Norvège en 14 jours : l'itinéraire jour par jour

2 821 € par personne sur place pour 14 jours, soit 202 € / jour — en 6 étapes, d’Oslo à Hardanger et Trolltunga. En passant par Geiranger, Ålesund, Flåm et le Nærøyfjord, puis Bergen.

Autres durées : 5 jours · une semaine · 10 jours · trois semaines · toutes les étapes de Norvège

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Oslo

   J1 → J3 · 3 nuits · 583.25 € par personne

   Une capitale au bord de l'eau, qui a construit sa modernité sur le fjord

   Une petite capitale tournée vers son fjord : le toit de l'Opéra, la tour du musée MUNCH, les saunas flottants, et sur la presqu'île de Bygdøy les musées de la mer — le Fram des expéditions polaires et le radeau Kon-Tiki. ⚠️ Le musée des navires vikings est fermé jusqu'en 2027. C'est l'étape la plus chère du parcours ; le parc Vigeland, le toit de l'Opéra et la forteresse sont gratuits.

   En savoir plus sur Oslo

   Oslo est une petite capitale — sept cent mille habitants — posée au fond d'un fjord de cent kilomètres, et c'est le fjord qui la rend lisible. Tout ce que la ville a construit depuis vingt ans est tourné vers l'eau : l'Opéra dont on grimpe le toit de marbre, le musée MUNCH en tour penchée, les quartiers neufs de Bjørvika et d'Aker Brygge, les saunas flottants où les habitants se baignent en janvier.

   De l'autre côté de la baie, la presqu'île de Bygdøy réunit les musées qui racontent ce que ce pays a fait de la mer : le Fram, qui a dérivé dans la banquise et porté Amundsen au pôle Sud, le radeau Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, et le musée de plein air où l'on a remonté cent cinquante bâtiments de toute la Norvège. ⚠️ Le musée des navires vikings, lui, est fermé jusqu'en 2027 pour devenir le musée de l'Âge viking : les drakkars d'Oseberg et de Gokstad ne se voient pas pendant ce voyage.

   ⚠️ Oslo est la ville la plus chère du parcours, et de loin : les musées sont chers, les restaurants davantage. Ce qui ne coûte rien y est pourtant le meilleur — le parc Vigeland et ses deux cents sculptures, le toit de l'Opéra, la forteresse d'Akershus, les forêts de la Marka où le métro dépose les randonneurs en vingt minutes. La ville se fait à pied et en tram ; la carte des transports vaut pour le ferry de Bygdøy.

   À table

   • Brunost — le fromage brun caramélisé, tranché fin sur une gaufre ou une tartine, au petit-déjeuner de tous les hôtels.
   • Saumon fumé et gravlaks — le saumon mariné à l'aneth sur du pain noir, dans les halles de Mathallen à Vulkan.
   • Pølse — la saucisse dans une galette de pomme de terre (lompe) plutôt qu'un pain, aux kiosques de toute la ville.
   • Kanelbolle — la brioche à la cannelle, avec un café noir, dans les boulangeries de Grünerløkka.
   • Rekesmørbrød — la tartine de crevettes fraîches à la mayonnaise et au citron, sur les quais d'Aker Brygge.

   Jour 1

   • 
     Le toit de l'Opéra Un bâtiment de marbre blanc qui sort du fjord comme une banquise, et dont le toit est une place publique en pente douce : on y monte librement jusqu'au faîte, on y pique-nique, on y regarde les ferries. C'est le geste qui a lancé la reconstruction du front de mer d'Oslo. Gratuit, et le meilleur point de vue sur le musée MUNCH d'en face.

     En savoir plus

     Quand Oslo a décidé, au tournant des années 2000, de rendre son front de mer aux habitants, l'Opéra a été le premier geste : un bâtiment de marbre de Carrare et de verre qui semble glisser dans le fjord comme une plaque de banquise, et dont le toit est une rampe publique. Les architectes de Snøhetta ont voulu qu'on marche dessus, et l'on marche dessus — jusqu'au faîte, d'où l'on voit la ville, les collines et l'île aux tours du musée MUNCH.

     Le toit est devenu ce que le parvis est ailleurs : on y lit, on y pique-nique, on y regarde partir les ferries. Les jours de grand froid, les habitants y descendent en luge. Dans l'eau devant, une sculpture de verre et d'acier de Monica Bonvicini flotte et tourne avec la marée, et l'on hésite sur ce qu'elle représente jusqu'à la lire d'un certain angle : un iceberg.

     L'intérieur se visite aussi, librement au niveau du hall, avec son mur de chêne ondulé. Et si un spectacle t'attire, la salle est parmi les meilleures d'Europe du Nord — le bâtiment a été pensé de l'intérieur vers l'extérieur.

     marché
     gratuit
   • 
     Musée MUNCH Treize étages de tour penchée sur le fjord, ouverts en 2021 pour les vingt-six mille œuvres léguées par Munch à la ville. Trois versions du Cri y tournent en alternance dans une salle obscure — peinture, dessin, lithographie — pour ménager les pigments. ⚠️ Le billet est daté et horodaté ; le dernier étage a un bar avec la meilleure vue sur Oslo.

     En savoir plus

     Edvard Munch a légué à Oslo tout ce qu'il possédait en mourant en 1944 : mille peintures, sept mille dessins, dix-huit mille estampes, empilés dans sa maison d'Ekely où il vivait seul avec ses tableaux qu'il appelait ses enfants. Le premier musée, dans un quartier de l'est, était devenu trop petit et trop peu sûr — deux versions du Cri y ont été volées, l'une en 1994, l'autre en 2004, toutes deux retrouvées. La tour de treize étages qui se penche vers le fjord depuis 2021 a été conçue pour tout montrer, et pour être vue de loin.

     On y trouve trois Cris — une peinture, un dessin au crayon, une lithographie — exposés à tour de rôle dans une salle sombre, quelques minutes chacun, pour que la lumière ne les use pas. Mais le musée vaut surtout pour le reste : la Madone, la Puberté, les portraits de la sœur malade, et les grandes toiles tardives où il peint son jardin et son propre visage vieillissant sans complaisance.

     Monte jusqu'en haut avant de redescendre : le dernier étage a une terrasse et un bar, et la vue sur l'Opéra, le fjord et les collines d'Ekeberg — d'où Munch a peint le ciel rouge du Cri — vaut une salle de plus.

     culture
     19 €
   • 
     Parc Vigeland et son musée Deux cent douze sculptures de bronze et de granit d'un seul homme, Gustav Vigeland, disposées le long d'un axe de huit cents mètres : le pont aux figures, la fontaine, le Monolithe de cent vingt et un corps enlacés taillés dans un seul bloc. ⚠️ Le parc est gratuit et ouvert en permanence ; le musée à côté, où il a vécu et travaillé, est payant et montre les plâtres.

     En savoir plus

     Gustav Vigeland a passé les vingt dernières années de sa vie à peupler un parc d'Oslo de ses sculptures, et la ville lui a payé un atelier, une maison et des assistants en échange de tout ce qu'il produirait. Le résultat est un axe de huit cents mètres : une grille, un pont bordé de cinquante-huit bronzes, une fontaine portée par six géants, et au sommet le Monolithe — cent vingt et un corps enchevêtrés qui montent vers le ciel, taillés dans un seul bloc de granit de quatorze mètres par trois tailleurs de pierre pendant quatorze ans.

     Aucune figure n'est habillée, aucune n'est un dieu ou un héros : ce sont des enfants, des vieillards, des couples, des gens qui portent d'autres gens. Le petit garçon en colère du pont, Sinnataggen, est devenu l'emblème d'Oslo ; sa main gauche brille d'avoir été touchée.

     Le parc est ouvert jour et nuit, et les Norvégiens y courent, y pique-niquent et s'y baignent dans les jets de la fontaine. Le musée, de l'autre côté de la rue, est l'atelier lui-même, avec les plâtres grandeur nature et l'appartement de l'artiste au premier étage.

     culture
     11 €

   Jour 2

   • 
     Forteresse d'Akershus et Aker Brygge La forteresse médiévale qui a protégé Oslo pendant sept siècles, jamais prise, et dont l'enceinte est un parc gratuit au-dessus du port. En face, les anciens chantiers navals d'Aker Brygge sont devenus le quai des terrasses, et l'on marche de l'un à l'autre le long de l'eau en une demi-heure.

     En savoir plus

     Akershus a été bâtie vers 1300 sur un promontoire qui commande le port, et elle a tenu tous les sièges — les Suédois s'y sont cassé les dents quatre fois. Christian IV, roi de Danemark et de Norvège, en a fait un château Renaissance après l'incendie de 1624, et a reconstruit la ville entière à ses pieds, en lui donnant son nom : Christiania, qu'Oslo a porté jusqu'en 1925.

     L'enceinte est un parc, gratuit, avec des pelouses en pente vers le fjord, des canons et des soldats en uniforme qui montent la garde. C'est aussi un lieu de mémoire : les nazis y ont fusillé des résistants, et le musée de la Résistance, dans un bâtiment du fort, raconte les cinq ans d'occupation — il vaut le détour si le sujet t'intéresse.

     En redescendant vers l'ouest, on passe l'hôtel de ville et l'on arrive à Aker Brygge, les anciens chantiers navals convertis en quai de restaurants et de terrasses. Tout Oslo y prend une bière au soleil, et c'est cher. Le ferry pour les musées de Bygdøy part d'un ponton juste à côté, devant l'hôtel de ville — il est compris dans le titre de transport.

     marché
     gratuit
   • 
     Musée national Le plus grand musée d'art des pays nordiques, ouvert en 2022 sur le port : le Cri de Munch dans sa version peinte de 1893, les paysages romantiques de Dahl, le design scandinave, et une « salle de lumière » d'albâtre au dernier étage. ⚠️ Gratuit sous 18 ans ; l'été, prendre un créneau à l'avance.

     En savoir plus

     Ouvert en 2022 sur le front de mer, à côté du Centre Nobel, c'est le plus grand musée d'art des pays nordiques : les collections de l'ancienne Galerie nationale, du musée des arts décoratifs et du musée d'architecture réunies dans un bloc de schiste gris de treize mille mètres carrés. Au dernier étage, la salle de lumière — un toit d'albâtre qui laisse passer le jour — accueille les expositions temporaires et se voit de toute la baie, allumée le soir.

     La salle Munch garde la version peinte du Cri de 1893, la première, avec la Madone et la Danse de la vie ; c'est celle-ci que la plupart des gens ont en tête. Autour, les paysages de Johan Christian Dahl, qui a inventé la peinture de la Norvège au XIXᵉ siècle, les intérieurs de Harriet Backer, et une aile entière de design scandinave, du mobilier aux textiles.

     Le musée est très fréquenté l'été ; les créneaux se réservent en ligne. Si tu dois choisir entre ici et le musée MUNCH, prends celui-ci pour la vue d'ensemble de l'art norvégien, l'autre pour Munch seul.

     culture
     payant

   Jour 3

   • 
     Musée du Fram Le navire polaire le plus solide jamais construit, coque ronde pour se laisser soulever par la banquise plutôt que broyer. Nansen l'a laissé dériver trois ans dans l'Arctique, Amundsen l'a mené en Antarctique avant de partir au pôle Sud à pied. On monte à bord et l'on descend dans les cabines, glaciales même en été — c'est voulu.

     En savoir plus

     Le Fram a été construit en 1892 pour une idée folle : se laisser prendre dans la banquise et dériver avec elle jusqu'au pôle Nord. Fridtjof Nansen avait compris, en lisant que des débris d'un navire américain broyé au large de la Sibérie avaient été retrouvés au Groenland, qu'un courant traversait l'Arctique. Il a donc commandé un bateau à coque arrondie, sans quille saillante, que la glace soulèverait au lieu de l'écraser. Ça a marché : trois ans de dérive, et personne de mort.

     Le même navire a ensuite porté Otto Sverdrup dans l'Arctique canadien, puis Roald Amundsen en Antarctique en 1910 — la base d'où il est parti battre Scott au pôle Sud, à ski et en traîneau à chiens. Le bateau est aujourd'hui sous un toit en forme de tente, et l'on entre dedans : le carré avec son piano, les cabines minuscules, la cuisine, la cale où vivaient les chiens.

     Le musée entretient un froid réel dans le navire, et une salle simule une nuit polaire avec ses aurores. Prends le temps de la galerie du haut, qui montre les vêtements de peau et les traîneaux : c'est là qu'on comprend que tout reposait sur ce que les Inuits avaient appris à ces hommes.

     culture
     17 €

   80 € hébergement · 58 € repas · 13 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel à Sentrum, 160 € la nuit.

   Voir les hébergements à Oslolien affilié

2. Oslo → Geiranger — E6 puis Rv15 par Otta, 6 h 30, 33 € par personne (65 € à partager).
3. 

   02. Geiranger

   J4 → J5 · 2 nuits · 389 € par personne

   Le fjord le plus photographié du pays, au fond d'une vallée fermée

   Un village de deux cent cinquante habitants au fond d'un fjord classé au patrimoine mondial : parois de mille mètres, cascades qui tombent dans l'eau, fermes abandonnées sur des vires. On y arrive par les lacets de Dalsnibba ou par le ferry d'Hellesylt. ⚠️ Routes de montagne fermées d'octobre à mai ; Trollstigen est rouverte depuis avril 2026.

   En savoir plus sur Geiranger

   Geiranger est un village de deux cent cinquante habitants au fond d'un fjord de quinze kilomètres, si étroit et si profond qu'il est classé au patrimoine mondial avec le Nærøyfjord. Les parois font mille mètres, les cascades des Sept Sœurs et du Prétendant tombent directement dans l'eau, et des fermes abandonnées s'accrochent à des vires où l'on hissait les vaches à la corde.

   On y arrive par le haut, et c'est le spectacle : la route descend en lacets depuis Dalsnibba, à mille cinq cents mètres, avec le fjord qui apparaît à chaque virage — Flydalsjuvet, puis le village. Ou par le bas, en ferry depuis Hellesylt, ce qui est la façon la plus simple d'en voir les parois. ⚠️ Depuis 2026, seuls les bateaux sans émissions naviguent dans le fjord ; les paquebots qui l'encombraient ont disparu du fond, et le village s'en trouve mieux.

   ⚠️ Une nuit suffit, deux si l'on marche : le sentier de Storseterfossen passe derrière une cascade, celui de Skageflå monte à une ferme suspendue au-dessus du fjord. Trollstigen, la route à onze lacets, est un détour d'une demi-journée vers le nord — rouverte depuis avril 2026 après deux ans de travaux contre les chutes de pierres.

   À table

   • Geitost de Geiranger — le fromage de chèvre brun des fermes du fjord, vendu à la ferme et dans la boutique du village.
   • Fenalår — le gigot de mouton salé et séché, tranché fin, sur une planche avec du pain plat, dans les auberges.
   • Svele — la crêpe épaisse au beurre et au sucre servie sur les ferries du Storfjord, avec un café.
   • Fraises de Valldal — la vallée voisine en est la capitale ; en juillet, sur les stands de la route de Trollstigen.

   Jour 4

   • 
     Flydalsjuvet et Ørnesvingen Les deux belvédères gratuits de la route : Flydalsjuvet au-dessus du village, sur la route de Dalsnibba, avec le rocher qui avance dans le vide ; Ørnesvingen, le « virage de l'aigle », au sommet des onze lacets de la route du nord, face aux Sept Sœurs. ⚠️ Les cars s'y arrêtent entre dix heures et quinze heures ; le soir, on y est seul.

     En savoir plus

     Ces deux points de vue sont sur les deux routes qui entrent dans Geiranger, et ils encadrent le village. Flydalsjuvet est sur la route du sud, celle de Dalsnibba, à quatre kilomètres : un rocher plat qui avance au-dessus du ravin, avec le village et le fjord derrière — c'est l'image des cartes postales depuis un siècle, et une plateforme aménagée en contrebas évite désormais de marcher au bord.

     Ørnesvingen, le virage de l'aigle, est au sommet des onze lacets de la route du nord, celle qui monte vers Eidsdal et le ferry. Un balcon d'acier surplombe le fjord de six cents mètres, exactement en face des Sept Sœurs, avec une petite cascade qui coule sous les pieds. Le nom vient des aigles qui nichaient dans la paroi ; on en voit encore.

     Les deux sont gratuits et à quelques minutes du village. Entre dix heures et quinze heures, les cars des paquebots s'y succèdent ; en fin de journée, quand les bateaux sont partis, on y est seul avec la lumière rasante, et c'est là qu'il faut y aller.

     nature
     gratuit
   • 
     Croisière sur le Geirangerfjord Soixante-quinze minutes ou deux heures sous les parois, au pied des Sept Sœurs, du Prétendant et de la ferme de Skageflå. Depuis 2026, les bateaux sont électriques et silencieux : on entend les cascades. ⚠️ Le prix affiché est le plancher, il monte en juillet-août ; réserver la veille en saison, et se placer à bâbord au départ pour avoir les cascades du bon côté.

     En savoir plus

     Le fjord fait quinze kilomètres du village jusqu'au point où il rejoint le Sunnylvsfjord, et tout se passe sur ses parois : les Sept Sœurs, sept filets d'eau qui tombent côte à côte de deux cent cinquante mètres, et en face le Prétendant, une cascade seule qui, dit la légende, a demandé chacune des sœurs en mariage et bu de dépit — d'où la bouteille que dessine sa chute. Plus loin, le Voile de la mariée s'évapore avant d'atteindre l'eau.

     Le bateau passe aussi sous les fermes abandonnées : Skageflå, perchée à deux cent cinquante mètres sur une vire, où l'on hissait les vaches à la corde et où les enfants étaient attachés pour ne pas tomber ; Knivsflå, sous les Sept Sœurs, quittée en 1898 à cause des chutes de pierres. Le roi et la reine y ont fêté leurs noces d'argent en 1993, en montant à pied.

     Depuis 2026, les bateaux du fjord classé sont électriques, et le silence change tout : on entend l'eau tomber. Place-toi sur le pont extérieur, à gauche en partant du village, et garde un coupe-vent — au pied des cascades, l'air descend.

     nature
     56 €
   • 
     Randonnée à Storseterfossen Un sentier de deux heures aller-retour depuis la ferme de Westerås, qui passe derrière le rideau d'une cascade : on marche dans une niche de rocher avec l'eau qui tombe devant soi. ⚠️ Le sol est mouillé et glissant dans la niche ; des chaussures qui tiennent, pas des baskets.

     En savoir plus

     Le sentier part de la ferme de Westerås, au-dessus du village, où une famille tient un café dans la grange. Il monte en forêt puis en alpage, avec le fjord qui s'ouvre dans le dos à chaque virage, jusqu'à la cascade de Storseterfossen. Là, le chemin passe derrière le rideau d'eau : on avance dans une niche creusée dans la roche, avec la chute qui tombe à un mètre devant soi, et l'on ressort de l'autre côté.

     C'est une des rares cascades de Norvège qu'on traverse ainsi, et l'une des plus accessibles : deux heures aller-retour, quelques centaines de mètres de dénivelé, balisage rouge. Le sol de la niche est mouillé en permanence et glissant ; des chaussures à semelle crantée sont nécessaires, et la balustrade n'est pas là pour faire joli.

     Le même départ mène, plus loin, à Løsta, un belvédère sur le fjord et le village. Si tu enchaînes les deux, compte la demi-journée, et redescends prendre un café à la ferme — c'est là qu'on goûte le fromage de chèvre de Geiranger.

     sport
     gratuit

   Jour 5

   • 
     La route de Trollstigen Onze lacets à neuf pour cent taillés dans la paroi en 1936, une cascade qui passe sous la route, et une plateforme de verre au sommet. C'est un détour d'une demi-journée vers le nord, par le ferry d'Eidsdal et la vallée de Valldal. ⚠️ Rouverte en avril 2026 après deux ans de fermeture pour sécurisation ; fermée chaque hiver, et des fermetures courtes restent possibles.

     En savoir plus

     Onze lacets à neuf pour cent, taillés dans une paroi de six cents mètres, ouverts par le roi Haakon VII en 1936 après huit ans de travaux à la main. Au milieu, la cascade de Stigfossen passe sous un pont de pierre. Le nom veut dire l'échelle des trolls, et l'on comprend en montant : la route paraît impossible d'en bas, et d'en haut, depuis la plateforme d'acier qui s'avance sur le vide, on voit les voitures descendre comme des jouets.

     En juin 2024, des éboulements ont fermé la route, et elle est restée close deux étés, le temps de purger les parois et de poser des filets. Elle a rouvert en avril 2026, plus tôt qu'elle n'avait jamais ouvert. Elle reste fermée l'hiver, de la première neige à la fin du déneigement, et des fermetures courtes sont possibles en cas de pluie forte.

     Depuis Geiranger, c'est un détour d'une demi-journée par le ferry d'Eidsdal et la vallée de Valldal, où l'on vend des fraises en juillet. La descente se fait vers Åndalsnes ; on revient par le même chemin ou l'on continue vers Ålesund par la côte. Les camping-cars y sont lents et nombreux entre onze heures et seize heures.

     nature
     gratuit

   75 € hébergement · 52 € repas · 8 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans le village, 150 € la nuit.

   Voir les hébergements à Geirangerlien affilié

4. Geiranger → Ålesund — Ferry Eidsdal–Linge puis Rv650 et E39, 2 h 30, 15 € par personne (30 € à partager).
5. 

   03. Ålesund

   J6 → J7 · 2 nuits · 341 € par personne

   Une ville Art nouveau reconstruite en trois ans sur des îlots

   Brûlée en une nuit en 1904, reconstruite en trois ans en pierre et en Art nouveau : une ville entière de tourelles et de façades ornées sur trois îlots. On la voit d'en haut depuis les 418 marches du mont Aksla. Port de la morue séchée depuis trois siècles, et l'un des grands aquariums d'Europe du Nord sur la pointe ouest.

   En savoir plus sur Ålesund

   Ålesund a brûlé en une nuit, en janvier 1904 : dix mille habitants dehors dans la tempête, huit cents maisons de bois parties en fumée. La ville a été reconstruite en trois ans, en pierre, dans le style de l'époque — le Jugendstil — par de jeunes architectes norvégiens formés en Allemagne, et l'empereur Guillaume II, qui y passait ses vacances, a envoyé des navires de secours. Le résultat est unique en Europe : une ville entière de tourelles, de façades ornées et de portails sculptés, posée sur trois îlots reliés par des ponts.

   On la voit d'en haut depuis le mont Aksla, quatre cent dix-huit marches au-dessus du parc, avec l'archipel et les montagnes de Sunnmøre derrière. C'est l'image qu'on garde.

   ⚠️ Ålesund est une ville de pêche avant d'être une ville d'architecture : le port exporte la morue séchée depuis trois siècles, et l'aquarium de l'Atlantique, sur la pointe ouest, est l'un des plus grands d'Europe du Nord. Deux nuits permettent d'ajouter l'île de Godøy et son phare d'Alnes, ou de partir tôt vers le sud par les ferries du Storfjord — la route vers Flåm est longue.

   À table

   • Bacalao — la morue séchée mijotée à la tomate, aux oignons et aux olives, héritage du commerce avec l'Espagne ; c'est le plat de la ville.
   • Klippfisk — la morue salée et séchée sur les rochers, exportée d'ici depuis trois siècles, en beignets ou en gratin.
   • Crevettes du Storfjord — décortiquées à la main sur le quai, avec du pain et de la mayonnaise.
   • Skreimølje — le cabillaud d'hiver avec son foie et ses œufs, de janvier à avril, dans les restaurants du port.

   Jour 6

   • 
     Le mont Aksla et ses 418 marches L'escalier part du parc de la ville et monte au belvédère de Fjellstua : la ville Art nouveau sur ses îlots, l'archipel, les montagnes de Sunnmøre. C'est la photo d'Ålesund, et elle ne coûte rien. ⚠️ Le soir d'été, vers vingt-deux heures, la lumière rasante est la meilleure ; une route monte aussi pour ceux qui ne veulent pas des marches.

     En savoir plus

     L'escalier part du parc de la ville, derrière la statue de Rollon — le Viking parti d'ici pour fonder la Normandie, dont Rouen a offert une copie de sa statue en 1911. Quatre cent dix-huit marches en zigzag dans les arbres, et l'on débouche sur le belvédère de Fjellstua, à cent quatre-vingt-neuf mètres : la ville Art nouveau sur ses îlots, le canal de Brosundet, les toits de tourelles, l'archipel plat vers l'ouest et, derrière, les montagnes déchiquetées du Sunnmøre.

     C'est la photo d'Ålesund, celle de tous les guides, et elle ne coûte rien. Une route y monte aussi, avec un parking, pour ceux qui ne veulent pas de l'escalier, et un restaurant au sommet.

     Le meilleur moment est le soir de juin ou de juillet, vers vingt-deux heures, quand le soleil rase l'archipel et que la ville s'allume sans qu'il fasse nuit. Le matin, les cars des paquebots sont là. Un sentier continue derrière le belvédère vers le sommet de la colline et le vieux poste de guet.

     sport
     gratuit
   • 
     Balade Art nouveau dans le centre Kongens gate, Apotekergata et le canal de Brosundet : les façades de 1904-1907 se lisent maison par maison — dragons, tournesols, visages sculptés, chaque architecte ayant signé son immeuble d'un motif. Le port intérieur, avec ses entrepôts sur l'eau, est le plus beau tronçon. Gratuit, et l'on fait le tour en une heure.

     En savoir plus

     Le centre tient sur deux îlots reliés par des ponts, et il se parcourt en une heure. Commence par Kongens gate, la rue principale, où les immeubles de 1905 alignent leurs tourelles d'angle et leurs pignons ondulés ; regarde au-dessus des vitrines, c'est là que tout se passe. Chaque architecte a signé d'un motif : des dragons pour l'un, des tournesols pour l'autre, des visages de femmes aux cheveux flottants, et des runes ou des vikings pour ceux qui voulaient faire norvégien.

     Descends ensuite Apotekergata jusqu'au canal de Brosundet, le port intérieur : les anciens entrepôts sur pilotis y ont les pieds dans l'eau, et l'un d'eux est devenu un hôtel où l'on dort dans un ancien phare posé au bout du quai. C'est le plus beau tronçon, surtout depuis le pont de Hellebroa, au coucher du soleil.

     Le sommet de l'église d'Ålesund, en pierre grise, marque la fin de la ville ancienne. Et si tu veux la ville d'avant l'incendie, il n'en reste rien : une seule maison de bois a survécu, à l'écart du centre.

     marché
     gratuit
   • 
     Jugendstilsenteret et KUBE Le centre de l'Art nouveau est installé dans l'ancienne pharmacie du Cygne, l'un des intérieurs les mieux conservés de la ville, avec un « voyage dans le temps » qui raconte l'incendie et la reconstruction. Le musée d'art KUBE est à côté, dans l'ancienne banque. ⚠️ Un seul billet pour les deux.

     En savoir plus

     Dans la nuit du 23 janvier 1904, le feu a pris dans une usine de conserves d'Ålesund et le vent de tempête l'a poussé sur toute la ville : huit cent cinquante maisons de bois brûlées en seize heures, dix mille personnes dehors en plein hiver, une seule morte — elle était retournée chercher son argent. En trois ans, trois cent cinquante immeubles de pierre ont été bâtis par trente jeunes architectes dans le style du moment, l'Art nouveau, ce qui a fait d'Ålesund la ville la plus homogène d'Europe dans ce goût.

     Le centre est installé dans l'ancienne pharmacie du Cygne, l'intérieur le mieux conservé de la ville, avec sa salle à manger de chêne sculpté. Une machine à voyager dans le temps, très bien faite, raconte l'incendie et la reconstruction en un quart d'heure. Le musée d'art KUBE est juste à côté, dans l'ancienne banque de Norvège, avec des expositions temporaires et une collection régionale.

     Un seul billet pour les deux. Fais-le en premier : on lit ensuite les façades de la ville — dragons, tournesols, visages — comme on lit un livre dont on connaît l'histoire.

     culture
     11 €

   Jour 7

   • 
     Godøy et le phare d'Alnes Une île reliée par des tunnels sous la mer, un village de pêcheurs face au large et un phare rouge et blanc sur une pointe de galets, avec un café dans la maison du gardien. ⚠️ Vingt-cinq minutes de route depuis Ålesund ; les tunnels sont à péage automatique, et le vent y est permanent — c'est l'endroit pour voir l'Atlantique de face.

     En savoir plus

     Godøy est la dernière île avant le large, à vingt-cinq minutes d'Ålesund par une route qui saute d'île en île puis plonge dans un tunnel sous la mer. Au bout, le village de pêcheurs d'Alnes, quelques maisons blanches serrées contre le vent, et un phare rouge et blanc de 1876 sur une pointe de galets, avec un café dans la maison du gardien qui sert des gaufres.

     Rien à visiter au sens strict : on vient pour l'Atlantique de face, la lumière et le bruit, les oiseaux de mer, et le sentier qui suit la côte vers le nord entre les rochers polis. Par beau temps, on voit l'île de Runde et ses falaises à macareux, à l'horizon sud-ouest ; par gros temps, on reste au café.

     Les tunnels de la route sont à péage automatique, lu sur la plaque, sans rien à faire. Un bus y va depuis Ålesund, moins souvent le week-end. Le soir de juin, quand le soleil descend sur la mer sans vraiment se coucher, c'est l'endroit du parcours où l'on se sent le plus loin de tout.

     nature
     gratuit

   73 € hébergement · 52 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel Art nouveau au bord du canal, 145 € la nuit.

   Voir les hébergements à Ålesundlien affilié

6. Ålesund → Flåm et le Nærøyfjord — E39, Rv5 et E16 par Sogndal, ferry Mannheller–Fodnes, 6 h, 35 € par personne (70 € à partager).
7. 

   04. Flåm et le Nærøyfjord

   J8 → J9 · 2 nuits · 430 € par personne

   Le train le plus raide du monde et le fjord le plus étroit

   Un hameau au fond du Sognefjord, entre le train le plus raide du monde — la Flåmsbana, 864 m de dénivelé en vingt kilomètres — et le Nærøyfjord, classé au patrimoine mondial, 250 m de large entre des parois de 1 200 m. ⚠️ Complet des jours à l'avance en juillet ; Stegastein et l'église de Borgund sont à moins d'une heure.

   En savoir plus sur Flåm et le Nærøyfjord

   Flåm est un hameau de quatre cents habitants au fond de l'Aurlandsfjord, un bras du Sognefjord, le plus long et le plus profond de Norvège. Il vit de deux choses : la Flåmsbana, un train qui grimpe huit cent soixante-quatre mètres en vingt kilomètres jusqu'à la ligne d'Oslo à Bergen, avec des pentes de un pour dix-huit et vingt tunnels creusés à la main ; et le Nærøyfjord, à côté, classé au patrimoine mondial — deux cent cinquante mètres de large au plus étroit, entre des parois de mille deux cents mètres.

   ⚠️ En juillet, quand les paquebots sont à quai, le hameau reçoit dix fois sa population et le train est complet des jours à l'avance : on réserve, et l'on prend le premier départ du matin ou le dernier du soir. Le reste de l'année, c'est un village tranquille au bout de l'eau.

   Deux nuits permettent le tour du fjord en bateau, le belvédère de Stegastein — une passerelle de bois qui avance de trente mètres au-dessus du vide, à six cent cinquante mètres — et l'église en bois debout de Borgund, la mieux conservée du pays, à quarante minutes de route vers l'est. C'est aussi l'étape où le train reprend ses droits : de Flåm, on monte à Myrdal et l'on redescend sur Bergen sans voiture.

   À table

   • Chèvre d'Undredal — le fromage de chèvre blanc et le brun du village de cent habitants au bord du Nærøyfjord, à la fromagerie du quai.
   • Bière d'Ægir — la brasserie de Flåm, dans une maison de bois sombre au bord du fjord, brasse à l'anglaise depuis 2007.
   • Saumon du Sognefjord — fumé ou en gravlaks, dans les restaurants du port.
   • Rakfisk — la truite fermentée des vallées intérieures, servie l'hiver avec des oignons et de la crème : à goûter une fois, avec du courage.

   Jour 8

   • 
     La Flåmsbana Vingt kilomètres et huit cent soixante-quatre mètres de dénivelé entre le fjord et la gare de Myrdal, sur la ligne d'Oslo à Bergen : vingt tunnels, une pente de un pour dix-huit — la plus raide d'Europe sans crémaillère — et un arrêt devant la cascade de Kjosfossen. ⚠️ Prix « à partir de », plus cher en juillet-août ; réserver, et s'asseoir à gauche en montant pour la vallée.

     En savoir plus

     Le train a été construit entre 1923 et 1940 pour relier le fjord à la ligne d'Oslo à Bergen, qui passe à Myrdal, huit cent soixante-quatre mètres plus haut. Vingt kilomètres de voie, vingt tunnels dont dix-huit creusés à la main, une pente de un pour dix-huit — la plus raide d'Europe pour un train à adhérence simple, sans crémaillère — et un tunnel en spirale à l'intérieur de la montagne pour gagner de la hauteur. Cinq systèmes de freins indépendants, dont un seul suffit à arrêter le train.

     Le trajet dure une heure dans chaque sens, à vingt kilomètres à l'heure. La vallée se creuse sous les fenêtres, la rivière saute de cascade en cascade, et le train s'arrête devant Kjosfossen, où l'été une femme en rouge danse sur les rochers dans le bruit de la chute — une huldra, l'esprit de la forêt, jouée par une élève de l'école de danse. C'est kitsch, et tout le monde photographie.

     Assieds-toi à gauche en montant, à droite en descendant : c'est le côté de la vallée. En juillet, les wagons sont pleins de passagers de paquebots ; le premier train du matin et le dernier du soir sont les seuls calmes. Depuis Myrdal, on peut redescendre à pied ou à vélo par l'ancienne route de chantier.

     culture
     37 €
   • 
     Le Nærøyfjord en bateau et en bus Deux heures de bateau électrique entre Flåm et Gudvangen, par l'Aurlandsfjord puis le Nærøyfjord, le plus étroit des fjords classés : deux cent cinquante mètres de large, des chutes d'eau à chaque virage, le hameau d'Undredal et ses chèvres. Retour en bus par le tunnel. ⚠️ Prix « à partir de » ; en juillet, le dernier départ de l'après-midi est le moins chargé.

     En savoir plus

     Le bateau quitte Flåm par l'Aurlandsfjord, passe devant Undredal — cent habitants, cinq cents chèvres, la plus petite église en bois debout de Scandinavie encore en service — puis tourne dans le Nærøyfjord. Dix-huit kilomètres, deux cent cinquante mètres de large au plus étroit, des parois qui montent à mille deux cents mètres et des cascades qui tombent directement dans l'eau, avec des hameaux sans route où le courrier arrive encore par bateau. Il est classé au patrimoine mondial avec Geiranger, et c'est le plus étroit des deux.

     Le bateau est électrique et silencieux depuis quelques années ; on entend les cascades et les chèvres. Il accoste à Gudvangen, au fond, d'où un bus ramène à Flåm par le tunnel en vingt minutes — c'est le principe de l'aller-retour, et le bus se réserve avec le bateau.

     Le fjord est plus beau par temps gris que par grand soleil : les nuages s'accrochent aux parois et les cascades doublent après la pluie. Reste sur le pont, avec un bonnet même en août, et place-toi à l'avant à bâbord : au passage le plus étroit, les deux rives sont à portée de voix.

     nature
     59 €

   Jour 9

   • 
     Belvédère de Stegastein Une passerelle de bois lamellé qui s'avance de trente mètres au-dessus du vide, à six cent cinquante mètres au-dessus de l'Aurlandsfjord, avec une paroi de verre au bout. Gratuit ; on y monte par une route de lacets depuis Aurland, à dix minutes de Flåm, ou par une navette en saison. ⚠️ La route continue vers le plateau d'Aurlandsfjellet, la « route des neiges », ouverte de juin à octobre.

     En savoir plus

     La passerelle a été posée en 2006 sur la route de montagne qui relie Aurland à Lærdal par le plateau, l'ancienne route avant le tunnel. Trente mètres de bois lamellé qui s'avancent depuis le virage et se courbent vers le bas, avec pour seule fin une paroi de verre : on marche jusqu'au bout et l'on regarde six cent cinquante mètres plus bas l'Aurlandsfjord, Aurland et ses champs, et Flåm tout au fond. Les architectes ont voulu qu'on ait la sensation de tomber ; c'est réussi.

     C'est gratuit. La route grimpe depuis Aurland, à dix minutes de Flåm, par une dizaine de lacets ; elle continue ensuite vers le plateau de l'Aurlandsfjellet, à mille trois cents mètres, un désert de rochers et de neige qu'on traverse en une heure jusqu'à Lærdal — ouverte de juin à octobre seulement, et c'est une des plus belles routes du pays.

     L'été, une navette monte depuis Flåm pour ceux qui n'ont pas de voiture. Le soir, la lumière vient d'en face et le fjord est doré ; le matin, il est dans l'ombre. Les cars des paquebots y sont en milieu de journée.

     nature
     gratuit
   • 
     Musée de la Flåmsbana Dans l'ancienne gare, au bord du quai : comment on a creusé vingt tunnels à la main entre 1923 et 1940, avec une locomotive d'origine et les photos des ouvriers. Gratuit, et c'est ce qu'on regarde en attendant le train.

     En savoir plus

     Installé dans l'ancienne gare de Flåm, au bord du quai où le train part, le musée raconte comment on a construit une ligne de vingt kilomètres qui monte de huit cents mètres en dix-sept ans, avec des ouvriers logés dans des baraques, des dynamitages à la main et un tunnel en spirale percé à l'intérieur de la montagne. Les photos d'époque montrent les hommes suspendus aux parois, et le matériel exposé — une locomotive électrique d'origine, des outils, des uniformes — n'a pas beaucoup changé jusqu'aux années 1990.

     Il explique aussi ce que la ligne a changé : avant elle, Flåm était un hameau de fermiers au bout d'un fjord, joignable par bateau ; après, c'est devenu l'un des lieux les plus visités du pays.

     C'est gratuit, ça prend une demi-heure, et c'est ce qu'on regarde en attendant le train ou le bateau — juste à côté du quai. Le magasin du musée est le seul endroit de Flåm où l'on trouve des livres sur la région.

     culture
     gratuit

   75 € hébergement · 52 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel à Aurland ou Flåm, 150 € la nuit.

   Voir les hébergements à Flåm et le Nærøyfjordlien affilié

8. Flåm et le Nærøyfjord → Bergen — E16 par les tunnels de Gudvangen et Voss, 2 h 42, 18 € par personne (35 € à partager).
9. 

   05. Bergen

   J10 → J12 · 3 nuits · 587.5 € par personne

   La capitale des fjords, ses quais hanséatiques et ses sept montagnes

   La capitale des fjords, ancienne plus grande ville du pays grâce à la morue séchée : les maisons de bois penchées du comptoir hanséatique de Bryggen, le funiculaire de Fløyen, la maison de Grieg, le marché aux poissons. ⚠️ Deux cent quarante jours de pluie par an ; le musée hanséatique est fermé pour restauration, les Schøtstuene se visitent.

   En savoir plus sur Bergen

   Bergen a été la plus grande ville de Norvège pendant cinq siècles, et elle le doit à la morue séchée : de 1350 à 1750, les marchands allemands de la Hanse ont tenu ici un comptoir fermé, Bryggen, dont les maisons de bois penchées, reconstruites après l'incendie de 1702, bordent toujours le port. On entre dans les passages étroits entre les façades et l'on est dans un entrepôt du Moyen Âge.

   La ville est coincée entre le fjord et sept montagnes, et le funiculaire de Fløyen monte à l'une d'elles en huit minutes : forêts, lacs, chèvres, et toute la ville dessous. C'est aussi la ville de Grieg, dont la maison de Troldhaugen se visite, et celle du musée KODE, quatre bâtiments d'art autour d'un lac.

   ⚠️ Bergen est la ville la plus pluvieuse d'Europe — deux cent quarante jours par an. On ne planifie pas selon la météo, on s'équipe. ⚠️ Le musée hanséatique de Finnegården est fermé pour restauration depuis 2018, le bâtiment ayant été soulevé d'un mètre pour refaire ses fondations ; les Schøtstuene, les salles d'assemblée des marchands, se visitent en attendant. Deux à trois nuits : la ville, Fløyen, et un fjord ou une île en bateau depuis le port.

   À table

   • Fiskesuppe — la soupe de poisson crémeuse de Bergen, au saumon, à la morue et aux légumes, le plat du marché aux poissons et de toutes les tables de la ville.
   • Persetorsk — la morue pressée et pochée, spécialité du Vestland, servie avec des pommes de terre et du beurre.
   • Skillingsbolle — la brioche à la cannelle de Bergen, plus grande et plus plate qu'ailleurs, dans les boulangeries de la vieille ville.
   • Raspeballer — les boulettes de pomme de terre râpée avec du mouton salé, le jeudi, tradition tenace de la côte ouest.
   • Crevettes du marché — vendues cuites au poids sur le Fisketorget, à manger sur le quai.

   Jour 10

   • 
     Bryggen, le quai hanséatique Soixante-deux maisons de bois alignées sur le port, reconstruites à l'identique après 1702 sur les fondations du XIᵉ siècle : on entre dans les passages entre les façades, on suit les galeries de bois où les marchands stockaient la morue, on lit les inscriptions des apprentis. Classé au patrimoine mondial et gratuit. ⚠️ Le matin avant dix heures, avant les paquebots.

     En savoir plus

     Bergen a été pendant cinq siècles le port par où passait la morue séchée des Lofoten, la nourriture de carême de toute l'Europe catholique, et c'est la Hanse — la ligue des villes marchandes allemandes — qui a tenu ce commerce de 1360 à 1754 depuis ce quai. Les marchands vivaient entre eux, sans femmes, avec des apprentis envoyés d'Allemagne à douze ans, dans des maisons de bois où le feu était interdit : on ne cuisinait que dans les salles communes, les Schøtstuene, à l'écart.

     Les soixante-deux maisons qui restent ont été reconstruites après l'incendie de 1702 sur les fondations d'origine, et elles penchent parce que le sol de remblai s'affaisse. On entre dans les passages entre les façades — les gårds — et l'on est dans un entrepôt médiéval : galeries de bois, poulies, planchers qui bougent, inscriptions au couteau.

     Le site est gratuit et se parcourt en une heure ; les boutiques d'artisans occupent les rez-de-chaussée. Le matin avant dix heures, avant les paquebots, ou le soir après dix-huit heures, le quai est vide et l'on entend le plancher craquer.

     marché
     gratuit
   • 
     Les Schøtstuene, salles de la Hanse Les salles d'assemblée où les marchands allemands mangeaient, jugeaient et fêtaient — les seuls bâtiments de Bryggen où le feu était autorisé, à l'écart des entrepôts de bois. La visite guidée raconte la vie du comptoir, ses apprentis de douze ans et ses règles de fer. ⚠️ Le musée hanséatique lui-même est fermé pour restauration ; c'est ici qu'on va à la place, de mai à octobre.

     En savoir plus

     Le feu était interdit dans les maisons de bois de Bryggen, et les marchands allemands ont donc bâti à l'écart, derrière l'église Sainte-Marie, des salles communes en pierre et en bois où l'on cuisinait, mangeait, jugeait et fêtait : les Schøtstuene. Quatre d'entre elles ont été reconstituées avec leurs longues tables, leurs bancs, la cuisine à foyer ouvert et les bières que l'on brassait sur place.

     La visite guidée raconte la vie du comptoir : des garçons envoyés d'Allemagne à douze ans pour dix ans d'apprentissage, sans droit de se marier ni de rentrer, soumis à des « jeux » d'initiation qu'on appellerait aujourd'hui des sévices, et une hiérarchie de fer sous l'autorité de l'assemblée qui siégeait ici. Les Norvégiens n'entraient pas.

     Le musée hanséatique lui-même, dans la maison de Finnegården sur le quai, est fermé depuis 2018 : le bâtiment a été soulevé d'un mètre pour refaire ses fondations, et sa réouverture s'annonce entre 2026 et 2027. En attendant, les Schøtstuene sont ce qui se visite, de mai à octobre, et le guide vaut la salle.

     culture
     19 €
   • 
     Bryggens Museum Bâti sur les fouilles de l'incendie de 1955, qui a mis au jour les fondations du Bergen du XIIᵉ siècle : on marche au-dessus des ruines, entre les objets du quotidien médiéval et sept cents inscriptions runiques trouvées sur place — lettres d'amour, comptes de marchands, insultes. ⚠️ C'est le musée qui explique ce qu'on vient de voir dehors.

     En savoir plus

     En 1955, un incendie a ravagé une partie de Bryggen, et sous les cendres les archéologues ont trouvé, sur quatre mètres de profondeur, le Bergen des XIIᵉ et XIIIᵉ siècles : fondations de maisons, quais, chaussures, peignes, jouets, et près de sept cents bâtonnets de bois gravés de runes — lettres commerciales, prières, déclarations d'amour, insultes. On croyait les runes réservées aux pierres dressées ; on a découvert que tout le monde écrivait, sur des morceaux de bois, les mêmes choses qu'aujourd'hui par message.

     Le musée a été construit sur le site même, et l'on marche au-dessus des fondations, sous des passerelles. Les runes sont dans des vitrines avec leur traduction : « Gyda dit que tu rentres à la maison » est la plus citée.

     C'est le musée qui explique ce qu'on vient de voir dehors, et il est à cinquante mètres du quai. Compte une heure et demie ; les guides des visites de Bryggen partent d'ici l'été, et le billet les inclut certains jours.

     culture
     16 €
   • 
     Funiculaire de Fløibanen Huit minutes de montée depuis le centre à trois cent vingt mètres, et Bergen entière sous les pieds, avec le fjord et les îles. Au sommet, des sentiers en forêt, un lac, des chèvres qui entretiennent les pentes, et des chemins pour redescendre à pied en quarante-cinq minutes. ⚠️ Prendre un aller simple et redescendre à pied, c'est la moitié du prix et la meilleure partie.

     En savoir plus

     Le funiculaire monte depuis le centre, à deux pas du marché aux poissons, jusqu'au mont Fløyen, à trois cent vingt mètres, en huit minutes. Il date de 1918 et transporte plus d'un million de personnes par an, dont beaucoup de Bergenois qui montent courir ou promener le chien. En haut, la ville entière s'étale sous une terrasse : les sept montagnes, le fjord, les îles, et Bryggen en miniature.

     Le plateau derrière est une forêt de pins et de lacs avec des sentiers balisés, un parc à trolls de bois pour les enfants, et des chèvres cachemire qui entretiennent les pentes l'été. On peut continuer deux heures jusqu'au mont Ulriken, le plus haut des sept, et redescendre par son téléphérique.

     La bonne formule est de monter en funiculaire et de redescendre à pied, quarante-cinq minutes de lacets en forêt jusqu'au centre — la moitié du prix et la meilleure partie. Les billets s'achètent en ligne ; la file du guichet est longue en été, et le funiculaire part toutes les quinze minutes jusqu'à tard le soir.

     nature
     19 €

   Jour 11

   • 
     Le marché aux poissons et Torgallmenningen Sur le port depuis le XIIIᵉ siècle : saumon, crabe royal, crevettes vendues au poids, et des étals qui préparent un sandwich sur place. ⚠️ Les prix des étals à touristes sont deux fois ceux de la halle couverte voisine, où les habitants achètent — y jeter un œil avant de commander.

     En savoir plus

     Il y a un marché sur ce quai depuis le XIIIᵉ siècle, quand les pêcheurs y vendaient directement depuis leurs barques. Aujourd'hui, les étals sous les tentes vendent du saumon, du crabe royal des mers du Nord, des crevettes cuites au poids, du flétan, et préparent sur place des sandwichs et des soupes de poisson à manger debout face au port. Une halle couverte, à côté, abrite l'office du tourisme et des comptoirs plus sérieux.

     C'est un marché à touristes, et les prix des tentes le disent — le double de la halle. Les Bergenois n'y achètent pas ; ils vont à l'intérieur ou au supermarché. Mais la soupe de poisson y est bonne, et regarder un crabe royal vivant de près vaut le passage.

     Derrière, Torgallmenningen est la grande place piétonne de la ville, et l'on remonte de là vers le lac, les musées KODE et le théâtre national fondé par Ibsen. Le marché ferme tôt et n'ouvre pas tous les jours hors saison ; en été, il tourne tous les jours jusqu'au soir.

     marché
     gratuit

   Jour 12

   • 
     KODE, les musées d'art Quatre bâtiments autour du lac de Lille Lungegårdsvann : la collection Rasmus Meyer, l'une des meilleures de Munch hors d'Oslo, les paysages romantiques de Dahl, l'argenterie et le design. ⚠️ Un billet pour les quatre, valable la journée ; Rasmus Meyer est celui à ne pas sauter.

     En savoir plus

     Quatre bâtiments alignés le long du lac de Lille Lungegårdsvann, au centre, réunis sous un même nom. Rasmus Meyer est celui à ne pas manquer : un négociant en farine de Bergen a réuni, avant la Première Guerre, la meilleure collection de Munch hors d'Oslo — la Jalousie, Mélancolie, les femmes sur le pont — et l'a léguée à la ville avec des intérieurs peints de fermes du Hardanger remontés à l'étage.

     Lysverket, l'ancien siège de la compagnie d'électricité, montre l'art norvégien du XIXᵉ siècle, avec les paysages de Dahl et les scènes de fjord des romantiques nationaux, et de l'art contemporain dans les étages. Permanenten est le musée des arts décoratifs — argenterie de Bergen, porcelaine chinoise, design scandinave ; Stenersen, l'art moderne.

     Un seul billet ouvre les quatre pour la journée, et la maison de Grieg à Troldhaugen en dépend aussi. Le mardi soir, certains bâtiments ouvrent tard. Si tu n'as qu'une heure, Rasmus Meyer et le premier étage de Lysverket suffisent.

     culture
     19 €

   75 € hébergement · 56 € repas · 12 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans le centre, 150 € la nuit.

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10. Bergen → Hardanger et Trolltunga — E16 puis Rv13 par le pont du Hardanger, 3 h, 18 € par personne (35 € à partager).
11. 

    06. Hardanger et Trolltunga

    J13 → J14 · 2 nuits · 343 € par personne

    Le fjord des vergers, ses cascades et la langue de troll

    Le fjord des vergers et du cidre, sous le plus grand plateau de montagne d'Europe. Odda est la base de Trolltunga, la langue de roche au-dessus du vide — ⚠️ vingt-huit kilomètres et dix heures de marche, de juin à septembre. Pour les autres : Vøringsfossen et sa passerelle, Låtefossen sur la route, les fermes de Lofthus.

    En savoir plus sur Hardanger et Trolltunga

    Le Hardangerfjord est le deuxième du pays par la longueur et le plus doux par le climat : ses rives sont couvertes de vergers — pommes, cerises, prunes — plantés par des moines anglais au XIIIᵉ siècle, et l'on y produit le seul cidre norvégien à appellation. Au-dessus, le Hardangervidda, le plus grand plateau de montagne d'Europe, et le glacier de Folgefonna.

    Odda, au fond du fjord, est une ville industrielle sans charme et c'est la base de Trolltunga : la langue de roche qui s'avance dans le vide sept cents mètres au-dessus du lac Ringedalsvatnet, la photo la plus partagée de Norvège. ⚠️ Ce n'est pas une promenade : vingt-huit kilomètres aller-retour et huit cents mètres de dénivelé depuis le parking de Skjeggedal, dix à douze heures, et une file d'attente pour la photo. On part à l'aube, entre juin et septembre, avec de quoi manger et se couvrir, et l'on renonce si la météo tourne.

    Pour qui ne marche pas dix heures, le fjord suffit : Vøringsfossen à Eidfjord, cent quarante-cinq mètres de chute avec une passerelle au-dessus du vide, Låtefossen qui tombe en deux bras sur la route, et les fermes à cidre de Lofthus. Deux nuits, trois si Trolltunga.

    À table

    • Cidre du Hardanger — le seul cidre à appellation protégée de Norvège, des vergers de Lofthus et d'Ulvik, à goûter à la ferme le long du fjord.
    • Cerises et pommes du fjord — vendues aux stands de bord de route en juillet-août ; les vergers font la réputation de la vallée depuis les moines du XIIIᵉ siècle.
    • Pinnekjøtt — les côtes de mouton salées et séchées, cuites à la vapeur sur des branches de bouleau, plat de Noël servi toute l'année dans les auberges.
    • Truite de montagne — celle des lacs du Hardangervidda, fumée ou grillée, dans les gîtes de Trolltunga.

    Jour 13

    • 
      Vøringsfossen et sa passerelle Cent quarante-cinq mètres de chute libre au fond de la vallée de Måbødalen, vus depuis un escalier de métal et une passerelle qui traverse le canyon au-dessus de la cascade, ouverts en 2020. Gratuit, à vingt minutes d'Eidfjord par la route du plateau. ⚠️ Deux belvédères : celui du haut, près de l'hôtel, a la passerelle ; celui du bas, la vue d'en face.

      En savoir plus

      La cascade tombe de cent quarante-cinq mètres, en chute libre, au fond de la vallée de Måbødalen, là où le plateau du Hardangervidda s'effondre d'un coup vers le fjord. C'était déjà l'attraction touristique numéro un de Norvège au XIXᵉ siècle — les Anglais y montaient à cheval — et elle le reste, avec un hôtel au bord du gouffre depuis 1880.

      Depuis 2020, un escalier d'acier de quatre-vingt-dix-neuf marches descend le long de la falaise et une passerelle traverse le canyon au-dessus de la chute, quarante-sept mètres d'un bord à l'autre, avec un plancher qui laisse voir le vide. On marche dans les embruns, et l'on ressort du côté opposé. Les architectes ont voulu que le site se visite sans qu'on ait à s'approcher du bord, comme les gens le faisaient avant, avec les accidents qu'on devine.

      Deux belvédères, gratuits : celui du haut, près de l'hôtel, avec l'escalier et la passerelle ; celui du bas, sur l'ancienne route, avec la vue d'en face. Ils sont à vingt minutes d'Eidfjord, sur la route qui monte vers le plateau et Oslo.

      nature
      gratuit
    • 
      Randonnée à Trolltunga La langue de roche au-dessus du lac Ringedalsvatnet : vingt-huit kilomètres aller-retour et huit cents mètres de dénivelé depuis le parking de Skjeggedal, dix à douze heures. La navette jusqu'au parking supérieur de Mågelitopp épargne les quatre premiers kilomètres et quatre cents mètres de montée — c'est elle qu'on compte ici. ⚠️ Le parking de Skjeggedal coûte en plus l'équivalent de cinquante euros par voiture ; départ avant sept heures, de juin à septembre seulement, et une file pour la photo au bout.

      En savoir plus

      La langue de troll est un éperon de roche qui s'avance à l'horizontale au-dessus du lac Ringedalsvatnet, sept cents mètres plus bas ; elle a été dégagée par le glacier il y a dix mille ans et elle tient parce que le granit ne se fend pas facilement. Personne n'y allait il y a vingt ans ; les réseaux sociaux en ont fait la photo la plus partagée de Norvège, et l'on fait maintenant la queue au bout pour s'y asseoir, une personne à la fois.

      Le sentier part du parking de Skjeggedal, monte raide pendant quatre kilomètres jusqu'à Mågelitopp — la partie que la navette épargne — puis traverse le plateau sur dix kilomètres, entre lacs, névés et dalles, avec quelques passages où l'on met les mains. C'est long plus que difficile ; ce qui rend l'endroit dangereux, c'est la météo, qui passe du soleil au brouillard glacé en une heure, et la fatigue du retour.

      Pars avant sept heures, avec deux litres d'eau, à manger, des couches chaudes et une veste imperméable, des chaussures de montagne, et fais demi-tour sans état d'âme si le temps tourne. La saison sans guide va de juin à septembre ; hors saison, seuls les guides y montent. Le parking se paie par voiture et se réserve en ligne l'été, comme la navette.

      sport
      23 €

    Jour 14

    • 
      Låtefossen Deux bras de cascade qui tombent côte à côte sur cent soixante-cinq mètres et se rejoignent sous un pont de pierre à six arches, que la route traverse dans les embruns. ⚠️ Sur la route 13 au sud d'Odda ; on s'arrête sur le parking, on se fait mouiller, on repart. Gratuit.

      En savoir plus

      La route 13, au sud d'Odda, passe sur un pont de pierre à six arches, et sous le pont tombent deux cascades jumelles, côte à côte, alimentées par le même lac de montagne et réunies au moment de toucher la rivière — cent soixante-cinq mètres de chute, et une bruine qui traverse la route. On l'a vue depuis les voitures pendant un siècle ; le pont date de 1859.

      Il n'y a rien à faire d'autre que s'arrêter sur le parking, marcher jusqu'au milieu du pont et se laisser mouiller. Au printemps, quand la neige fond, le débit double et le pont est sous une pluie horizontale ; en août, on la traverse à sec. C'est gratuit, ça prend vingt minutes, et c'est la cascade la plus facile du parcours.

      Elle est sur la route qui mène d'Odda vers Røldal et Stavanger, donc sur le chemin de l'étape suivante : garde-la pour le jour du départ, et regarde la vallée en descendant — les vergers laissent la place aux alpages.

      nature
      gratuit
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      Les vergers et fermes à cidre de Lofthus La rive est du fjord, entre Kinsarvik et Odda, est une succession de vergers en terrasses qui descendent dans l'eau, avec des stands de fruits l'été et des fermes qui font goûter leur cidre — le seul de Norvège à appellation protégée. ⚠️ Mai pour les fleurs, août-septembre pour les fruits ; la dégustation à la ferme est payante, à la carte.

      En savoir plus

      Les moines cisterciens venus d'Angleterre ont planté les premiers vergers de Lofthus au XIIIᵉ siècle, parce que le fjord tempère l'hiver et que la pente exposée au sud prend le soleil ; huit siècles plus tard, la rive est du Hardangerfjord fournit la moitié des fruits de Norvège — pommes, poires, prunes, cerises — sur des terrasses qui descendent jusqu'à l'eau, avec les glaciers de Folgefonna en face. En mai, la floraison couvre la rive de blanc et de rose.

      Le cidre est né de ces vergers, et c'est le seul de Norvège à porter une appellation protégée, comme un vin : sec, trouble, et vendu à la ferme par les producteurs eux-mêmes, qui font goûter dans leurs granges. Ulvik, au fond du fjord, a sa route du cidre ; Lofthus et Kinsarvik, leurs stands de fruits au bord de la route.

      L'été, on achète les cerises au kilo au bord de la route et l'on mange sur un ponton. La dégustation à la ferme se paie sur place ; certaines demandent de réserver. La randonnée de la Munketreppene, l'escalier des moines, monte depuis Lofthus vers le plateau par le chemin qu'ils ont dallé.

      marché
      gratuit

    70 € hébergement · 50 € repas · 10 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel à Odda ou Eidfjord, 140 € la nuit.

    Voir les hébergements à Hardanger et Trolltungalien affilié

12. Hardanger et Trolltunga → Oslo — E134 par Haukeli — 370 km, 5 h 30, 30 € par personne (60 € à partager).

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