5 h · Marrakech
Le jardin Majorelle et Menara en une journée, sans conduire. Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Klook · prix relevé le 11-08-2026 · lien affilié
Itinéraire Maroc : les 8 étapes possibles et le budget
Marrakech, Aït Ben Haddou, le désert, Fès, Chefchaouen, Rabat, Casablanca, Essaouira.
2–8
étapes, selon ta durée
21 €
par jour et par personne, dès
mars → mai, sept → nov
meilleure période
45
activités, dont 23 gratuites
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris. Les prix d'hébergement supposent une chambre partagée à deux : à plusieurs, le coût par tête baisse.
Itinéraires tout prêts par durée
Un itinéraire déjà composé, jour par jour :
Le parcours étape par étape
Les étapes sont présentées dans l'ordre conseillé, celui qui limite les allers-retours. Le générateur en retiendra plus ou moins selon ta durée, ton budget et ton style.
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1. Marrakech
Médina, souks, jardins et Atlas en toile de fond
Une médina de cent mille habitants enfermée dans ses remparts, où l'on se perd nécessairement et où les ruelles ne portent pas toujours de nom. ⚠️ Le coût du séjour bascule selon qu'on dort dans un riad de la médina ou dans le quartier moderne de Guéliz. La Jemaa el-Fna ne prend son vrai visage qu'après le coucher du soleil.
En savoir plus sur Marrakech
La médina de Marrakech compte environ cent mille habitants derrière ses remparts de terre rouge, et l'on s'y perd nécessairement : beaucoup de ruelles ne portent pas de nom, les impasses sont nombreuses, et les applications de navigation y sont approximatives. C'est normal et cela fait partie de l'endroit — il suffit de demander la place ou la porte la plus proche, que tout le monde connaît.
⚠️ Le coût du séjour bascule selon le quartier. Un riad dans la médina, maison à patio traditionnelle, est souvent moins cher qu'un hôtel de Guéliz, le quartier moderne, et infiniment plus intéressant — mais il ne se rejoint pas en voiture : le taxi s'arrête au bout de la ruelle carrossable et l'on finit à pied avec les bagages. Guéliz offre des restaurants sans mise en scène et des commerces ordinaires.
La place Jemaa el-Fna change complètement de nature dans la journée : vide et écrasée de soleil l'après-midi, elle se remplit à la tombée du jour de cuisines ambulantes, de conteurs, de musiciens et de foule. C'est le soir qu'elle vaut le détour. ⚠️ Les charmeurs de serpents et les dresseurs de singes de la place réclament un paiement dès qu'une photo est prise, même de loin, et les conditions de ces animaux sont mauvaises. Les prix se négocient partout dans les souks, à commencer nettement en dessous de la première annonce.
À table
- Tanjia — la marmite de jarret de bœuf cuite lentement dans les cendres du hammam, plat des ouvriers de la médina ; à commander la veille.
- Les grillades de Jemaa el-Fna — la place devient un restaurant en plein air le soir : brochettes, escargots au bouillon (babbouche), têtes de mouton.
- Couscous du vendredi — il se mange traditionnellement le vendredi midi ; dans les riads on le commande la veille.
- Le thé à la menthe — versé de haut pour le faire mousser, très sucré ; refuser le sucre est possible, refuser le thé est impoli.
Durée et coût par style de voyage à Marrakech Style Nuits Par jour et par personne Routard 2–3 26 € dont 12 € de nuit, 10 € de repas Équilibré 3–4 67 € dont 38 € de nuit, 22 € de repas Confort + 4–5 176 € dont 110 € de nuit, 48 € de repas Que faire à Marrakech
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Place Jemaa el-Fna à la tombée du jour La place se transforme au coucher du soleil : conteurs, musiciens gnawa et cent échoppes de cuisine montées en une heure. Classée patrimoine immatériel par l'Unesco pour cette tradition orale.détenteEn savoir plus
La place est classée par l'Unesco non pour son architecture — elle n'en a pas — mais comme patrimoine culturel immatériel, au titre de la tradition orale qui s'y perpétue : conteurs, halqa, joutes poétiques et musique se transmettent ici depuis des siècles, et c'est l'un des tout premiers sites inscrits à ce titre dans le monde. La distinction protège une pratique, pas des pierres.
Le basculement du jour à la nuit est le phénomène à voir : la place est vide et écrasée de soleil l'après-midi, puis, en une heure environ, une centaine d'échoppes de cuisine sont montées de toutes pièces avec leurs bâches, leurs bancs et leurs fumées, et les cercles de spectateurs se forment autour des musiciens gnawa et des conteurs.
⚠️ Les charmeurs de serpents, les dresseurs de singes et les femmes au henné réclament un paiement dès qu'une photographie est prise, même de loin, et l'insistance peut être vive. Les conditions de vie de ces animaux sont mauvaises — les cobras sont souvent décrochés ou cousus. Les terrasses des cafés qui bordent la place donnent la vue d'ensemble contre le prix d'une consommation, et c'est le meilleur poste d'observation.
Gratuit 2 h -
Souks de la médina Des kilomètres de ruelles couvertes organisées par métier — teinturiers, ferronniers, babouchiers. On négocie systématiquement, en partant du tiers du prix annoncé.marchéEn savoir plus
L'organisation par métier n'est pas décorative, elle vient des corporations et elle tient toujours. Un souk pour les teinturiers, dont les écheveaux de laine sèchent en travers de la ruelle, un pour les ferronniers qu'on entend de loin, un pour les babouches, un pour les paniers, un pour les épices. En te repérant aux métiers plutôt qu'aux noms de rues — il n'y en a pas — tu sais toujours à peu près où tu te trouves.
Pousse la porte des fondouks, ces anciens caravansérails à cour carrée et galeries de bois : les chambres qui logeaient les marchands abritent aujourd'hui des ateliers, et on y regarde travailler sans rien devoir à personne.
On te dira que la place est fermée, qu'une fête berbère a lieu aujourd'hui, ou qu'il faut passer par là : ce sont des rabatteurs payés à la commission par les boutiques, et c'est un métier comme un autre dans une ville qui vit du visiteur. Un non merci ferme, sans s'arrêter, suffit — c'est le fait de s'arrêter pour discuter qui engage. Les scooters, eux, passent partout, klaxonnent tard et ne ralentissent pas.
Gratuit 3 h -
Remparts et Bab Agnaou au couchant Dix-neuf kilomètres de murailles de pisé qui virent à l'ocre rouge en fin de journée, et la porte almohade du XIIᵉ siècle, la seule sculptée de Marrakech. Rien à payer, et c'est là que la ville est la plus photogénique.détenteEn savoir plus
Les murailles de Marrakech courent sur une vingtaine de kilomètres autour de la médina et sont bâties en pisé — de la terre crue damée dans un coffrage, mêlée de chaux et de paille. Ce matériau explique leur couleur, qui n'est pas une peinture mais la terre elle-même, et il explique aussi qu'elles soient entretenues en permanence : la pluie les érode et il faut les recharger.
Cette teinte ocre rouge est devenue une obligation réglementaire : les constructions de la ville doivent s'y conformer, ce qui donne à Marrakech son unité chromatique et lui vaut son surnom. La lumière de fin de journée la fait passer par une gamme de rouges en une vingtaine de minutes.
Bab Agnaou est la porte almohade du XIIᵉ siècle qui donnait accès à la kasbah royale, et c'est la seule de Marrakech à être sculptée : des arcs concentriques en pierre bleutée, encadrés d'une frise d'inscriptions coufiques. Elle ne se paie pas et se photographie depuis la rue. ⚠️ Le tour des remparts en calèche est proposé partout et se négocie fermement avant de monter ; à pied, la partie sud entre Bab Agnaou et Bab er-Robb est la plus intéressante.
Gratuit 1 h 30 -
Jardin Majorelle Jardin botanique créé par le peintre Jacques Majorelle dans les années 1920, sauvé par Yves Saint Laurent en 1980. Le bleu outremer des murs porte son nom. Réservation en ligne obligatoire.nature Réserver visite guidée · 69 € langue à vérifier lien affiliéEn savoir plus
Jacques Majorelle était le fils de Louis Majorelle, l'ébéniste de l'École de Nancy, et il est arrivé à Marrakech pour soigner ses poumons. Le jardin est d'abord son atelier : il achète le terrain en 1923, fait bâtir une villa aux volumes cubiques, et plante pendant quarante ans des cactus, des bambous et des nénuphars rapportés de ses voyages. Le bleu qu'il étale sur les murs, les pergolas et les pots n'a rien d'une tradition locale : c'est le sien, un outremer violent posé là en peintre, pour faire ressortir le vert.
Les difficultés financières le rattrapent et il ouvre le jardin au public dès 1947 pour l'entretenir. Après sa mort, le terrain retombe à l'abandon et un projet immobilier le menace ; Yves Saint Laurent et Pierre Bergé le rachètent. Les cendres du couturier ont été dispersées ici, et une colonne porte son nom près de l'entrée.
L'ancien atelier abrite aujourd'hui le musée berbère, qui ne dépend pas du même billet selon les formules — à vérifier en réservant. Le jardin est petit et se remplit très vite : le premier créneau du matin est le seul où l'on entende les oiseaux plutôt que les déclencheurs.
21 € 2 h -
Palais de la Bahia Cent cinquante pièces construites à la fin du XIXe siècle pour un grand vizir, avec plafonds de cèdre peint, zellige et patios plantés d'orangers. « Bahia » signifie « la brillante ».cultureEn savoir plus
Le palais n'a pas de plan d'ensemble, et c'est son histoire même : Ba Ahmed, grand vizir tout-puissant, a racheté une à une les maisons voisines et les a raccordées à la sienne. On passe donc d'un patio à l'autre sans logique apparente, avec des ruptures de niveau et des couloirs qui ne mènent nulle part, chaque cour ayant été la maison de quelqu'un d'autre.
Lève les yeux, les plafonds sont l'essentiel. Le cèdre du Moyen Atlas y est peint au zouak, motifs floraux tracés à la main sur le bois, chaque pièce avec sa palette. La grande cour de marbre, la salle du conseil et les appartements privés se repèrent à la finesse du travail : le budget n'était pas le même partout.
À la mort de Ba Ahmed, en 1900, la maison a été vidée en quelques jours — meubles, tapis, portes, et jusqu'aux gens de maison, dispersés. Il ne reste que ce qu'on ne pouvait pas emporter, ce qui explique cette impression de coquille magnifique et vide. C'est le monument le plus fréquenté de la médina, et les groupes arrivent en matinée : la fin de journée y est nettement plus calme.
9 € 1 h 30 -
Hammam traditionnel et gommage Salle de vapeur, savon noir à l'huile d'olive puis gommage au gant de kessa. Les hammams de quartier sont non mixtes et bien moins chers que ceux des riads.détenteEn savoir plus
Le hammam n'est pas un spa mais un équipement de quartier, hérité des thermes romains et intégré à la vie religieuse et sociale : il est traditionnellement adossé à une mosquée, avec laquelle il partage le chauffage et l'adduction d'eau, et il servait de bain public dans des logements qui n'en avaient pas.
Le déroulement est codifié. On passe par des salles de plus en plus chaudes, on s'enduit de savon noir — une pâte d'olives noires et de potasse — qu'on laisse agir dans la vapeur, puis vient le gommage au gant de kessa, une mitaine rêche maniée par un employé du lieu avec une vigueur qui surprend : la peau part en rouleaux, et c'est l'objet.
⚠️ Deux mondes coexistent. Les hammams de quartier sont non mixtes, avec des horaires distincts pour les hommes et pour les femmes ; on y apporte son savon, son gant et sa serviette, on reste en sous-vêtement bas, et le prix est dérisoire. Ceux des riads sont mixtes ou privés, tout est fourni, et coûtent dix à vingt fois plus. Le premier est une expérience sociale, le second un soin — ce n'est pas la même chose, et il vaut mieux savoir lequel on choisit.
20 € 2 h -
Médersa Ben Youssef La plus grande école coranique du Maghreb, rouverte en 2022 après six ans de travaux : un patio de marbre entouré de cent trente cellules d'étudiants, cèdre sculpté et zelliges du sol au plafond. 50 MAD, et c'est le plus beau rapport qualité-prix de la médina.cultureEn savoir plus
Les cellules sont la vraie surprise. On monte par des escaliers étroits vers des chambres minuscules, certaines sans fenêtre, d'autres ouvertes sur un puits de lumière grand comme une table : c'est là que dormaient les étudiants venus de tout le Maghreb, parfois à plusieurs par pièce, pendant que le patio en contrebas concentrait toute la richesse du lieu.
Ce patio suit une règle que l'œil finit par repérer : plus on s'élève sur le mur, plus la matière est tendre. Zellige de terre cuite en bas, stuc sculpté au milieu, cèdre ajouré en haut — les matériaux sont classés par dureté, pour que les mains et l'usure ne touchent que ce qui résiste. Aucune figure humaine ni animale, seulement de la géométrie, du végétal et de l'écriture, dont de longues bandes de calligraphie qui font partie du décor autant que du texte.
Fondée par les Mérinides, rebâtie par les Saadiens au XVIᵉ siècle, elle a formé des étudiants jusqu'aux années 1960. Le patio est petit et photographié en continu : arriver à l'ouverture change complètement la visite.
5 € 1 h -
Tombeaux saadiens Nécropole du sultan Ahmed al-Mansour, murée en 1672 par son successeur et retrouvée seulement en 1917 par une photographie aérienne française — d'où son état de conservation. 100 MAD pour un adulte étranger, contre 30 pour un résident.cultureEn savoir plus
L'accès se fait par un couloir étroit percé dans un mur : c'est le seul, et il raconte toute l'histoire du lieu. Moulay Ismaïl, qui démontait au même moment le palais d'al-Mansour, n'a pas osé toucher aux sépultures d'un souverain — les profaner était hors de question. Il a donc muré les portes et laissé l'ensemble sortir des mémoires, intact.
La salle des Douze Colonnes est la raison de la visite : marbre de Carrare, coupole de cèdre à muqarnas dorés, et au centre la tombe d'al-Mansour entourée de celles de ses proches. À côté, la salle des enfants aligne de petites stèles, et le jardin est planté de tombes de serviteurs et de soldats, sans marbre ni inscription : la hiérarchie de la cour se lit dans la pierre.
Tout tient dans un espace minuscule, et la file s'écoule au compte-gouttes devant la salle principale, qu'on regarde depuis le seuil sans y pénétrer. La visite est courte : autant venir à l'ouverture ou en toute fin de journée plutôt que de patienter au soleil au milieu de la journée.
9 € 1 h -
Palais El Badi Il ne reste que les murs de terre et les bassins d'un palais qui comptait trois cent soixante pièces d'or et d'onyx, démonté pièce par pièce au XVIIᵉ siècle pour bâtir Meknès. Des cigognes nichent sur les remparts. 100 MAD.cultureEn savoir plus
On marche aujourd'hui sur un immense rectangle de terre nue, avec des bassins et des parterres d'orangers en contrebas, cerné de murailles hautes. Il faut imaginer par-dessus des pavillons couverts de marbre, d'onyx et d'or : Ahmed al-Mansour avait fait venir le marbre d'Italie et l'aurait payé au poids en sucre marocain, alors une denrée de grande valeur.
L'argent venait d'ailleurs — la rançon des prisonniers portugais capturés à la bataille des Trois Rois, puis l'or ramené de la prise de Tombouctou. D'où le surnom du sultan, « le doré ». Un siècle plus tard, Moulay Ismaïl a fait démonter le palais pendant des années pour équiper sa nouvelle capitale, et cela se lit dans les murs, percés partout où l'on a arraché une colonne ou un linteau.
Le minbar de la Koutoubia, chaire de bois marquetée fabriquée à Cordoue au XIIᵉ siècle, est exposé ici dans une salle à part : c'est la pièce la plus fine du site, et beaucoup passent devant sans y entrer. Les souterrains et les terrasses se parcourent librement ; l'ombre est rare, sauf en sous-sol.
9 € 1 h 30 -
Musée Yves Saint Laurent Cinquante ans de haute couture dans un bâtiment de brique dont la façade imite la trame d'un tissu. 140 MAD pour un visiteur étranger contre 55 pour un résident — l'écart le plus marqué de la ville. Fermé le mercredi.cultureEn savoir plus
Le bâtiment est de Studio KO, deux architectes français qui ont cherché à poser la brique comme un fil : les façades alternent reliefs et creux en trame et en chaîne, avec des angles arrondis. Le contraste est voulu — dehors la rugosité d'un tissu brut, dedans un velours lisse et sombre, comme la doublure d'une veste.
Les salles permanentes sont maintenues dans une pénombre fraîche, et ce n'est pas une mise en scène : la lumière détruit les teintures, les vêtements ne supportent qu'une exposition limitée avant de retourner en réserve. On n'y voit donc jamais la même sélection, organisée par thèmes chers au couturier — le noir, l'Afrique, les jardins, le smoking — plutôt que par ordre chronologique.
Saint Laurent a découvert Marrakech en 1966 et y est revenu deux fois par an jusqu'à la fin de sa vie. Il a toujours dit y avoir appris la couleur, lui qui travaillait alors presque uniquement en noir. Le musée est mitoyen du jardin Majorelle, qu'il a sauvé : les deux se font dans la foulée, et des billets couplés existent. Prévois une couche de plus, les salles sont climatisées pour les tissus, pas pour les visiteurs.
13 € 1 h 30
En option — non compris dans le budget de cette étape
Où dormir à Marrakech
- Riad de charme avec piscine villa premium 175 € / nuit
- Riad avec patio et petit-déjeuner hotel confort 62 € / nuit
- Lit en dortoir, auberge de la médina auberge routard 11 € / nuit
- Chambre en riad familial habitant routard 26 € / nuit
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2. Aït Ben Haddou
Ksar de terre au pied de l'Atlas, décor de cinéma
Un village fortifié en terre crue, au pied du Haut Atlas, dont les tours fondent un peu à chaque pluie et se reconstruisent. Il sert de décor de cinéma depuis cinquante ans. ⚠️ On le traverse à gué ou par une passerelle selon le niveau de l'oued, et la montée jusqu'au grenier prend vingt minutes en plein soleil.
En savoir plus sur Aït Ben Haddou
Aït Ben Haddou est un ksar, c'est-à-dire un village fortifié collectif, bâti entièrement en terre crue mêlée de paille et de bois de palmier, sur un versant qui fait face à l'oued. C'est une architecture vivante et fragile : la pluie en emporte un peu chaque année, et les murs se refont à la main avec le même matériau — ce qui explique que le site paraisse à la fois très ancien et sans cesse neuf.
Il sert de décor de cinéma depuis un demi-siècle, et une partie des constructions les plus photogéniques ont été renforcées ou ajoutées pour des tournages. Quelques familles seulement y vivent encore ; la plupart des habitants sont installés dans le village moderne de l'autre côté de la rivière.
⚠️ On le rejoint à gué ou par une passerelle selon le niveau de l'oued, souvent à sec mais parfois infranchissable après un orage en amont. La montée jusqu'à l'agadir, le grenier collectif au sommet, prend une vingtaine de minutes en plein soleil sur des marches irrégulières : y aller tôt le matin ou en fin de journée, quand la lumière rase la terre et la fait rougir. Ouarzazate, à trente kilomètres, abrite les studios de cinéma et la kasbah de Taourirt, et concentre l'essentiel des hébergements et des services de la région.
À table
- Tajine de kefta — boulettes de viande aux œufs pochés dans la sauce tomate, le plat des relais de la route du Sud.
- Msemen et pain du village — les crêpes feuilletées et le pain cuit au four en terre, au petit déjeuner des gîtes.
- Safran de Taliouine — la région voisine produit le safran marocain ; on l'achète en filaments, jamais en poudre.
Durée et coût par style de voyage à Aït Ben Haddou Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–2 23 € dont 11 € de nuit, 9 € de repas Équilibré 1–2 53 € dont 30 € de nuit, 18 € de repas Confort + 2–2 137 € dont 85 € de nuit, 40 € de repas Que faire à Aït Ben Haddou
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Montée au grenier du ksar Le village fortifié en pisé domine la vallée depuis le XIe siècle, sur l'ancienne route caravanière du sel. Le grenier collectif, en haut, offre la vue sur tout l'Atlas.cultureEn savoir plus
Le ksar est une machine défensive complète : une enceinte, des tours d'angle, des maisons collées les unes aux autres et, tout en haut, l'agadir, le grenier collectif où chaque famille avait sa case pour les grains et les actes. On plaçait la réserve au point le plus haut et le plus difficile à prendre — c'était la banque du village autant que son garde-manger. Il est en ruine, mais le choix de l'emplacement se comprend d'un seul coup d'œil sur la vallée.
La montée se fait par des ruelles en pente, des marches inégales et de la terre qui glisse : des chaussures fermées valent mieux que des tongs. Des échoppes jalonnent le chemin, dont des ateliers où l'on peint au safran et au sucre brûlé, l'image apparaissant à la flamme.
Presque tous les habitants ont déménagé de l'autre côté de l'oued, où l'eau et l'électricité arrivent ; quelques familles seulement vivent encore dans le ksar, avec des maisons d'hôtes. La traversée se fait à gué sur des sacs de sable quand l'oued est bas, et par le pont quand il monte — ce qui va vite après un orage sur l'Atlas.
Gratuit 2 h -
Coucher de soleil sur la vallée La lumière rasante fait virer le pisé du ocre au rouge. Le meilleur point de vue est depuis la rive opposée de l'oued, en face du ksar.natureEn savoir plus
Le pisé n'a pas de couleur fixe : c'est la terre du lieu, damée entre des banches et mêlée de paille, qu'il faut reprendre après chaque grosse pluie. Sa teinte varie donc d'un mur à l'autre selon l'ancienneté de la dernière réfection, et la lumière rasante révèle ce patchwork qu'on ne voit pas à midi, quand tout est écrasé de blanc.
Depuis l'autre rive, le ksar se détache d'un seul tenant, sans le village moderne ni les voitures dans le cadre : c'est le point de vue de toutes les affiches, et il est libre d'accès. Les tours d'angle gardent le rouge en dernier, quand le fond de la vallée est déjà dans l'ombre.
La nuit tombe vite et il n'y a presque pas d'éclairage public : prévois une lampe, ou un téléphone chargé, pour le retour par le gué et les ruelles. Le froid arrive avec l'ombre, brutalement — on est à plus de mille mètres, dans un air très sec, et l'écart entre l'après-midi et la soirée surprend même en été. Les terrasses de café de la rive opposée servent le thé jusqu'à la nuit.
Gratuit 1 h 30 -
Studios de cinéma de Ouarzazate Décors permanents de Gladiator, Kingdom of Heaven et Game of Thrones, laissés en place. Ouarzazate accueille des tournages depuis Lawrence d'Arabie.cultureEn savoir plus
La région tournait bien avant d'avoir des studios : le désert, les kasbahs et une lumière fiable presque toute l'année ont attiré les équipes dès les années 1960, et les plateaux permanents ne sont arrivés que dans les années 1980. Ce qu'on visite n'est donc pas un musée du cinéma mais un stock de décors, laissés debout parce qu'ils resservent.
L'intérêt est justement de voir l'envers : un temple égyptien en polystyrène sculpté, des colonnes creuses qu'on déplace à deux, des façades sans arrière, des hiéroglyphes peints au pochoir. De près, tout est faux et grossier ; dans le cadre, cela tient parfaitement. Le décor tibétain bâti pour le film de Scorsese sur le dalaï-lama est l'un des ensembles les plus complets encore debout.
La visite est guidée, et ce n'est pas une formalité : les allées sont vastes, sans une ombre, et les décors se dégradent au soleil — certains sont démontés ou reconstruits d'une saison à l'autre, si bien qu'on ne voit jamais tout à fait la même chose. Casquette et eau. Le site n'a d'intérêt que si l'on aime les films qui y ont été tournés.
8 € 2 h -
Kasbah de Taourirt Ancienne résidence du pacha Glaoui, seigneur du Sud jusqu'à l'indépendance. Un dédale de pièces en terre crue, dont les appartements décorés de la famille.cultureEn savoir plus
Thami El Glaoui n'était pas un seigneur local pittoresque. Allié des Français, maître des cols de l'Atlas et donc des caravanes, il a régné sur tout le Sud marocain et pesé jusque dans les affaires du trône, participant à l'éviction du sultan Mohammed V en 1953. Son pouvoir s'est effondré avec l'indépendance et il est mort peu après, désavoué. Cette kasbah était l'une de ses résidences, sur l'une de ses routes.
Le bâtiment est un empilement de pièces en terre crue serrées les unes contre les autres, dont une partie seulement se visite. Les appartements de la famille tranchent avec le reste : plafonds de cèdre peint, stuc découpé, petites fenêtres à claustra qui filtrent la lumière et gardent la fraîcheur. Le quartier attenant, lui, est toujours habité.
La terre crue exige un entretien permanent, et une kasbah abandonnée fond en quelques hivers : ce qu'on visite a été repris par des restaurateurs, ce qui explique que certaines salles paraissent neuves. Le parcours n'est pas fléché et il faut souvent revenir sur ses pas.
6 € 1 h 30
Où dormir à Aït Ben Haddou
- Kasbah restaurée avec piscine villa premium 145 € / nuit
- Maison d'hôtes en pisé hotel confort 55 € / nuit
- Auberge avec terrasse panoramique auberge routard 13 € / nuit
- Chambre chez l'habitant, en face du ksar habitant routard 24 € / nuit
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3. Merzouga
Dunes de l'Erg Chebbi, bivouac et ciel étoilé
Le bout de la route goudronnée, face à l'erg Chebbi, dont les dunes montent à cent cinquante mètres. On y vient pour une nuit sous tente, atteinte à dos de dromadaire ou en 4×4. ⚠️ L'écart de température entre l'après-midi et la nuit dépasse vingt degrés, même en été : prévoir une veste.
En savoir plus sur Merzouga
Merzouga est le bout de la route goudronnée, un village posé face à l'erg Chebbi — un massif de dunes d'une trentaine de kilomètres de long dont les plus hautes atteignent cent cinquante mètres. Ce n'est pas le plus grand désert du Maroc mais c'est le plus accessible : la dune commence littéralement au bout du village, sans transition.
On y vient pour une nuit sous tente au milieu de l'erg, atteinte en une heure et demie à dos de dromadaire au coucher du soleil, ou en véhicule tout-terrain pour ceux qui préfèrent. Le dîner est pris sous la tente, avec musique, et l'on se lève avant l'aube pour monter sur la dune voisine voir le soleil se lever sur la Hamada.
⚠️ L'écart de température entre l'après-midi et la nuit dépasse vingt degrés en toute saison, y compris en été où les nuits sont fraîches, et l'hiver il peut geler. La veste chaude est l'oubli le plus fréquent des voyageurs. Le vent de sable est l'autre aléa : il se lève sans prévenir et peut annuler la sortie. Le village de Khamlia, à quelques kilomètres, est habité par des descendants d'esclaves subsahariens qui perpétuent la musique gnawa — les séances y sont courtes, sincères et payantes, et valent mieux que la version hôtelière.
À table
- Medfouna — la « pizza berbère », un pain farci de viande, d'oignons et d'épices cuit sous le sable ou au four en terre ; à commander le matin pour le soir.
- Le dîner sous la tente — tajine et thé au bivouac, après le coucher du soleil sur l'erg ; ⚠️ le sable s'invite dans tout.
- Dattes du Tafilalet — la palmeraie voisine produit la medjool ; on les achète au marché de Rissani.
Durée et coût par style de voyage à Merzouga Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–2 29 € dont 14 € de nuit, 11 € de repas Équilibré 2–2 62 € dont 36 € de nuit, 20 € de repas Confort + 3–3 160 € dont 100 € de nuit, 45 € de repas Que faire à Merzouga
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Lever de soleil sur les dunes L'erg Chebbi monte à 150 mètres et change de couleur en quelques minutes à l'aube. Il faut une demi-heure d'ascension dans le sable pour atteindre une crête.natureEn savoir plus
L'image d'un Sahara entièrement couvert de sable est fausse pour l'essentiel : la plus grande partie du désert est de la pierre et du gravier — hamada et reg — et les mers de sable comme l'erg Chebbi en sont une minorité. C'est pour cela qu'il surgit d'un coup, à la sortie d'un terrain plat et caillouteux, sans transition.
La couleur vient des oxydes de fer qui enrobent les grains, et elle bascule très vite : ocre, puis orange, puis un rose pâle qui ne dure pas. Les crêtes reçoivent la lumière avant les creux, le relief se dessine en quelques instants, puis tout s'aplatit une fois le soleil franchement levé — le spectacle est plus court qu'on ne l'imagine.
Monte par la crête plutôt que par le flanc : le sable y est tassé par le vent et tient sous le pied, tandis que la pente cède et te fait redescendre d'un pas sur deux. Pieds nus, c'est souvent plus simple que chaussé. Repère la direction du campement avant de partir dans le noir : les dunes se ressemblent toutes, et le vent efface les traces de la veille.
Gratuit 2 h -
Village de Khamlia et musique gnawa Village fondé par les descendants d'esclaves subsahariens, où la musique gnawa se joue au guembri et aux crotales. Séance l'après-midi, autour d'un thé.cultureEn savoir plus
Les habitants descendent de populations amenées d'Afrique subsaharienne par les caravanes transsahariennes, le plus souvent réduites en esclavage. Leur culture s'est maintenue ici sous une forme qu'on ne trouve pas ailleurs dans la région, et le village reste modeste, bâti en terre, à l'écart des dunes.
La musique gnawa n'est pas un folklore de scène : c'est d'abord un rituel de guérison nocturne, la lila, où les rythmes appellent des esprits associés chacun à une couleur, et qui se poursuit jusqu'au matin. Ce qu'on entend l'après-midi en est un extrait volontairement court, joué pour les visiteurs — le savoir aide à comprendre pourquoi les morceaux s'étirent et pourquoi les musiciens ne s'arrêtent pas où on les attend. Le guembri, luth-basse à trois cordes monté sur une caisse tendue de peau, tient la ligne grave ; les crotales de fer marquent le pas sans jamais s'interrompre.
Le gnawa est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco depuis 2019. La séance se donne autour d'un thé, sans billetterie : c'est ce qu'on laisse à la fin, ou l'achat d'un disque, qui fait vivre le groupe.
Gratuit 1 h 30 -
Nuit sous tente berbère avec dîner Bivouac au cœur des dunes, tapis et matelas au sol, tajine le soir et ciel sans aucune pollution lumineuse. Il fait froid la nuit, même en été.natureEn savoir plus
Le sable ne garde pas la chaleur. Sans humidité dans l'air pour la retenir, tout ce que le jour a accumulé repart vers le ciel dès le coucher du soleil : l'écart entre l'après-midi et la nuit se compte en dizaines de degrés, y compris en plein été. D'où les couvertures épaisses empilées sur les matelas, qui paraissent absurdes en arrivant.
Les tentes reprennent la forme de la khaïma nomade — tapis au sol, cloisons de tissu — et l'installation reste sommaire : sanitaires partagés selon les camps, eau comptée, électricité solaire qui s'arrête tôt. Une lampe frontale et une batterie de secours changent vraiment la soirée. Le repas est cuit sur place, et la musique vient après, aux tambours, autour du feu.
Le ciel est l'autre raison d'être là. Sans une lumière à des dizaines de kilomètres, la Voie lactée se voit à l'œil nu comme une traînée continue, et les satellites traversent le champ en permanence. Laisse à tes yeux le temps de s'accoutumer à l'obscurité, sans regarder l'écran du téléphone : c'est la seule condition, et elle suffit.
35 € 12 h -
Balade à dos de dromadaire Une heure et demie jusqu'au bivouac, au pas, en fin de journée. Prévoir un foulard : le sable vole dès qu'il y a du vent.natureEn savoir plus
Le dromadaire ne se lève pas d'un bloc : il déplie l'arrière-train d'abord, puis l'avant, ce qui projette le cavalier vers l'avant puis vers l'arrière. Il faut tenir le pommeau et se pencher en arrière au premier mouvement, l'inverse à la descente — c'est le seul moment délicat de la balade. Ensuite l'allure est lente et régulière, le guide marche devant en tenant la longe, et personne ne conduit sa monture.
Les caravanes qui reliaient le Maroc à Tombouctou avançaient exactement à ce pas, chargées de sel, d'or et d'esclaves, et c'est ce commerce transsaharien qui a fait la fortune des sultans dont on visite les palais plus au nord. La selle est posée sur des couvertures, de part et d'autre de la bosse, sans étriers.
Un pantalon long évite le frottement à l'intérieur des cuisses, qui se rappelle au souvenir le lendemain. Le chèche sert autant contre le soleil que contre le sable, qui vole au moindre souffle. Regarde l'état des animaux avant de partir, les bivouacs sérieux les soignent, et garde les mains libres : dans les dunes, un appareil photo se remplit de sable en un instant.
18 € 2 h -
Sortie 4x4 dans le désert Pistes vers les mines de khôl abandonnées, les campements nomades et le lac saisonnier de Dayet Srji, où passent les flamants roses au printemps.sportEn savoir plus
La sortie s'éloigne des dunes pour montrer ce qui les entoure et qu'on ne soupçonne pas : la hamada, un désert de pierre plat et caillouteux qui couvre en réalité l'essentiel du Sahara, bien plus que le sable. On y roule vite et longtemps sans repère.
Les mines de khôl abandonnées sont l'un des arrêts : des galeries creusées à la main pour extraire la galène, un minerai de plomb broyé et utilisé comme fard depuis l'Antiquité. Elles ont été exploitées jusqu'à une période récente dans des conditions très dures, et il en reste des puits, des déblais et des baraquements. ⚠️ La galène est toxique et les galeries ne sont pas sécurisées : on regarde depuis l'extérieur.
Le lac de Dayet Srji, à quelques kilomètres du village, est saisonnier : il se remplit après les pluies d'hiver et attire alors des flamants roses et des échassiers migrateurs, spectacle inattendu au bord d'un erg. ⚠️ Il est complètement à sec la majeure partie de l'année, et les photographies qui circulent ne le montrent évidemment que plein — le vérifier localement avant d'en faire un motif de venue.
45 € 4 h
Où dormir à Merzouga
- Camp de luxe avec tentes privées villa premium 165 € / nuit
- Bivouac confort en plein désert hotel confort 68 € / nuit
- Auberge en bord de dunes auberge routard 14 € / nuit
- Chambre chez l'habitant au village habitant routard 28 € / nuit
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4. Fès
La plus ancienne médina du monde, tanneries et médersas
La plus ancienne médina encore habitée au monde, neuf mille ruelles, entièrement piétonne — les marchandises y circulent à dos de mulet. ⚠️ On s'y perd vraiment, et le GPS n'y fonctionne qu'à moitié. Les tanneries de Chouara se regardent depuis les terrasses des boutiques de cuir, qui donnent un brin de menthe à l'entrée.
En savoir plus sur Fès
Fès el-Bali est la plus ancienne médina encore habitée au monde et la plus grande zone piétonne du monde : environ neuf mille ruelles, où aucune voiture ne circule et où les marchandises se transportent à dos de mulet ou sur des charrettes tirées à la main. Le cri de garde à toi qui annonce un âne chargé est le son caractéristique de l'endroit.
⚠️ On s'y perd vraiment, et beaucoup plus qu'à Marrakech. Le GPS y fonctionne mal, les ruelles se ressemblent et la médina descend en pente vers la rivière, ce qui trompe le sens de l'orientation. Un guide officiel pour une demi-journée est ici un vrai investissement, pas un luxe : il permet ensuite de circuler seul avec quelques repères. Les faux guides qui abordent aux portes sont à décliner fermement.
Les tanneries de Chouara sont le lieu emblématique, et il faut savoir comment on les voit : depuis les terrasses des boutiques de cuir qui les entourent, où l'on est reçu et où l'on remet un brin de menthe à respirer — l'odeur des bains de chaux et de fiente de pigeon est difficile. La visite est gratuite mais suivie d'une présentation commerciale insistante ; on peut ressortir sans acheter, à condition de le dire clairement. ⚠️ La médersa Bou Inania et le musée Nejjarine, eux, sont payants et se visitent sans sollicitation.
À table
- Pastilla — la tourte feuilletée au pigeon ou au poulet, sucrée-salée, saupoudrée de sucre glace et de cannelle : le plat de fête fassi.
- Bissara — la soupe de fèves à l'huile d'olive et au cumin, servie dans les gargotes de la médina au petit matin.
- Cornes de gazelle et chebakia — les pâtisseries aux amandes et au miel des souks ; Fès se dit la capitale de la pâtisserie marocaine.
- Khlii — la viande de bœuf séchée et confite dans sa graisse, mangée avec des œufs au petit déjeuner.
Durée et coût par style de voyage à Fès Style Nuits Par jour et par personne Routard 2–3 24 € dont 11 € de nuit, 9 € de repas Équilibré 2–3 60 € dont 34 € de nuit, 20 € de repas Confort + 3–4 154 € dont 95 € de nuit, 44 € de repas Que faire à Fès
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Se perdre dans la médina de Fès el-Bali Neuf mille ruelles, aucune voiture, et des mulets pour tout transport : c'est la plus grande zone piétonne du monde. Se perdre est inévitable — c'est même le seul moyen de la voir.cultureEn savoir plus
La médina est bâtie dans une cuvette, et c'est la seule boussole qui marche : l'eau descend vers le fond, les ruelles aussi. En descendant, on finit toujours par retomber sur l'axe central et la Qaraouiyine ; en montant, on rejoint un rempart et une porte. Aucun plan ne sert vraiment — les rues n'ont pas d'adresses lisibles et les impasses sont innombrables, rarement signalées.
Le mot à retenir est « balak ! ». C'est un muletier qui arrive derrière toi avec une charge de peaux, de bouteilles de gaz ou de gravats, dans un passage large comme deux personnes. On se colle au mur, sans discuter. Tout ce qui entre et sort de la médina passe encore par des bêtes ou des charrettes à bras, faute de rue carrossable.
Aux portes, on te proposera de te guider. Les guides officiels portent une carte ; les autres sont rémunérés par les boutiques où ils te mèneront. Ce n'est pas une arnaque, c'est un circuit économique, mais il vaut mieux savoir dans quoi on entre — et refuser tôt coûte beaucoup moins d'énergie que refuser après une demi-heure de compagnie.
Gratuit 4 h -
Point de vue des tombeaux mérinides Tombeaux en ruine sur la colline nord, avec toute la médina étalée en contrebas. Meilleur en fin de journée, quand l'appel à la prière monte de partout à la fois.natureEn savoir plus
Il ne reste presque rien des tombeaux : des pans de murs sur la colline nord, deux enclos éventrés, ni toiture ni décor. Ils abritaient des sépultures de souverains mérinides et étaient revêtus de marbre, décrits comme somptueux par les chroniqueurs médiévaux ; tout a été démonté ou emporté. On ne monte donc pas pour eux, mais pour ce qu'ils dominent.
De là-haut, la médina apparaît d'un seul tenant : un tapis de terrasses grises sans un immeuble, ceint de ses remparts, avec le toit vert de la Qaraouiyine, les minarets, la trouée des tanneries et la ville nouvelle au loin. C'est la seule vue qui donne la taille réelle de Fès el-Bali, impossible à percevoir depuis l'intérieur.
La montée est raide, en plein soleil et sans commerce ; beaucoup y vont en petit taxi et redescendent à pied par les remparts. En fin de journée, les appels à la prière partent de dizaines de minarets sans être synchronisés et se répondent d'un bout à l'autre de la cuvette. Le fort voisin, sur la même colline, abrite un musée des armes.
Gratuit 1 h 30 -
Jardin Jnan Sbil Sept hectares de jardin royal du XVIIIᵉ siècle rendus au public, avec bambouseraie, bassin et allées de palmiers. C'est le seul endroit calme de Fès, et il est gratuit — les Fassis y viennent en fin d'après-midi.natureEn savoir plus
C'est un jardin royal du XVIIIᵉ siècle, aménagé sous le sultan Moulay Abdallah puis offert à la ville, fermé plusieurs années pour une remise en état complète avant de rouvrir au début des années 2010. Le tracé mêle des allées régulières à la française, des bassins et des parcelles denses : bambouseraie où l'on ne voit plus le ciel, alignements de palmiers, roseraie, arbres rares plantés au XIXᵉ siècle.
L'eau vient de l'oued Fès, détourné, et c'est le même réseau qui alimentait fontaines, moulins et hammams de la médina. Le système hydraulique médiéval reste lisible ici, avec sa noria. Le jardin sépare la vieille ville du palais royal, ce qui explique sa forme en longueur et ses hauts murs.
C'est le seul endroit de Fès où l'on s'assoit sans rien consommer et sans être sollicité, et les Fassis y viennent en famille en fin de journée. Utile entre deux plongées dans la médina : les bancs sont à l'ombre, il y a de l'eau, et l'une des sorties redonne à deux pas de Bab Boujloud.
Gratuit 1 h 30 -
Place Seffarine et les dinandiers Une placette où l'on martèle le cuivre à ciel ouvert depuis le Moyen Âge : on l'entend avant de la voir. Les ateliers sont ouverts sur la rue, on regarde sans rien payer.marchéEn savoir plus
Le bruit est le sujet. Plusieurs ateliers frappent le cuivre et le laiton en même temps, sans rythme commun, et le son rebondit entre les murs de la placette. Ce ne sont pas des souvenirs qu'on martèle : chaudrons de hammam, plateaux à thé, grandes marmites qu'on loue pour les mariages, seaux, alambics. Les pièces se réparent aussi — on ressoude, on réétame, et un ustensile cabossé repart pour une vie entière.
La place donne sur l'une des plus anciennes médersas du Maroc, bâtie au XIIIᵉ siècle, et jouxte la mosquée Qaraouiyine, dont dépend une bibliothèque fondée au IXᵉ siècle par Fatima al-Fihri, l'une des plus anciennes du monde encore en activité et restaurée récemment.
La mosquée elle-même ne se visite pas : elle reste fermée aux non-musulmans, comme presque toutes au Maroc, et l'on n'en aperçoit que la cour par les portes ouvertes, en passant. Regarder de l'extérieur est admis, s'attarder dans l'embrasure ou photographier les fidèles ne l'est pas. Les ateliers, eux, sont ouverts sur la rue et on y entre sans rien demander.
Gratuit 1 h -
Bab Boujloud et la médina de nuit La porte bleue à l'extérieur, verte à l'intérieur — bleu de Fès d'un côté, couleur de l'islam de l'autre. Passée la nuit tombée, les ruelles marchandes s'éclairent et changent complètement d'atmosphère.détenteEn savoir plus
La porte est bicolore et le sens en est simple : bleue à l'extérieur, du bleu de cobalt caractéristique de Fès, et verte à l'intérieur, couleur de l'islam et symbole de la ville sainte qu'on pénètre. On ne voit donc jamais les deux faces en même temps, et beaucoup de visiteurs passent sans remarquer le changement.
⚠️ Elle est pourtant récente : construite au début du XXᵉ siècle sous le protectorat français, dans le style mérinide, pour offrir une entrée monumentale à la médina — l'ancienne porte, plus modeste, se trouve à côté. Ce n'est pas un monument médiéval, contrairement à ce que sa facture laisse croire.
La médina change complètement à la nuit tombée. Les ateliers ferment, les artisans rentrent, et les rues marchandes s'éclairent d'ampoules nues au-dessus des étals — les odeurs, les bruits et les ombres n'ont plus rien à voir avec celles du jour. ⚠️ On s'y perd encore plus facilement qu'en journée, les repères visuels disparaissant, et les ruelles secondaires deviennent très sombres. Rester dans les axes commerçants animés, ou se faire raccompagner, est l'usage raisonnable.
Gratuit 2 h -
Tanneries de Chouara depuis une terrasse Cuves de teinture en usage depuis le XIe siècle, travaillées à la main. On les regarde depuis les terrasses des boutiques de cuir — on vous tendra un brin de menthe, l'odeur est difficile.cultureEn savoir plus
Le procédé n'a pas changé depuis le Moyen Âge, et il se lit dans la couleur des cuves. Les blanches, en amont, contiennent un bain de chaux et de fiente de pigeon : l'ammoniaque attaque le poil et assouplit la peau, que les hommes piétinent pendant des jours. Viennent ensuite les cuves de teinture, d'origine végétale ou minérale — coquelicot pour le rouge, indigo pour le bleu, safran et curcuma pour le jaune, henné, menthe.
Le brin de menthe qu'on te tend à l'entrée est une politesse efficace, mais l'odeur reste, surtout l'été quand la chaleur fait tout remonter. Les peaux qui sèchent ensuite sur les terrasses alentour, tendues et clouées, font partie du paysage du quartier.
Les terrasses d'où l'on regarde appartiennent aux boutiques de cuir, et le passage par la salle de vente est le prix réel de la vue : rien n'oblige à acheter, un pourboire ou un simple merci suffisent, mais autant le savoir en montant. Le travail se fait surtout le matin ; plus tard dans la journée, les cuves sont souvent vides d'hommes et la photographie perd tout son intérêt.
3 € 1 h -
Médersa Bou Inania École coranique du XIVe siècle, l'une des rares de Fès ouvertes aux non-musulmans. Bois de cèdre sculpté, stuc et zellige sur chaque surface.cultureEn savoir plus
C'est la seule médersa de Fès dotée d'un minaret et d'une salle de prière du vendredi. Abou Inan, sultan mérinide, l'a voulue mosquée autant qu'école, ce qui lui a valu un statut à part et explique qu'elle soit bien plus richement décorée que les autres. Un canal traverse la cour et sépare la médersa de la salle de prière : l'eau courante marque la limite.
Chaque surface est traitée. Zellige au sol et en soubassement, stuc ciselé au-dessus, cèdre sculpté et portes de bronze ouvragé. Le vert des tuiles de la toiture est la couleur réservée aux édifices religieux, on la retrouve sur les grands sanctuaires du pays.
En face, de l'autre côté de la ruelle, lève les yeux : treize consoles de bois portent des coupelles de laiton, vestiges d'une horloge à eau du XIVᵉ siècle dont le mécanisme n'a jamais été reconstitué avec certitude. Elle ne fonctionne plus depuis longtemps. La salle de prière, elle, reste fermée aux non-musulmans — on la regarde depuis la cour — et l'accès à la médersa est suspendu aux heures de prière du vendredi.
7 € 1 h -
Atelier de cuisine marocaine Marché puis préparation d'un tajine et d'une salade de saison, souvent sur la terrasse d'un riad. On apprend surtout le dosage du ras el-hanout.marchéEn savoir plus
Le tajine est un ustensile avant d'être un plat, et son couvercle conique n'a rien de décoratif : la vapeur monte, se condense sur la paroi froide et retombe en pluie sur les aliments, ce qui permet de cuire longtemps avec très peu d'eau. C'est une réponse directe à la rareté de l'eau et du bois. Sur braises, la chaleur est basse et constante — tout mijote au lieu de saisir, et c'est ce qui rend la précipitation inutile.
Le ras el-hanout signifie « le haut de la boutique ». Ce n'est pas une recette fixe mais le meilleur mélange de chaque marchand, sa signature, qui peut compter une dizaine d'épices comme trois fois plus. Deux échoppes voisines n'en vendent jamais le même, et c'est normal.
À Fès, la pâte à pain se pétrit à la maison puis part au four du quartier, le ferran, qui cuit aussi les plats des familles ; chacun reconnaît le sien à une marque. Si l'atelier commence par le marché, c'est le moment de poser les questions, plus que devant le fourneau. Signale un régime particulier à la réservation : les courses se font le matin même.
38 € 4 h -
Musée Nejjarine des arts du bois Un ancien caravansérail du XVIIIᵉ siècle restauré, où l'on monte jusqu'à la terrasse pour la vue sur les toits de la médina. 20 MAD, l'un des billets les moins chers du Maroc, et la fontaine de la place en contrebas est classée.cultureEn savoir plus
Un fondouk est un caravansérail urbain : cour carrée, écuries et entrepôts au rez-de-chaussée, chambres pour les marchands aux étages, galeries de bois tout autour. Celui-ci a été restauré avec soin et se visite autant pour l'architecture que pour ce qu'il expose — on comprend d'un coup d'œil comment fonctionnait le commerce caravanier une fois arrivé en ville.
Les collections sont entièrement en bois, ce qui est cohérent avec le quartier : coffres de mariage, portes, chaires, instruments de musique, outils de menuisier, moucharabiehs déposés. Le cèdre vient du Moyen Atlas, et la médina en est bâtie du sol au plafond — cela explique qu'un métier entier lui soit consacré ici depuis des siècles.
La terrasse du dernier étage est la vraie récompense : vue plongeante sur les toits, les minarets et la forêt d'antennes, avec un café. En contrebas, la fontaine classée et les ateliers de menuisiers travaillent le thuya — on les sent avant de les voir. La photographie n'est pas admise partout dans les salles, et c'est signalé à l'entrée.
2 € 1 h
En option — non compris dans le budget de cette étape
6 h · Fès
Se perdre dans la médina de Fès el-Bali, Tanneries de Chouara depuis une terrasse, Médersa Bou Inania et le musée Nejjarine des arts du bois en une journée, sans conduire. 4 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.
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Où dormir à Fès
- Riad de charme avec terrasse villa premium 155 € / nuit
- Riad restauré près de Bab Boujloud hotel confort 58 € / nuit
- Lit en dortoir dans la médina auberge routard 11 € / nuit
- Chambre en riad familial habitant routard 24 € / nuit
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5. Chefchaouen
La ville bleue, adossée au Rif
Une petite ville du Rif, entièrement peinte en bleu, adossée à la montagne à six cents mètres d'altitude. Tout se fait à pied et en montée. ⚠️ Le nord marocain compte au prix par personne et non par véhicule, contrairement au sud — c'est la seule partie du parcours où la voiture privée cesse d'être avantageuse.
En savoir plus sur Chefchaouen
Chefchaouen est une petite ville du Rif à six cents mètres d'altitude, adossée aux deux sommets qui lui donnent son nom — les cornes. Sa médina est entièrement peinte en bleu, dans toutes les nuances possibles, et l'origine de cette pratique est discutée : réfugiés juifs du XVᵉ siècle, protection contre les moustiques, ou simple choix esthétique récent devenu identité. Toutes les explications circulent sur place.
Elle est petite, se parcourt à pied, et tout y est en montée. C'est une ville où l'on ne fait rien de particulier : on marche, on s'assied, on regarde. La mosquée espagnole, sur la colline en face, se gagne en trente minutes et donne la vue d'ensemble au coucher du soleil.
⚠️ Une particularité économique change le budget ici : dans le nord du Maroc, les transports et les excursions se comptent par personne et non par véhicule, contrairement au sud. La voiture privée avec chauffeur, avantageuse à quatre dans la vallée du Draa, cesse de l'être ici. ⚠️ Le Rif est aussi la principale région de production de cannabis du pays, et des propositions de vente sont fréquentes aux abords de la ville et sur les sentiers d'Akchour. La détention reste illégale et les contrôles routiers sur la route de Tanger sont réguliers.
À table
- Jben — le fromage de chèvre frais du Rif, vendu dans une feuille de figuier au marché ; on le mange avec du pain et du miel.
- Tajine de légumes — la ville est moins carnée que le sud ; les petits restaurants de la place Outa el-Hammam le font bien.
- Bissara et harira — les deux soupes du soir, servies dans les échoppes à l'entrée de la médina.
Durée et coût par style de voyage à Chefchaouen Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–2 21 € dont 10 € de nuit, 8 € de repas Équilibré 2–3 50 € dont 28 € de nuit, 17 € de repas Confort + 3–3 122 € dont 75 € de nuit, 36 € de repas Que faire à Chefchaouen
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Ruelles bleues au petit matin Chefchaouen est repeinte en bleu chaque année ; les explications varient — refroidir les murs, éloigner les moustiques, héritage juif des années 1930. Y aller avant 9 h pour les rues vides.détenteEn savoir plus
La ville est repeinte régulièrement, presque chaque année sur certaines rues, et l'origine de la couleur reste discutée. Trois explications circulent sur place : le bleu éloignerait les moustiques — ce qui n'a jamais été démontré —, il rafraîchirait les murs, ou il serait un héritage des réfugiés juifs installés ici dans les années 1930, le bleu ayant une portée spirituelle dans le judaïsme.
L'hypothèse la plus documentée est moins romantique : la teinte généralisée est relativement récente, encouragée à partir du milieu du XXᵉ siècle, et son maintien doit beaucoup à l'attrait qu'elle exerce. Avant, la ville était blanche et verte comme beaucoup de bourgs du Rif.
⚠️ L'heure décide de tout. Passé le milieu de matinée, les ruelles photogéniques sont occupées par des files de visiteurs attendant leur tour devant les escaliers fleuris, et les commerçants installent leurs étals de tapis en travers. Avant neuf heures, la ville est vide et l'on croise surtout des habitants. Chefchaouen est à six cents mètres d'altitude : les matins sont frais, y compris en été, et il y fait franchement froid l'hiver.
Gratuit 3 h -
Mosquée espagnole au coucher du soleil Trente minutes de montée hors de la ville jusqu'à une mosquée abandonnée qui domine toute la vallée. Le meilleur point de vue sur la ville bleue.natureEn savoir plus
Elle a été bâtie par les Espagnols pendant le protectorat, sur la colline d'en face, et n'a jamais vraiment servi : les habitants ne l'ont pas adoptée, elle est restée vide, puis en ruine, avant d'être remise en état pour le point de vue qu'elle offre. On ne la visite pas de l'intérieur — c'est sa position qui compte, pas le bâtiment.
De là-haut, la ville tient dans un seul coup d'œil, tassée sous la montagne, et l'on voit à quel point le bleu s'arrête net à la limite de la médina : le reste de Chefchaouen est blanc et ocre comme n'importe quelle ville du Rif. C'est la meilleure démonstration que la ville bleue est un quartier, pas une agglomération.
Le sentier part du haut de la médina, franchit l'oued et monte à flanc, sans un arbre. Il est large et roulant, mais la pente ne faiblit jamais et il n'y a rien à boire en chemin. Emporte de l'eau et une lampe : la descente se fait presque toujours de nuit et le chemin devient sombre d'un coup. Tout le monde monte au même moment, l'endroit est très fréquenté au coucher du soleil.
Gratuit 2 h -
Cascades d'Akchour Deux heures de marche dans le parc de Talassemtane jusqu'à une cascade de 100 mètres et un pont naturel. Baignade en eau froide, sentier caillouteux.natureEn savoir plus
Deux itinéraires partent du même pont, et beaucoup se trompent en croyant qu'ils mènent au même endroit. L'un remonte le lit de l'oued vers la grande cascade et ses vasques ; l'autre grimpe sur le versant jusqu'au pont de Dieu, une arche de calcaire creusée par l'eau et restée en place après l'effondrement de la voûte d'une grotte. Il faut choisir, ou y consacrer la journée entière.
Le parc de Talassemtane protège l'une des rares sapinières du Maroc, celle du sapin du Rif, qui ne pousse nulle part ailleurs au monde, avec des cèdres et des chênes-lièges. Sur le sentier, des paillotes servent tajines et jus à des tables posées dans le courant.
Le chemin longe la rivière, franchit des passerelles de planches et des rochers polis : des chaussures qui accrochent, pas de tongs, et de la prudence après la pluie, car le niveau monte vite. L'eau reste froide en toute saison, elle sort de la montagne. Le Rif est aussi une région de culture du kif et l'on te proposera d'en acheter sur le sentier ; un refus poli suffit, c'est illégal et les contrôles sur la route sont fréquents.
6 € 6 h -
Kasbah et son jardin Forteresse du XVIIIe siècle au centre de la médina, avec un jardin andalou et une tour qui domine les toits bleus.cultureEn savoir plus
La ville a été fondée à la fin du XVᵉ siècle comme base militaire face aux Portugais installés sur la côte, et cette kasbah en est le noyau, remaniée plus tard par les pachas du Nord. Elle est restée longtemps interdite aux étrangers non musulmans : jusqu'à l'arrivée des Espagnols en 1920, Chefchaouen était une ville fermée, et les rares Européens qui y sont entrés l'ont fait déguisés, dont Charles de Foucauld en 1883, sous les habits d'un rabbin.
Derrière les murs rouges, le jardin andalou offre de l'ombre et de l'eau en plein centre, avec ses bassins et ses grands arbres. La tour se monte par un escalier étroit et donne le seul plan large sur les toits de tuile et les façades bleues, la montagne juste derrière. En bas, d'anciennes cellules de prison ont gardé leurs anneaux de fer.
L'origine du bleu n'est pas tranchée : réfugiés juifs des années 1930, protection contre les moustiques, recherche de fraîcheur, ou tradition récente entretenue pour les photographies. Aucune version n'est démontrée, et les habitants eux-mêmes ne donnent pas tous la même — méfie-toi de celui qui te la raconte comme une certitude.
5 € 1 h 30
En option — non compris dans le budget de cette étape
3 h · Chefchaouen
Ruelles bleues au petit matin, Cascades d'Akchour et Kasbah et son jardin en une journée, sans conduire. 3 de ces visites sont déjà au programme de l'étape : cette journée les remplace, elle ne s'y ajoute pas.
Klook · prix relevé le 11-08-2026 · lien affilié
Où dormir à Chefchaouen
- Riad avec vue sur le Rif villa premium 125 € / nuit
- Maison d'hôtes avec terrasse hotel confort 48 € / nuit
- Lit en dortoir dans la médina auberge routard 10 € / nuit
- Chambre chez l'habitant, ville bleue habitant routard 22 € / nuit
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6. Rabat
Capitale au bord de l'Atlantique, kasbah des Oudayas
La capitale administrative, au bord de l'Atlantique, beaucoup plus calme et moins pressante que Marrakech ou Fès. Sa kasbah bleue et blanche domine l'estuaire, sa médina se traverse sans être sollicité tous les dix mètres. C'est l'étape de respiration du parcours, et la mieux desservie en train.
En savoir plus sur Rabat
Rabat est la capitale administrative, et c'est ce qui la définit dans le parcours : ministères, ambassades, avenues plantées, et une pression touristique très inférieure à celle de Marrakech ou de Fès. On y traverse la médina sans être sollicité tous les dix mètres, ce qui est reposant après le sud, et les prix y sont ceux d'une ville où vivent des fonctionnaires plutôt que des visiteurs.
Elle est posée sur l'Atlantique, à l'embouchure du Bouregreg, face à sa ville jumelle Salé. La kasbah des Oudayas, forteresse almohade du XIIᵉ siècle, domine l'estuaire avec ses ruelles peintes en bleu et blanc et son jardin andalou ; on y entre par une porte monumentale et l'on ressort sur une plateforme qui regarde l'océan.
Deux ensembles racontent le reste. La tour Hassan est le minaret inachevé de ce qui devait être la plus grande mosquée du monde occidental, abandonnée à la mort de son commanditaire en 1199 : il reste la tour à mi-hauteur et des centaines de colonnes tronquées, avec en face le mausolée de Mohammed V. Et la nécropole de Chellah, ancienne cité romaine devenue nécropole mérinide, où des cigognes nichent sur les minarets en ruine. ⚠️ Rabat est la mieux desservie du parcours par le train, y compris la ligne à grande vitesse vers Tanger.
À table
- Poisson de l'Atlantique — sardines grillées et friture au port de Salé, de l'autre côté du Bouregreg.
- Couscous aux sept légumes — la version citadine, sur les tables familiales et dans les restaurants du centre.
- Salons de thé de l'Agdal — gâteaux aux amandes et thé à la menthe à l'heure du goûter, le rituel des Rbatis.
Durée et coût par style de voyage à Rabat Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–2 26 € dont 12 € de nuit, 10 € de repas Équilibré 1–2 62 € dont 34 € de nuit, 21 € de repas Confort + 2–3 147 € dont 90 € de nuit, 42 € de repas Que faire à Rabat
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Kasbah des Oudayas et ses ruelles bleues Citadelle almohade du XIIe siècle à l'embouchure du Bouregreg, aux ruelles peintes en bleu et blanc. Le jardin andalou et le café maure regardent l'océan.cultureEn savoir plus
La porte monumentale par laquelle on entre est almohade et date de la fin du XIIᵉ siècle : arc outrepassé, entrelacs sculptés à même la pierre, coquilles dans les écoinçons. Elle est bien plus ornée que la défense ne l'exigeait — c'était une porte d'apparat, où le pouvoir se montrait et rendait la justice.
La citadelle a eu plusieurs vies. Elle a accueilli des Morisques chassés d'Espagne au XVIIᵉ siècle, puis les corsaires de la république du Bouregreg, qui écumaient l'Atlantique depuis cette embouchure. Son nom vient d'une tribu guich installée là ensuite pour tenir la ville. Le bleu et blanc des ruelles, lui, est récent : il ne remonte pas au-delà du XXᵉ siècle, contrairement à ce qu'on entend sur place.
Le jardin andalou porte mal son nom : il a été dessiné sous le protectorat français, dans le fossé de la kasbah, et non par les Andalous. Il n'en reste pas moins le meilleur endroit du quartier, avec ses orangers et ses chats. La plateforme du bout donne sur l'embouchure, la plage et Salé en face. L'ensemble est libre d'accès et se traverse par une seule rue principale.
Gratuit 2 h -
Bord de mer et plage de Rabat Longue plage urbaine au pied de la kasbah, très fréquentée par les Rbatis le week-end. Courants forts, baignade surveillée seulement l'été.plageEn savoir plus
La plage s'étend au pied de la kasbah des Oudayas, à l'embouchure du Bouregreg, face à Salé sur l'autre rive. C'est une plage urbaine et populaire, très fréquentée par les Rbatis le week-end et en fin de journée, avec des joueurs de football sur le sable et des cavaliers — un usage local ancien.
⚠️ Ce n'est pas une plage de baignade tranquille. L'Atlantique arrive sans obstacle, la houle est régulière et forte, et des courants se forment à l'embouchure du fleuve, où les eaux se croisent. La surveillance n'est assurée qu'en saison estivale et sur une portion réduite ; en dehors, on ne se baigne pas. C'est aussi un spot de surf réputé, ce qui dit assez la puissance des vagues.
La qualité de l'eau à proximité immédiate de l'embouchure est variable et fait l'objet de suivis. Le principal intérêt du lieu est en réalité la promenade : la corniche qui longe la mer vers le sud, les remparts andalous au-dessus, et le point de vue depuis la plateforme des Oudayas, d'où l'on voit d'un coup la plage, l'embouchure, Salé et le cimetière marin.
Gratuit 2 h -
Tour Hassan et mausolée Mohammed V Minaret inachevé de 1195 — il devait porter la plus grande mosquée du monde — et, en face, le mausolée de marbre blanc gardé par la garde royale. Entrée libre.cultureEn savoir plus
Le minaret est resté loin de la hauteur prévue : le chantier s'est arrêté à la mort de Yacoub el-Mansour, et la mosquée qu'il devait dominer n'a jamais reçu de toit. Le tremblement de terre qui a détruit Lisbonne en 1755 a jeté à bas ce qui tenait encore, d'où ce champ de colonnes tronquées alignées au cordeau devant la tour.
À l'intérieur, il n'y a pas d'escalier mais une rampe, conçue, dit-on, assez large pour qu'on puisse monter à cheval jusqu'au sommet. C'est la signature d'une même dynastie et d'un même parti architectural : la Koutoubia de Marrakech et la Giralda de Séville sont ses deux sœurs, bâties dans les mêmes décennies et sur le même modèle.
Le mausolée d'en face est un bâtiment du XXᵉ siècle, marbre blanc et tuiles vertes, ouvert aux non-musulmans, ce qui est rare pour un lieu de prière au Maroc. On y entre par une galerie haute d'où l'on regarde le tombeau d'onyx en contrebas, sans descendre, et un lecteur du Coran y officie en permanence. Des gardes en uniforme tiennent les portes, à cheval sur l'esplanade : ils se laissent photographier mais ne parlent pas.
Gratuit 1 h 30 -
Nécropole de Chellah Ruines romaines de Sala Colonia puis nécropole mérinide, envahies de figuiers et occupées par une colonie de cigognes qui nichent sur les minarets.cultureEn savoir plus
Trois villes se superposent sur ce coteau. Sala Colonia d'abord, port romain dont il reste le forum, une rue dallée, des thermes et les bases des boutiques, fouillés et lisibles au sol. Le site est ensuite abandonné, puis les Mérinides en font au XIVᵉ siècle une nécropole royale close de murailles, avec mosquée, zaouïa et bassin. Abou al-Hassan y est enterré, ainsi que son épouse, que la tradition présente comme une ancienne captive chrétienne devenue reine.
Tout est envahi de figuiers, de bananiers et de hautes herbes, et une colonie de cigognes occupe le minaret et le sommet des murs : le claquement des becs est le fond sonore permanent du lieu, avec les grenouilles. C'est une ruine habitée par les oiseaux, pas un site nettoyé.
Le bassin aux anguilles, en contrebas de la zaouïa, était un lieu de dévotion populaire : les femmes venaient y jeter des œufs aux anguilles pour obtenir un enfant. Les niches votives sont toujours là. La pente est forte et le sol inégal — chaussures fermées — et une partie du site peut être fermée pour fouilles ou travaux.
7 € 2 h
Où dormir à Rabat
- Riad dans la médina villa premium 140 € / nuit
- Hôtel du centre, proche gare hotel confort 56 € / nuit
- Lit en dortoir près de la médina auberge routard 12 € / nuit
- Chambre chez l'habitant, quartier des Oudayas habitant routard 26 € / nuit
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7. Casablanca
Mosquée Hassan II, art déco et front de mer
La ville économique du pays, sans médina notable, qu'on visite pour deux choses : la mosquée Hassan II, la seule du Maroc ouverte aux non-musulmans, et un centre art déco des années 1930 largement méconnu. ⚠️ La mosquée ne se visite qu'en visite guidée, à horaires fixes.
En savoir plus sur Casablanca
Casablanca est la ville économique du pays, la plus peuplée et la moins touristique : pas de grande médina, pas de palais, une circulation dense et une architecture qui déroute ceux qui viennent chercher le Maroc des cartes postales. On y vient pour deux choses précises, et il vaut mieux le savoir avant d'y consacrer plusieurs jours.
La mosquée Hassan II, achevée en 1993, est bâtie en partie au-dessus de l'eau et porte le plus haut minaret du monde, deux cent dix mètres. ⚠️ C'est la seule mosquée du Maroc ouverte aux non-musulmans, et elle ne se visite qu'en visite guidée, à horaires fixes, en dehors des heures de prière et fermée le vendredi matin. Les billets se prennent sur place ou en ligne, et venir en dehors des créneaux revient à la voir seulement de l'extérieur.
Le second motif est méconnu : le centre-ville concentre l'un des plus grands ensembles d'architecture art déco et néo-mauresque au monde, bâti dans les années 1920 et 1930 sous le protectorat, avec des immeubles, des cinémas et des marchés d'une qualité remarquable. Beaucoup sont dégradés et une partie se visite mal, mais le parcours à pied autour de la place Mohammed V vaut une matinée. ⚠️ Le film Casablanca n'y a pas été tourné : il l'a été entièrement en studio en Californie.
À table
- Poisson au marché central — on choisit son poisson à l'étal, on le fait griller à côté : le rituel du déjeuner casablancais.
- Msemen et harira des rues — la ville mange debout ; les carrioles du Maârif et du centre servent le petit déjeuner.
- Cuisine judéo-marocaine — dafina et pâtisseries, héritage d'une communauté qui a fait la ville ; quelques adresses la perpétuent.
Durée et coût par style de voyage à Casablanca Style Nuits Par jour et par personne Routard 1–1 29 € dont 13 € de nuit, 11 € de repas Équilibré 1–2 70 € dont 38 € de nuit, 24 € de repas Confort + 2–2 166 € dont 100 € de nuit, 48 € de repas Que faire à Casablanca
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Corniche d'Ain Diab Front de mer de Casablanca, entre plages, piscines et cafés. C'est là que la ville sort le soir.détenteEn savoir plus
La corniche d'Ain Diab est le front de mer de Casablanca, une enfilade de plusieurs kilomètres de plages, de clubs balnéaires privés avec piscines, de cafés et de restaurants, qui a été aménagée à partir des années 1930 comme lieu de villégiature de la bourgeoisie de la ville.
C'est là que Casablanca sort le soir, et cela dit quelque chose de la ville : elle n'a pas de médina spectaculaire ni de monument structurant sa vie sociale, et c'est le bord de mer qui joue ce rôle. L'ambiance y est nettement plus décontractée et plus occidentalisée que dans les villes impériales.
La mosquée Hassan II ferme la corniche à l'est, en partie bâtie sur l'eau, et l'esplanade qui l'entoure est en accès libre — on peut en faire le tour extérieur sans billet, et c'est spectaculaire au couchant. ⚠️ Les plages publiques de la corniche sont bondées en été et la qualité de l'eau y est variable selon les secteurs ; l'océan reste froid toute l'année sur cette côte atlantique, et les courants sont réels — la baignade se fait dans les zones surveillées.
Gratuit 2 h -
Quartier art déco du centre Casablanca a été le laboratoire de l'architecture moderne française dans les années 1920-1930 : façades géométriques, ferronneries et moucharabiehs mêlés. Le circuit part de la place Mohammed V.cultureEn savoir plus
Casablanca a servi de terrain d'essai. Les architectes venus de France y ont bâti dans les années 1920 et 1930 ce que les villes françaises ne les auraient pas laissés faire, sur un plan neuf et sans passé à ménager. Il en résulte l'une des plus fortes concentrations d'architecture de l'entre-deux-guerres au monde, et un style hybride, le mauresque, qui greffe zellige, arcs outrepassés et moucharabiehs sur des volumes géométriques.
Le regard doit monter : les rez-de-chaussée ont été refaits en boutiques et en enseignes, tout le dessin est aux étages — balcons en fer forgé, bow-windows arrondis, frises de béton, coupoles d'angle. La grande poste de la place Mohammed V se traverse pendant ses heures d'ouverture et son hall couvert de zelliges vaut la halte. Les cinémas de l'époque, dont le Rialto, ont conservé leurs façades.
Beaucoup d'immeubles sont dégradés, densément occupés, sans protection ni budget, et certains disparaissent. Des associations locales de sauvegarde organisent des visites : c'est le seul moyen d'entrer dans les halls et les cages d'escalier, sinon fermés.
Gratuit 2 h -
Marché central et déjeuner de poisson Halle de 1917 où l'on choisit son poisson sur l'étal avant de le faire griller sur place. Le meilleur rapport qualité-prix de la ville.marchéEn savoir plus
La halle appartient au premier Casablanca français : entrée en arc outrepassé, charpente métallique, allées couvertes. Elle a gardé sa fonction de marché de quartier — fleurs à l'entrée, olives, épices, fruits — et tout le fond est occupé par le poisson, débarqué du port voisin.
Le principe fait tout l'intérêt : on choisit sur l'étal, on paie au poids, puis on porte son sac à l'un des petits restaurants du marché qui grille, frit et sert à des tables serrées, avec pain, salade et citron. Sardines, merlan, calamars, crevettes, soles, selon l'arrivage — la carte est celle des étals du jour, et elle n'existe pas par écrit.
Mets-toi d'accord sur le poids et sur ce que couvre la préparation avant de laisser ton poisson, sinon l'addition se discute après coup, ce qui gâche le repas. Le marché vit au moment du déjeuner et retombe ensuite ; le vendredi, il est plein de familles. Ce n'est pas un endroit calme : plateaux qui passent, cris, glace qui fond et tables à touche-touche.
Gratuit 2 h -
Mosquée Hassan II, visite guidée La seule mosquée du Maroc ouverte aux non-musulmans, avec le plus haut minaret du monde à 210 mètres et un toit ouvrant. Bâtie en partie sur la mer. Visite guidée obligatoire.cultureEn savoir plus
Le bâtiment est posé pour partie au-dessus de l'eau, sur une plateforme gagnée sur l'Atlantique, en écho à un verset qui place le trône de Dieu sur l'eau. Un pan de verre du sol de la salle de prière laisse voir l'océan en dessous. Le toit de cette salle s'ouvre en deux, entièrement, pour prier à ciel ouvert — d'où la charpente de bois et de titane visible d'en bas.
Presque tout vient du pays : cèdre du Moyen Atlas sculpté à la main, marbre, granit du Sud, zellige taillé au marteau par des milliers d'artisans, sur un chantier mené en quelques années à peine et financé par une souscription nationale dont la contribution n'avait pas grand-chose de facultatif. Le minaret projette la nuit un faisceau lumineux dans la direction de La Mecque.
La visite est guidée et se fait chaussures à la main, dans un sac fourni ; l'étage des ablutions, avec ses grandes fontaines et ses hammams, est compris et vaut à lui seul la descente. Tenue couvrante, épaules et genoux, mais le foulard n'est pas exigé. L'esplanade, elle, reste ouverte à tous et se remplit au coucher du soleil.
13 € 1 h 30
Où dormir à Casablanca
- Appartement avec vue sur l'océan appartement premium 150 € / nuit
- Hôtel art déco rénové hotel confort 64 € / nuit
- Lit en dortoir près du centre auberge routard 13 € / nuit
- Chambre chez l'habitant, quartier Gauthier habitant routard 28 € / nuit
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8. Essaouira
Port fortifié, vent d'Atlantique et plages de sable
Un port fortifié du XVIIIᵉ siècle sur l'Atlantique, balayé par un vent quasi permanent qui en fait un spot de kitesurf et rend la baignade fraîche. La médina est petite, plate et lisible — l'exact contraire de Fès. Les barques bleues rentrent en fin de matinée et le poisson se grille sur le port.
En savoir plus sur Essaouira
Essaouira est un port fortifié bâti au XVIIIᵉ siècle sur un plan régulier dessiné par un ingénieur français, ce qui explique une médina complètement différente de celles de l'intérieur : plate, orthogonale, avec des rues larges et des places — on ne s'y perd pas, c'est l'exact contraire de Fès. Ses remparts et sa Skala regardent l'Atlantique et les îles Purpuraires.
Un vent quasi permanent souffle sur la baie, les alizés canalisés par la côte. Il a deux conséquences : la ville est l'un des meilleurs spots de kitesurf et de planche à voile d'Afrique, et la baignade y est fraîche et souvent inconfortable — on ne vient pas ici pour bronzer sans bouger, contrairement à ce que la plage de plusieurs kilomètres laisse croire.
Le port de pêche reste en activité, avec ses barques bleues qui rentrent en fin de matinée ; le poisson se choisit sur l'étal et se fait griller sur place dans les baraques du quai, pour quelques dirhams. ⚠️ Le rabattage y est intense et les prix se fixent avant, au poids, pas après. La ville a aussi une tradition de marqueterie de thuya, arbre de la région, avec des ateliers sous les remparts, et accueille chaque année un festival de musique gnawa qui remplit la médina pendant quatre jours.
À table
- Sardines et poissons grillés au port — on achète au retour des barques et on fait griller sur les stands voisins, au pied des remparts.
- Huile d'argan — la coopérative et les souks vendent l'huile alimentaire, torréfiée, à goûter avec du pain ; ⚠️ ne pas la confondre avec la cosmétique.
- Amlou — la pâte d'amandes grillées, d'argan et de miel, le « Nutella » du Souss, au petit déjeuner.
Durée et coût par style de voyage à Essaouira Style Nuits Par jour et par personne Routard 2–3 23 € dont 11 € de nuit, 9 € de repas Équilibré 2–3 56 € dont 32 € de nuit, 19 € de repas Confort + 3–4 141 € dont 88 € de nuit, 40 € de repas Que faire à Essaouira
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Remparts et Skala de la ville Bastions portugais du XVIIIe siècle hérissés de canons espagnols, face à l'Atlantique. Orson Welles y a tourné l'ouverture de son Othello.cultureEn savoir plus
Essaouira n'est pas une médina qui a poussé toute seule : elle a été dessinée d'un coup au XVIIIᵉ siècle, sur ordre du sultan, par un ingénieur français. D'où l'anomalie qu'on sent tout de suite en marchant — des rues droites qui se coupent à angle droit, chose unique dans une ville marocaine ancienne — et des bastions conçus à la manière de Vauban, pour le tir croisé et non pour la parade.
Sur le chemin de ronde de la Skala, la batterie de canons de bronze est toujours en place, alignée vers le large. Beaucoup portent des inscriptions et des armoiries gravées : ils viennent d'Europe, commandés ou offerts par des marchands. En dessous, dans les casemates voûtées, les ébénistes travaillent le thuya, bois local dont la loupe sert à la marqueterie — on sent l'atelier avant de le voir.
Le rempart est libre d'accès et c'est le meilleur endroit au coucher du soleil, quand les vagues passent par-dessus les rochers et que les mouettes tiennent les créneaux. Le vent y est plus fort qu'en ville : compte une couche de plus que ce que la température laisse croire.
Gratuit 2 h -
Port de pêche au retour des barques Les barques bleues rentrent en fin de matinée et vendent à la criée. Grillades de sardines sur les étals du quai, à midi.détenteEn savoir plus
La flotte d'Essaouira est faite de barques de bois peintes en bleu, toutes de la même couleur, ce qui donne au bassin son aspect caractéristique. Elles sortent la nuit et rentrent en fin de matinée, et c'est ce moment qu'il faut viser : le déchargement, la vente à la criée sur le quai, les mouettes par centaines et le tri des sardines.
La sardine est l'espèce dominante — le Maroc est l'un des premiers exportateurs mondiaux — et elle se mange ici grillée sur des étals de plein air installés entre le port et la médina : on choisit son poisson sur la glace, on le paie au poids, et il est grillé devant soi puis servi avec du pain et une salade.
⚠️ Le rabattage y est intense et le prix doit être fixé avant, au poids et par personne, faute de quoi l'addition surprend. Les étals les plus insistants ne sont pas les meilleurs. Le port reste un lieu de travail : on circule entre les filets, les casiers et les treuils, le sol est glissant, et l'odeur est celle d'un port de pêche. Les chantiers navals traditionnels, à côté, construisent encore des coques en bois.
Gratuit 1 h 30 -
Grande plage et balade à pied Trois kilomètres de sable jusqu'au village de Diabat. Le vent souffle presque tous les jours — d'où les kitesurfeurs, et peu de baigneurs.plageEn savoir plus
La plage s'étire sur plusieurs kilomètres au sud de la médina, jusqu'au village de Diabat et à l'embouchure de l'oued Ksob. C'est une plage de marche plus que de baignade : le vent y souffle presque tous les jours, l'eau de l'Atlantique reste fraîche toute l'année, et l'on croise surtout des joueurs de football, des cavaliers et des chameliers.
Ce vent, canalisé par la configuration de la baie, est la ressource de la ville : Essaouira est l'un des meilleurs spots de planche à voile et de kitesurf d'Afrique, avec des conditions régulières que peu de sites offrent. Il porte un nom local, l'alizé, et souffle surtout du printemps à la fin de l'été.
Au bout de la plage, les ruines du Borj el-Berod, un fortin de pierre à demi enseveli dans le sable et battu par les vagues, sont traditionnellement associées à la chanson Castles Made of Sand de Jimi Hendrix — ⚠️ l'anecdote est fausse, la chanson ayant été écrite avant son passage au Maroc, mais elle est racontée partout. La marche jusque-là et retour prend deux bonnes heures, face au vent à l'aller ou au retour.
Gratuit 3 h -
Cours de surf ou de kitesurf Essaouira est balayée par les alizés d'avril à septembre, ce qui en fait un spot d'apprentissage réputé. Matériel et combinaison compris.sportEn savoir plus
Essaouira doit ses conditions à une géographie précise : la baie est orientée de façon à recevoir de plein fouet les alizés canalisés le long de la côte atlantique, avec une régularité que peu de spots offrent dans le monde — le vent souffle presque tous les jours du printemps à la fin de l'été, à des forces exploitables.
Cette régularité en fait un lieu d'apprentissage plutôt qu'un lieu de performance : le plan d'eau est vaste, le fond de sable, et les écoles disposent de zones dédiées aux débutants. Pour le kitesurf, l'initiation commence à terre avec une aile de traction, puis dans l'eau sans planche — la planche vient bien plus tard, souvent au deuxième ou troisième stage.
⚠️ Deux points pratiques. L'eau est froide, entre quinze et vingt degrés selon la saison, et une combinaison intégrale est nécessaire — elle est normalement comprise. Et le vent qui rend le spot excellent le rend aussi inconfortable pour ceux qui ne pratiquent pas : sable soulevé, bruit, et impossibilité de se poser sur la plage l'après-midi. Les leçons du matin, quand le vent est plus faible, conviennent mieux aux débutants.
40 € 3 h -
Balade à cheval sur la plage Deux heures le long de l'océan jusqu'aux dunes et aux ruines du palais de Diabat. Aussi possible à dos de dromadaire.natureEn savoir plus
La plage file vers le sud jusqu'à l'embouchure de l'oued et aux dunes, avec en chemin les ruines d'un fort du XVIIIᵉ siècle à moitié ensablé, le Borj el-Berod. On raconte partout qu'il aurait inspiré à Jimi Hendrix sa chanson sur les châteaux de sable : c'est impossible, le morceau était enregistré et publié depuis deux ans quand il est passé à Essaouira, en 1969. Le village de Diabat, où il a séjourné, est juste derrière les dunes.
Le vent est la donnée principale de cette côte. Il souffle presque tous les jours, et c'est lui qui fait la réputation de la ville chez les véliplanchistes. Il pousse dans le dos à l'aller et se prend de face au retour, avec le sable : lunettes et foulard ne sont pas du folklore.
Le sable mouillé près de l'eau porte bien mieux le cheval que le sable sec, et l'oued peut devenir infranchissable selon la marée et les pluies — le parcours change donc d'un jour à l'autre. Regarde l'état des bêtes et des selles avant de choisir une écurie : les sérieuses proposent un casque et adaptent l'allure au niveau, les autres font monter tout le monde de la même façon.
30 € 2 h
Où dormir à Essaouira
- Villa avec terrasse sur la plage villa premium 145 € / nuit
- Riad face à l'océan hotel confort 54 € / nuit
- Lit en dortoir dans la médina auberge routard 11 € / nuit
- Chambre chez l'habitant près des remparts habitant routard 24 € / nuit
Les trajets entre les étapes
Durées et coûts constatés sur place, par personne et par trajet. C'est ce que personne n'a envie de chercher soi-même.
| De | À | Mode | Durée | Coût / personne |
|---|---|---|---|---|
| Marrakech | Aït Ben Haddou | Bus par le Tizi n'Tichka | 4 h 30 | 9 € |
| Marrakech | Aït Ben Haddou | Voiture de location par le col | 4 h | 55 € |
| Aït Ben Haddou | Merzouga | Voiture avec chauffeur, vallée du Drâa | 6 h 30 | 95 € |
| Aït Ben Haddou | Merzouga | Bus Supratours via Ouarzazate | 8 h | 14 € |
| Merzouga | Fès | Bus de nuit Supratours | 9 h | 20 € |
| Merzouga | Fès | Voiture avec chauffeur par Ifrane | 8 h | 130 € |
| Fès | Chefchaouen | Bus CTM | 4 h | 8 € |
| Chefchaouen | Rabat | Bus CTM | 4 h 30 | 10 € |
| Rabat | Casablanca | Train, départs toutes les 30 min | 1 h | 4 € |
| Casablanca | Essaouira | Bus Supratours | 6 h | 13 € |
| Essaouira | Marrakech | Bus Supratours | 2 h 45 | 8 € |
Quand partir à Maroc
Températures et jours de pluie moyens, mois par mois. La période conseillée est mars → mai, sept → nov.
| Mois | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température max | 18° | 20° | 22° | 25° | 30° | 33° | 39° | 38° | 32° | 30° | 24° | 21° |
| Température min | 5° | 8° | 8° | 11° | 15° | 18° | 22° | 22° | 18° | 16° | 9° | 7° |
| Jours de pluie | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Source : Open-Meteo, moyennes 2021-2023.
Informations pratiques
Visa et entrée sur le territoire
Aucun visa pour un séjour touristique de moins de 90 jours pour les ressortissants français. Passeport obligatoire — la carte d'identité ne suffit pas — valable pendant toute la durée du séjour. Un tampon d'entrée est apposé à l'arrivée : le conserver, il est demandé à la sortie. Les règles évoluent : vérifier sur le site du ministère des Affaires étrangères avant de partir.
Santé
Aucun vaccin obligatoire. Ne pas boire l'eau du robinet : eau en bouteille capsulée, et se méfier des glaçons hors des établissements sérieux. Les troubles digestifs des premiers jours sont fréquents — prévoir de quoi les traiter. Le soleil est violent au sud et dans le désert, même en hiver. Pharmacies bien approvisionnées dans toutes les villes ; assurance voyage conseillée pour les soins privés.
Sécurité
Pays sûr pour les voyageurs. Les désagréments sont surtout commerciaux : faux guides qui proposent de « montrer le chemin » puis réclament de l'argent, détours imposés vers une boutique, tanneries de Fès où l'on vous fait entrer « gratuitement » avant de vous retenir. Un refus poli et ferme suffit. Négocier systématiquement dans les souks, et fixer le prix d'un taxi AVANT de monter. Au volant, la conduite est nerveuse et les deux-roues imprévisibles : rouler de jour, jamais la nuit sur les routes de montagne.
Monnaie et change
Dirham marocain (MAD) — 1 € ≈ 10,80 MAD (août 2026). Le dirham est une monnaie fermée : il est interdit de l'exporter, et on ne s'en procure donc pas en France. Il faut changer sur place — bureaux de change de l'aéroport, banques, ou retraits au distributeur (frais fixes par opération, mieux vaut retirer gros et rarement). Garder les reçus de change : ils permettent de reconvertir les dirhams restants avant le départ, dans la limite de ce qui a été changé. Refuser la conversion en euros proposée par les distributeurs.
Moyens de paiement
L'espèce reste reine. La carte passe dans les hôtels, les riads, les restaurants touristiques et les grandes surfaces, mais pas dans les souks, les taxis, les petits restaurants ni pour les entrées de sites. Prévoir beaucoup de petites coupures : rendre la monnaie est un sport national et le pourboire, quelques dirhams, est d'usage partout — gardiens de parking, porteurs, serveurs.
Rester connecté
Hors Union européenne : ton forfait français passe en itinérance et coûte cher. Une eSIM achetée avant le départ règle la question dès l'atterrissage ; sinon les opérateurs locaux vendent des cartes SIM prépayées pour quelques euros à l'aéroport, passeport en main. La 4G est bonne dans les villes et sur les axes principaux, faible dans les gorges et le désert — au bivouac de Merzouga, il n'y a souvent rien.
Voir les eSIM pour Maroc lien affiliéDécalage horaire
−1 h en été, aucun décalage en hiver. Le Maroc revient temporairement à l'heure d'hiver pendant le ramadan : vérifier les horaires de transport si le séjour tombe à cette période.
Langues
Arabe marocain (darija) et berbère. Le français est très largement parlé — commerces, hôtels, administration, panneaux — ce qui rend le Maroc particulièrement accessible aux francophones. L'anglais est plus rare hors des zones très touristiques.
Bon à savoir
Le vendredi est le jour de la grande prière : beaucoup de commerces ferment en milieu de journée et les souks tournent au ralenti. Pendant le ramadan, les restaurants sont fermés la journée hors zones touristiques, et le rythme du pays change complètement. Tenue couvrante conseillée hors des plages et des hôtels, en particulier dans les médinas et les villages.
Informations vérifiées une à une, données à titre indicatif. Les règles d'entrée et les taux de change évoluent : vérifie auprès des sources officielles avant de partir.
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