Maroc en 10 jours : l'itinéraire jour par jour

714 € par personne sur place pour 10 jours, soit 71 € / jour — en 5 étapes, de Marrakech à Chefchaouen. En passant par Aït Ben Haddou, Merzouga et Fès.

Autres durées : 5 jours · une semaine · deux semaines · toutes les étapes de Maroc

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Marrakech

   J1 → J3 · 3 nuits · 215 € par personne

   Médina, souks, jardins et Atlas en toile de fond

   Une médina de cent mille habitants enfermée dans ses remparts, où l'on se perd nécessairement et où les ruelles ne portent pas toujours de nom. ⚠️ Le coût du séjour bascule selon qu'on dort dans un riad de la médina ou dans le quartier moderne de Guéliz. La Jemaa el-Fna ne prend son vrai visage qu'après le coucher du soleil.

   En savoir plus sur Marrakech

   La médina de Marrakech compte environ cent mille habitants derrière ses remparts de terre rouge, et l'on s'y perd nécessairement : beaucoup de ruelles ne portent pas de nom, les impasses sont nombreuses, et les applications de navigation y sont approximatives. C'est normal et cela fait partie de l'endroit — il suffit de demander la place ou la porte la plus proche, que tout le monde connaît.

   ⚠️ Le coût du séjour bascule selon le quartier. Un riad dans la médina, maison à patio traditionnelle, est souvent moins cher qu'un hôtel de Guéliz, le quartier moderne, et infiniment plus intéressant — mais il ne se rejoint pas en voiture : le taxi s'arrête au bout de la ruelle carrossable et l'on finit à pied avec les bagages. Guéliz offre des restaurants sans mise en scène et des commerces ordinaires.

   La place Jemaa el-Fna change complètement de nature dans la journée : vide et écrasée de soleil l'après-midi, elle se remplit à la tombée du jour de cuisines ambulantes, de conteurs, de musiciens et de foule. C'est le soir qu'elle vaut le détour. ⚠️ Les charmeurs de serpents et les dresseurs de singes de la place réclament un paiement dès qu'une photo est prise, même de loin, et les conditions de ces animaux sont mauvaises. Les prix se négocient partout dans les souks, à commencer nettement en dessous de la première annonce.

   À table

   • Tanjia — la marmite de jarret de bœuf cuite lentement dans les cendres du hammam, plat des ouvriers de la médina ; à commander la veille.
   • Les grillades de Jemaa el-Fna — la place devient un restaurant en plein air le soir : brochettes, escargots au bouillon (babbouche), têtes de mouton.
   • Couscous du vendredi — il se mange traditionnellement le vendredi midi ; dans les riads on le commande la veille.
   • Le thé à la menthe — versé de haut pour le faire mousser, très sucré ; refuser le sucre est possible, refuser le thé est impoli.

   Jour 1

   • 
     Place Jemaa el-Fna à la tombée du jour La place se transforme au coucher du soleil : conteurs, musiciens gnawa et cent échoppes de cuisine montées en une heure. Classée patrimoine immatériel par l'Unesco pour cette tradition orale.

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     La place est classée par l'Unesco non pour son architecture — elle n'en a pas — mais comme patrimoine culturel immatériel, au titre de la tradition orale qui s'y perpétue : conteurs, halqa, joutes poétiques et musique se transmettent ici depuis des siècles, et c'est l'un des tout premiers sites inscrits à ce titre dans le monde. La distinction protège une pratique, pas des pierres.

     Le basculement du jour à la nuit est le phénomène à voir : la place est vide et écrasée de soleil l'après-midi, puis, en une heure environ, une centaine d'échoppes de cuisine sont montées de toutes pièces avec leurs bâches, leurs bancs et leurs fumées, et les cercles de spectateurs se forment autour des musiciens gnawa et des conteurs.

     ⚠️ Les charmeurs de serpents, les dresseurs de singes et les femmes au henné réclament un paiement dès qu'une photographie est prise, même de loin, et l'insistance peut être vive. Les conditions de vie de ces animaux sont mauvaises — les cobras sont souvent décrochés ou cousus. Les terrasses des cafés qui bordent la place donnent la vue d'ensemble contre le prix d'une consommation, et c'est le meilleur poste d'observation.

     détente
     gratuit
   • 
     Médersa Ben Youssef La plus grande école coranique du Maghreb, rouverte en 2022 après six ans de travaux : un patio de marbre entouré de cent trente cellules d'étudiants, cèdre sculpté et zelliges du sol au plafond. 50 MAD, et c'est le plus beau rapport qualité-prix de la médina.

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     Les cellules sont la vraie surprise. On monte par des escaliers étroits vers des chambres minuscules, certaines sans fenêtre, d'autres ouvertes sur un puits de lumière grand comme une table : c'est là que dormaient les étudiants venus de tout le Maghreb, parfois à plusieurs par pièce, pendant que le patio en contrebas concentrait toute la richesse du lieu.

     Ce patio suit une règle que l'œil finit par repérer : plus on s'élève sur le mur, plus la matière est tendre. Zellige de terre cuite en bas, stuc sculpté au milieu, cèdre ajouré en haut — les matériaux sont classés par dureté, pour que les mains et l'usure ne touchent que ce qui résiste. Aucune figure humaine ni animale, seulement de la géométrie, du végétal et de l'écriture, dont de longues bandes de calligraphie qui font partie du décor autant que du texte.

     Fondée par les Mérinides, rebâtie par les Saadiens au XVIᵉ siècle, elle a formé des étudiants jusqu'aux années 1960. Le patio est petit et photographié en continu : arriver à l'ouverture change complètement la visite.

     culture
     5 €
   • 
     Souks de la médina Des kilomètres de ruelles couvertes organisées par métier — teinturiers, ferronniers, babouchiers. On négocie systématiquement, en partant du tiers du prix annoncé.

     En savoir plus

     L'organisation par métier n'est pas décorative, elle vient des corporations et elle tient toujours. Un souk pour les teinturiers, dont les écheveaux de laine sèchent en travers de la ruelle, un pour les ferronniers qu'on entend de loin, un pour les babouches, un pour les paniers, un pour les épices. En te repérant aux métiers plutôt qu'aux noms de rues — il n'y en a pas — tu sais toujours à peu près où tu te trouves.

     Pousse la porte des fondouks, ces anciens caravansérails à cour carrée et galeries de bois : les chambres qui logeaient les marchands abritent aujourd'hui des ateliers, et on y regarde travailler sans rien devoir à personne.

     On te dira que la place est fermée, qu'une fête berbère a lieu aujourd'hui, ou qu'il faut passer par là : ce sont des rabatteurs payés à la commission par les boutiques, et c'est un métier comme un autre dans une ville qui vit du visiteur. Un non merci ferme, sans s'arrêter, suffit — c'est le fait de s'arrêter pour discuter qui engage. Les scooters, eux, passent partout, klaxonnent tard et ne ralentissent pas.

     marché
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Jardin Majorelle Jardin botanique créé par le peintre Jacques Majorelle dans les années 1920, sauvé par Yves Saint Laurent en 1980. Le bleu outremer des murs porte son nom. Réservation en ligne obligatoire.

     En savoir plus

     Jacques Majorelle était le fils de Louis Majorelle, l'ébéniste de l'École de Nancy, et il est arrivé à Marrakech pour soigner ses poumons. Le jardin est d'abord son atelier : il achète le terrain en 1923, fait bâtir une villa aux volumes cubiques, et plante pendant quarante ans des cactus, des bambous et des nénuphars rapportés de ses voyages. Le bleu qu'il étale sur les murs, les pergolas et les pots n'a rien d'une tradition locale : c'est le sien, un outremer violent posé là en peintre, pour faire ressortir le vert.

     Les difficultés financières le rattrapent et il ouvre le jardin au public dès 1947 pour l'entretenir. Après sa mort, le terrain retombe à l'abandon et un projet immobilier le menace ; Yves Saint Laurent et Pierre Bergé le rachètent. Les cendres du couturier ont été dispersées ici, et une colonne porte son nom près de l'entrée.

     L'ancien atelier abrite aujourd'hui le musée berbère, qui ne dépend pas du même billet selon les formules — à vérifier en réservant. Le jardin est petit et se remplit très vite : le premier créneau du matin est le seul où l'on entende les oiseaux plutôt que les déclencheurs.

     nature
     21 €
   • 
     Remparts et Bab Agnaou au couchant Dix-neuf kilomètres de murailles de pisé qui virent à l'ocre rouge en fin de journée, et la porte almohade du XIIᵉ siècle, la seule sculptée de Marrakech. Rien à payer, et c'est là que la ville est la plus photogénique.

     En savoir plus

     Les murailles de Marrakech courent sur une vingtaine de kilomètres autour de la médina et sont bâties en pisé — de la terre crue damée dans un coffrage, mêlée de chaux et de paille. Ce matériau explique leur couleur, qui n'est pas une peinture mais la terre elle-même, et il explique aussi qu'elles soient entretenues en permanence : la pluie les érode et il faut les recharger.

     Cette teinte ocre rouge est devenue une obligation réglementaire : les constructions de la ville doivent s'y conformer, ce qui donne à Marrakech son unité chromatique et lui vaut son surnom. La lumière de fin de journée la fait passer par une gamme de rouges en une vingtaine de minutes.

     Bab Agnaou est la porte almohade du XIIᵉ siècle qui donnait accès à la kasbah royale, et c'est la seule de Marrakech à être sculptée : des arcs concentriques en pierre bleutée, encadrés d'une frise d'inscriptions coufiques. Elle ne se paie pas et se photographie depuis la rue. ⚠️ Le tour des remparts en calèche est proposé partout et se négocie fermement avant de monter ; à pied, la partie sud entre Bab Agnaou et Bab er-Robb est la plus intéressante.

     détente
     gratuit

   Jour 3

   • 
     Palais de la Bahia Cent cinquante pièces construites à la fin du XIXe siècle pour un grand vizir, avec plafonds de cèdre peint, zellige et patios plantés d'orangers. « Bahia » signifie « la brillante ».

     En savoir plus

     Le palais n'a pas de plan d'ensemble, et c'est son histoire même : Ba Ahmed, grand vizir tout-puissant, a racheté une à une les maisons voisines et les a raccordées à la sienne. On passe donc d'un patio à l'autre sans logique apparente, avec des ruptures de niveau et des couloirs qui ne mènent nulle part, chaque cour ayant été la maison de quelqu'un d'autre.

     Lève les yeux, les plafonds sont l'essentiel. Le cèdre du Moyen Atlas y est peint au zouak, motifs floraux tracés à la main sur le bois, chaque pièce avec sa palette. La grande cour de marbre, la salle du conseil et les appartements privés se repèrent à la finesse du travail : le budget n'était pas le même partout.

     À la mort de Ba Ahmed, en 1900, la maison a été vidée en quelques jours — meubles, tapis, portes, et jusqu'aux gens de maison, dispersés. Il ne reste que ce qu'on ne pouvait pas emporter, ce qui explique cette impression de coquille magnifique et vide. C'est le monument le plus fréquenté de la médina, et les groupes arrivent en matinée : la fin de journée y est nettement plus calme.

     culture
     9 €

   En option — non compris dans le budget ci-dessus

   

   Marrakech Jardin Majorelle & Menara Visite guidée d'une demi-journée 69 €

   5 h · Marrakech

   Le jardin Majorelle et Menara en une journée, sans conduire. Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.

   Klook · prix relevé le 11-08-2026 · lien affilié

   31 € hébergement · 22 € repas · 7 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Riad avec patio et petit-déjeuner, 62 € la nuit.

   Voir les hébergements à Marrakechlien affilié

2. Marrakech → Aït Ben Haddou — Bus par le Tizi n'Tichka, 4 h 30, 9 € par personne.
3. 

   02. Aït Ben Haddou

   J4 · 1 nuit · 51 € par personne

   Ksar de terre au pied de l'Atlas, décor de cinéma

   Un village fortifié en terre crue, au pied du Haut Atlas, dont les tours fondent un peu à chaque pluie et se reconstruisent. Il sert de décor de cinéma depuis cinquante ans. ⚠️ On le traverse à gué ou par une passerelle selon le niveau de l'oued, et la montée jusqu'au grenier prend vingt minutes en plein soleil.

   En savoir plus sur Aït Ben Haddou

   Aït Ben Haddou est un ksar, c'est-à-dire un village fortifié collectif, bâti entièrement en terre crue mêlée de paille et de bois de palmier, sur un versant qui fait face à l'oued. C'est une architecture vivante et fragile : la pluie en emporte un peu chaque année, et les murs se refont à la main avec le même matériau — ce qui explique que le site paraisse à la fois très ancien et sans cesse neuf.

   Il sert de décor de cinéma depuis un demi-siècle, et une partie des constructions les plus photogéniques ont été renforcées ou ajoutées pour des tournages. Quelques familles seulement y vivent encore ; la plupart des habitants sont installés dans le village moderne de l'autre côté de la rivière.

   ⚠️ On le rejoint à gué ou par une passerelle selon le niveau de l'oued, souvent à sec mais parfois infranchissable après un orage en amont. La montée jusqu'à l'agadir, le grenier collectif au sommet, prend une vingtaine de minutes en plein soleil sur des marches irrégulières : y aller tôt le matin ou en fin de journée, quand la lumière rase la terre et la fait rougir. Ouarzazate, à trente kilomètres, abrite les studios de cinéma et la kasbah de Taourirt, et concentre l'essentiel des hébergements et des services de la région.

   À table

   • Tajine de kefta — boulettes de viande aux œufs pochés dans la sauce tomate, le plat des relais de la route du Sud.
   • Msemen et pain du village — les crêpes feuilletées et le pain cuit au four en terre, au petit déjeuner des gîtes.
   • Safran de Taliouine — la région voisine produit le safran marocain ; on l'achète en filaments, jamais en poudre.

   Jour 4

   • 
     Montée au grenier du ksar Le village fortifié en pisé domine la vallée depuis le XIe siècle, sur l'ancienne route caravanière du sel. Le grenier collectif, en haut, offre la vue sur tout l'Atlas.

     En savoir plus

     Le ksar est une machine défensive complète : une enceinte, des tours d'angle, des maisons collées les unes aux autres et, tout en haut, l'agadir, le grenier collectif où chaque famille avait sa case pour les grains et les actes. On plaçait la réserve au point le plus haut et le plus difficile à prendre — c'était la banque du village autant que son garde-manger. Il est en ruine, mais le choix de l'emplacement se comprend d'un seul coup d'œil sur la vallée.

     La montée se fait par des ruelles en pente, des marches inégales et de la terre qui glisse : des chaussures fermées valent mieux que des tongs. Des échoppes jalonnent le chemin, dont des ateliers où l'on peint au safran et au sucre brûlé, l'image apparaissant à la flamme.

     Presque tous les habitants ont déménagé de l'autre côté de l'oued, où l'eau et l'électricité arrivent ; quelques familles seulement vivent encore dans le ksar, avec des maisons d'hôtes. La traversée se fait à gué sur des sacs de sable quand l'oued est bas, et par le pont quand il monte — ce qui va vite après un orage sur l'Atlas.

     culture
     gratuit
   • 
     Coucher de soleil sur la vallée La lumière rasante fait virer le pisé du ocre au rouge. Le meilleur point de vue est depuis la rive opposée de l'oued, en face du ksar.

     En savoir plus

     Le pisé n'a pas de couleur fixe : c'est la terre du lieu, damée entre des banches et mêlée de paille, qu'il faut reprendre après chaque grosse pluie. Sa teinte varie donc d'un mur à l'autre selon l'ancienneté de la dernière réfection, et la lumière rasante révèle ce patchwork qu'on ne voit pas à midi, quand tout est écrasé de blanc.

     Depuis l'autre rive, le ksar se détache d'un seul tenant, sans le village moderne ni les voitures dans le cadre : c'est le point de vue de toutes les affiches, et il est libre d'accès. Les tours d'angle gardent le rouge en dernier, quand le fond de la vallée est déjà dans l'ombre.

     La nuit tombe vite et il n'y a presque pas d'éclairage public : prévois une lampe, ou un téléphone chargé, pour le retour par le gué et les ruelles. Le froid arrive avec l'ombre, brutalement — on est à plus de mille mètres, dans un air très sec, et l'écart entre l'après-midi et la soirée surprend même en été. Les terrasses de café de la rive opposée servent le thé jusqu'à la nuit.

     nature
     gratuit

   28 € hébergement · 18 € repas · 5 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Maison d'hôtes en pisé, 55 € la nuit.

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4. Aït Ben Haddou → Merzouga — Bus Supratours via Ouarzazate, 8 h, 14 € par personne.
5. 

   03. Merzouga

   J5 → J6 · 2 nuits · 173 € par personne

   Dunes de l'Erg Chebbi, bivouac et ciel étoilé

   Le bout de la route goudronnée, face à l'erg Chebbi, dont les dunes montent à cent cinquante mètres. On y vient pour une nuit sous tente, atteinte à dos de dromadaire ou en 4×4. ⚠️ L'écart de température entre l'après-midi et la nuit dépasse vingt degrés, même en été : prévoir une veste.

   En savoir plus sur Merzouga

   Merzouga est le bout de la route goudronnée, un village posé face à l'erg Chebbi — un massif de dunes d'une trentaine de kilomètres de long dont les plus hautes atteignent cent cinquante mètres. Ce n'est pas le plus grand désert du Maroc mais c'est le plus accessible : la dune commence littéralement au bout du village, sans transition.

   On y vient pour une nuit sous tente au milieu de l'erg, atteinte en une heure et demie à dos de dromadaire au coucher du soleil, ou en véhicule tout-terrain pour ceux qui préfèrent. Le dîner est pris sous la tente, avec musique, et l'on se lève avant l'aube pour monter sur la dune voisine voir le soleil se lever sur la Hamada.

   ⚠️ L'écart de température entre l'après-midi et la nuit dépasse vingt degrés en toute saison, y compris en été où les nuits sont fraîches, et l'hiver il peut geler. La veste chaude est l'oubli le plus fréquent des voyageurs. Le vent de sable est l'autre aléa : il se lève sans prévenir et peut annuler la sortie. Le village de Khamlia, à quelques kilomètres, est habité par des descendants d'esclaves subsahariens qui perpétuent la musique gnawa — les séances y sont courtes, sincères et payantes, et valent mieux que la version hôtelière.

   À table

   • Medfouna — la « pizza berbère », un pain farci de viande, d'oignons et d'épices cuit sous le sable ou au four en terre ; à commander le matin pour le soir.
   • Le dîner sous la tente — tajine et thé au bivouac, après le coucher du soleil sur l'erg ; ⚠️ le sable s'invite dans tout.
   • Dattes du Tafilalet — la palmeraie voisine produit la medjool ; on les achète au marché de Rissani.

   Jour 5

   • 
     Lever de soleil sur les dunes L'erg Chebbi monte à 150 mètres et change de couleur en quelques minutes à l'aube. Il faut une demi-heure d'ascension dans le sable pour atteindre une crête.

     En savoir plus

     L'image d'un Sahara entièrement couvert de sable est fausse pour l'essentiel : la plus grande partie du désert est de la pierre et du gravier — hamada et reg — et les mers de sable comme l'erg Chebbi en sont une minorité. C'est pour cela qu'il surgit d'un coup, à la sortie d'un terrain plat et caillouteux, sans transition.

     La couleur vient des oxydes de fer qui enrobent les grains, et elle bascule très vite : ocre, puis orange, puis un rose pâle qui ne dure pas. Les crêtes reçoivent la lumière avant les creux, le relief se dessine en quelques instants, puis tout s'aplatit une fois le soleil franchement levé — le spectacle est plus court qu'on ne l'imagine.

     Monte par la crête plutôt que par le flanc : le sable y est tassé par le vent et tient sous le pied, tandis que la pente cède et te fait redescendre d'un pas sur deux. Pieds nus, c'est souvent plus simple que chaussé. Repère la direction du campement avant de partir dans le noir : les dunes se ressemblent toutes, et le vent efface les traces de la veille.

     nature
     gratuit
   • 
     Nuit sous tente berbère avec dîner Bivouac au cœur des dunes, tapis et matelas au sol, tajine le soir et ciel sans aucune pollution lumineuse. Il fait froid la nuit, même en été.

     En savoir plus

     Le sable ne garde pas la chaleur. Sans humidité dans l'air pour la retenir, tout ce que le jour a accumulé repart vers le ciel dès le coucher du soleil : l'écart entre l'après-midi et la nuit se compte en dizaines de degrés, y compris en plein été. D'où les couvertures épaisses empilées sur les matelas, qui paraissent absurdes en arrivant.

     Les tentes reprennent la forme de la khaïma nomade — tapis au sol, cloisons de tissu — et l'installation reste sommaire : sanitaires partagés selon les camps, eau comptée, électricité solaire qui s'arrête tôt. Une lampe frontale et une batterie de secours changent vraiment la soirée. Le repas est cuit sur place, et la musique vient après, aux tambours, autour du feu.

     Le ciel est l'autre raison d'être là. Sans une lumière à des dizaines de kilomètres, la Voie lactée se voit à l'œil nu comme une traînée continue, et les satellites traversent le champ en permanence. Laisse à tes yeux le temps de s'accoutumer à l'obscurité, sans regarder l'écran du téléphone : c'est la seule condition, et elle suffit.

     nature
     35 €

   Jour 6

   • 
     Village de Khamlia et musique gnawa Village fondé par les descendants d'esclaves subsahariens, où la musique gnawa se joue au guembri et aux crotales. Séance l'après-midi, autour d'un thé.

     En savoir plus

     Les habitants descendent de populations amenées d'Afrique subsaharienne par les caravanes transsahariennes, le plus souvent réduites en esclavage. Leur culture s'est maintenue ici sous une forme qu'on ne trouve pas ailleurs dans la région, et le village reste modeste, bâti en terre, à l'écart des dunes.

     La musique gnawa n'est pas un folklore de scène : c'est d'abord un rituel de guérison nocturne, la lila, où les rythmes appellent des esprits associés chacun à une couleur, et qui se poursuit jusqu'au matin. Ce qu'on entend l'après-midi en est un extrait volontairement court, joué pour les visiteurs — le savoir aide à comprendre pourquoi les morceaux s'étirent et pourquoi les musiciens ne s'arrêtent pas où on les attend. Le guembri, luth-basse à trois cordes monté sur une caisse tendue de peau, tient la ligne grave ; les crotales de fer marquent le pas sans jamais s'interrompre.

     Le gnawa est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco depuis 2019. La séance se donne autour d'un thé, sans billetterie : c'est ce qu'on laisse à la fin, ou l'achat d'un disque, qui fait vivre le groupe.

     culture
     gratuit
   • 
     Balade à dos de dromadaire Une heure et demie jusqu'au bivouac, au pas, en fin de journée. Prévoir un foulard : le sable vole dès qu'il y a du vent.

     En savoir plus

     Le dromadaire ne se lève pas d'un bloc : il déplie l'arrière-train d'abord, puis l'avant, ce qui projette le cavalier vers l'avant puis vers l'arrière. Il faut tenir le pommeau et se pencher en arrière au premier mouvement, l'inverse à la descente — c'est le seul moment délicat de la balade. Ensuite l'allure est lente et régulière, le guide marche devant en tenant la longe, et personne ne conduit sa monture.

     Les caravanes qui reliaient le Maroc à Tombouctou avançaient exactement à ce pas, chargées de sel, d'or et d'esclaves, et c'est ce commerce transsaharien qui a fait la fortune des sultans dont on visite les palais plus au nord. La selle est posée sur des couvertures, de part et d'autre de la bosse, sans étriers.

     Un pantalon long évite le frottement à l'intérieur des cuisses, qui se rappelle au souvenir le lendemain. Le chèche sert autant contre le soleil que contre le sable, qui vole au moindre souffle. Regarde l'état des animaux avant de partir, les bivouacs sérieux les soignent, et garde les mains libres : dans les dunes, un appareil photo se remplit de sable en un instant.

     nature
     18 €

   34 € hébergement · 20 € repas · 6 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Bivouac confort en plein désert, 68 € la nuit.

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6. Merzouga → Fès — Bus de nuit Supratours, 9 h, 20 € par personne.
7. 

   04. Fès

   J7 → J8 · 2 nuits · 113 € par personne

   La plus ancienne médina du monde, tanneries et médersas

   La plus ancienne médina encore habitée au monde, neuf mille ruelles, entièrement piétonne — les marchandises y circulent à dos de mulet. ⚠️ On s'y perd vraiment, et le GPS n'y fonctionne qu'à moitié. Les tanneries de Chouara se regardent depuis les terrasses des boutiques de cuir, qui donnent un brin de menthe à l'entrée.

   En savoir plus sur Fès

   Fès el-Bali est la plus ancienne médina encore habitée au monde et la plus grande zone piétonne du monde : environ neuf mille ruelles, où aucune voiture ne circule et où les marchandises se transportent à dos de mulet ou sur des charrettes tirées à la main. Le cri de garde à toi qui annonce un âne chargé est le son caractéristique de l'endroit.

   ⚠️ On s'y perd vraiment, et beaucoup plus qu'à Marrakech. Le GPS y fonctionne mal, les ruelles se ressemblent et la médina descend en pente vers la rivière, ce qui trompe le sens de l'orientation. Un guide officiel pour une demi-journée est ici un vrai investissement, pas un luxe : il permet ensuite de circuler seul avec quelques repères. Les faux guides qui abordent aux portes sont à décliner fermement.

   Les tanneries de Chouara sont le lieu emblématique, et il faut savoir comment on les voit : depuis les terrasses des boutiques de cuir qui les entourent, où l'on est reçu et où l'on remet un brin de menthe à respirer — l'odeur des bains de chaux et de fiente de pigeon est difficile. La visite est gratuite mais suivie d'une présentation commerciale insistante ; on peut ressortir sans acheter, à condition de le dire clairement. ⚠️ La médersa Bou Inania et le musée Nejjarine, eux, sont payants et se visitent sans sollicitation.

   À table

   • Pastilla — la tourte feuilletée au pigeon ou au poulet, sucrée-salée, saupoudrée de sucre glace et de cannelle : le plat de fête fassi.
   • Bissara — la soupe de fèves à l'huile d'olive et au cumin, servie dans les gargotes de la médina au petit matin.
   • Cornes de gazelle et chebakia — les pâtisseries aux amandes et au miel des souks ; Fès se dit la capitale de la pâtisserie marocaine.
   • Khlii — la viande de bœuf séchée et confite dans sa graisse, mangée avec des œufs au petit déjeuner.

   Jour 7

   • 
     Se perdre dans la médina de Fès el-Bali Neuf mille ruelles, aucune voiture, et des mulets pour tout transport : c'est la plus grande zone piétonne du monde. Se perdre est inévitable — c'est même le seul moyen de la voir.

     En savoir plus

     La médina est bâtie dans une cuvette, et c'est la seule boussole qui marche : l'eau descend vers le fond, les ruelles aussi. En descendant, on finit toujours par retomber sur l'axe central et la Qaraouiyine ; en montant, on rejoint un rempart et une porte. Aucun plan ne sert vraiment — les rues n'ont pas d'adresses lisibles et les impasses sont innombrables, rarement signalées.

     Le mot à retenir est « balak ! ». C'est un muletier qui arrive derrière toi avec une charge de peaux, de bouteilles de gaz ou de gravats, dans un passage large comme deux personnes. On se colle au mur, sans discuter. Tout ce qui entre et sort de la médina passe encore par des bêtes ou des charrettes à bras, faute de rue carrossable.

     Aux portes, on te proposera de te guider. Les guides officiels portent une carte ; les autres sont rémunérés par les boutiques où ils te mèneront. Ce n'est pas une arnaque, c'est un circuit économique, mais il vaut mieux savoir dans quoi on entre — et refuser tôt coûte beaucoup moins d'énergie que refuser après une demi-heure de compagnie.

     culture
     gratuit
   • 
     Point de vue des tombeaux mérinides Tombeaux en ruine sur la colline nord, avec toute la médina étalée en contrebas. Meilleur en fin de journée, quand l'appel à la prière monte de partout à la fois.

     En savoir plus

     Il ne reste presque rien des tombeaux : des pans de murs sur la colline nord, deux enclos éventrés, ni toiture ni décor. Ils abritaient des sépultures de souverains mérinides et étaient revêtus de marbre, décrits comme somptueux par les chroniqueurs médiévaux ; tout a été démonté ou emporté. On ne monte donc pas pour eux, mais pour ce qu'ils dominent.

     De là-haut, la médina apparaît d'un seul tenant : un tapis de terrasses grises sans un immeuble, ceint de ses remparts, avec le toit vert de la Qaraouiyine, les minarets, la trouée des tanneries et la ville nouvelle au loin. C'est la seule vue qui donne la taille réelle de Fès el-Bali, impossible à percevoir depuis l'intérieur.

     La montée est raide, en plein soleil et sans commerce ; beaucoup y vont en petit taxi et redescendent à pied par les remparts. En fin de journée, les appels à la prière partent de dizaines de minarets sans être synchronisés et se répondent d'un bout à l'autre de la cuvette. Le fort voisin, sur la même colline, abrite un musée des armes.

     nature
     gratuit

   Jour 8

   • 
     Tanneries de Chouara depuis une terrasse Cuves de teinture en usage depuis le XIe siècle, travaillées à la main. On les regarde depuis les terrasses des boutiques de cuir — on vous tendra un brin de menthe, l'odeur est difficile.

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     Le procédé n'a pas changé depuis le Moyen Âge, et il se lit dans la couleur des cuves. Les blanches, en amont, contiennent un bain de chaux et de fiente de pigeon : l'ammoniaque attaque le poil et assouplit la peau, que les hommes piétinent pendant des jours. Viennent ensuite les cuves de teinture, d'origine végétale ou minérale — coquelicot pour le rouge, indigo pour le bleu, safran et curcuma pour le jaune, henné, menthe.

     Le brin de menthe qu'on te tend à l'entrée est une politesse efficace, mais l'odeur reste, surtout l'été quand la chaleur fait tout remonter. Les peaux qui sèchent ensuite sur les terrasses alentour, tendues et clouées, font partie du paysage du quartier.

     Les terrasses d'où l'on regarde appartiennent aux boutiques de cuir, et le passage par la salle de vente est le prix réel de la vue : rien n'oblige à acheter, un pourboire ou un simple merci suffisent, mais autant le savoir en montant. Le travail se fait surtout le matin ; plus tard dans la journée, les cuves sont souvent vides d'hommes et la photographie perd tout son intérêt.

     culture
     3 €
   • 
     Jardin Jnan Sbil Sept hectares de jardin royal du XVIIIᵉ siècle rendus au public, avec bambouseraie, bassin et allées de palmiers. C'est le seul endroit calme de Fès, et il est gratuit — les Fassis y viennent en fin d'après-midi.

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     C'est un jardin royal du XVIIIᵉ siècle, aménagé sous le sultan Moulay Abdallah puis offert à la ville, fermé plusieurs années pour une remise en état complète avant de rouvrir au début des années 2010. Le tracé mêle des allées régulières à la française, des bassins et des parcelles denses : bambouseraie où l'on ne voit plus le ciel, alignements de palmiers, roseraie, arbres rares plantés au XIXᵉ siècle.

     L'eau vient de l'oued Fès, détourné, et c'est le même réseau qui alimentait fontaines, moulins et hammams de la médina. Le système hydraulique médiéval reste lisible ici, avec sa noria. Le jardin sépare la vieille ville du palais royal, ce qui explique sa forme en longueur et ses hauts murs.

     C'est le seul endroit de Fès où l'on s'assoit sans rien consommer et sans être sollicité, et les Fassis y viennent en famille en fin de journée. Utile entre deux plongées dans la médina : les bancs sont à l'ombre, il y a de l'eau, et l'une des sorties redonne à deux pas de Bab Boujloud.

     nature
     gratuit

   En option — non compris dans le budget ci-dessus

   

   Excursion d'une journée complète à la médina de Fès 18 €

   6 h · Fès

   Se perdre dans la médina de Fès el-Bali, Tanneries de Chouara depuis une terrasse, Médersa Bou Inania et le musée Nejjarine des arts du bois en une journée, sans conduire. 4 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.

   Klook · prix relevé le 11-08-2026 · lien affilié

   29 € hébergement · 20 € repas · 6 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Riad restauré près de Bab Boujloud, 58 € la nuit.

   Voir les hébergements à Fèslien affilié

8. Fès → Chefchaouen — Bus CTM, 4 h, 8 € par personne.
9. 

   05. Chefchaouen

   J9 → J10 · 2 nuits · 103 € par personne

   La ville bleue, adossée au Rif

   Une petite ville du Rif, entièrement peinte en bleu, adossée à la montagne à six cents mètres d'altitude. Tout se fait à pied et en montée. ⚠️ Le nord marocain compte au prix par personne et non par véhicule, contrairement au sud — c'est la seule partie du parcours où la voiture privée cesse d'être avantageuse.

   En savoir plus sur Chefchaouen

   Chefchaouen est une petite ville du Rif à six cents mètres d'altitude, adossée aux deux sommets qui lui donnent son nom — les cornes. Sa médina est entièrement peinte en bleu, dans toutes les nuances possibles, et l'origine de cette pratique est discutée : réfugiés juifs du XVᵉ siècle, protection contre les moustiques, ou simple choix esthétique récent devenu identité. Toutes les explications circulent sur place.

   Elle est petite, se parcourt à pied, et tout y est en montée. C'est une ville où l'on ne fait rien de particulier : on marche, on s'assied, on regarde. La mosquée espagnole, sur la colline en face, se gagne en trente minutes et donne la vue d'ensemble au coucher du soleil.

   ⚠️ Une particularité économique change le budget ici : dans le nord du Maroc, les transports et les excursions se comptent par personne et non par véhicule, contrairement au sud. La voiture privée avec chauffeur, avantageuse à quatre dans la vallée du Draa, cesse de l'être ici. ⚠️ Le Rif est aussi la principale région de production de cannabis du pays, et des propositions de vente sont fréquentes aux abords de la ville et sur les sentiers d'Akchour. La détention reste illégale et les contrôles routiers sur la route de Tanger sont réguliers.

   À table

   • Jben — le fromage de chèvre frais du Rif, vendu dans une feuille de figuier au marché ; on le mange avec du pain et du miel.
   • Tajine de légumes — la ville est moins carnée que le sud ; les petits restaurants de la place Outa el-Hammam le font bien.
   • Bissara et harira — les deux soupes du soir, servies dans les échoppes à l'entrée de la médina.

   Jour 9

   • 
     Ruelles bleues au petit matin Chefchaouen est repeinte en bleu chaque année ; les explications varient — refroidir les murs, éloigner les moustiques, héritage juif des années 1930. Y aller avant 9 h pour les rues vides.

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     La ville est repeinte régulièrement, presque chaque année sur certaines rues, et l'origine de la couleur reste discutée. Trois explications circulent sur place : le bleu éloignerait les moustiques — ce qui n'a jamais été démontré —, il rafraîchirait les murs, ou il serait un héritage des réfugiés juifs installés ici dans les années 1930, le bleu ayant une portée spirituelle dans le judaïsme.

     L'hypothèse la plus documentée est moins romantique : la teinte généralisée est relativement récente, encouragée à partir du milieu du XXᵉ siècle, et son maintien doit beaucoup à l'attrait qu'elle exerce. Avant, la ville était blanche et verte comme beaucoup de bourgs du Rif.

     ⚠️ L'heure décide de tout. Passé le milieu de matinée, les ruelles photogéniques sont occupées par des files de visiteurs attendant leur tour devant les escaliers fleuris, et les commerçants installent leurs étals de tapis en travers. Avant neuf heures, la ville est vide et l'on croise surtout des habitants. Chefchaouen est à six cents mètres d'altitude : les matins sont frais, y compris en été, et il y fait franchement froid l'hiver.

     détente
     gratuit
   • 
     Kasbah et son jardin Forteresse du XVIIIe siècle au centre de la médina, avec un jardin andalou et une tour qui domine les toits bleus.

     En savoir plus

     La ville a été fondée à la fin du XVᵉ siècle comme base militaire face aux Portugais installés sur la côte, et cette kasbah en est le noyau, remaniée plus tard par les pachas du Nord. Elle est restée longtemps interdite aux étrangers non musulmans : jusqu'à l'arrivée des Espagnols en 1920, Chefchaouen était une ville fermée, et les rares Européens qui y sont entrés l'ont fait déguisés, dont Charles de Foucauld en 1883, sous les habits d'un rabbin.

     Derrière les murs rouges, le jardin andalou offre de l'ombre et de l'eau en plein centre, avec ses bassins et ses grands arbres. La tour se monte par un escalier étroit et donne le seul plan large sur les toits de tuile et les façades bleues, la montagne juste derrière. En bas, d'anciennes cellules de prison ont gardé leurs anneaux de fer.

     L'origine du bleu n'est pas tranchée : réfugiés juifs des années 1930, protection contre les moustiques, recherche de fraîcheur, ou tradition récente entretenue pour les photographies. Aucune version n'est démontrée, et les habitants eux-mêmes ne donnent pas tous la même — méfie-toi de celui qui te la raconte comme une certitude.

     culture
     5 €
   • 
     Cascades d'Akchour Deux heures de marche dans le parc de Talassemtane jusqu'à une cascade de 100 mètres et un pont naturel. Baignade en eau froide, sentier caillouteux.

     En savoir plus

     Deux itinéraires partent du même pont, et beaucoup se trompent en croyant qu'ils mènent au même endroit. L'un remonte le lit de l'oued vers la grande cascade et ses vasques ; l'autre grimpe sur le versant jusqu'au pont de Dieu, une arche de calcaire creusée par l'eau et restée en place après l'effondrement de la voûte d'une grotte. Il faut choisir, ou y consacrer la journée entière.

     Le parc de Talassemtane protège l'une des rares sapinières du Maroc, celle du sapin du Rif, qui ne pousse nulle part ailleurs au monde, avec des cèdres et des chênes-lièges. Sur le sentier, des paillotes servent tajines et jus à des tables posées dans le courant.

     Le chemin longe la rivière, franchit des passerelles de planches et des rochers polis : des chaussures qui accrochent, pas de tongs, et de la prudence après la pluie, car le niveau monte vite. L'eau reste froide en toute saison, elle sort de la montagne. Le Rif est aussi une région de culture du kif et l'on te proposera d'en acheter sur le sentier ; un refus poli suffit, c'est illégal et les contrôles sur la route sont fréquents.

     nature
     6 €

   Jour 10

   • 
     Mosquée espagnole au coucher du soleil Trente minutes de montée hors de la ville jusqu'à une mosquée abandonnée qui domine toute la vallée. Le meilleur point de vue sur la ville bleue.

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     Elle a été bâtie par les Espagnols pendant le protectorat, sur la colline d'en face, et n'a jamais vraiment servi : les habitants ne l'ont pas adoptée, elle est restée vide, puis en ruine, avant d'être remise en état pour le point de vue qu'elle offre. On ne la visite pas de l'intérieur — c'est sa position qui compte, pas le bâtiment.

     De là-haut, la ville tient dans un seul coup d'œil, tassée sous la montagne, et l'on voit à quel point le bleu s'arrête net à la limite de la médina : le reste de Chefchaouen est blanc et ocre comme n'importe quelle ville du Rif. C'est la meilleure démonstration que la ville bleue est un quartier, pas une agglomération.

     Le sentier part du haut de la médina, franchit l'oued et monte à flanc, sans un arbre. Il est large et roulant, mais la pente ne faiblit jamais et il n'y a rien à boire en chemin. Emporte de l'eau et une lampe : la descente se fait presque toujours de nuit et le chemin devient sombre d'un coup. Tout le monde monte au même moment, l'endroit est très fréquenté au coucher du soleil.

     nature
     gratuit

   En option — non compris dans le budget ci-dessus

   

   Visite guidée privée d'une demi-journée à Chefchaouen 39 €

   3 h · Chefchaouen

   Ruelles bleues au petit matin, Cascades d'Akchour et Kasbah et son jardin en une journée, sans conduire. 3 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.

   Klook · prix relevé le 11-08-2026 · lien affilié

   24 € hébergement · 17 € repas · 5 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Maison d'hôtes avec terrasse, 48 € la nuit.

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10. Chefchaouen → Fès — Bus CTM, 4 h, 8 € par personne.

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