Bretagne en 5 jours : l'itinéraire jour par jour

645 € par personne sur place pour 5 jours, soit 129 € / jour — en 2 étapes, de Saint-Malo à Quimper et la pointe du Raz.

Autres durées : une semaine · 10 jours · deux semaines · toutes les étapes de Bretagne

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Le trajet pour venir n'est pas compris — il dépend de ta gare de départ.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Saint-Malo

   J1 → J3 · 3 nuits · 365.75 € par personne

   Une ville de corsaires dans ses remparts, et la plus forte marée

   Une cité corsaire reconstruite à l'identique après 1944, enfermée dans des remparts qu'on parcourt gratuitement en trente minutes. ⚠️ Les marées y sont les plus fortes d'Europe — jusqu'à quatorze mètres : le Grand Bé et le Fort National ne se rejoignent à pied qu'à marée basse, et l'horaire ne se négocie pas.

   En savoir plus sur Saint-Malo

   Saint-Malo est en réalité trois villes qu'on confond souvent. Intra-muros, la cité corsaire dans ses remparts, ne fait que quelques hectares et a été reconstruite à l'identique après les bombardements de 1944 — les pierres sont anciennes, les bâtiments ne le sont pas. Autour s'étendent Paramé, Saint-Servan et Rothéneuf, qui portent les plages, les commerces du quotidien et la plupart des hébergements abordables.

   Le tour des remparts se fait gratuitement en une trentaine de minutes et donne la mesure de l'ensemble : d'un côté la ville dense, de l'autre la mer et les îlots. Se garer intra-muros est difficile et cher en saison ; les parkings extérieurs et le bus de mer vers Dinard sont la solution courante.

   ⚠️ Ici, la marée n'est pas un détail mais un horaire. L'amplitude atteint quatorze mètres, la plus forte d'Europe, ce qui découvre et recouvre des kilomètres d'estran deux fois par jour. Le Grand Bé, où repose Chateaubriand, et le Fort National ne se rejoignent à pied qu'à marée basse, par une chaussée qui disparaît complètement ensuite — des visiteurs s'y font piéger chaque année. L'horaire des marées s'affiche partout en ville et se consulte avant de sortir, pas après. Aux grandes marées d'équinoxe, les vagues passent par-dessus la digue du Sillon et l'on vient exprès pour ça.

   À table

   • Huîtres de Cancale — les creuses et les plates de la baie, ouvertes sur le marché du port de la Houle et mangées sur la digue face au Mont.
   • Beurre Bordier — le beurre baratté à la main de la rue de l'Orme, nature, aux algues ou au piment d'Espelette, sur une tranche de pain de seigle.
   • Craquelins de Saint-Malo — les galettes soufflées et creuses, à tremper dans le café ou à garnir de beurre.
   • Galette-saucisse — la saucisse grillée roulée dans une galette de sarrasin, le sandwich breton des marchés et des stades.
   • Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel — petites et charnues, à la marinière dans les restaurants intra-muros.

   Jour 1

   • 
     Tour complet des remparts Deux kilomètres de chemin de ronde en accès libre, à hauteur des toits d'un côté et de la mer de l'autre. La ville a été détruite à 80 % en août 1944 et reconstruite à l'identique en granit pendant douze ans — ce qu'on voit est faux et parfaitement fidèle, ce qui se sait peu.

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     L'enceinte a grandi par morceaux. Le premier mur ceint le rocher au Moyen Âge ; il devient trop étroit dès que la course et la pêche à Terre-Neuve enrichissent la ville, et l'on gagne alors sur la mer par agrandissements successifs, aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, sous la conduite de Siméon Garangeau. D'où ce tracé irrégulier, où l'on passe sans prévenir d'une courtine médiévale trapue à un bastion plus bas et plus large, dessiné pour encaisser le canon.

     Ce sont les remparts qui ont sauvé la forme de la ville : ils ont tenu quand tout brûlait derrière, et les architectes s'en sont servis comme gabarit. Sur le bastion de la Hollande, la statue de Surcouf tend le bras vers le large ; la tradition locale veut qu'il désigne l'Angleterre, ce qui résume assez bien l'humeur de la ville au temps de la guerre de course.

     La promenade se fait d'une traite, sans redescendre, à hauteur des toits d'un côté et au-dessus de l'eau de l'autre. Le sol est en pierre polie par les semelles et devient franchement glissant sous la pluie. On monte par les portes, toutes en escalier : ni poussette ni fauteuil ne passent. La lumière est meilleure en fin de journée, côté ouest, face à Dinard.

     marché
     gratuit
   • 
     Vieille ville intra-muros Des rues de granit gris entre des maisons d'armateurs à hautes cheminées, la cathédrale Saint-Vincent et ses vitraux modernes posés après les bombardements. Se perdre entre la Grande Porte et la porte Saint-Thomas prend une heure, et c'est libre.

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     Saint-Malo n'a jamais été une ville de pêcheurs. C'est une ville d'armateurs, qui envoyaient les autres pêcher la morue à Terre-Neuve et courir sus aux navires ennemis avec une lettre de marque en poche — la course était une piraterie légale, encadrée, imposée, dont l'État prenait sa part. Les hôtels de granit à hautes cheminées qui bordent les rues appartenaient à ces familles-là, et leurs maisons de campagne, les malouinières, sont dispersées dans l'arrière-pays.

     La ville a poussé l'indépendance jusqu'à s'ériger en république pendant les guerres de Religion : de 1590 à 1594, elle ne reconnaît ni roi ni duc et se gouverne seule. Le dicton local en est resté — ni Français, ni Breton, Malouin. Dans la cathédrale Saint-Vincent, une dalle marque l'endroit où Jacques Cartier a reçu la bénédiction de l'évêque avant de partir pour le Saint-Laurent ; la nef romane et le chœur gothique ont perdu leurs verrières en 1944 et portent depuis des vitraux abstraits, très loin de ce qu'on attend en poussant la porte.

     Les rues sont saturées l'après-midi en saison et presque vides au petit matin. C'est le seul moment où l'on entend ses pas sur le pavé.

     marché
     gratuit
   • 
     Îlot du Grand Bé et tombe de Chateaubriand Chateaubriand a demandé à être enterré face au large, sur un rocher, sous une dalle nue sans nom. ⚠️ Accessible uniquement à marée basse, et il faut être revenu avant que le flot ne recouvre la chaussée — le passage se ferme environ trois heures avant la pleine mer.

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     La dalle est nue : du granit, une croix, pas un nom, pas une date. Chateaubriand a tout réglé lui-même de son vivant, obtenu la concession du rocher auprès de la ville et voulu une tombe tournée vers le large, pour n'y entendre, écrivait-il, que le vent et la mer. Il est mort à Paris en 1848 ; on l'a ramené ici. Le lieu déçoit ceux qui montent sans savoir, parce qu'il n'y a rien d'autre à voir — c'est précisément le programme.

     Le rocher porte aussi les vestiges d'un ouvrage militaire, et son voisin le Petit Bé, un peu plus loin, en a conservé un entier, également accessible à pied à basse mer. Depuis le sommet, la ville se découvre par l'arrière, avec le rempart en enfilade et les toits d'ardoise serrés derrière.

     La chaussée de sable se ferme bien avant que la mer n'atteigne son plein et ne rouvre que longtemps après : ce n'est pas une marge, c'est une contrainte, et les secours vont chercher chaque année des visiteurs restés en haut à contempler la vue. Les rochers de l'approche sont couverts d'algues et glissent. Et l'on marche sur une tombe, pas sur un belvédère.

     culture
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Plage du Sillon et la digue Trois kilomètres de sable plantés de brise-lames en troncs de chêne, alignés depuis le XVIIIe siècle pour casser la houle. Par grande marée et vent d'ouest, les vagues passent par-dessus la digue et l'accès est fermé — c'est le spectacle qui fait le tour des réseaux chaque hiver.

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     Le Sillon est le cordon de sable qui relie la cité corsaire au continent — Saint-Malo intra-muros était une île, et c'est cette langue naturelle, consolidée au fil des siècles, qui l'a rattachée. Les troncs de chêne plantés en rangs serrés dans le sable sont des brise-lames, installés depuis le XVIIIᵉ siècle et régulièrement remplacés : ils cassent l'énergie de la houle avant qu'elle n'atteigne la digue.

     L'amplitude des marées atteint ici une quinzaine de mètres, la plus forte d'Europe, ce qui transforme complètement la plage deux fois par jour : à marée basse, l'estran découvre sur des centaines de mètres ; à marée haute de fort coefficient, il n'y a plus de plage du tout.

     ⚠️ Lors des grandes marées d'équinoxe combinées à un vent d'ouest, les vagues passent par-dessus la digue et l'accès est fermé par arrêté municipal, avec des barrières et parfois des voitures déplacées. Le spectacle attire du monde et fait le tour des réseaux chaque hiver — mais des blessés sont à déplorer chaque année parmi ceux qui s'approchent trop. On regarde depuis les zones autorisées, et l'on ne franchit jamais une barrière.

     détente
     gratuit

   Jour 3

   • 
     Fort National Un fort de Vauban sur un îlot rocheux, atteint à pied sur le sable. ⚠️ Il n'ouvre qu'à marée basse, et seulement quand le drapeau français est hissé : c'est le meilleur exemple de ce que la marée commande ici. Vérifier l'horaire la veille, sinon la visite n'existe pas ce jour-là.

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     Le fort tient sur un rocher isolé à quelques centaines de mètres des remparts. Il a été bâti en 1689 sur les plans de Vauban par Siméon Garangeau, l'ingénieur qui a aussi dessiné les fortifications de la ville : une enceinte basse, une plate-forme d'artillerie et un puits creusé dans le granit, l'essentiel du dispositif tenant dans le tir croisé avec le Petit Bé et la Conchée. Il a changé trois fois de nom au gré des régimes — Royal, Impérial, National.

     Il a servi une dernière fois en août 1944, mais pas comme ouvrage militaire : la garnison allemande y a enfermé plusieurs centaines de Malouins pendant le siège, sans eau ni vivres, sous les obus alliés qui tombaient sur la ville en flammes. C'est la partie de la visite qu'on n'attendait pas en montant.

     La règle d'accès est sans appel : on traverse à pied depuis la plage de l'Éventail à marée descendante, et le fort n'ouvre que si le drapeau flotte au mât. Le jour où la mer ne se retire pas assez, il n'y a pas de visite du tout. Vérifier la veille, et prévoir des chaussures qui tiennent sur les rochers couverts d'algues.

     culture
     5 €

   59 € hébergement · 38 € repas · 13 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel intra-muros, 118 € la nuit.

   Voir les hébergements à Saint-Malolien affilié

2. Saint-Malo → Quimper et la pointe du Raz — mixte, via Dinan et la Rance, Côte de Granit rose, Baie de Morlaix et Roscoff et Presqu'île de Crozon, 6 h 12, 65 € par personne.
3. 

   02. Quimper et la pointe du Raz

   J4 → J5 · 2 nuits · 215 € par personne

   La capitale de la Cornouaille, et le bout du monde

   La capitale de la Cornouaille, avec une cathédrale à la nef volontairement désaxée et un quartier de faïenceries encore en activité. C'est la base pour la pointe du Raz, à une heure — ⚠️ le site est payant au stationnement, et il faut vingt-cinq minutes de marche depuis le parking pour atteindre la pointe.

   En savoir plus sur Quimper et la pointe du Raz

   Quimper est la capitale historique de la Cornouaille et une ville de taille moyenne où l'on peut vraiment séjourner : commerces, restaurants et gare, ce que les pointes voisines n'offrent pas. Le centre ancien se tient entre l'Odet et la cathédrale, se traverse à pied en un quart d'heure, et garde un quartier de faïenceries encore en activité à Locmaria, où la production continue depuis 1690.

   La cathédrale Saint-Corentin a une particularité qu'on remarque une fois qu'on la connaît : sa nef est nettement désaxée par rapport au chœur, d'environ six degrés. L'explication tient au terrain marécageux et aux fondations existantes, pas au symbole, contrairement à ce qu'on raconte souvent sur place.

   C'est surtout la base pour la pointe du Raz, à une heure de route. ⚠️ Le site n'est pas payant à l'entrée mais au stationnement, et il faut ensuite vingt-cinq minutes de marche depuis le parking pour atteindre la pointe elle-même — une navette payante existe pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Beaucoup de visiteurs découvrent cette distance en arrivant et repartent sans y aller. Prévoir donc deux bonnes heures sur place, un coupe-vent quel que soit le temps annoncé, et de bonnes chaussures : le sentier vers l'extrême pointe est rocheux et glissant.

   À table

   • Crêpes dentelle — inventées à Quimper en 1886 par Marie-Catherine Cornic, fines comme une feuille, à casser sur une glace.
   • Cidre de Cornouaille — l'appellation des vergers autour de Quimper, brut et fruité, en bolée dans toutes les crêperies.
   • Kouign-amann — le gâteau au beurre de Douarnenez, tiède à la sortie du four.
   • Cotriade — la soupe de poissons des pêcheurs de Cornouaille, avec pommes de terre et oignons, dans les ports d'Audierne et de Douarnenez.
   • Langoustines du Guilvinec — débarquées l'après-midi à la criée du premier port de pêche artisanale de France, juste cuites au court-bouillon.

   Jour 4

   • 
     Pointe du Raz Soixante-douze mètres de falaise face au raz de Sein, l'un des courants les plus violents d'Europe — « qui voit Sein voit sa fin », disent les marins. ⚠️ Le site a été renaturé après avoir été abîmé par les parkings : on laisse la voiture à un kilomètre et on marche, ce qui est payant en saison.

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     La pointe est un cas d'école de site réparé. Dans les années quatre-vingt, on garait les voitures sur la lande, jusqu'au bord, entre des baraques de souvenirs ; la végétation avait disparu et le sol partait au vent. Tout a été démoli, le sol reconstitué, l'accueil reporté à distance, et la marche rendue obligatoire pour atteindre le bout — ce qui, seul, a permis à la lande de repousser. Le site a été l'un des premiers labellisés Grand Site de France.

     Devant, le raz de Sein est l'un des passages les plus redoutés d'Europe : un plateau rocheux prolonge la pointe sous l'eau sur des kilomètres, les courants forcent entre les cailloux et la houle d'Atlantique s'y déforme. Les phares y sont plantés en pleine mer, dont la Vieille sur son rocher, et Tévennec, dont la réputation d'être invivable a fini par le faire automatiser plus tôt que les autres. La statue de Notre-Dame-des-Naufragés dit assez ce que le lieu représentait pour les familles de marins.

     Une navette existe pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Le sentier terminal est étroit, glissant et sans protection : par vent fort, s'en tenir au chemin haut.

     nature
     gratuit
   • 
     Locronan Un village entier de maisons Renaissance en granit autour d'une place sans un seul fil électrique apparent, enrichi par la fabrication des voiles de bateaux. Roman Polanski y a tourné Tess — c'est le décor le plus filmé de Bretagne.

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     La place est en granit du sol aux cheminées, et la même pierre continue dans les rues qui en partent. Ce décor n'a pas été conservé par vertu : Locronan a fabriqué les toiles à voile de la marine royale et de la Compagnie des Indes, s'est enrichie tant que le privilège a duré, puis s'est effondrée quand il a été supprimé et que la concurrence est arrivée. Faute d'argent, on n'a plus rien construit, plus rien démoli, plus rien modernisé pendant deux siècles. La ruine a servi de conservateur.

     L'église Saint-Ronan est prolongée par la chapelle du Pénity, où le gisant du saint, sculpté dans une pierre sombre, repose sur son tombeau. Le nom du village vient de lui. Tous les six ans, la grande Troménie fait le tour d'un vaste périmètre par les collines et les champs, sur le tracé d'un ancien enclos monastique ; les autres années, une procession plus courte reprend le même départ.

     Le village est saturé l'après-midi en saison, et l'on se gare à l'écart, en payant. Y venir tôt le matin ou hors saison change tout : c'est un lieu qui ne supporte pas la foule qu'il attire.

     culture
     gratuit
   • 
     Cathédrale Saint-Corentin et vieille ville Une cathédrale gothique dont la nef est volontairement désaxée de plusieurs degrés par rapport au chœur, pour contourner un obstacle disparu — l'effet est saisissant depuis le fond. Autour, des rues à pans de bois et deux rivières qui se rejoignent au pied du chevet.

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     Le décrochement se voit d'un coup, en se plaçant au fond de la nef : le chœur part franchement de côté. Il a été bâti le premier, au XIIIᵉ siècle, sur un terrain contraint entre la rivière et l'enceinte ; la nef, achevée bien plus tard, a dû se raccorder à l'existant en s'écartant de l'axe pour éviter des constructions aujourd'hui disparues. Certains y ont vu après coup l'inclinaison de la tête du Christ en croix ; l'explication de terrain est plus vraisemblable, et l'effet, lui, est bien réel.

     Les deux flèches ne sont pas médiévales : elles ont été ajoutées au XIXᵉ siècle, financées par une souscription du diocèse à laquelle chaque foyer était invité à donner quelques sous par an. C'est alors qu'on a replacé, entre les deux tours, la statue équestre du roi Gradlon, souverain légendaire de la ville d'Ys engloutie. Elle est minuscule vue d'en bas et beaucoup de visiteurs ne la remarquent jamais : elle est là, à mi-hauteur, entre les flèches.

     Quimper signifie confluent : le Steir se jette dans l'Odet au pied de la vieille ville. Les rues à pans de bois sont piétonnes, et la rue Kéréon offre en enfilade la vue sur les flèches que tout le monde photographie.

     culture
     gratuit

   Jour 5

   • 
     Faïenceries de Locmaria Quimper fabrique de la faïence peinte à la main depuis 1690, et c'est la dernière ville de France où la production n'a jamais cessé. Le quartier de Locmaria garde ses ateliers et son église romane, la plus ancienne de Cornouaille.

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     La faïence de Quimper est née d'une rencontre heureuse : un potier venu du Midi s'installe à la fin du XVIIᵉ siècle au bord de l'Odet, où il trouve à la fois l'argile, le bois des forêts alentour et une rivière pour expédier. Des manufactures rivales s'y sont succédé puis fondues, et la production ne s'est jamais interrompue depuis — ce qui n'est le cas d'aucune autre ville faïencière française.

     Le décor se peint à main levée sur l'émail encore cru, poudreux et absorbant. La couleur y pénètre instantanément, comme sur un buvard : impossible de revenir en arrière, impossible d'effacer, chaque trait est définitif. Le peintre travaille sans dessin préalable, à la vitesse acquise en répétant le même motif des milliers de fois, et c'est cette absence de retouche qui fait qu'aucune pièce n'est identique à une autre. Les décors à personnages bretons, ceux que tout le monde reconnaît, datent du XIXᵉ siècle ; des artistes du XXᵉ, dont Mathurin Méheut, ont dessiné pour la manufacture des modèles bien plus modernes.

     Y aller en semaine : le week-end, les ateliers sont vides et l'on ne voit personne peindre. L'église romane de Locmaria, à côté, se visite librement.

     culture
     gratuit

   49 € hébergement · 35 € repas · 14 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel du centre historique, 98 € la nuit.

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