Sicile en 5 jours : l'itinéraire jour par jour

664 € par personne sur place pour 5 jours, soit 133 € / jour — en 3 étapes, de Palerme à Syracuse et Ortygie. En passant par Agrigente et la Vallée des Temples.

Autres durées : 10 jours · deux semaines · toutes les étapes de Sicile

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Palerme

   J1 → J2 · 2 nuits · 244 € par personne

   Mille ans d'Orient et de Normandie dans la même rue

   Une capitale de six cent mille habitants où l'arabe, le normand, l'espagnol et le baroque se superposent dans les mêmes bâtiments — la chapelle Palatine a un plafond de bois sculpté par des artisans musulmans au-dessus de mosaïques byzantines, dans un palais normand. ⚠️ Le centre se fait à pied et la voiture y est un handicap : zone à trafic limité, ruelles étroites et stationnement rare.

   En savoir plus sur Palerme

   Palerme surprend ceux qui attendent une ville italienne ordinaire. Elle a été capitale d'un émirat arabe pendant deux siècles, puis d'un royaume normand qui gouvernait en latin, en grec et en arabe, puis d'un vice-royaume espagnol — et ces couches ne se sont pas remplacées, elles se sont empilées dans les mêmes bâtiments. Un plafond de bois sculpté par des artisans musulmans surplombe des mosaïques byzantines dans un palais normand : ce n'est pas un musée, c'est la chapelle où l'on célèbre encore la messe.

   La ville se parcourt à pied, et il n'y a pas d'alternative. Le centre historique est en zone à trafic limité, contrôlée par caméra, les ruelles sont étroites et le stationnement quasi inexistant : la voiture se laisse dans un parking de périphérie pour toute la durée de l'étape. Tout l'essentiel — les Quattro Canti, la cathédrale, le palais des Normands, les trois marchés, le théâtre Massimo — tient dans un rectangle qui se traverse en une demi-heure. Monreale et Mondello se rejoignent en bus urbain.

   ⚠️ C'est aussi la ville la plus dense et la plus fatigante du parcours. Le bruit est constant, la circulation obéit à des usages plus qu'au code, et le contraste entre palais restaurés et immeubles éventrés depuis la guerre est brutal d'une rue à l'autre. C'est le prix de ce qui la rend unique, et il vaut mieux le savoir en arrivant qu'au bout de deux heures.

   À table

   • Arancina — la boule de riz safrané frite, au ragoût ou au beurre et jambon ; ici elle est féminine et ronde, à Catane elle est masculine et pointue.
   • Pane ca meusa — le pain rond garni de rate et de poumon de veau frits dans le saindoux, sandwich des marchés de la Vucciria et de Ballarò.
   • Pasta con le sarde — les bucatini aux sardines fraîches, fenouil sauvage, raisins secs et pignons, le plat qui résume la ville arabo-normande.
   • Sfincione — la pizza épaisse et moelleuse à l'oignon, la tomate, l'anchois et le caciocavallo, vendue à la part sur les charrettes.
   • Cannolo — le tube de pâte frite fourré de ricotta de brebis sucrée au moment de servir, jamais avant.

   Jour 1

   • 
     Palais des Normands et chapelle Palatine Un palais arabe devenu normand puis siège du parlement sicilien, le plus ancien d'Europe encore en fonction. La chapelle Palatine y superpose mosaïques byzantines, plafond de bois à muqarnas sculpté par des artisans musulmans et architecture normande. ⚠️ Les appartements royaux sont fermés le mardi et le jeudi.

     En savoir plus

     Le bâtiment résume la Sicile à lui seul. Une forteresse arabe du IXᵉ siècle, reprise par les rois normands au XIIᵉ, agrandie par les vice-rois espagnols, et devenue aujourd'hui le siège de l'Assemblée régionale sicilienne — le plus ancien parlement d'Europe encore en fonction dans ses murs d'origine.

     La chapelle Palatine, au premier étage, est ce qu'on vient voir. Roger II l'a fait bâtir vers 1130 et y a convoqué tout ce que son royaume comptait d'artisans : des mosaïstes byzantins pour les murs et la coupole, des charpentiers musulmans pour le plafond, des maçons normands pour la structure. Le résultat n'existe nulle part ailleurs. Le plafond de bois à muqarnas — ces alvéoles en nid d'abeilles typiques de l'art islamique — est peint de scènes de cour, de danseuses et de buveurs, c'est-à-dire d'un répertoire profane musulman, directement au-dessus d'un autel chrétien. Personne n'y voyait de contradiction : Roger II gouvernait en trois langues et faisait frapper des monnaies portant des inscriptions coufiques.

     ⚠️ Le palais est un lieu de pouvoir en activité, et cela se voit sur les horaires : les appartements royaux ferment les jours de séance parlementaire, en principe le mardi et le jeudi, et la chapelle elle-même peut fermer sans préavis pour une cérémonie. La réservation est vivement conseillée en saison, la file d'attente étant longue et sans ombre.

     culture
     19 €
   • 
     Quattro Canti, Pretoria et le centre baroque Le carrefour baroque qui découpe la vieille ville en quatre quartiers, avec ses façades concaves ornées de saisons, de rois et de saintes. La fontaine Pretoria voisine, couverte de nus, a valu à la place le surnom de fontaine de la honte.

     En savoir plus

     Les Quattro Canti sont le carrefour où se croisent les deux grandes rues rectilignes percées par les Espagnols au tournant du XVIIᵉ siècle, découpant la vieille ville en quatre quartiers historiques — la Kalsa, l'Albergheria, il Capo, la Vucciria. Chacun des quatre angles porte une façade concave sur trois niveaux : en bas une fontaine et une saison, au milieu un roi d'Espagne, en haut la sainte patronne du quartier. Le tout forme un octogone presque parfait, surnommé le Théâtre du Soleil parce qu'un pan différent s'éclaire à chaque heure du jour.

     À cinquante mètres, la fontaine Pretoria occupe toute une place. Elle a été sculptée à Florence pour un jardin privé, achetée par la ville en 1573 et remontée ici — c'est-à-dire devant un couvent de religieuses cloîtrées. Ses figures mythologiques étant intégralement nues, la place a hérité du surnom de fontaine de la honte, et plusieurs statues ont été mutilées au fil des siècles.

     Tout autour, à quelques minutes à pied : le théâtre Massimo, le plus grand opéra d'Italie, l'église arabo-normande de la Martorana et ses mosaïques, San Cataldo et ses trois coupoles rouges. ⚠️ Le centre est en zone à trafic limité et se visite exclusivement à pied ; la voiture y est un handicap complet.

     marché
     gratuit
   • 
     Cloître de Monreale Deux cent vingt-huit colonnes géminées, toutes différentes, autour d'un jardin — le plus bel ensemble roman de Sicile. ⚠️ La cathédrale voisine et ses six mille mètres carrés de mosaïques d'or sont gratuites ; seul le cloître se paie. À vingt minutes de Palerme.

     En savoir plus

     La cathédrale de Monreale est le chef-d'œuvre normand de Sicile : six mille quatre cents mètres carrés de mosaïques à fond d'or couvrent la nef entière et racontent la Bible du premier au dernier chapitre, sous un Christ Pantocrator d'abside haut de plusieurs étages. Guillaume II l'a fait bâtir en une dizaine d'années à peine, vers 1180, pour couper l'herbe sous le pied de l'archevêque de Palerme — le programme est donc autant politique que religieux.

     ⚠️ L'entrée de la cathédrale elle-même est gratuite. C'est le cloître voisin qui se paie, et il le mérite : deux cent vingt-huit colonnes géminées entourent un jardin carré, et pas deux ne sont identiques. Certaines sont lisses, d'autres torsadées, d'autres incrustées de mosaïques de verre et de pâte colorée ; les chapiteaux racontent des scènes bibliques, des travaux saisonniers, des animaux fantastiques. Dans un angle, une fontaine à fût sculpté sort d'un petit cloître dans le cloître.

     Monreale est à une vingtaine de minutes de Palerme, sur les premières pentes au-dessus de la Conca d'Oro — la plaine d'agrumes qui entoure la ville. Des bus urbains y montent régulièrement. ⚠️ Le village est étroit et le stationnement difficile en journée : mieux vaut se garer en contrebas et finir à pied.

     culture
     8 €

   Jour 2

   • 
     Marché de Ballarò et cuisine de rue Le plus ancien marché de Palerme, arabe d'origine, où les vendeurs crient encore l'abbanniata — cette annonce chantée héritée des souks. On y mange debout : panelle, arancine, sfincione, et le pani ca meusa pour les curieux.

     En savoir plus

     Ballarò est le plus ancien marché de Palerme et le plus arabe des trois : il fonctionne sans interruption depuis l'émirat, et son nom viendrait d'un village de marchands venus du Moyen-Orient. Il occupe plusieurs rues du quartier d'Albergheria, sous des bâches, entre des immeubles qui se touchent presque.

     Ce qui le distingue d'un marché ordinaire est le bruit. Les vendeurs pratiquent l'abbanniata, une annonce chantée héritée des souks, qui n'est pas un cri mais une mélodie improvisée sur le prix et la qualité de la marchandise. Plusieurs abbanniate se répondent d'un bout à l'autre d'une rue. C'est en voie de disparition ailleurs en Italie et encore bien vivant ici.

     On y mange debout, et c'est le meilleur rapport qualité-prix de la ville : panelle, ces galettes de farine de pois chiches frites, servies dans un pain à graines de sésame ; crocchè de pomme de terre ; sfincione, la pizza épaisse palermitaine à l'oignon et à l'anchois ; arancine — ⚠️ au féminin à Palerme, au masculin à Catane, et la querelle est prise au sérieux. Les plus curieux essaieront le pani ca meusa, un sandwich à la rate de veau, qui se demande schettu, sans fromage, ou maritatu, avec.

     ⚠️ Le marché vit le matin et se vide en début d'après-midi. Les espèces sont indispensables, et le sac se porte devant soi dans la foule.

     marché
     gratuit

   En option — non compris dans le budget ci-dessus

   

   Cefalù et Monreale : excursion d'une journée depuis Palerme + croisière en bateau en option 81,18 €

   8 h · en anglais · Palerme

   Cloître de Monreale en une journée, sans conduire. Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.

   Tiqets · prix relevé le 23-08-2026 · lien affilié

   44 € hébergement · 38 € repas · 18 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel près du théâtre Massimo, 88 € la nuit.

   Voir les hébergements à Palermelien affilié

2. Palerme → Agrigente et la Vallée des Temples — SS121 puis SS189, par l'intérieur, 2 h, 10 € par personne (20 € à partager).
3. 

   02. Agrigente et la Vallée des Temples

   J3 → J4 · 2 nuits · 256 € par personne

   Des temples doriques mieux conservés qu'en Grèce

   Akragas a été l'une des plus grandes villes du monde grec, et il en reste une ligne de temples doriques sur une crête au-dessus de la mer — dont un presque intact, converti en église, ce qui l'a sauvé. ⚠️ Le site fait treize kilomètres carrés et n'a pratiquement pas d'ombre : on le visite tôt le matin ou en fin de journée, jamais à midi en été.

   En savoir plus sur Agrigente et la Vallée des Temples

   L'étape se joue en dehors de la ville. Agrigente elle-même est une bourgade perchée sans grand charme, moderne pour l'essentiel, et l'on y dort ; ce qu'on vient voir est en contrebas, sur une crête entre la ville et la mer, où sept temples doriques du Vᵉ siècle avant notre ère s'alignent face au large. Akragas a été l'une des plus grandes cités du monde grec, et ses temples ont été plantés là pour être vus depuis les navires.

   Le parc archéologique fait treize kilomètres carrés et se parcourt d'un bout à l'autre entre deux entrées éloignées, en descente. Une navette relie les deux, ce qui évite de remonter à pied. La voiture reste nécessaire pour tout le reste : la Scala dei Turchi est à une vingtaine de minutes vers l'ouest, la plage de San Leone à sept kilomètres au sud.

   ⚠️ C'est ici que la chaleur décide de la journée, plus que partout ailleurs sur ce parcours. Le site n'a pratiquement pas d'ombre, la crête renvoie la lumière, et l'intérieur sicilien dépasse régulièrement quarante degrés en juillet et en août. La visite se fait à l'ouverture ou dans les deux dernières heures du jour — c'est aussi le moment où le calcaire passe au miel puis à l'ocre, donc le plus beau. Le milieu de journée se passe au musée, qui est climatisé, ou à la mer.

   C'est la première étape du parcours où le paysage devient sec et minéral : on a quitté la côte tyrrhénienne verte de Palerme.

   À table

   • Sarde a beccafico — les sardines ouvertes et roulées sur une farce de chapelure, raisins secs, pignons et zeste d'orange, puis passées au four.
   • Caponata — les aubergines frites en aigre-doux avec céleri, câpres, olives et tomate, servie tiède en entrée.
   • Latte di mandorla — le lait d'amande des vergers de la Vallée des Temples, en boisson glacée ou en granita ; les amandiers fleurissent en février.
   • Cuddrireddra — le biscuit torsadé en couronne de Delia, village voisin, frit et parfumé au vin rouge et à la cannelle.

   Jour 3

   • 
     Vallée des Temples Sept temples doriques alignés sur une crête, dont celui de la Concorde, presque intact parce qu'un évêque l'a transformé en église au VIᵉ siècle. Le temple de Zeus, lui, n'a jamais été achevé : ses télamons de huit mètres gisent au sol. ⚠️ Aucune ombre sur treize kilomètres carrés.

     En savoir plus

     Le nom trompe : il n'y a pas de vallée mais une longue crête, et c'est ce qui explique tout. Les temples ont été alignés sur cette arête pour être vus depuis la mer, à des kilomètres — Akragas, fondée vers 580 avant notre ère, voulait que les navigateurs mesurent sa puissance avant d'accoster. Pindare la disait la plus belle ville des mortels, et elle a compté jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'habitants.

     Le temple de la Concorde est le mieux conservé du monde grec après celui de Théséion à Athènes, et il le doit à un hasard : au VIᵉ siècle, un évêque l'a converti en église, ce qui a interdit d'en réemployer les pierres. Les temples voisins, eux, ont servi de carrière. À l'autre extrémité, le temple de Zeus olympien devait être le plus grand jamais bâti par les Grecs ; il n'a jamais été achevé et n'est plus qu'un champ de blocs, parmi lesquels gisent des télamons — des atlantes de huit mètres qui portaient l'entablement.

     ⚠️ Le parc fait treize kilomètres carrés et se parcourt en descente d'un bout à l'autre, entre deux entrées distantes. Il n'y a pratiquement pas d'ombre, sauf quelques oliviers millénaires. En été, la visite se fait à l'ouverture ou en fin de journée, jamais entre midi et le milieu de l'après-midi, avec de l'eau — les malaises y sont fréquents. Une ouverture nocturne existe en haute saison.

     culture
     21 €
   • 
     Scala dei Turchi Une falaise de marne blanche que la mer a taillée en gradins, d'un blanc éclatant contre l'eau. ⚠️ L'accès à la falaise elle-même est réglementé et régulièrement interdit : elle s'érode vite et des éboulements se produisent. On la regarde depuis la plage voisine.

     En savoir plus

     Une falaise de marne blanche, tendre et crayeuse, que la mer et le vent ont taillée en gradins réguliers descendant jusqu'à l'eau — d'où l'escalier du nom. Les Turcs qu'il évoque sont les pirates barbaresques qui, dit la tradition locale, débarquaient ici parce que la crique était abritée des vents dominants.

     Le contraste est ce qu'on vient chercher : un blanc presque aveuglant contre une eau très bleue, sans végétation entre les deux. En fin d'après-midi, la roche passe à l'ocre puis au rose, et c'est le meilleur moment.

     ⚠️ L'accès à la falaise elle-même est réglementé et fréquemment interdit, et il faut le savoir avant de s'y rendre. La marne s'érode vite — plusieurs mètres ont disparu en quelques décennies — et des éboulements se produisent. Les interdictions se succèdent depuis des années au gré des arrêtés municipaux et régionaux, avec des amendes à la clé, et le site a par ailleurs été vandalisé à la peinture en 2022. Le panorama depuis la plage voisine de Lido Rossello ou depuis la route reste entier ; c'est la marche sur les gradins qui est en question.

     ⚠️ Il n'y a aucune ombre et la roche renvoie la lumière : chapeau et eau ne sont pas facultatifs. Le stationnement est éloigné et payant en été.

     nature
     gratuit

   Jour 4

   • 
     Sentier des temples au coucher du soleil La crête se parcourt aussi le soir, quand le calcaire passe à l'ocre puis au rose et que les colonnes s'éclairent. C'est le meilleur moment du site, et de loin le moins fréquenté — l'essentiel des cars repart en milieu d'après-midi.

     En savoir plus

     La même crête, à la même place, mais à l'heure où presque tout le monde est reparti. Les cars et les groupes visitent la Vallée des Temples le matin ou en début d'après-midi ; à partir du milieu de l'après-midi, le site se vide progressivement, et la dernière heure avant la fermeture est la plus belle du parc.

     La lumière rasante fait apparaître ce que le plein soleil écrase. Le calcaire coquillier des colonnes, gris et plat à midi, prend une teinte de miel puis d'ocre rouge, et la texture de la pierre — pleine de fossiles marins visibles à l'œil nu — redevient lisible. Le temple de la Concorde est ensuite éclairé de l'extérieur à la tombée du jour, ce qui donne l'image la plus reproduite de la Sicile.

     Le chemin se prend de préférence depuis l'entrée haute, celle du temple de Junon, pour descendre le long de la Via Sacra face au couchant plutôt que de remonter contre lui. Il longe des oliviers dont certains ont plusieurs siècles et le mur antique percé de niches funéraires byzantines.

     ⚠️ En haute saison, une ouverture nocturne prolonge l'accès en soirée ; hors saison le parc ferme en fin d'après-midi, donc avant le coucher du soleil. Vérifier l'horaire du jour à l'entrée, il change selon le mois.

     marché
     gratuit
   • 
     Musée archéologique Pietro Griffo Il conserve ce que le site ne peut pas garder : les vases attiques, les stèles, et surtout un télamon de huit mètres redressé debout dans une salle conçue pour lui. Sans cette visite, les blocs épars du temple de Zeus restent illisibles.

     En savoir plus

     Sans ce musée, la moitié du site archéologique reste illisible, et c'est la raison de le faire — de préférence avant les temples plutôt qu'après.

     Il conserve ce que la crête ne peut pas garder : la céramique attique à figures noires et rouges importée d'Athènes, qui dit l'ampleur du commerce d'Akragas ; les vases funéraires ; les stèles ; un sarcophage romain d'enfant remarquable. Mais la pièce qui justifie la visite est ailleurs : un télamon du temple de Zeus a été redressé debout dans une salle conçue pour sa hauteur. Voir de bas en haut cette figure de huit mètres, bras repliés au-dessus de la tête, rend immédiatement compréhensibles les blocs éparpillés qu'on a piétinés sur le site.

     Le musée occupe un ancien couvent cistercien du XIVᵉ siècle, dont le cloître et l'église Saint-Nicolas font partie de la visite. L'église abrite une reconstitution partielle et un ekklesiasterion — un petit édifice à gradins où se réunissait l'assemblée de la cité — dégagé juste devant.

     ⚠️ Il est climatisé, ce qui n'est pas un détail : c'est le refuge naturel des heures les plus chaudes, quand le parc archéologique devient impraticable. Beaucoup de visiteurs font l'inverse et le regrettent.

     culture
     13 €

   46 € hébergement · 38 € repas · 20 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel face à la Vallée, 92 € la nuit.

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4. Agrigente et la Vallée des Temples → Syracuse et Ortygie — voiture, via Piazza Armerina et Val di Noto, 4 h, 21 € par personne.
5. 

   03. Syracuse et Ortygie

   J5 · 1 nuit · 132.5 € par personne

   Une île de calcaire où un temple grec est devenu cathédrale

   Syracuse a rivalisé avec Athènes et l'a battue ; c'était la plus grande ville du monde grec. Il en reste un parc archéologique sur la colline et, sur l'île d'Ortygie, une vieille ville où un temple dorique du Vᵉ siècle avant notre ère sert encore de cathédrale — ses colonnes sont dans les murs. ⚠️ Ortygie est piétonne et se fait entièrement à pied.

   En savoir plus sur Syracuse et Ortygie

   Syracuse a battu Athènes. Ce n'est pas une formule : l'expédition de Sicile a brisé la puissance athénienne en 413 avant notre ère, et la ville était alors la plus grande du monde grec. Cicéron la disait la plus belle. Il en reste deux choses très différentes, et c'est ce qui fait la richesse de l'étape.

   D'un côté, le parc archéologique de la Neapolis, sur la terre ferme : un théâtre taillé dans le roc qui joue encore des tragédies antiques chaque printemps, et d'anciennes carrières devenues jardins d'agrumes. De l'autre, Ortygie — une île de moins d'un kilomètre carré, reliée par deux ponts, où la ville a commencé et où tout s'est superposé sur place. Sa cathédrale est un temple d'Athéna du Vᵉ siècle avant notre ère dont on a bouché les entrecolonnements : les colonnes doriques sont dans les murs, et le bâtiment sert sans interruption depuis vingt-cinq siècles.

   ⚠️ Ortygie est piétonne pour l'essentiel et en zone à trafic limité : on laisse la voiture avant les ponts, et l'on n'en a plus besoin. C'est, avec Palerme, la seule étape du parcours où l'on peut passer deux jours sans conduire.

   Elle se distingue nettement des villes baroques précédentes : ici le baroque n'est qu'une couche parmi six, et la pierre est blanche plutôt que dorée. La piazza Duomo, entièrement pavée de calcaire clair, est l'une des plus belles places d'Italie et éblouit littéralement à midi.

   À table

   • Pizzolo — la focaccia ronde fendue et garnie, salée ou sucrée, née à Sortino dans l'arrière-pays de Syracuse.
   • Poisson du marché d'Ortygie — thon, espadon et rougets vendus à la criée le matin, grillés à midi dans les trattorias autour.
   • Mandorla di Avola — l'amande de la côte sud en pâte, en lait ou en biscuits, la variété la plus recherchée des pâtissiers.
   • Pomodoro di Pachino — la petite tomate des serres du cap Passero, crue avec un filet d'huile, ou sur les pâtes.
   • Granita al limone — au citron de Syracuse, cultivé sur la côte depuis les Arabes, dans les bars du Lungomare.

   Jour 5

   • 
     Ortygie, la vieille ville et le Duomo La cathédrale est un temple d'Athéna du Vᵉ siècle avant notre ère : on a bouché les entrecolonnements et percé les murs de la cella, et les colonnes doriques sont toujours là, visibles de l'extérieur comme de l'intérieur. Vingt-cinq siècles d'usage continu.

     En savoir plus

     Ortygie est une île de moins d'un kilomètre carré, reliée à la terre par deux ponts, et c'est le noyau originel de Syracuse — les colons corinthiens s'y sont installés vers 733 avant notre ère parce qu'elle avait de l'eau douce et deux ports naturels. Tout y est superposé sur place : grec, romain, byzantin, arabe, normand, espagnol, baroque.

     La cathédrale est le cas le plus frappant d'Europe. C'est un temple dorique d'Athéna du Vᵉ siècle avant notre ère, dont on a bouché les entrecolonnements pour faire les murs et percé la cella pour faire la nef. Les colonnes doriques sont toujours là, visibles depuis la rue latérale comme depuis l'intérieur, légèrement penchées par les séismes. Le bâtiment a été temple, puis église byzantine, puis mosquée, puis cathédrale normande, avant de recevoir sa façade baroque après 1693. Vingt-cinq siècles de service religieux sans interruption.

     Le reste de l'île se parcourt sans plan : la piazza Duomo, l'une des plus belles places d'Italie, entièrement pavée de calcaire blanc ; le quartier juif de la Giudecca et son bain rituel creusé dans la roche ; les ruelles étroites de l'ancien quartier arabe.

     ⚠️ Ortygie est piétonne pour l'essentiel et en zone à trafic limité : on se gare avant les ponts.

     marché
     gratuit
   • 
     Parc archéologique de la Neapolis Un théâtre grec taillé dans le roc, quinze mille places, qui accueille encore des tragédies chaque printemps. À côté, l'Oreille de Denys, une carrière en forme de S dont l'acoustique amplifie le moindre son — le tyran y aurait écouté ses prisonniers, ce qui est une légende.

     En savoir plus

     Syracuse a été, au Vᵉ siècle avant notre ère, la ville la plus puissante du monde grec — elle a battu Athènes lors de l'expédition de Sicile, la défaite qui a brisé l'empire athénien. Cicéron la disait la plus grande et la plus belle des villes grecques. Le parc de la Neapolis en garde les monuments civiques.

     Le théâtre est taillé directement dans le rocher, ce qui l'a préservé : quinze mille places, des gradins en calcaire vif, et une orientation qui donne la mer en fond de scène. Eschyle y a créé des pièces de son vivant. Il accueille encore chaque printemps un cycle de tragédies antiques, joué en italien devant des milliers de spectateurs — un usage continu de deux mille cinq cents ans.

     À côté, les Latomies : d'anciennes carrières à ciel ouvert, aujourd'hui plantées d'agrumes et de figuiers, d'où sont sortis les blocs de la ville. Les prisonniers athéniens y ont été enfermés après leur défaite. L'une d'elles s'enfonce en une grotte haute et étroite, l'Oreille de Denys, dont l'acoustique amplifie extraordinairement le moindre son. ⚠️ La légende du tyran écoutant ses prisonniers est une invention du Caravage, qui lui a donné son nom au XVIIᵉ siècle.

     ⚠️ Le parc est très exposé et l'ombre rare hors des Latomies. Visite du matin.

     culture
     14 €

   En option — non compris dans le budget ci-dessus

   Syracuse : Excursion en bateau transparent sur la côte et les grottes marines + arrêt baignade 40 €

   1 h · en anglais · Syracuse

   Tiqets · prix relevé le 23-08-2026 · lien affilié

   50 € hébergement · 42 € repas · 18 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans la vieille ville, 100 € la nuit.

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