres qui portaient l'entablement.
⚠️ Le parc fait treize kilomètres carrés et se parcourt en descente d'un bout à l'autre, entre deux entrées distantes. Il n'y a pratiquement pas d'ombre, sauf quelques oliviers millénaires. En été, la visite se fait à l'ouverture ou en fin de journée, jamais entre midi et le milieu de l'après-midi, avec de l'eau — les malaises y sont fréquents. Une ouverture nocturne existe en haute saison.
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Scala dei Turchi Une falaise de marne blanche que la mer a taillée en gradins, d'un blanc éclatant contre l'eau. ⚠️ L'accès à la falaise elle-même est réglementé et régulièrement interdit : elle s'érode vite et des éboulements se produisent. On la regarde depuis la plage voisine.gratuitnatureEn savoir plus
Une falaise de marne blanche, tendre et crayeuse, que la mer et le vent ont taillée en gradins réguliers descendant jusqu'à l'eau — d'où l'escalier du nom. Les Turcs qu'il évoque sont les pirates barbaresques qui, dit la tradition locale, débarquaient ici parce que la crique était abritée des vents dominants.
Le contraste est ce qu'on vient chercher : un blanc presque aveuglant contre une eau très bleue, sans végétation entre les deux. En fin d'après-midi, la roche passe à l'ocre puis au rose, et c'est le meilleur moment.
⚠️ L'accès à la falaise elle-même est réglementé et fréquemment interdit, et il faut le savoir avant de s'y rendre. La marne s'érode vite — plusieurs mètres ont disparu en quelques décennies — et des éboulements se produisent. Les interdictions se succèdent depuis des années au gré des arrêtés municipaux et régionaux, avec des amendes à la clé, et le site a par ailleurs été vandalisé à la peinture en 2022. Le panorama depuis la plage voisine de Lido Rossello ou depuis la route reste entier ; c'est la marche sur les gradins qui est en question.
⚠️ Il n'y a aucune ombre et la roche renvoie la lumière : chapeau et eau ne sont pas facultatifs. Le stationnement est éloigné et payant en été.
Jour 4
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Sentier des temples au coucher du soleil La crête se parcourt aussi le soir, quand le calcaire passe à l'ocre puis au rose et que les colonnes s'éclairent. C'est le meilleur moment du site, et de loin le moins fréquenté — l'essentiel des cars repart en milieu d'après-midi.gratuitmarchéEn savoir plus
La même crête, à la même place, mais à l'heure où presque tout le monde est reparti. Les cars et les groupes visitent la Vallée des Temples le matin ou en début d'après-midi ; à partir du milieu de l'après-midi, le site se vide progressivement, et la dernière heure avant la fermeture est la plus belle du parc.
La lumière rasante fait apparaître ce que le plein soleil écrase. Le calcaire coquillier des colonnes, gris et plat à midi, prend une teinte de miel puis d'ocre rouge, et la texture de la pierre — pleine de fossiles marins visibles à l'œil nu — redevient lisible. Le temple de la Concorde est ensuite éclairé de l'extérieur à la tombée du jour, ce qui donne l'image la plus reproduite de la Sicile.
Le chemin se prend de préférence depuis l'entrée haute, celle du temple de Junon, pour descendre le long de la Via Sacra face au couchant plutôt que de remonter contre lui. Il longe des oliviers dont certains ont plusieurs siècles et le mur antique percé de niches funéraires byzantines.
⚠️ En haute saison, une ouverture nocturne prolonge l'accès en soirée ; hors saison le parc ferme en fin d'après-midi, donc avant le coucher du soleil. Vérifier l'horaire du jour à l'entrée, il change selon le mois.
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Musée archéologique Pietro Griffo Il conserve ce que le site ne peut pas garder : les vases attiques, les stèles, et surtout un télamon de huit mètres redressé debout dans une salle conçue pour lui. Sans cette visite, les blocs épars du temple de Zeus restent illisibles.13 €cultureEn savoir plus
Sans ce musée, la moitié du site archéologique reste illisible, et c'est la raison de le faire — de préférence avant les temples plutôt qu'après.
Il conserve ce que la crête ne peut pas garder : la céramique attique à figures noires et rouges importée d'Athènes, qui dit l'ampleur du commerce d'Akragas ; les vases funéraires ; les stèles ; un sarcophage romain d'enfant remarquable. Mais la pièce qui justifie la visite est ailleurs : un télamon du temple de Zeus a été redressé debout dans une salle conçue pour sa hauteur. Voir de bas en haut cette figure de huit mètres, bras repliés au-dessus de la tête, rend immédiatement compréhensibles les blocs éparpillés qu'on a piétinés sur le site.
Le musée occupe un ancien couvent cistercien du XIVᵉ siècle, dont le cloître et l'église Saint-Nicolas font partie de la visite. L'église abrite une reconstitution partielle et un ekklesiasterion — un petit édifice à gradins où se réunissait l'assemblée de la cité — dégagé juste devant.
⚠️ Il est climatisé, ce qui n'est pas un détail : c'est le refuge naturel des heures les plus chaudes, quand le parc archéologique devient impraticable. Beaucoup de visiteurs font l'inverse et le regrettent.
46 € hébergement · 38 € repas · 20 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel face à la Vallée, 92 € la nuit.
Voir les hébergements à Agrigente et la Vallée des Templeslien affilié
- Agrigente et la Vallée des Temples → Val di Noto — voiture, via Piazza Armerina, 3 h 15, 17 € par personne.
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03. Val di Noto
J5 → J6 · 2 nuits · 234 € par personne
Huit villes rebâties d'un coup après un séisme
Le séisme de 1693 a rasé le sud-est de la Sicile, et huit villes ont été reconstruites en même temps, dans le même style et par la même génération d'architectes : c'est ce qui fait du Val di Noto un ensemble baroque unique, classé en bloc par l'Unesco. Noto, Modica, Ragusa et Scicli sont à moins d'une heure les unes des autres.
En savoir plus sur Val di Noto
Le Val di Noto n'est pas une ville mais un ensemble : huit villes rasées par le séisme de 1693 et reconstruites en même temps, dans le même calcaire doré, par la même génération d'architectes. C'est ce qui fait leur unité, et c'est ce qui les distingue de tout le reste du baroque italien, né par accumulation. Elles sont classées en bloc par l'Unesco.
Quatre d'entre elles se visitent facilement depuis une base unique : Noto, entièrement retracée sur un site neuf selon un plan géométrique ; Ragusa, dont les habitants se sont divisés entre reconstruire sur place ou plus haut — les deux camps ont gagné, et il y a donc deux villes reliées par deux cent cinquante marches ; Modica, bâtie sur deux versants d'une gorge ; et Scicli, la plus petite et la moins fréquentée. Elles sont toutes à moins d'une heure les unes des autres.
⚠️ Tout se fait en voiture entre les villes, et tout se fait à pied et en escaliers à l'intérieur de chacune. C'est l'étape la plus exigeante du parcours pour les jambes, et les centres sont piétons ou en zone à trafic limité : on se gare en périphérie à chaque fois.
La côte est à un quart d'heure, ce qui permet d'alterner. Et l'arrière-pays, le plateau des monts Iblei, offre le paysage le plus singulier de Sicile : des milliers de kilomètres de murets de pierre sèche montés sans mortier, et des gorges — les cave — percées de nécropoles préhistoriques.
À table
- Cioccolato di Modica — le chocolat travaillé à froid, granuleux et sans beurre de cacao ajouté, recette héritée des Aztèques par l'Espagne.
- Scacce — la pâte fine repliée sur tomate, fromage, aubergine ou persil, spécialité de Raguse qui se mange tiède, à la main.
- Ragusano — le caciocavallo en gros pavé des monts Hybléens, affiné pendu à des cordes, à goûter jeune ou piquant.
- Granita alla mandorla — la granita d'amande de Noto, la plus fine de l'île, avec une brioche au petit-déjeuner.
- Pastieri — les petits pâtés de Modica farcis de viande d'agneau hachée, cuits dans une pâte croustillante.
Jour 5
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Noto, la capitale du baroque Une ville entière bâtie d'un jet après 1693, en calcaire tendre qui vire au miel au soleil. ⚠️ La coupole de la cathédrale s'est effondrée en 1996 et sa reconstruction a pris dix ans — l'édifice qu'on visite est en partie neuf, ce qui n'est pas indiqué sur place.gratuitcultureEn savoir plus
Le 11 janvier 1693, un séisme de très forte magnitude détruit le sud-est de la Sicile et tue des dizaines de milliers de personnes. Noto est rasée. Plutôt que de rebâtir sur place, on choisit un nouveau site à une dizaine de kilomètres, et l'on y trace une ville entière d'un seul projet : trois axes parallèles suivant la pente, des places emboîtées, une hiérarchie sociale inscrite dans le plan — le clergé et la noblesse en haut, le peuple en bas.
Le résultat est une unité qu'aucune ville formée par accumulation ne peut avoir. Tout est bâti dans le même calcaire tendre du pays, qui vire au miel puis à l'or en fin de journée, et par la même génération d'architectes. Le palais Nicolaci et ses balcons portés par des sirènes, des chevaux, des lions et des figures grotesques en est le morceau le plus photographié.
⚠️ Un détail que la visite ne dit pas : la coupole de la cathédrale s'est effondrée en 1996, entraînant une partie de la nef, faute d'entretien et à cause de ce même calcaire, très fragile. La reconstruction a demandé dix ans, à l'identique et avec les techniques anciennes. Ce qu'on visite est donc en partie neuf, ce qui n'enlève rien mais mérite d'être su.
⚠️ Le centre est piéton et le stationnement se fait en périphérie. En mai, l'Infiorata couvre une rue entière de tableaux de pétales.
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Ragusa Ibla et ses escaliers Ragusa a été rebâtie deux fois après le séisme : une ville haute moderne, et Ibla, reconstruite sur l'ancien site par ceux qui refusaient de déménager. Trois cents marches les relient, et c'est cette descente qui donne la vue connue.gratuitmarchéEn savoir plus
Après 1693, les habitants de Ragusa se sont divisés sur une question simple : reconstruire sur place, ou plus haut. Les deux camps ont gagné. Une ville nouvelle a été tracée sur le plateau, avec des rues larges et régulières ; et les familles attachées à l'ancien site ont rebâti Ibla exactement où elle était, sur son éperon rocheux, en gardant le tracé médiéval sous des façades baroques. Les deux villes ont vécu séparément, avec deux cathédrales et deux administrations, jusqu'en 1926.
Elles sont reliées par des escaliers — celui de Santa Maria delle Scale en compte environ deux cent cinquante — et c'est cette descente qui donne l'image connue de Ragusa : Ibla étalée en contrebas, ses toits serrés autour de la coupole bleue de San Giorgio, avec la vallée derrière.
En bas, la ville se parcourt en une paire d'heures : l'escalier monumental de San Giorgio, les palais à mascarons, le jardin Ibleo suspendu au bout de l'éperon, planté de palmiers et ouvert sur la vallée de l'Irminio. Ragusa est aussi une des tables les plus réputées de Sicile.
⚠️ Tout se fait à pied et tout monte ou descend. La remontée depuis Ibla est sérieuse par forte chaleur ; un bus urbain la fait pour ceux qui préfèrent ne l'affronter qu'une fois.
Jour 6
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Modica et le chocolat à froid Le chocolat de Modica se travaille à froid, sous quarante degrés, selon une technique héritée des Espagnols et venue des Aztèques : le sucre ne fond pas et reste en cristaux, d'où sa texture granuleuse. C'est le seul chocolat européen à porter une indication géographique protégée.gratuitmarchéEn savoir plus
Le chocolat de Modica n'est pas une variante locale : c'est un procédé différent, et il s'en aperçoit à la première bouchée. La pâte de cacao est travaillée à froid, sous une quarantaine de degrés, et le sucre y est incorporé sans jamais fondre. Il reste donc en cristaux, qui craquent sous la dent et donnent une texture granuleuse, sèche, à l'opposé du fondant d'un chocolat conché à l'européenne.
La technique vient des Aztèques, transmise par les Espagnols qui ont gouverné la Sicile depuis Modica, siège d'un comté puissant. Elle a disparu partout ailleurs et s'est maintenue ici, presque par inertie. Elle est aujourd'hui protégée par une indication géographique — le seul chocolat d'Europe dans ce cas. Les parfums traditionnels sont la cannelle et la vanille ; les ateliers font aussi piment, agrumes, caroube, sel de Trapani.
La ville elle-même mérite le détour indépendamment : bâtie sur deux versants d'une gorge profonde, en deux niveaux reliés par des escaliers, avec la cathédrale San Giorgio posée en haut d'une volée de deux cent cinquante marches qui la met en scène comme un décor de théâtre.
⚠️ Goûter en boutique avant d'acheter : les qualités varient beaucoup et certains produits industriels usurpent le nom. Les ateliers historiques se visitent.
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Scicli et le pays des Iblei La plus petite et la moins visitée des villes baroques du Val di Noto, encaissée entre trois vallées. Sa mairie sert de commissariat dans la série du commissaire Montalbano, ce qui lui vaut ses seuls cars.gratuitcultureEn savoir plus
La plus petite et la moins fréquentée des huit villes baroques classées, et sans doute celle où l'on sent le mieux ce que le Val di Noto avait d'ordinaire avant le tourisme. Scicli est encaissée au confluent de trois vallées sèches — les cave — dominée par une église abandonnée perchée sur une crête et par les restes d'un château. Les façades des palais de la via Mormina Penna sont parmi les plus fines de la région, et la rue est presque toujours vide.
Sa notoriété récente vient de la télévision : la mairie sert de commissariat de Vigàta dans la série tirée des romans d'Andrea Camilleri, et le bureau du commissaire Montalbano se visite. Cela lui vaut ses seuls cars, en général italiens — les visiteurs étrangers connaissent rarement la série, et le décalage est amusant sur place.
Autour commence le plateau des monts Iblei, un paysage de calcaire blanc, de caroubiers et de champs minuscules. C'est aussi le pays des cave : des gorges creusées par les torrents, dont les parois portent des nécropoles rupestres préhistoriques et des habitats troglodytiques réoccupés jusqu'au XXᵉ siècle.
⚠️ La ville est à un quart d'heure de la mer, ce qui en fait une base commode pour combiner baroque et plages du Sud.
48 € hébergement · 42 € repas · 20 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans le centre de Noto, 95 € la nuit.
- Val di Noto → Syracuse et Ortygie — SS115, par Avola, 45 min, 4 € par personne (8 € à partager).
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04. Syracuse et Ortygie
J7 → J8 · 2 nuits · 251 € par personne
Une île de calcaire où un temple grec est devenu cathédrale
Syracuse a rivalisé avec Athènes et l'a battue ; c'était la plus grande ville du monde grec. Il en reste un parc archéologique sur la colline et, sur l'île d'Ortygie, une vieille ville où un temple dorique du Vᵉ siècle avant notre ère sert encore de cathédrale — ses colonnes sont dans les murs. ⚠️ Ortygie est piétonne et se fait entièrement à pied.
En savoir plus sur Syracuse et Ortygie
Syracuse a battu Athènes. Ce n'est pas une formule : l'expédition de Sicile a brisé la puissance athénienne en 413 avant notre ère, et la ville était alors la plus grande du monde grec. Cicéron la disait la plus belle. Il en reste deux choses très différentes, et c'est ce qui fait la richesse de l'étape.
D'un côté, le parc archéologique de la Neapolis, sur la terre ferme : un théâtre taillé dans le roc qui joue encore des tragédies antiques chaque printemps, et d'anciennes carrières devenues jardins d'agrumes. De l'autre, Ortygie — une île de moins d'un kilomètre carré, reliée par deux ponts, où la ville a commencé et où tout s'est superposé sur place. Sa cathédrale est un temple d'Athéna du Vᵉ siècle avant notre ère dont on a bouché les entrecolonnements : les colonnes doriques sont dans les murs, et le bâtiment sert sans interruption depuis vingt-cinq siècles.
⚠️ Ortygie est piétonne pour l'essentiel et en zone à trafic limité : on laisse la voiture avant les ponts, et l'on n'en a plus besoin. C'est, avec Palerme, la seule étape du parcours où l'on peut passer deux jours sans conduire.
Elle se distingue nettement des villes baroques précédentes : ici le baroque n'est qu'une couche parmi six, et la pierre est blanche plutôt que dorée. La piazza Duomo, entièrement pavée de calcaire clair, est l'une des plus belles places d'Italie et éblouit littéralement à midi.
À table
- Pizzolo — la focaccia ronde fendue et garnie, salée ou sucrée, née à Sortino dans l'arrière-pays de Syracuse.
- Poisson du marché d'Ortygie — thon, espadon et rougets vendus à la criée le matin, grillés à midi dans les trattorias autour.
- Mandorla di Avola — l'amande de la côte sud en pâte, en lait ou en biscuits, la variété la plus recherchée des pâtissiers.
- Pomodoro di Pachino — la petite tomate des serres du cap Passero, crue avec un filet d'huile, ou sur les pâtes.
- Granita al limone — au citron de Syracuse, cultivé sur la côte depuis les Arabes, dans les bars du Lungomare.
Jour 7
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Ortygie, la vieille ville et le Duomo La cathédrale est un temple d'Athéna du Vᵉ siècle avant notre ère : on a bouché les entrecolonnements et percé les murs de la cella, et les colonnes doriques sont toujours là, visibles de l'extérieur comme de l'intérieur. Vingt-cinq siècles d'usage continu.gratuitmarchéEn savoir plus
Ortygie est une île de moins d'un kilomètre carré, reliée à la terre par deux ponts, et c'est le noyau originel de Syracuse — les colons corinthiens s'y sont installés vers 733 avant notre ère parce qu'elle avait de l'eau douce et deux ports naturels. Tout y est superposé sur place : grec, romain, byzantin, arabe, normand, espagnol, baroque.
La cathédrale est le cas le plus frappant d'Europe. C'est un temple dorique d'Athéna du Vᵉ siècle avant notre ère, dont on a bouché les entrecolonnements pour faire les murs et percé la cella pour faire la nef. Les colonnes doriques sont toujours là, visibles depuis la rue latérale comme depuis l'intérieur, légèrement penchées par les séismes. Le bâtiment a été temple, puis église byzantine, puis mosquée, puis cathédrale normande, avant de recevoir sa façade baroque après 1693. Vingt-cinq siècles de service religieux sans interruption.
Le reste de l'île se parcourt sans plan : la piazza Duomo, l'une des plus belles places d'Italie, entièrement pavée de calcaire blanc ; le quartier juif de la Giudecca et son bain rituel creusé dans la roche ; les ruelles étroites de l'ancien quartier arabe.
⚠️ Ortygie est piétonne pour l'essentiel et en zone à trafic limité : on se gare avant les ponts.
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Marché d'Ortygie Un marché de rue le long de la via Trento, tous les matins sauf le dimanche : poisson du jour, tomates séchées, câpres de Pantelleria, fromages. Plusieurs étals préparent des sandwichs à la commande, et l'on mange debout.gratuitmarchéEn savoir plus
Un marché de rue le long de la via Emanuele De Benedictis, tous les matins sauf le dimanche, à deux pas du temple d'Apollon. Il est plus petit que ceux de Palerme et de Catane, moins spectaculaire, et nettement plus tourné vers le produit que vers le folklore.
On y trouve ce que la région produit : le poisson du jour débarqué au port voisin, les tomates de Pachino, les câpres de Salina et de Pantelleria vendues en saumure ou au sel, les amandes d'Avola, les pistaches de Bronte, la ricotta salée, l'origan sauvage des Iblei, les agrumes en hiver. Plusieurs étals sont en réalité des épiceries qui préparent des sandwichs à la commande, avec ce qu'on désigne du doigt : c'est devenu la façon la plus courante d'y déjeuner, et les files sont parfois longues.
Le marché est aussi le bon endroit pour comprendre ce qui distingue la cuisine de l'est sicilien : plus grecque, plus tournée vers la mer et les herbes, moins sucrée-salée que celle de l'ouest.
⚠️ Il vit le matin et se démonte en début d'après-midi. Les espèces sont recommandées. Comme partout en Sicile, les prix affichés au kilo demandent une seconde de vigilance quand on achète du poisson à la pièce.
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Parc archéologique de la Neapolis Un théâtre grec taillé dans le roc, quinze mille places, qui accueille encore des tragédies chaque printemps. À côté, l'Oreille de Denys, une carrière en forme de S dont l'acoustique amplifie le moindre son — le tyran y aurait écouté ses prisonniers, ce qui est une légende.14 €cultureEn savoir plus
Syracuse a été, au Vᵉ siècle avant notre ère, la ville la plus puissante du monde grec — elle a battu Athènes lors de l'expédition de Sicile, la défaite qui a brisé l'empire athénien. Cicéron la disait la plus grande et la plus belle des villes grecques. Le parc de la Neapolis en garde les monuments civiques.
Le théâtre est taillé directement dans le rocher, ce qui l'a préservé : quinze mille places, des gradins en calcaire vif, et une orientation qui donne la mer en fond de scène. Eschyle y a créé des pièces de son vivant. Il accueille encore chaque printemps un cycle de tragédies antiques, joué en italien devant des milliers de spectateurs — un usage continu de deux mille cinq cents ans.
À côté, les Latomies : d'anciennes carrières à ciel ouvert, aujourd'hui plantées d'agrumes et de figuiers, d'où sont sortis les blocs de la ville. Les prisonniers athéniens y ont été enfermés après leur défaite. L'une d'elles s'enfonce en une grotte haute et étroite, l'Oreille de Denys, dont l'acoustique amplifie extraordinairement le moindre son. ⚠️ La légende du tyran écoutant ses prisonniers est une invention du Caravage, qui lui a donné son nom au XVIIᵉ siècle.
⚠️ Le parc est très exposé et l'ombre rare hors des Latomies. Visite du matin.
Jour 8
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Source Aréthuse et le bord de mer Une source d'eau douce qui jaillit à quelques mètres de la mer, plantée de papyrus — les seuls d'Europe poussant à l'état naturel, avec ceux du Ciane voisin. La mythologie y voit une nymphe changée en source pour échapper à un fleuve amoureux.gratuitdétenteEn savoir plus
Une vasque d'eau douce qui jaillit sur le rivage même d'Ortygie, à quelques mètres de la mer et sous le niveau des maisons, plantée de papyrus. C'est cette source qui a décidé de l'implantation des colons grecs : une île défendable avec de l'eau potable était un site de fondation idéal.
Le mythe raconté par Ovide en fait une nymphe poursuivie par le fleuve Alphée en Grèce ; Artémis la change en source pour la sauver, elle plonge sous la mer et ressort ici, mais le fleuve la suit et leurs eaux se mêlent. Les Anciens y croyaient assez pour affirmer qu'un objet jeté dans l'Alphée en Élide ressortait à Syracuse.
Les papyrus ne sont pas décoratifs : la Sicile est le seul endroit d'Europe où Cyperus papyrus pousse spontanément, ici et surtout le long du Ciane, une rivière voisine que l'on remonte en barque au milieu d'une papyraie continue. Leur origine est débattue — cadeau ptolémaïque ou implantation ancienne.
De la source, la promenade suit le front de mer d'Ortygie sur le lungomare Alfeo, passe devant les terrasses et rejoint le château Maniace à la pointe. ⚠️ Le meilleur moment est la fin de journée : c'est l'heure de la passeggiata, et le soleil couchant éclaire la façade de la ville depuis la mer.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
1 h · en anglais · Syracuse
Tiqets · prix relevé le 23-08-2026 · lien affilié
50 € hébergement · 42 € repas · 18 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans la vieille ville, 100 € la nuit.
- Syracuse et Ortygie → Catane et l'Etna — Regionale Siracusa → Catania, 1 h 15, 1 h 15, 7 € par personne.
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05. Catane et l'Etna
J9 → J10 · 2 nuits · 216 € par personne
Une ville bâtie en lave, sous un volcan en activité
Catane a été détruite par l'Etna en 1669 puis par le séisme de 1693, et rebâtie avec la lave qui l'avait ensevelie — d'où ses façades noires et grises. Le volcan domine la ville et reste le plus actif d'Europe. ⚠️ Ses accès se ferment sans préavis lors des éruptions, et les cendres peuvent fermer l'aéroport plusieurs fois par an.
En savoir plus sur Catane et l'Etna
Catane a été détruite deux fois en trente ans — par une coulée de l'Etna en 1669, qui a franchi les remparts et atteint la mer, puis par le séisme de 1693. Elle a donc été rebâtie d'un seul mouvement comme les villes du Val di Noto, mais avec un matériau qu'elles n'avaient pas : la pierre de lave, disponible sur place en quantité illimitée. D'où ses façades noires et grises, uniques en Italie, et une place du Dôme entièrement pavée de basalte.
C'est une ville de travail et d'université plus qu'une ville de visiteurs, bruyante et un peu rude, et sa Pescheria est le marché le plus vivant de Sicile. Le centre se fait à pied — la circulation catanaise est éprouvante et le centre en zone à trafic limité.
Mais l'étape est double, et c'est l'Etna qui la justifie. Le plus haut volcan actif d'Europe domine la ville et se rejoint en voiture jusqu'aux environs de mille neuf cents mètres, où des cratères éteints et des champs de lave se parcourent librement à pied. ⚠️ Il fait sensiblement plus froid là-haut qu'en bas, même en août : une veste et de vraies chaussures ne sont pas un excès de prudence.
⚠️ Le volcan est réellement actif et ses accès ferment sans préavis lors des épisodes éruptifs, fréquents. Les cendres peuvent aussi immobiliser l'aéroport quelques heures ou quelques jours — plusieurs fois par an. Ce n'est presque jamais dangereux, mais cela se prévoit quand on a un vol à prendre.
À table
- Pasta alla Norma — les pâtes aux aubergines frites, tomate, basilic et ricotta salée râpée, baptisée d'après l'opéra de Bellini, enfant de la ville.
- Arancino — pointu comme l'Etna et masculin, au ragoût ou aux pistaches, à prendre au comptoir des bars du centre.
- Pistacchio di Bronte — la pistache verte des pentes de l'Etna, en pesto, en glace ou en crème sur la brioche.
- Cipollina — le feuilleté carré à l'oignon, tomate, mozzarella et jambon, goûter des lycéens et des employés.
- Carne di cavallo — la viande de cheval grillée le soir sur les braseros de la via Plebiscito, en boulettes ou en tranches.
Jour 9
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Cratères Silvestri et les coulées de l'Etna Deux cratères éteints de 1892, à mille neuf cents mètres, dont le tour se fait à pied en une demi-heure sur des cendres noires — c'est l'accès libre le plus haut du versant sud. ⚠️ Le téléphérique et les sorties guidées vers les cratères sommitaux se paient à part et ferment lors des éruptions.gratuitnatureEn savoir plus
L'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe et l'un des plus surveillés du monde. Il est en activité quasi permanente : le sommet fume en continu et les épisodes éruptifs, souvent spectaculaires, sont fréquents et rarement dangereux pour les habitants — les coulées descendent lentement et les évacuations sont rares.
Le versant sud se rejoint en voiture jusqu'au Rifugio Sapienza, aux environs de mille neuf cents mètres, et c'est l'accès libre le plus élevé. Les cratères Silvestri sont juste là : deux bouches éteintes ouvertes lors de l'éruption de 1892, dont le tour se fait à pied en une demi-heure sur des cendres noires et des scories rouges, sans difficulté ni équipement. On marche au bord du vide d'anciennes bouches, au milieu d'un paysage sans végétation, avec la mer très loin en contrebas.
Autour, les coulées récentes se lisent à l'œil : le noir vif signale les plus jeunes, le gris puis le brun celles que les lichens et les genêts commencent à coloniser.
⚠️ Le téléphérique et les sorties guidées en quatre-quatre vers les cratères sommitaux se paient à part et ne sont pas compris ici. Ils sont suspendus lors des épisodes éruptifs, comme les accès routiers. ⚠️ Il fait sensiblement plus froid qu'en bas, même en août : prévoir une veste et de vraies chaussures.
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Marché aux poissons de Catane, la Pescheria Un marché à ciel ouvert dans une ancienne douve, tous les matins sauf le dimanche, où l'on vide le thon sur des étals de marbre au milieu des cris. C'est le spectacle le plus vivant de Sicile, et il est gratuit.gratuitmarchéEn savoir plus
La Pescheria se tient chaque matin sauf le dimanche derrière la place du Dôme, en partie dans une ancienne douve en contrebas de la rue — on la découvre d'en haut, par-dessus une balustrade, ce qui donne à la scène un air de fosse.
C'est le marché le plus brutal et le plus vivant de Sicile. Le thon est débité au couperet sur des étals de marbre, l'espadon exposé entier tête comprise, les oursins ouverts à la demande, et les vendeurs hurlent leurs prix sans interruption dans un sicilien que les Italiens du continent ne comprennent pas. Le sol est trempé, ça sent fort, et le spectacle est gratuit.
Autour du poisson, les étals de légumes, de fromages, d'olives et d'épices occupent les rues adjacentes. Plusieurs comptoirs servent à manger sur place, debout ou sur des tables en plastique : fritture de petits poissons, moules, poulpe bouilli, et le fameux crudo de crevettes rouges de Mazara.
⚠️ Il faut y être tôt — l'activité retombe nettement en fin de matinée et tout est démonté au début de l'après-midi. ⚠️ Terrain glissant, foule dense, sac devant soi. Les espèces sont la règle. Ne pas chercher à photographier de trop près sans un mot : ici, on demande, et l'on obtient presque toujours.
Jour 10
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Centre baroque et la via dei Crociferi Quatre églises et un couvent sur deux cents mètres, tous bâtis en pierre de lave et en calcaire clair après 1693 — le contraste des deux matériaux est la signature de Catane. L'éléphant de lave de la place du Dôme est l'emblème de la ville.gratuitcultureEn savoir plus
Catane a été détruite deux fois en trente ans : par la coulée de l'Etna de 1669, qui a franchi les remparts et atteint la mer, puis par le séisme de 1693. La ville a donc été rebâtie d'un seul mouvement, comme celles du Val di Noto, mais avec un matériau qu'elles n'avaient pas — la pierre de lave, disponible sur place en quantité illimitée.
C'est ce qui donne à Catane son visage unique : des façades qui alternent le noir basaltique et le calcaire blanc, en bandes ou en encadrements, avec un contraste que rien d'autre en Italie ne produit. La place du Dôme est pavée de lave, la cathédrale mêle les deux pierres, et la fontaine centrale porte un éléphant de basalte antique, coiffé d'un obélisque égyptien, devenu l'emblème de la ville — on l'appelle u Liotru.
La via dei Crociferi est le morceau le plus concentré : quatre églises et un couvent sur deux cents mètres à peine, avec des façades ondulées, des arcs jetés au-dessus de la rue, et une montée d'escalier qui met le tout en scène. Le monastère bénédictin voisin, l'un des plus vastes d'Europe, abrite aujourd'hui l'université.
⚠️ Le centre est en zone à trafic limité et la circulation catanaise est éprouvante : parking en périphérie et visite à pied.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
5 h · en anglais · Catane
Tiqets · prix relevé le 23-08-2026 · lien affilié
41 € hébergement · 40 € repas · 20 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans le centre baroque, 82 € la nuit.
Le budget de ces 10 jours
1 239 € par personne pour 10 jours, soit 124 € / jour. À deux, 2 478 € au total.
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Hébergement | 458 € | 37 % |
| Repas | 400 € | 32 % |
| Transport sur place | 48 € | 4 % |
| Location de voiture — 10 jours | 220 € | 18 % |
| Carburant et billets | 38 € | 3 % |
| Activités | 75 € | 6 % |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Les billets d'avion ne sont pas compris.
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