557 € par personne sur place pour 10 jours, soit 56 € / jour — en 5 étapes, de Siem Reap et Angkor à Kampot. En passant par Koh Ker et le nord, Mondolkiri, puis Phnom Penh.
Autres durées : 5 jours · une semaine · deux semaines · toutes les étapes de Cambodge
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Arrivée à aéroport Siem Reap — Angkor International (SAI), retour du même aéroport.
Les billets d'avion ne sont pas comptés dans ce budget : ils dépendent de ta date et de ton aéroport de départ.
J1 → J3 · 3 nuits · 165 € par personne
Quatre cents kilomètres carrés de temples dans la forêt
La ville n'est qu'une base : le site d'Angkor couvre quatre cents kilomètres carrés et compte des dizaines de temples dispersés dans la forêt. ⚠️ Le pass se prend pour un, trois ou sept jours et se contrôle à chaque temple. On circule en tuk-tuk à la journée ou à vélo ; à pied, on ne voit rien.
Siem Reap n'a d'intérêt que comme base : c'est une ville de services née du tourisme, avec ses hôtels, ses restaurants et son marché de nuit, à une dizaine de kilomètres de ce qu'on vient voir. Le site archéologique d'Angkor, lui, couvre quatre cents kilomètres carrés — l'équivalent de quatre fois Paris — et compte des dizaines de temples dispersés dans la forêt, parfois séparés de vingt ou trente kilomètres.
⚠️ On ne visite donc pas Angkor à pied. La formule courante est le tuk-tuk à la journée, avec un chauffeur qui attend pendant les visites et connaît les circuits ; le vélo est possible sur le petit circuit, mais la chaleur et les distances le réservent aux journées fraîches. Le pass s'achète pour un, trois ou sept jours dans un centre dédié à l'écart, il est nominatif avec photo, et il est contrôlé à l'entrée de chaque temple — le perdre revient à le racheter.
La chaleur commande le rythme. On part avant le lever du jour, on visite jusqu'à dix ou onze heures, on rentre à l'hôtel pendant les heures les plus dures et l'on ressort vers seize heures. Une tenue couvrant les épaules et les genoux est exigée dans plusieurs temples, notamment pour monter au troisième niveau d'Angkor Vat. ⚠️ Trois jours sont un minimum honnête : en une journée on ne voit que les trois temples que tout le monde voit, aux heures où tout le monde y est.
À table
On y entre par une chaussée bordée de deux files de géants de pierre, cinquante-quatre d'un côté, cinquante-quatre de l'autre, qui tirent sur le corps d'un serpent : le barattage de la mer de lait transformé en pont. La porte sud est la mieux conservée et c'est par elle qu'il faut entrer.
La galerie extérieure du Bayon ne raconte pas les dieux mais les vivants. On y voit un marché, un combat de coqs, une femme qui accouche, des joueurs penchés sur un plateau, et surtout la bataille navale contre les Chams : sous les barques, le sculpteur a mis les poissons, et les crocodiles qui emportent les noyés. Rien d'équivalent ailleurs dans l'art khmer, où les rois faisaient graver leurs dieux et leurs victoires, jamais la vie ordinaire de leurs sujets.
Les visages ne se donnent qu'à la lumière rasante : au zénith, le soleil vertical écrase le relief et ils s'effacent. Dans la même enceinte, la terrasse des Éléphants et le Baphuon valent le détour — de ce dernier, les archéologues avaient numéroté trois cent mille blocs démontés avant que la guerre ne fasse disparaître les plans de remontage. Il a fallu tout recommencer sans notice ; le temple n'a rouvert qu'en 2011.
Suryavarman II l'a fait bâtir dans la première moitié du XIIe siècle et l'a dédié à Vishnou, alors que presque tous les grands temples khmers l'avaient été à Shiva. Autre singularité : il regarde vers l'ouest, quand l'usage voulait l'est. Le tour de la galerie basse déroule près de huit cents mètres de bas-reliefs continus, dont le barattage de la mer de lait, où dieux et démons tirent sur un serpent géant pour faire tourner une montagne et extraire l'élixir d'immortalité.
S'il est le seul grand temple d'Angkor à n'avoir jamais été perdu, c'est que des moines bouddhistes n'ont jamais cessé de l'occuper après la fin du culte hindou. On croise donc encore des statues du Bouddha drapées de safran dans des galeries construites pour Vishnou, et des Cambodgiens qui viennent y prier, pas le visiter. Il figure sur le drapeau national, ce qu'aucun autre monument au monde n'obtient.
Au lever du jour, la foule se masse devant le bassin nord, à gauche de la chaussée ; celui de droite est presque toujours plus tranquille pour un reflet équivalent. La terrasse supérieure, le Bakan, exige épaules et genoux couverts et ferme les jours de fête bouddhique.
Jayavarman VII l'a fondé en 1186 pour sa mère, sous le nom de Rajavihara. Ce n'était pas seulement un temple mais un monastère et une ville, dont la stèle de fondation détaille encore le personnel, les revenus et jusqu'à l'inventaire de la vaisselle d'or.
Les grands troncs pâles qui coulent sur les murs relèvent de deux espèces, et la décision de les garder n'a rien de romantique : leurs racines ont disjoint les pierres, mais elles les tiennent aussi, et abattre l'arbre ferait tomber le mur avec lui. Les restaurateurs consolident donc autour, arbre compris. Quand l'un d'eux s'effondre lors d'une tempête, il emporte toujours une galerie — c'est arrivé plusieurs fois, et c'est pour cela que certains passages sont barrés d'une saison à l'autre.
La célébrité du lieu doit beaucoup au tournage de Tomb Raider en 2001 : la porte envahie de racines devant laquelle tout le monde pose vient de là. Le site se parcourt en sens unique, et il n'existe aucune ruse pour éviter la file devant les deux ou trois arbres photogéniques — seulement l'heure d'ouverture, ou la toute fin de journée.
Consacré en 967, il n'est pas une fondation royale : son commanditaire était Yajnavaraha, brahmane et précepteur du roi. Cela se voit à l'échelle — les portes sont basses, les tours dépassent à peine la taille d'un homme debout, et l'ensemble tiendrait dans la cour d'un temple d'Angkor. Le grès rose y est assez dur pour être creusé en profondeur : les frontons ne sont pas gravés, ils sont sculptés presque en ronde-bosse, avec des scènes entières du Ramayana lisibles à l'œil nu.
En 1923, un jeune Français est venu en démonter quatre statues de divinités à la scie et les a emportées vers la Thaïlande. Arrêté à Phnom Penh et condamné, il s'appelait André Malraux, et il a tiré de l'aventure son roman La Voie royale. L'affaire a contribué à faire protéger les temples.
Le site est éloigné et minuscule : les autocars s'y succèdent en milieu de journée et la cour intérieure sature vite. En fin d'après-midi, la lumière fait franchement rougir le grès et il reste peu de monde. Les sanctuaires sont clôturés, on regarde les sculptures depuis l'allée.
Preah Khan a été dédié en 1191 par Jayavarman VII à son père. C'était une ville autant qu'un temple, avec des milliers de desservants et une école. L'axe principal enfile des portes dont la hauteur diminue à mesure qu'on avance vers le sanctuaire : on finit courbé, ce qui était exactement le propos. Dans la cour est se dresse un bâtiment à deux niveaux porté par des colonnes rondes, une forme qui n'existe nulle part ailleurs dans l'architecture khmère et dont personne ne sait à quoi elle servait.
Neak Pean tient en un bassin carré, au centre duquel une île ronde est ceinte par deux serpents dont les queues s'entrelacent — d'où son nom. Il figure l'Anavatapta, lac mythique de l'Himalaya dont les eaux guérissent. Quatre chapelles s'ouvrent sur les bassins voisins par des gargouilles en forme de tête humaine, de lion, de cheval et d'éléphant : l'eau du centre passait par l'une ou l'autre selon le mal à traiter.
On accède à Neak Pean par une longue passerelle de bois au-dessus d'un bassin remis en eau. Après la mousson il est plein et l'arrivée est superbe ; en fin de saison sèche, on marche au-dessus d'un pré. Le monument se regarde depuis la rive, on n'entre pas dans les bassins.
Il est contemporain d'Angkor Vat, de style très proche et de dimensions comparables — mais personne ne l'a jamais dégagé. Les galeries sont tombées sur elles-mêmes et forment un chaos de blocs de plusieurs tonnes, sous une voûte d'arbres qui ne laisse presque pas passer le jour. On ne visite pas un plan, on escalade un éboulis en devinant où passaient les couloirs.
Une passerelle de bois a été montée au cœur des ruines pour le tournage de Deux Frères, de Jean-Jacques Annaud ; elle est restée et constitue aujourd'hui l'essentiel du cheminement balisé. La région était minée : le déminage a été mené dans les années 2000, et c'est ce qui a rendu le site accessible. En dehors des chemins ouverts, on ne s'écarte pas.
La pierre couverte de mousse est glissante, surtout en saison des pluies, et les blocs bougent. Chaussures fermées obligatoires. Le site se remplit quand arrivent les minibus de la journée, souvent en fin de matinée : avant leur passage, on y est parfois seul, et le silence fait la moitié de la visite.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
La montagne où l'empire khmer a été fondé en 802 : une cascade, un bouddha couché taillé dans le rocher et un lit de rivière entièrement sculpté de lingas sous quelques centimètres d'eau. Le site demande un billet de 20 $ que le pass d'Angkor ne couvre pas — la journée s'en charge.
8 h · Hotel
Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Klook · prix relevé le 10-08-2026 · lien affilié
23 € hébergement · 19 € repas · 9 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel avec piscine en centre-ville, 45 € la nuit.
J4 · 1 nuit · 43 € par personne
Une capitale oubliée et sa pyramide dans la forêt
Une capitale khmère abandonnée au Xᵉ siècle, à deux heures et demie de Siem Reap, dominée par une pyramide de trente-six mètres qu'on gravit par un escalier de bois. ⚠️ La région a été déminée récemment et il est impératif de rester sur les sentiers balisés. On y croise presque personne.
Koh Ker a été la capitale de l'empire khmer pendant une vingtaine d'années au Xᵉ siècle, avant d'être abandonnée et reprise par la forêt pour mille ans. C'est ce qui en fait l'exact contraire d'Angkor : les temples y sont dispersés dans les arbres, à peine dégagés, et l'on peut y passer une matinée sans croiser plus de trois personnes.
La pièce maîtresse est Prasat Thom, une pyramide à sept degrés de trente-six mètres qui ne ressemble à rien d'autre dans l'art khmer — on dirait un temple maya posé au Cambodge. On la gravit par un escalier de bois construit sur le flanc, l'ancien escalier de pierre étant ruiné, et le sommet dégage la canopée à perte de vue.
⚠️ La région n'a été déminée que récemment, et ce déminage porte sur les zones balisées, pas sur la forêt. Rester sur les sentiers et à l'intérieur des cordages n'est pas une consigne de confort : les panneaux rouges qui bordent certains chemins signalent des zones non traitées. La route depuis Siem Reap demande environ deux heures et demie dans chaque sens, ce qui fait de Koh Ker une journée pleine ; il n'y a presque rien sur place en matière de restauration, de l'eau et un pique-nique s'emportent.
À table
En 928, Jayavarman IV a déplacé la capitale de l'empire ici, à des heures de route d'Angkor. C'est la seule fois de l'histoire khmère que le pouvoir a quitté la région des grands lacs, et cela n'a pas duré : dès 944, son successeur ramenait tout à Angkor. Il reste de cet intermède une capitale bâtie très vite et abandonnée aussitôt, donc jamais remaniée.
La pyramide à degrés qui la domine ne ressemble à aucun autre monument khmer : un empilement massif de gradins, sans galerie, sans cour, qui évoque plutôt un tertre mésopotamien qu'un temple-montagne d'Angkor. Au sommet, un socle colossal a perdu ce qu'il portait, et l'on discute encore de ce que c'était. Koh Ker est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023.
L'escalier de bois monté sur la face arrière est raide et sans ombre, et les marches d'origine, elles, sont impraticables. Au sommet, il n'y a rien pour se protéger du soleil : monter tôt, ou en fin de journée. La vue porte sur une forêt sans une coupure jusqu'à l'horizon, ce qui donne une idée juste de l'isolement du lieu.
Une trentaine de sanctuaires semés dans la forêt sèche, à quelques minutes de piste les uns des autres. Prasat Pram est le plus photographié : deux de ses tours de brique sont enserrées par des figuiers étrangleurs qui les ont épousées sans les faire tomber. Prasat Neang Khmau, la dame noire, doit sa couleur à un incendie ancien qui a cuit sa surface.
L'école de sculpture de Koh Ker est reconnaissable entre toutes : des figures monumentales saisies en plein mouvement, bien plus dynamiques que la statuaire angkorienne classique. C'est ce qui en a fait une cible. Pendant les années de guerre, les sanctuaires ont été systématiquement pillés, et plusieurs pièces majeures — dont un groupe de lutteurs — ne sont revenues au Cambodge que ces dernières années, restituées par de grands musées américains et par les héritiers d'un collectionneur.
Le déminage n'a été mené que sur les chemins et les abords balisés. La règle est simple et sans exception : on ne coupe jamais à travers bois, même pour contourner un fourré ou pour cadrer une photo. Les distances entre groupes de temples se font en véhicule, pas à pied.
17 € hébergement · 17 € repas · 9 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Maison d'hôtes de la province, 34 € la nuit.
J5 → J6 · 2 nuits · 88 € par personne
Des collines vertes, des éléphants et vingt degrés de moins
Des collines à sept cents mètres d'altitude, vingt degrés de moins qu'à Phnom Penh, peuplées par les Bunong. ⚠️ Choisir un sanctuaire où l'on marche avec les éléphants sans les monter ni les laver : la baignade organisée est un stress pour l'animal, malgré ce que promettent les brochures.
Le Mondolkiri est un plateau à sept cents mètres d'altitude, à l'est du pays, et c'est d'abord une affaire de température : il y fait couramment quinze à vingt degrés de moins qu'à Phnom Penh, avec des nuits fraîches qui demandent une couche supplémentaire. Le paysage n'a rien de cambodgien au sens des cartes postales — des collines herbeuses, des pins, des plantations de café et d'hévéas.
C'est le territoire des Bunong, un peuple autochtone qui a sa langue et ses usages propres, et dont les villages se visitent avec un accompagnement local. La route depuis Phnom Penh demande six à sept heures ; sur place, les pistes latérales sont en terre et impraticables sans deux-roues adapté ou véhicule tout-terrain en saison des pluies.
⚠️ Le sujet sensible de l'étape est l'éléphant. Beaucoup de prestataires proposent de le monter ou de le laver dans la rivière avec les visiteurs ; ces deux activités sont un stress pour l'animal, et le bain collectif répété plusieurs fois par jour n'a rien de naturel. Les sanctuaires sérieux ne proposent que la marche en forêt à côté des animaux, sans contact imposé, et le disent explicitement dans leur présentation. Choisir sur ce critère est le seul moyen de ne pas financer ce qu'on croit éviter.
À table
La rivière tombe en deux paliers successifs dans une gorge boisée : on arrive au-dessus du premier, et un sentier taillé dans la pente permet de descendre voir le second, nettement plus haut, depuis son pied. Le débit change du tout au tout avec la saison — puissant et bruyant à la fin des pluies, réduit à quelques voiles d'eau en fin de saison sèche.
Le site est sacré pour les Bunong, qui y déposent des offrandes : c'est un lieu habité par des esprits avant d'être un but de promenade, et cela se respecte comme tel. Une tyrolienne a été installée au-dessus de la gorge, ce qui surprend en arrivant.
La route depuis Sen Monorom traverse les plantations et les villages bunong sur une longue piste de latérite rouge, et la sortie vaut autant pour le trajet que pour l'arrivée. Le chemin de descente est raide, terreux et franchement glissant après la pluie ; les marches sont irrégulières et la rambarde n'est pas continue. Chaussures fermées, et prudence sur les rochers du pied de chute, que les embruns rendent savonneux. L'accès est payant, à régler sur place, et l'endroit reste très peu fréquenté en semaine.
Les Bunong sont le peuple majoritaire de ces hauts plateaux, animistes, avec des esprits attachés à la forêt, aux rochers et aux cours d'eau, et des jarres et des gongs transmis de génération en génération comme patrimoine familial. L'éléphant y a longtemps été un membre du foyer : il transportait, débardait le bois, et se léguait avec le reste.
Les éléphants qu'on rencontre aujourd'hui dans ces forêts sont pour l'essentiel des animaux âgés, sortis du débardage ou des balades à dos, confiés à des projets qui salarient leur cornac et sa famille — de sorte que l'animal rapporte sans travailler. On marche derrière eux pendant qu'ils mangent, ce qu'ils font une grande partie de la journée, et le contact est à leur initiative.
Le critère de tri est net : un lieu qui propose de les monter, de les faire poser ou de les baigner en groupe pour la photo fait travailler l'animal, quoi qu'il affiche. Prévoir des chaussures fermées, la marche se fait dans la boue et sur des pentes glissantes, et des sangsues en saison des pluies — inoffensives, mais tenaces.
Le nom de la province se traduit à peu près par la rencontre des collines, et le paysage lui donne raison : des croupes herbeuses qui se succèdent sans arbres, balayées par le vent, avec des bouquets de forêt au creux des vallons. C'est le contraire absolu de l'image du Cambodge de plaine et de rizières.
Ces pelouses ne sont pas toutes naturelles. Le plateau a perdu une part considérable de sa forêt en quelques décennies, au profit de plantations d'hévéas, de caféiers, de poivriers, d'avocatiers et d'anacardiers, dont on traverse les alignements réguliers. Le paysage ouvert qui séduit le visiteur est en partie le résultat de ce défrichement.
Les pistes sont en latérite rouge : praticables et poussiéreuses en saison sèche, transformées en pâte savonneuse dès qu'il pleut, où une moto part sur le côté sans prévenir. Les points de vue se méritent en fin de journée, quand la lumière rase les croupes ; et il fait ici bien plus frais que partout ailleurs dans le pays.
17 € hébergement · 18 € repas · 9 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Bungalow avec vue sur les collines, 34 € la nuit.
J7 → J8 · 2 nuits · 120 € par personne
Une capitale au bord de quatre fleuves, et sa mémoire
Une capitale au confluent de quatre bras d'eau, dont la visite tourne inévitablement autour du génocide khmer rouge. ⚠️ Tuol Sleng et Choeung Ek sont des lieux très éprouvants : les faire le même jour est difficile, et prévoir autre chose derrière est illusoire. Le musée national et le marché offrent l'autre visage de la ville.
Phnom Penh est bâtie au confluent de quatre bras d'eau — le Mékong, le Tonlé Sap et leurs prolongements — et le quai qui les longe est le lieu de rendez-vous de la ville en fin de journée. C'est une capitale dense et bruyante, où la circulation en deux-roues est constante et où traverser une rue s'apprend : on avance lentement et régulièrement, le flux se contourne.
⚠️ Sa visite tourne inévitablement autour du génocide. Tuol Sleng, un lycée transformé en centre d'interrogatoire, et Choeung Ek, l'un des charniers, sont deux lieux d'une dureté que peu de visiteurs anticipent — l'audioguide de Choeung Ek, en particulier, est très éprouvant. Les enchaîner dans la même journée est le programme habituel, et c'est beaucoup ; prévoir une visite légère derrière ne fonctionne pas. Mieux vaut les séparer, ou garder l'après-midi libre.
Le reste de la ville offre un contrepoint nécessaire : le Musée national et ses sculptures khmères dans un bâtiment de terre cuite ouvert sur un jardin, le marché central sous sa coupole Art déco jaune, le marché russe et ses ateliers, les rues coloniales autour du Wat Phnom. ⚠️ La chaleur est écrasante d'avril à juin, et les averses de mousson, de mai à octobre, tombent en fin d'après-midi et durent une heure — elles se contournent facilement en organisant sa journée autour.
À table
Le lieu était un lycée, et il n'a pas été maquillé : on reconnaît les salles de classe à leur carrelage à damier, à leurs tableaux noirs restés en place, aux couloirs à balcon. Le barbelé tendu le long de ces balcons l'a été par la direction du centre, pour empêcher les détenus de se jeter dans le vide. À l'intérieur des salles, des cloisons de brique montées à la hâte délimitent des cellules de la taille d'un lit.
Ce qui distingue S-21 des autres centres du régime, c'est son archive. Chaque personne amenée était photographiée à son arrivée, enregistrée, contrainte de rédiger sa biographie puis des aveux, relus et annotés par la direction. Cette bureaucratie servait le régime ; elle sert aujourd'hui à établir les faits, et le fonds est inscrit depuis 2009 au registre Mémoire du monde de l'UNESCO. Duch, qui dirigeait le centre, a été jugé par le tribunal parrainé par les Nations unies et condamné à la réclusion à perpétuité.
Ce sont les portraits qu'on emporte, plus que les objets exposés : les visages regardent l'objectif. L'audioguide est ce qui rend la visite compréhensible — sans lui, on traverse des pièces vides. Des survivants du centre sont parfois présents dans la cour.
Le terrain était un verger et un cimetière chinois avant que la sécurité du régime n'en fasse un lieu d'exécution pour les détenus du centre S-21, amenés de nuit par camions. Les fosses ont été ouvertes au début des années 1980 ; beaucoup ont été laissées en l'état, simples cuvettes d'herbe rase signalées par un panneau qui dit seulement ce qu'on y a trouvé. D'autres n'ont jamais été fouillées.
Le parcours est balisé et l'enceinte est petite. Un haut-parleur avait été accroché dans un arbre pour diffuser de la musique du régime et couvrir les bruits ; un autre arbre, contre lequel des enfants ont été tués, porte aujourd'hui les bracelets déposés par les visiteurs. Le stupa élevé au centre en 1988 expose derrière un vitrage les crânes exhumés, classés : cette exposition a été voulue comme une preuve, à une époque où l'ampleur des faits était encore contestée à l'étranger.
Ce n'est pas un site touristique. On y vient en silence, chapeau retiré, sans photographie posée. Les fragments d'os et de tissu que la pluie fait remonter dans les allées sont relevés par le personnel et déposés dans des vitrines : ne pas les toucher, ne pas les déplacer, et rester sur les chemins.
L'édifice date de 1937 et son plan est celui d'une croix : quatre longues ailes ouvertes rayonnant depuis une coupole centrale. La halle n'a jamais eu de climatisation et n'en a pas besoin : le dôme fonctionne comme une cheminée, l'air chaud monte et s'échappe par le haut pendant que les ailes ouvertes tirent de l'air par les côtés. C'est un bâtiment Art déco conçu pour le climat, pas malgré lui.
Il a été construit sur un lac asséché, ce qui lui vaut d'être encore le premier endroit du centre à prendre l'eau lors des grosses averses. Une campagne de restauration menée avec des fonds français lui a rendu ses couleurs d'origine il y a une quinzaine d'années.
L'organisation est immuable : bijoux, or et montres sous la coupole, textile, électronique, alimentation et fleurs dans les ailes. Les allées vivantes sont celles du matin ; l'après-midi, une partie des étals sont couverts d'un drap. Le marchandage est attendu, il se fait en souriant et sans insister — hausser le ton met fin à la discussion.
Son nom cambodgien est Toul Tom Poung, et il n'a jamais changé. Le surnom, lui, date des années 1980 : après la chute des Khmers rouges, le pays vivait sous un gouvernement soutenu par le Vietnam, les Occidentaux en étaient absents, et les conseillers soviétiques et leurs familles étaient à peu près les seuls étrangers à y faire leurs courses. Le sobriquet a survécu de trente ans à ceux qui l'ont valu.
On y trouve ce que les usines de confection des faubourgs laissent passer : surplus de production, pièces déclassées, marques cousues sur place. À côté, les soieries, l'argenterie, les pièces détachées de moto et un étage entier de bric-à-brac. Une allée de gargotes sert le personnel du marché autant que les clients, et c'est la meilleure raison d'y traîner à l'heure du déjeuner.
La toiture est basse, en tôle, et les allées centrales deviennent étouffantes à mesure que la journée avance : venir le matin change complètement l'expérience. Les allées sont étroites, sacs devant soi.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
Un chauffeur passe te prendre à l'hôtel : le Palais Royal, le musée national et sa collection de sculpture khmère — dont les pièces sauvées d'Angkor —, puis la colline de Wat Phnom, ces vingt-sept mètres qui ont donné son nom à la ville, et le quartier administratif français qui l'entoure.
8 h · en anglais · A l'hôtel
2 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Klook · prix relevé le 10-08-2026 · lien affilié
21 € hébergement · 19 € repas · 9 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel avec piscine sur le toit, 42 € la nuit.
J9 → J10 · 2 nuits · 84 € par personne
Le poivre, une rivière lente et une station de montagne
Une ville lente au bord d'une rivière, connue pour son poivre — le seul au monde à porter une indication géographique protégée. Les plantations se visitent en scooter. ⚠️ La route du Bokor monte à mille mètres jusqu'à une station coloniale abandonnée, souvent dans le brouillard.
Kampot est une ville lente, ce qui est ici une caractéristique et non un jugement : elle est posée au bord d'une rivière large, les journées y sont molles, et l'essentiel de la vie sociale se passe sur les quais en fin d'après-midi. Le centre a gardé ses maisons de commerce coloniales, décrépites et colorées, et se parcourt en une heure.
Le poivre de Kampot est le seul poivre au monde à bénéficier d'une indication géographique protégée, et les plantations se visitent librement à une vingtaine de minutes de scooter — on y voit les lianes sur leurs tuteurs et l'on goûte les trois couleurs, qui sont le même grain récolté à trois stades. Les producteurs vendent sur place à un prix sans rapport avec celui des épiceries fines.
⚠️ La route du Bokor monte à mille mètres jusqu'à une station climatique construite par les Français dans les années 1920 puis abandonnée — casino, église et hôtel vides, dans un paysage de lande. La route est excellente, mais le plateau est très souvent dans le brouillard et il y fait dix degrés de moins qu'en bas, avec du vent : monter sans vêtement chaud, c'est écourter la visite. Vérifier le ciel au-dessus de la montagne depuis Kampot avant de partir évite de faire trente kilomètres pour ne rien voir.
À table
Les lianes de poivre poussent sur des perches de bois plantées en rangs serrés, sous un ombrage léger, et se récoltent à la main, grappe par grappe, en plusieurs passages. Les quatre poivres viennent tous du même plant : le vert est cueilli avant maturité, le noir séché après, le rouge attend la maturité complète sur la liane, et le blanc est un rouge dont on a retiré l'enveloppe. Rien à voir avec le gris des moulins, qui est un noir moulu depuis longtemps.
La culture a été anéantie sous les Khmers rouges, qui ont fait arracher les poivrières au profit du riz. La relance des années 1990 et 2000 est partie de quelques plants survivants et de vieux planteurs qui se souvenaient des gestes. Le poivre de Kampot a obtenu la première indication géographique protégée du pays, reconnue ensuite par l'Union européenne.
Les fermes reçoivent sans rendez-vous, font goûter les quatre poivres à la suite et vendent sur place. Le poivre vert frais, encore sur sa grappe, ne se trouve que pendant la récolte ; hors saison, il est conservé en saumure. Sur la route vers Kep, les marais salants se travaillent à la main.
La rivière est large, lente et bordée de palmiers d'eau — les nipas, dont les feuilles servent à couvrir les toits — avec le massif du Bokor qui ferme l'horizon à l'ouest. Elle est soumise à la marée sur cette portion, la mer étant proche, ce qui explique la lenteur du courant et le sens qui s'inverse.
On la descend en kayak, en paddle ou en barque à moteur coupé, de préférence en fin de journée quand la chaleur tombe et que la lumière prend le massif. Plusieurs hébergements sont installés directement sur la berge et prêtent les embarcations.
Le phénomène qui vaut le détour arrive après le coucher du soleil : dans certaines portions de mangrove, des lucioles se synchronisent dans les palétuviers et clignotent ensemble, arbre par arbre. ⚠️ C'est saisonnier, dépendant de la lune — il faut une nuit sombre — et de l'absence d'éclairage à proximité, donc jamais garanti. Peu de gens l'ont vu. Les sorties se font sans lampe, en silence, et l'on ne photographie pas au flash.
Les Français ont fait bâtir cette station d'altitude au début des années vingt, à la main, en ouvrant d'abord une route dans la montagne : le chantier a coûté la vie à un grand nombre d'ouvriers réquisitionnés. Elle a été désertée une première fois pendant la guerre d'Indochine, réoccupée, puis abandonnée de nouveau ; les Khmers rouges ont tenu le massif et s'y sont battus contre l'armée vietnamienne.
Il faut savoir ce qu'on va trouver, sous peine de déception : depuis les années 2010, une route large et goudronnée monte au sommet, un casino moderne et des programmes immobiliers occupent le plateau, et l'ancien palace a été restauré en hôtel. Les vraies ruines se réduisent à quelques bâtiments, dont la petite église catholique noircie par les lichens, qui reste l'image que tout le monde emporte.
Le brouillard est la règle plus que l'exception : la vue jusqu'au golfe se joue à la loterie et un plateau bouché n'est pas un mauvais sort, c'est le climat du lieu. Il y fait beaucoup plus frais et humide qu'en bas — emporter une veste — et la chaussée devient savonneuse dans la nuée.
Kampot a été le grand port du royaume jusqu'à ce que Sihanoukville soit créée de toutes pièces dans les années cinquante. La ville a perdu son activité d'un coup, et c'est ce qui a sauvé son bâti : deux ou trois rues de maisons de commerce à arcades, ocre, jaune et bleu délavé, avec les volets de bois et les enseignes effacées, sans la pression immobilière qui a effacé les mêmes façades ailleurs.
Le vieux pont métallique en dit long à lui seul : détruit puis rafistolé au fil des guerres, il additionne des travées qui ne se ressemblent pas, chacune d'une réparation différente. En amont, la rivière descend du massif de Bokor, dont la silhouette ferme l'horizon derrière la ville — et le rond-point d'entrée est occupé par un durian géant en béton, monument sérieux au fruit local.
Tout se fait à pied. Le quai se remplit en fin d'après-midi, quand la chaleur retombe et que la lumière prend les façades de face. Le fleuve est soumis à la marée et son niveau change dans la journée, ce qui surprend à plusieurs kilomètres de la mer.
17 € hébergement · 17 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Bungalow sur la rivière, 33 € la nuit.
557 € par personne pour 10 jours, soit 56 € / jour. À deux, 1 114 € au total.
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Hébergement | 196 € | 35 % |
| Repas | 182 € | 33 % |
| Transport sur place | 88 € | 16 % |
| Billets et carburant | 57 € | 10 % |
| Activités | 34 € | 6 % |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Les billets d'avion ne sont pas compris.
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