Polynésie française en 10 jours : l'itinéraire jour par jour

3 049 € par personne sur place pour 10 jours, soit 305 € / jour — en 5 étapes, de Tahiti à Fakarava. En passant par Moorea, Bora Bora et Rangiroa.

Autres durées : 5 jours · deux semaines · toutes les étapes de Polynésie française

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Tahiti

   J1 → J2 · 2 nuits · 401 € par personne

   L'île mère : montagnes noires, marché et rouleaux

   L'île mère, où atterrissent tous les vols internationaux — c'est la seule porte d'entrée de l'archipel. Elle est montagneuse, volcanique et noire, sans lagon spectaculaire : on n'y reste pas pour les plages. ⚠️ La monnaie est le franc Pacifique, pas l'euro, et le forfait français ne fonctionne pas ici.

   En savoir plus sur Tahiti

   Tahiti est l'île mère de la Polynésie française et sa seule porte d'entrée : tous les vols internationaux atterrissent à Faa'a, et tous les vols intérieurs en repartent. On y passe donc nécessairement, à l'aller comme au retour, ce qui justifie d'y consacrer une journée plutôt que d'enchaîner immédiatement une correspondance.

   ⚠️ Il ne faut pas y chercher l'image de carte postale. L'île est volcanique, montagneuse et jeune géologiquement : ses plages sont de sable noir, son lagon est étroit et sa côte est urbanisée sur presque tout le pourtour. Les lagons turquoise sont dans les archipels, pas ici. En échange, l'intérieur est spectaculaire — vallées encaissées, cascades, et la presqu'île de Taiarapu avec Teahupo'o et sa vague.

   ⚠️ Deux points pratiques surprennent les voyageurs français. La monnaie est le franc Pacifique, à parité fixe avec l'euro mais matériellement différent — il se change sur place et ne s'utilise nulle part ailleurs. Et le forfait mobile français ne fonctionne pas : la Polynésie n'est pas dans l'itinérance européenne, une carte locale ou une eSIM est nécessaire. Le marché de Papeete, tôt le matin, et les roulottes de la place Vaiete le soir — cuisines ambulantes servant poisson cru au lait de coco et brochettes — sont les deux moments à ne pas manquer.

   À table

   • Poisson cru au lait de coco — le thon rouge mariné au citron vert et noyé de lait de coco frais, le plat de toutes les tables.
   • Roulottes de Papeete — les camions-restaurants de la place Vai'ete le soir, steak frites, chow mein et poisson grillé sur des tables en plastique.
   • Ma'a Tahiti — le repas du dimanche cuit au four enterré, cochon, uru, fafa et poisson, dans les familles et les pensions.
   • Firi firi — les beignets torsadés à la coco, au petit-déjeuner avec un café au lait de coco.
   • Po'e — le pudding de banane, papaye ou potiron lié à l'amidon et nappé de lait de coco, dessert du ma'a.

   Jour 1

   • 
     Marché de Papeete et front de mer Deux étages ouverts dès 5 h : poissons du lagon, couronnes de tiare, monoï, vanille, tapa. Le samedi matin, toute l'île y monte. C'est le seul endroit du séjour où l'on voit la Polynésie qui travaille plutôt que celle qui accueille.

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     La halle se lit d'un coup d'œil, sur deux niveaux. En bas, le vivant : thons et bonites entiers posés sur la glace, poissons de lagon rangés par taille et par couleur, uru, fei, taros, et des couronnes de fleurs tressées le matin même qui se vendent pour être portées le jour même. À l'étage, le monoï, les paréos, la vanille, les nacres et les tressages de pandanus.

     Le monoï de Tahiti n'est pas un nom commercial mais une appellation d'origine : huile de coprah issue de cocotiers poussés sur sol corallien, et fleurs de tiare cueillies en bouton, mises à macérer. Autre chose à savoir avant de sortir un billet : on ne paie pas en euros. La monnaie est le franc Pacifique, à parité fixe avec l'euro mais aux chiffres déroutants, les prix courants s'affichant en centaines et en milliers.

     Le marché ouvre avant le jour et c'est ce moment-là qui vaut le déplacement : à la mi-journée, une bonne partie des étals est déjà pliée. Prévoir des espèces en petites coupures, beaucoup de vendeurs ne prennent pas la carte. La vanille et le monoï s'achètent ici moins cher qu'à l'aéroport, et l'on peut sentir avant de choisir.

     marché
     gratuit
   • 
     Jardins d'eau de Vaipahi et cascades Un jardin botanique en bord de route sur la côte sud, avec une cascade et des sentiers qui montent en forêt. Les trois cascades de Faarumai, plus au nord, tombent de plus de cent mètres dans un cirque de fougères arborescentes.

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     Le jardin s'organise autour de sources et de biefs qui descendent vers la route : bassins, arbres à pain, taros, gingembres, bambous, et un sentier qui grimpe derrière dans une forêt humide où les fougères arborescentes tiennent la pente. On y voit rassemblées, sur quelques hectares, les plantes qui nourrissaient et soignaient la Polynésie avant l'arrivée des cargos.

     Ce vert-là s'explique par la géographie de l'île. Toute la population de Tahiti vit sur l'anneau littoral ; l'intérieur, lui, n'est habité par personne. Ce n'est qu'un empilement de vallées verticales et de crêtes que la pluie arrose bien plus abondamment que la côte, et c'est de là que tombent les cascades du versant est, au fond de vallées très courtes qui forment des cirques de parois.

     Les adresses se donnent ici en PK, des points kilométriques comptés depuis Papeete dans les deux sens : c'est le seul repère qui serve à trouver une entrée de jardin ou un départ de sentier. Les chemins sont argileux et glissants dès qu'il a plu. L'accès aux chutes hautes a déjà été fermé après des éboulements — les panneaux qui l'annoncent sont à prendre au sérieux, la roche est friable et les blocs tombent sans prévenir.

     nature
     5 €

   Jour 2

   • 
     Presqu'île de Taiarapu et Teahupo'o La vague de Teahupo'o brise sur un récif à cinquante centimètres de fond et forme un tube parmi les plus lourds du monde — elle a accueilli les épreuves olympiques de surf en 2024. On la voit depuis la pointe, ou de plus près en taxi-boat.

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     Tahiti est double : une grande île ronde et une presqu'île, reliées par l'isthme étroit de Taravao. Sur la côte sud de cette presqu'île, la route s'arrête net à Teahupo'o. Au-delà commence le fenua aihere, une frange de côte sans route où les maisons ne se rejoignent qu'en bateau ou par un sentier littoral — c'est le bout du réseau routier de l'île, et cela se sent tout de suite.

     La vague doit sa forme au relief sous-marin : le fond remonte d'un coup, d'une grande profondeur au platier, si bien que toute la houle trébuche d'un seul coup au lieu de se briser progressivement. D'où ce tube épais et bas sur l'eau. Le nom se traduit d'ordinaire par mur de crânes. Les épreuves olympiques de surf de 2024 s'y sont tenues, non sans conflit : la construction d'une nouvelle tour des juges sur le récif a été contestée sur place pour les dégâts causés au corail.

     Elle ne marche pas toute l'année : il lui faut une houle de sud, donc l'hiver austral, et elle peut être plate le reste du temps. Depuis la pointe, on la voit de loin et petite ; le taxi-boat reste le seul moyen d'en approcher. Ne pas se mettre dans le chenal, c'est le passage des surfeurs et des bateaux.

     nature
     gratuit
   • 
     Musée de Tahiti et des Îles Rouvert en 2023, c'est le meilleur endroit pour comprendre d'où viennent les Polynésiens : une migration de trois mille ans depuis Taïwan, à la voile et à l'étoile, jusqu'à une île qu'on ne voit qu'à trente kilomètres. Tatouage, tapa, pirogues à balancier.

     En savoir plus

     Le parcours va du récif à la société : formation des îles, peuplement, puis les objets. Herminettes de pierre emmanchées, tapa, ornements de plumes et de nacre, pièces de pirogue, instruments de tatouage. Le tapa n'est pas un tissu : c'est de l'écorce interne de mûrier à papier détrempée puis battue au maillet sur une enclume de bois jusqu'à s'élargir en feuille, et l'on entend encore ce battement dans les villages qui le pratiquent.

     Un mot du vocabulaire courant vient d'ici : tatau. Les marins de Cook l'ont rapporté en Europe, où il est devenu tattoo, puis tatouage. La pratique a pourtant été interdite par les missionnaires au XIXe siècle et a bien failli disparaître ; sa renaissance date des années quatre-vingt, à partir de ce que les dessins anciens et les archipels voisins avaient conservé.

     À faire en début de séjour plutôt qu'à la fin : les marae, les motifs et les noms de lieux se lisent tout autrement après. Le musée est posé au bord du lagon, face à Moorea, et son parc permet de souffler entre deux salles. Il ferme un jour par semaine, à vérifier avant de traverser l'île pour rien.

     culture
     10 €

   95 € hébergement · 66 € repas · 32 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel de bord de lagon, 190 € la nuit.

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2. Tahiti → Moorea — Ferry Papeete → Vaiare, 30 min, 45 min, 12 € par personne.
3. 

   02. Moorea

   J3 → J4 · 2 nuits · 473 € par personne

   Deux baies, un mont percé, à trente minutes de ferry

   À trente minutes de ferry de Tahiti, avec deux baies profondes séparées par un mont percé d'un trou. Elle a le lagon que Tahiti n'a pas, et des prix nettement inférieurs à Bora Bora. On en fait le tour en soixante kilomètres de route côtière — c'est l'île la plus facile de l'archipel.

   En savoir plus sur Moorea

   Moorea est à trente minutes de ferry de Tahiti et c'est l'île la plus facile de l'archipel : on peut y aller sans réserver de vol intérieur, en faire le tour en soixante kilomètres de route côtière, et y trouver des prix sans commune mesure avec Bora Bora. Elle a le lagon que Tahiti n'a pas.

   Sa forme est celle d'un cœur découpé par deux baies profondes — Cook et Opunohu — séparées par une arête que domine le mont Rotui, avec au fond le mont Mouaputa, percé d'un trou dans son sommet. Le belvédère qui surplombe les deux baies se rejoint en voiture et donne le panorama le plus connu de Polynésie.

   Le lagon se découvre en pirogue à moteur, lors de sorties à la journée qui combinent nourrissage des raies pastenagues et observation des requins à pointe noire dans un mètre d'eau. ⚠️ Ces animaux sont habitués et inoffensifs, mais le nourrissage modifie leur comportement et fait l'objet de critiques ; certains opérateurs y ont renoncé. De juillet à octobre, les baleines à bosse viennent mettre bas dans ces eaux et s'observent depuis le bateau — ⚠️ la mise à l'eau avec elles est strictement encadrée par la réglementation locale et interdite avec les mères accompagnées d'un baleineau.

   À table

   • Ananas de Moorea — les plantations de la vallée d'Opunohu, le fruit le plus sucré de l'archipel, en tranches au bord de la route.
   • Jus Rotui — l'usine de jus de l'île presse les ananas et les pamplemousses locaux, visite et dégustation.
   • Mahi-mahi sauce vanille — la dorade coryphène sous une sauce crémeuse à la vanille de Tahiti, dans les restaurants du lagon.
   • Chevrettes — les crevettes de rivière des vallées, sautées à l'ail ou au curry coco.
   • Poisson cru — au lait de coco, sur toutes les cartes des pensions.

   Jour 3

   • 
     Belvédère et baies de Cook et d'Opunohu Deux baies profondes séparées par le mont Rotui, et un belvédère qui les tient toutes les deux dans le même regard. ⚠️ Cook n'a jamais mouillé dans la baie de Cook : il était dans celle d'Opunohu, à côté — l'erreur est sur toutes les cartes depuis deux siècles.

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     Depuis la plate-forme, les deux baies s'ouvrent de part et d'autre du mont Rotui, et l'on domine toute la vallée d'Opunohu : pâturages, rangs d'ananas sur les pentes, forêt sombre au fond. Ces baies ne sont pas des cratères, contrairement à ce qu'on lit souvent, mais d'anciennes vallées de rivière noyées par la remontée de la mer — le relief sous-marin prolonge exactement celui des versants.

     En face, le mont Mouaputa est percé de part en part. La tradition raconte que le demi-dieu Pai, depuis Tahiti, y a lancé sa lance pour empêcher les dieux de Raiatea d'emporter le Rotui pendant la nuit : le trou est celui de la lance, et la montagne est restée là. Sur les cartes marines, la baie de Cook porte un nom que Cook n'a pas mérité, puisqu'il avait mouillé dans celle d'à côté.

     Monter tôt : les sommets s'encapuchonnent de nuages à mesure que la journée avance, et un belvédère bouché ne se rattrape pas. La route d'accès est étroite, en lacets, et traverse la vallée agricole où l'on peut s'arrêter aux marae et à la ferme-école. Il n'y a rien à boire là-haut, monter avec de l'eau.

     nature
     gratuit
   • 
     Lagon en pirogue : raies et requins Le tour du lagon en pirogue à balancier s'arrête sur un banc de sable où les raies pastenagues viennent au contact et où les requins pointes noires tournent à deux mètres. Ils sont là par habitude de nourrissage, ce qui est discutable — les opérateurs sérieux ne nourrissent plus.

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     L'arrêt se fait sur un banc de sable où l'on a pied, dans une eau laiteuse. Les raies arrivent par en dessous, lisses et étonnamment lourdes, et se glissent contre les jambes ; les requins pointes noires, eux, gardent leurs distances et tournent en périphérie, reconnaissables au liseré noir en bout de dorsale. Ce sont de petits requins côtiers, farouches, qui fuient dès qu'on fait un geste brusque.

     La Polynésie a interdit la pêche aux requins dans l'ensemble de sa zone économique, ce qui en fait l'un des plus vastes sanctuaires du monde : la densité qu'on observe ici n'est pas un décor, c'est le résultat de cette protection. La raie, en revanche, porte à la base de la queue un dard dentelé et venimeux dont elle se sert en défense — d'où la règle de traîner les pieds sur le sable au lieu de les poser, pour ne jamais en surprendre une enfouie.

     On ne touche pas : une pellicule de mucus protège leur peau des parasites, et la main la retire. Le nourrissage, qui explique leur présence, est de plus en plus abandonné par les opérateurs sérieux. Sortir le matin, avant que l'alizé ne lève un clapot qui brouille tout, et porter un tee-shirt plutôt que de la crème.

     nature
     55 €

   Jour 4

   • 
     Marae de Titiroa et plantations d'ananas Des plateformes de pierre où se tenaient les cérémonies avant l'arrivée des missionnaires — et non des temples couverts : le culte se faisait à ciel ouvert. La vallée d'Opunohu en compte une cinquantaine, dans une forêt de châtaigniers tahitiens.

     En savoir plus

     Un marae, concrètement, c'est une cour rectangulaire dallée, fermée d'un muret bas, avec à une extrémité une plate-forme surélevée, l'ahu, et des dalles dressées plantées dans le sol : chacune marquait la place d'un officiant ou d'une famille. Ici, l'ensemble est posé sous des mape, les châtaigniers tahitiens, dont les racines forment des contreforts ondulés hauts comme un homme.

     La vallée conserve aussi des plates-formes de tir à l'arc, en forme d'étoile. Le tir y était un exercice réservé aux chefs, entouré d'interdits, et l'on ne visait aucune cible : on cherchait la plus grande distance, la flèche étant tirée depuis un genou. C'est l'un des rares sports anciens dont il reste des installations en pierre.

     Ce sont des lieux sacrés, toujours considérés comme tels : on ne monte pas sur l'ahu, on ne déplace ni n'emporte aucune pierre, et on n'y pique-nique pas. Le sol est humide sous les arbres et les moustiques y sont nombreux. En redescendant, les ananas de Moorea se vendent au bord de la route et partent aussi vers la jusserie de l'île : la variété locale est petite, très sucrée, et se mange jusqu'au cœur.

     culture
     gratuit
   • 
     Randonnée des Trois Cocotiers Trois heures aller-retour depuis le belvédère, sur une crête étroite entre les deux baies, dans une forêt de fougères et de bambous. C'est raide et glissant après la pluie ; c'est aussi le seul point de vue qui domine le mont Rotui.

     En savoir plus

     Le sentier quitte la vallée par une pente raide, s'enfonce sous les mape et les bambous, puis suit une croupe étroite où les racines font office de marches. La terre est une argile rouge qui devient savonneuse dès la première averse, et le dernier ressaut se monte plus qu'il ne se marche. En haut, le col ouvre d'un côté sur la baie d'Opunohu, de l'autre sur les crêtes intérieures.

     Une bonne partie de ce qu'on traverse ne devrait pas s'y trouver. Le miconia, un arbuste ornemental introduit dans les années trente et reconnaissable à ses très grandes feuilles violettes en dessous, a envahi la forêt humide des îles hautes : il fait de l'ombre sur tout ce qui pousse en dessous et finit par ne rien laisser d'autre. Ses racines superficielles retiennent mal le sol, ce qui aggrave les glissements de terrain sur ces pentes.

     Rien de dangereux ne vit dans ces forêts : ni serpent, ni gros animal. Les seuls vrais risques sont l'argile, la chaleur et, au sol ou sous une pierre, le centipède, un mille-pattes dont la piqûre fait très mal. Chaussures fermées, beaucoup d'eau — il n'y en a pas sur le parcours — et départ tôt, les averses viennent souvent l'après-midi.

     nature
     gratuit

   103 € hébergement · 70 € repas · 36 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Bungalow de jardin en bord de lagon, 205 € la nuit.

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4. Moorea → Bora Bora — avion, via Huahine et Raiatea et Taha'a, 4 h, 204 € par personne.
5. 

   03. Bora Bora

   J5 → J6 · 2 nuits · 613 € par personne

   Le lagon le plus photographié du monde, et son prix

   Le lagon le plus photographié du monde, autour d'un piton volcanique, avec un anneau de motu qui portent les hôtels sur pilotis. ⚠️ C'est de très loin l'étape la plus chère du parcours, hébergement comme restauration. Le tour du lagon en pirogue, avec raies et requins, reste abordable et vaut la journée.

   En savoir plus sur Bora Bora

   Bora Bora est un piton volcanique de sept cents mètres — le mont Otemanu — entouré d'un lagon peu profond et d'un anneau de motu qui portent les hôtels sur pilotis. C'est cette configuration, rare même en Polynésie, qui produit les dégradés de bleus les plus photographiés du monde.

   ⚠️ C'est de très loin l'étape la plus chère du parcours, et l'écart avec les autres îles est vertigineux : une nuit en bungalow sur pilotis peut coûter davantage qu'une semaine complète à Huahine, et la restauration hors hôtel est limitée et onéreuse. Beaucoup de voyageurs y passent deux nuits et complètent avec des îles moins coûteuses, ce qui est le meilleur arbitrage.

   Le tour du lagon en pirogue reste, lui, parfaitement abordable et constitue le meilleur usage d'une journée : on s'arrête sur des hauts-fonds pour nager avec les raies pastenagues et les requins à pointe noire, on plonge sur les jardins de corail, et l'on déjeune sur un motu. ⚠️ Les raies manta se voient dans certaines zones du lagon selon la saison et le courant, sans garantie. L'île principale se fait en trente-deux kilomètres de route côtière, à vélo ou en scooter, et l'on y croise encore les canons américains laissés par la base militaire installée ici pendant la Seconde Guerre mondiale.

   À table

   • Poisson cru au lait de coco — sur toutes les cartes, du snack de Vaitape aux hôtels sur pilotis.
   • Mahi-mahi à la vanille — le poisson du large sous une sauce à la vanille de Taha'a, dans les restaurants du lagon.
   • Pique-nique sur un motu — poisson grillé et fruits sur un îlot, au retour de la sortie raies et requins.
   • Po'e banane — le pudding de banane au lait de coco, dessert des pensions.
   • Hinano — la bière de l'archipel, sur la plage de Matira au coucher du soleil.

   Jour 5

   • 
     Coucher de soleil sur l'Otemanu Depuis la côte ouest, le soleil tombe derrière le récif et l'Otemanu passe au noir. C'est gratuit, c'est le meilleur moment de la journée, et c'est exactement l'image pour laquelle des gens traversent la planète.

     En savoir plus

     L'Otemanu est ce qui reste du volcan dont l'effondrement a formé Bora Bora : un piton de basalte de plus de sept cents mètres, aux parois verticales, qui n'a jamais été gravi jusqu'au sommet — la roche y est trop délitée pour être escaladée en sécurité, et l'ascension est aujourd'hui interdite. Sa forme est ce que tout le monde reconnaît avant même d'avoir vu l'île.

     Depuis la côte ouest ou depuis un motu de l'anneau, le soleil se couche derrière le récif et la montagne passe progressivement au noir, en contre-jour, pendant que le lagon traverse une série de bleus puis de roses. C'est l'image pour laquelle des gens traversent la planète, et elle ne coûte rien.

     ⚠️ C'est aussi à peu près la seule chose gratuite de l'étape : Bora Bora est de très loin l'endroit le plus cher du parcours, hébergement comme restauration, et le contraste entre la dépense et la nature de ce qu'on vient chercher est frappant. La route côtière fait le tour de l'île sur une trentaine de kilomètres et se parcourt à vélo ou en scooter, ce qui donne accès à plusieurs points de vue publics.

     détente
     gratuit
   • 
     Tour du lagon en pirogue Le seul moyen de voir l'île pour ce qu'elle est : un volcan effondré cerné d'un anneau de motu. La sortie inclut le snorkeling avec raies et requins, un pique-nique de poisson grillé sur un motu, et le tour complet du mont Otemanu.

     En savoir plus

     La sortie tourne autour du massif central, et c'est en tournant que l'île se comprend : la montagne change de profil à chaque quart d'heure, tandis que l'anneau de motu reste, lui, à distance constante. Entre les deux, l'eau passe par toutes les nuances selon le fond — sable blanc, herbiers sombres, patates de corail — et non selon la profondeur seule.

     Darwin a donné l'explication de ce paysage il y a près de deux siècles, et elle tient toujours. L'île volcanique s'enfonce lentement sous son propre poids ; le récif, lui, continue de bâtir vers le haut pour rester dans la lumière. La montagne rétrécit donc pendant que l'anneau, lui, se maintient. Bora Bora est à mi-parcours ; les atolls des Tuamotu, où plus aucune montagne n'émerge, sont la fin de la même histoire.

     L'anneau n'est franchissable qu'en un seul point, la passe de Teavanui, à l'ouest — profonde, ce qui a fait de ce lagon un port naturel et explique la base américaine. Partir le matin : l'alizé lève un clapot l'après-midi et la pirogue tape. Prévoir un tee-shirt à manches, le soleil réfléchi par le sable brûle même à l'ombre.

     nature
     90 €

   Jour 6

   • 
     Mont Pahia et point de vue de Matira L'Otemanu, 727 m, est inescaladable — sa roche volcanique s'effrite en main. Le Pahia, à côté, se monte en quatre heures avec des cordes fixes. Plus simple : la pointe Matira, seule plage publique de l'île, avec l'eau à la ceinture sur trois cents mètres.

     En savoir plus

     De loin, l'île se résume à une lame de basalte posée sur une turquoise. De près, la roche de l'Otemanu se délite entre les doigts : c'est un basalte altéré, sans prise fiable, et aucune voie n'y est praticable. Le Pahia, à côté, se monte par un itinéraire raide équipé de cordes fixes, dans une terre qui glisse et une végétation qui griffe.

     Le nom même de l'île est un malentendu conservé. Elle s'appelle Pora Pora, que l'on traduit d'ordinaire par première-née ; mais le tahitien ne connaît pas le son b, et les Européens ont entendu et écrit Bora Bora. Le nom faux est resté partout, y compris sur les cartes officielles.

     Le Pahia ne se fait pas seul ni après la pluie, et la descente est plus délicate que la montée. Pour une vue sans engagement, la pointe de Matira suffit : c'est la seule plage vraiment publique de l'île, le reste du littoral étant occupé par les hôtels et les propriétés. Le platier de sable y est immense et tiède, mais des oursins et des têtes de corail bordent les côtés — des chaussures d'eau évitent une fin de séjour boiteuse.

     nature
     gratuit
   • 
     Canons américains et tour de l'île Trente-deux kilomètres de route font le tour, en vélo ou en scooter. Huit canons de marine américains sont encore en place dans les hauteurs : les États-Unis ont tenu ici une base de ravitaillement de 5 000 hommes de 1942 à 1946, sans qu'un seul coup soit tiré.

     En savoir plus

     La route de ceinture est plate et suit le lagon presque partout ; les canons, eux, sont dans les hauteurs, au bout de pistes raides. Ce sont de longues pièces de marine sur affût pivotant, encore braquées vers le large, la peinture partie et la rouille prise dans le métal, posées à des points d'où l'on domine les approches de l'île.

     Ils datent de février 1942 : après Pearl Harbor, les États-Unis ont installé ici, en quelques semaines, leur première base du Pacifique — un dépôt de carburant et de ravitaillement pour la route de l'Australie. Ils y ont aussi construit une piste d'aviation sur un motu du récif. Cette piste est restée le seul aérodrome de la Polynésie française jusqu'à l'ouverture de celui de Tahiti, autour de 1960 : les avions venus d'Amérique atterrissaient donc à Bora Bora avant d'atteindre Papeete.

     C'est encore l'aéroport de l'île, et il est toujours sur son motu : on arrive en avion et l'on rejoint le village en bateau. Pour les canons, plusieurs accès traversent des terrains privés et se demandent ; les pistes sont raides et glissantes. Sur la route du tour, il n'y a presque pas d'ombre et la chaleur monte vite.

     culture
     25 €

   En option — non compris dans le budget ci-dessus

   

   Excursion de luxe à Bora Bora 256 €

   6 h · Hotel

   Raies manta et jardins de corail en une journée, sans conduire. Une visite est déjà au programme de l'étape : cette journée la remplace, elle ne s'y ajoute pas.

   Klook · prix relevé le 11-08-2026 · lien affilié

   125 € hébergement · 82 € repas · 42 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Pension sur un motu avec plage, 250 € la nuit.

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6. Bora Bora → Rangiroa — avion, via Tikehau, 4 h 15, 136 € par personne.
7. 

   04. Rangiroa

   J7 → J8 · 2 nuits · 578 € par personne

   Le deuxième plus grand atoll du monde, et ses dauphins

   Le deuxième plus grand atoll du monde, si vaste que l'on ne voit pas l'autre rive depuis la première. Des dauphins vivent en permanence dans la passe de Tiputa et viennent jouer dans le courant. ⚠️ La plongée dérivante dans la passe est mondialement réputée mais demande un niveau confirmé.

   En savoir plus sur Rangiroa

   Rangiroa est le deuxième plus grand atoll du monde : son lagon fait environ soixante-quinze kilomètres de long, assez pour qu'on ne voie pas la rive opposée depuis la première, et l'on pourrait y faire tenir l'île de Tahiti entière. Les terres émergées, elles, ne dépassent nulle part quelques centaines de mètres de large.

   Son intérêt est concentré sur ses passes, ces coupures dans l'anneau par lesquelles la marée fait entrer et sortir des volumes d'eau considérables. Une population de grands dauphins vit en permanence dans la passe de Tiputa et vient jouer dans le courant, visible depuis la pointe à pied à marée montante. ⚠️ La plongée dérivante dans cette passe est mondialement réputée — requins gris, raies manta, bancs de carangues — mais le courant y est fort et elle demande un niveau confirmé ; ce n'est pas un baptême.

   Le Lagon Bleu et l'Île aux Récifs se rejoignent en une heure de bateau à l'intérieur du lagon et occupent une journée chacun. ⚠️ Ces sorties sont annulées quand le vent se lève, ce qui arrive souvent, et il faut garder de la marge. Curiosité inattendue : l'atoll abrite un vignoble planté sur le corail, qui produit deux récoltes par an, l'un des rares vignobles au monde à cette latitude — la dégustation se fait au village d'Avatoru.

   À table

   • Vin de Tahiti — le seul vignoble d'atoll au monde, planté sur le corail, en blanc et en rosé, à goûter à la cave d'Avatoru.
   • Poisson grillé du lagon — perroquet, mérou et carangue des pêcheurs, au feu de coco dans les pensions.
   • Ipo — le pain paumotu dense au lait de coco cuit dans le four enterré, au petit-déjeuner.
   • Kaveu — le crabe de cocotier des motu, servi les jours de fête.
   • Poisson cru — au lait de coco, sur toutes les tables d'Avatoru et de Tiputa.

   Jour 7

   • 
     Passe de Tiputa et dauphins Une population résidente de grands dauphins joue dans le courant de la passe et vient au contact des plongeurs — comportement unique, documenté depuis quarante ans. Depuis la pointe, on les voit sauter à marée montante, gratuitement.

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     Quand le courant entre, la passe se hérisse de vagues stationnaires qui restent en place au lieu d'avancer, et les dauphins viennent s'y installer : ils remontent le courant, se laissent porter dans la vague, sortent, recommencent. Ce sont de grands dauphins, massifs, au melon arrondi, souvent marqués de cicatrices claires ; les sauts arrivent en série, à quelques dizaines de mètres du bord.

     Le groupe est sédentaire, contrairement à la plupart des grands dauphins qui parcourent de vastes zones : ceux-ci vivent à l'année sur cette passe et sont suivis, reconnus et nommés individuellement depuis des décennies par les plongeurs de l'atoll. Certains viennent d'eux-mêmes au contact sous l'eau, ce qui reste rare et n'est jamais provoqué.

     Depuis la terre, l'observation ne coûte rien : il suffit d'être sur la pointe qui borde la passe au moment où le courant rentre, plutôt en fin de journée. En revanche on ne se met pas à l'eau là : le courant de passe est violent, il n'y a rien pour se rattraper, et personne ne remonte à contre-courant. Des jumelles servent plus qu'un téléobjectif.

     nature
     65 €
   • 
     Village d'Avatoru et fermes perlières Rangiroa fait quatre-vingts kilomètres de long, mais on n'en habite que dix : les deux villages encadrent les deux passes, reliés par une seule route. Les fermes perlières se visitent, greffe comprise, geste par geste.

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     Le village tient sur une bande de terre étroite, l'océan d'un côté et le lagon de l'autre, à quelques dizaines de mètres. Les deux rives n'ont rien de commun : côté large, un platier de corail battu par le ressac, sans plage ; côté lagon, une eau plate où sont amarrées les barques. La route relie les deux villages et s'arrête net à chaque extrémité, contre une passe.

     La perliculture a connu une crise sévère au tournant des années deux mille : trop de production, une qualité inégale et des cours qui se sont effondrés ont fermé une grande partie des petites fermes familiales des Tuamotu. Celles qui restent ont misé sur la qualité et le circuit court, et c'est aussi pour cela qu'elles ouvrent leurs portes et montrent le geste de la greffe, qui dure quelques secondes et demande des années d'apprentissage.

     Acheter sur place revient moins cher qu'à Papeete. Regarder d'abord le lustre — une belle perle renvoie une image nette, presque un reflet — puis l'état de surface, la forme comptant moins qu'on ne croit. Tout se fait à vélo ou à scooter ; il n'y a pas de trottoir et les chiens dorment sur la chaussée.

     culture
     15 €

   Jour 8

   • 
     Vignoble de corail Le seul vignoble au monde planté sur un atoll de corail, à quelques mètres du lagon, avec deux vendanges par an — la vigne n'a pas d'hiver ici. Il produit une trentaine de milliers de bouteilles, et le blanc est étonnamment sec.

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     Les rangs de vigne sont plantés à même le sable corallien blanc, à quelques mètres de l'eau, palissés bas contre le vent, dans un décor de cocotiers. Le sol ne retient rien : il faut apporter la matière organique et l'eau douce, et la vigne y plonge des racines dans un substrat qui n'a rien à voir avec les terroirs habituels.

     Ce qui manque surtout ici, c'est l'hiver. Sans repos hivernal, la vigne ne s'arrête jamais toute seule : c'est la taille qui lui impose artificiellement sa pause, et le cycle repart aussitôt. Les raisins traversent ensuite le lagon en bateau pour rejoindre le chai, au village — une vendange qui prend la mer, il n'y en a pas beaucoup d'autres.

     La dégustation se fait au chai, dans le village ; la parcelle, elle, est sur un motu et ne se visite pas systématiquement, mieux vaut le demander avant. Le blanc surprend par sa sécheresse et sa vivacité, à rebours de ce qu'on attend d'un vin tropical, et il se boit très frais. Les bouteilles voyagent mal en soute par forte chaleur : l'acheter pour le boire sur place est le plus sûr.

     marché
     22 €
   • 
     Plongée dérivante dans la passe On se laisse porter par le courant entrant, de l'océan vers le lagon, au milieu des requins gris, des raies et des napoléons. C'est l'une des plongées les plus réputées du monde. ⚠️ Courant fort et sens qui s'inverse : uniquement avec un club, et jamais à marée descendante.

     En savoir plus

     La mise à l'eau se fait côté océan, hors de la passe. On descend, on se laisse prendre et le paysage se met à défiler : tombant, puis une cuvette abritée où les requins gris tournent par dizaines, des napoléons gros comme un enfant qui viennent voir, des raies aigles en file indienne et, à la fin, le lâcher dans le bleu laiteux du lagon.

     À la saison chaude, des requins-marteaux sont régulièrement signalés au tombant, plus profond et plus au large. Quant aux gris, ils sont curieux mais lisibles : un requin qui nage normalement ne pose aucun problème ; un requin qui arque le dos, abaisse ses pectorales et se met à onduler de façon exagérée exprime un avertissement, et la réponse est de reculer calmement sans lui tourner le dos.

     Tout dépend du sens du courant. On plonge au flot entrant ou à l'étale, jamais au jusant, qui emmène vers le large. Le créneau est court et se décale chaque jour ; le club le calcule et le bateau suit les bulles, avec un parachute de palier déployé à la remontée. Rester groupé : s'écarter, c'est se retrouver seul très vite et très loin.

     nature
     80 €

   98 € hébergement · 72 € repas · 28 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Pension face à la passe, 195 € la nuit.

   Voir les hébergements à Rangiroalien affilié

8. Rangiroa → Fakarava — Air Tahiti, 45 min — au Pass Lagons, 1 h, 68 € par personne.
9. 

   05. Fakarava

   J9 → J10 · 2 nuits · 564 € par personne

   Réserve de biosphère, et un mur de sept cents requins

   Une réserve de biosphère de l'Unesco, dont la passe sud abrite un mur de plusieurs centaines de requins gris qui se tiennent face au courant. ⚠️ C'est l'un des plus grands rassemblements au monde et la plongée s'y fait en dérivante — réservée aux plongeurs autonomes. Le village compte quelques centaines d'habitants.

   En savoir plus sur Fakarava

   Fakarava est classée réserve de biosphère par l'Unesco, avec une réglementation qui protège strictement son lagon, et c'est l'un des plus grands sanctuaires de requins de la planète. L'atoll est un rectangle de soixante kilomètres sur vingt-cinq, avec deux passes aux extrémités et quelques centaines d'habitants au total.

   ⚠️ Sa passe sud, Tumakohua, abrite ce qu'on appelle le mur de requins : plusieurs centaines de requins gris de récif se tiennent immobiles face au courant, en rangs superposés, et l'on dérive au-dessus d'eux. C'est un spectacle sans équivalent au monde, mais il se pratique en plongée dérivante dans un courant fort, à une profondeur qui exige d'être plongeur autonome et à l'aise — ce n'est ni un baptême ni une sortie au masque et tuba. La passe nord, Garuae, est la plus large de Polynésie.

   Ces requins ne présentent pas de danger dans ce contexte : ils sont là pour le courant et les poissons qu'il apporte, pas pour les plongeurs, et les incidents y sont inexistants. ⚠️ Comme à Tikehau, il n'y a pas de distributeur et très peu de commerces : on arrive avec ses espèces et l'on prend une pension en demi-pension ou en pension complète. Les motu du sud, à une heure de bateau du village de Rotoava, ont des plages de sable rosé et des cocoteraies exploitées pour le coprah.

   À table

   • Poisson des parcs — pris dans les parcs à poissons du lagon le matin, grillé le soir à la pension.
   • Poisson cru au lait de coco — le plat quotidien de l'atoll, avec le thon ou le mérou du jour.
   • Ipo — le pain paumotu au lait de coco des pensions, cuit dans la terre.
   • Kaveu — le crabe de cocotier, à goûter si la pension en propose, les soirs de fête.

   Jour 9

   • 
     Passe sud de Tumakohua et le mur de requins Sept cents requins gris stationnent en permanence dans la passe sud, alignés face au courant sur toute sa largeur — c'est la plus forte concentration connue au monde. Ils ne s'intéressent pas aux plongeurs. Faisable en snorkeling dans la partie peu profonde.

     En savoir plus

     Au bord de la passe subsiste Tetamanu, un hameau de quelques maisons avec une église bâtie en blocs de corail, qui fut au XIXe siècle le centre administratif des Tuamotu avant que tout ne se déplace vers le nord de l'atoll. Il n'y reste presque personne, et le contraste est saisissant avec ce qui se passe sous l'eau, à quelques brasses de là.

     Une fois par an, en hiver austral et autour de la pleine lune, des milliers de mérous marbrés se rassemblent dans cette passe pour pondre, venus de tout le lagon. Les requins, qui vivent là toute l'année, chassent alors la nuit dans le banc, en meute et à la lueur des lampes. Ce rendez-vous, filmé par une expédition scientifique française, a fait connaître le site bien au-delà du milieu de la plongée.

     La passe sud est loin du village principal : il faut traverser tout l'atoll en bateau, et beaucoup y dorment une nuit plutôt que de faire l'aller-retour. Sur place, tout est minimal, il n'y a ni commerce ni distributeur. Sous l'eau, rester bas, ne pas fendre le mur de requins et ne poursuivre personne : ils ignorent les plongeurs tant qu'on ne les bouscule pas.

     nature
     95 €
   • 
     Motu du Sud et plages de sable rose Une heure et demie de bateau vers l'extrémité sud, où quelques pensions et une plage rose bordent une eau immobile. L'atoll entier est réserve de biosphère de l'Unesco depuis 1977 — la pêche y est réglementée, et ça se voit sous l'eau.

     En savoir plus

     L'atoll de Fakarava est classé réserve de biosphère par l'Unesco depuis les années 1970, avec un zonage strict : certaines zones sont en protection intégrale, la pêche est réglementée, et les espèces introduites sont contrôlées. Cela se voit sous l'eau — la densité et la taille des poissons y sont sans commune mesure avec des lagons exploités.

     L'extrémité sud, à une heure et demie de bateau du village de Rotoava, est l'endroit le plus isolé : quelques pensions rudimentaires, une plage de sable rosé, une eau immobile, et la passe de Tumakohua juste à côté — celle du mur de requins. Il n'y a ni route, ni électricité continue, ni réseau.

     ⚠️ Le déplacement se réserve avec la pension et se paie ; il ne s'improvise pas depuis le village. La cocoteraie du sud est exploitée pour le coprah — l'amande de coco séchée dont on tire l'huile —, qui reste une activité économique réelle des Tuamotu, soutenue par un prix garanti. On voit les séchoirs et les tas de noix ouvertes le long des motu.

     détente
     55 €

   Jour 10

   • 
     Village de Rotoava et coprah Huit cents habitants, une église en corail de 1874, des vélos et des chiens. Le coprah — amande de coco séchée — reste la ressource de l'atoll avec la perle : les sacs partent par la goélette qui passe toutes les trois semaines.

     En savoir plus

     Une rue, des maisons basses derrière leurs haies, l'église de corail, des vélos couchés dans le sable et beaucoup de chiens. En bordure de cocoteraie, on tombe sur les séchoirs à coprah : des claies chargées de demi-noix ouvertes, chair vers le haut, sous un toit monté sur rails que l'on pousse d'une main pour couvrir le tout dès que l'averse arrive.

     Ce que devient cette amande séchée mérite d'être suivi : les sacs partent par la goélette vers Tahiti, où l'huilerie les presse. Une partie de cette huile sert de base au monoï qu'on achète au marché de Papeete. Le prix du coprah est soutenu par la collectivité, et cela n'a rien d'anecdotique : c'est le revenu qui permet à des familles de rester sur des atolls où il n'y a ni terre agricole ni industrie.

     La même goélette apporte le reste : le frais dépend de son passage, et les rayons du magasin s'appauvrissent à mesure qu'on s'éloigne de la dernière rotation. Prévoir des espèces, tout ne se règle pas par carte, et un vélo suffit à tout faire. Il n'y a aucune ombre sur la route qui longe le lagon.

     marché
     gratuit
   • 
     Ferme perlière et artisanat de nacre Les Tuamotu produisent l'essentiel des perles de Tahiti. La visite montre la greffe — un geste de quelques secondes, fait par des techniciens souvent chinois ou japonais — et permet d'acheter au producteur, à un tiers du prix de Papeete.

     En savoir plus

     À côté des perles, c'est la coquille elle-même qui est travaillée : sciée, poncée jusqu'à faire apparaître les couches irisées, gravée au burin de motifs marquisiens ou tuamotu. On y voit aussi les pièces qui échappent au calibre — les keshi, petites perles nées sans nucléus, et les mabé, demi-perles formées contre la coquille et découpées avec elle.

     Avant la perle de culture, c'est justement cette nacre qui faisait vivre les Tuamotu. On plongeait en apnée la ramasser par brassées pour l'exporter, notamment vers l'Europe où elle devenait des boutons ; les bancs les plus accessibles ont été épuisés et la ressource a fini par être réglementée. Fakarava et les atolls voisins sont aujourd'hui classés réserve de biosphère, un statut qui encadre les prélèvements dans le lagon.

     Acheter au producteur permet de voir d'où vient la pièce et de faire établir une facture, utile au retour. Un objet de nacre voyage mieux qu'une perle montée : il ne craint que les chocs. Les perles, elles, se rayent entre elles et supportent mal les parfums et les produits de toilette — les ranger séparément, dans un tissu.

     culture
     18 €

   98 € hébergement · 72 € repas · 28 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Pension à la passe sud, 195 € la nuit.

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