De Bratislava aux Tatras et à l'Est

Itinéraire Slovaquie : les 8 étapes possibles et le budget

D'ouest en est : Bratislava, la ville minière de Banská Štiavnica, les Hautes Tatras, le Spiš, les gorges du Slovenský raj et Košice.

3–8

étapes, selon ta durée

39 €

par jour et par personne, dès

mai → sept

meilleure période

activités, dont 17 gratuites

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris. Les prix d'hébergement supposent une chambre partagée à deux : à plusieurs, le coût par tête baisse.

Un itinéraire déjà composé, jour par jour :

Composer mon itinéraire Slovaquie

Carte du parcours en 8 étapes : Bratislava, Trenčín, Banská Štiavnica, Hautes Tatras, Levoča et le château de Spiš, Slovenský raj, Košice, Bardejov — **L'itinéraire complet, en 8 étapes.** Ton itinéraire en retiendra une partie selon ta durée et ton rythme — les grandes pastilles sont celles qu'un séjour court garde en priorité. Le tracé relie les étapes, il ne suit pas les routes. Fond de carte © OpenStreetMap contributors, © CARTO.

Le parcours étape par étape

Les étapes sont présentées dans l'ordre conseillé, celui qui limite les allers-retours. Le générateur en retiendra plus ou moins selon ta durée, ton budget et ton style.

1. Bratislava

Une petite capitale sur le Danube, un château sur sa colline, Vienne à une heure

La plus petite capitale d'Europe centrale : une vieille ville baroque en quelques rues, le château blanc sur sa colline, la soucoupe du pont SNP, l'église Bleue, et Devín en ruine au confluent de la Morava. Deux nuits suffisent. ⚠️ L'aéroport de Vienne est à une heure de bus et reçoit bien plus de vols.

En savoir plus sur Bratislava

Bratislava est la plus petite des capitales d'Europe centrale, et la seule qui touche deux pays — l'Autriche et la Hongrie sont à quelques kilomètres. Elle a été, sous le nom de Pozsony, la capitale de la Hongrie pendant deux siècles et demi, quand Buda était turque ; onze rois y ont été couronnés dans la cathédrale Saint-Martin, dont Marie-Thérèse. Ce passé tient dans une vieille ville de quelques rues, piétonne, avec ses palais baroques, ses cafés et ses statues de bronze, dominée par le château blanc à quatre tours reconstruit après l'incendie de 1811.

Le reste est un mélange que peu de villes offrent : le pont SNP et sa soucoupe volante des années 1970, Petržalka et ses barres de béton de l'autre côté du Danube, l'église Bleue de Lechner, Art nouveau en sucre glace, et à quinze kilomètres le château de Devín, ruine sur un rocher au confluent de la Morava, qui fut un poste frontière du rideau de fer. ⚠️ Deux nuits suffisent ; la ville se visite en une journée pleine et Devín en une demi-journée.

On arrive par son aéroport ou, plus souvent, par celui de Vienne, à une heure de bus. Tout se fait à pied dans le centre ; le bus 29 mène à Devín, et le tram traverse le Danube. La ville est bon marché pour une capitale, et les vinothèques y servent les blancs des Petites Carpates, le vignoble qui commence aux portes de la ville.

À table

Bryndzové halušky — les petites quenelles de pomme de terre au fromage de brebis frais et au lard grillé, le plat national, dans toute taverne de la vieille ville.
Bratislavský rožok — le croissant fourré de pavot ou de noix, recette protégée de la ville, dans les boulangeries du centre le matin.
Kapustnica — la soupe au chou aigre, à la saucisse fumée et aux champignons, servie en entrée l'hiver comme l'été.
Vin des Petites Carpates — les blancs de Pezinok et de Modra, à trente minutes, au verre dans les vinothèques du centre.
Kofola — le cola tchécoslovaque aux herbes, moins sucré, servi à la pression avec la bière dans les bars.

Durée et coût par style de voyage à Bratislava
Style	Nuits	Par jour et par personne
Routard	1–2	52 € dont 30 € de nuit, 18 € de repas
Équilibré	2–3	126 € dont 85 € de nuit, 35 € de repas
Confort +	3–3	245 € dont 170 € de nuit, 65 € de repas

Que faire à Bratislava

Vieille ville et cathédrale Saint-Martin La vieille ville tient dans un kilomètre carré piéton : la porte Saint-Michel et sa tour, la place principale avec l'ancien hôtel de ville, le palais Primatial où fut signée la paix de Presbourg en 1805, les statues de bronze — Čumil, l'ouvrier qui sort de sa bouche d'égout. La cathédrale Saint-Martin a couronné onze rois de Hongrie entre 1563 et 1830, Marie-Thérèse comprise ; une couronne dorée de trois cents kilos coiffe son clocher.

En savoir plus

Commence sous la porte Saint-Michel, la seule des quatre portes médiévales encore debout, coiffée d'un bulbe baroque et de l'archange terrassant le dragon : une plaque de bronze scellée dans le passage donne les distances aux capitales du monde, c'est le kilomètre zéro de la ville. La rue qui descend est la plus étroite du centre, et l'on débouche sur la place principale, où un soldat napoléonien de bronze s'accoude à un banc face à l'ambassade de France — Bonaparte a assiégé et occupé Presbourg deux fois.
Saint-Martin est une église de couronnement, pas de pèlerinage : les Habsbourg s'y faisaient rois de Hongrie parce que Buda était aux Ottomans, et de petites couronnes dorées incrustées dans le pavé marquent encore le chemin du cortège à travers les rues. À l'intérieur, la statue de plomb de saint Martin partageant son manteau le montre en hussard hongrois, moustache et bottes comprises — une œuvre de Georg Raphael Donner, sculpteur de la cour.
Ne t'étonne pas du grondement : la voie rapide du pont SNP passe à quelques mètres du chevet. Le palais Primatial, rose, ouvre sa salle des Glaces, celle du traité de 1805.

marché

Gratuit 2 h
Église Bleue et le quartier de Sainte-Élisabeth L'église Sainte-Élisabeth, dite l'église Bleue, construite en 1913 par Ödön Lechner, le Gaudí hongrois : façade bleu pâle, mosaïques, toits de tuiles vernissées bleues, tout en Sécession hongroise à dix minutes à pied de la vieille ville. Le lycée voisin est du même architecte. ⚠️ L'intérieur n'ouvre qu'aux offices et à quelques heures dans la journée ; on la voit surtout du dehors, et c'est déjà beaucoup.

En savoir plus

Elle ne devait être qu'une chapelle : celle du lycée catholique voisin, qu'Ödön Lechner construisait en même temps, dans la même rue et le même style. Le résultat a mangé le projet. Tout est bleu, du sol au clocher — le crépi pastel, les tuiles vernissées du toit, les bancs et les voûtes à l'intérieur — et tout est courbe : pas un angle droit sur la façade, un clocher rond, une rosace qui semble dessinée à main levée.
Lechner cherchait un style national hongrois, tiré des broderies paysannes et de l'Orient, à l'heure où Vienne faisait la Sécession. La sainte à qui l'église est dédiée, Élisabeth de Hongrie, est née dans le château qui domine la ville en 1207 ; la mosaïque du fronton la montre avec les roses de sa légende, celles que le pain volé aux cuisines pour les pauvres serait devenu quand son mari l'a surprise.
Le quartier autour est celui des palais de l'administration austro-hongroise, calme, à cinq minutes de la vieille ville en descendant vers le Danube. Si tu veux l'intérieur, viens à l'heure d'une messe et reste au fond — c'est une paroisse, pas un musée, et les portes se referment dès la fin de l'office.

marché

Gratuit 1 h
Château de Bratislava et Musée historique Le château blanc à quatre tours d'angle qui domine le Danube, incendié en 1811, resté en ruine un siècle et demi et reconstruit après 1953. Les cours, le jardin baroque et la terrasse sont libres et donnent sur trois pays ; le musée historique du SNM, dans le palais, expose le trésor de la Slovaquie et monte à la tour de la Couronne. ⚠️ Fermé le lundi ; l'enceinte, elle, est ouverte tous les jours.

En savoir plus

Les Bratislavais l'appellent la table retournée : un bloc blanc rectangulaire dressé sur ses quatre tours d'angle, visible de partout dans la ville et depuis l'Autriche. La silhouette date de Marie-Thérèse, qui en avait fait au XVIIIᵉ siècle une résidence de cour ; l'incendie de 1811, parti d'un bivouac de soldats, l'a vidé jusqu'aux murs, et pendant un siècle et demi la colline a porté une ruine que les cartes postales montraient sans commentaire. Ce que tu vois est la reconstruction entreprise après 1953, achevée avec le siège du Parlement slovaque, juste à côté.
La tour de la Couronne, la plus massive, est aussi la plus ancienne : c'est là que la couronne de saint Étienne, celle des rois de Hongrie, a été gardée pendant que Buda était turque. Le musée qui occupe le palais la fait monter par ses étages, avec les collections d'histoire du pays, et l'on sort tout en haut sur le Danube.
Monte à pied par l'escalier du château depuis la vieille ville, et fais le tour de l'enceinte avant d'entrer : le jardin baroque du flanc nord et la terrasse sud, d'où l'on voit Petržalka, le pont et, par temps clair, la plaine autrichienne, se parcourent librement.

culture

14 € 2 h
Château de Devín, au confluent de la Morava Une ruine sur un rocher de cent mètres au-dessus du confluent de la Morava et du Danube, à quinze kilomètres du centre par le bus 29 : forteresse celte, romaine, grand-morave, hongroise, dynamitée par Napoléon en 1809. En bas, la rive de la Morava était le rideau de fer — un mémorial rappelle ceux qui ont tenté de traverser. ⚠️ Fermé le lundi ; le site, la vue et la rivière valent le déplacement même sans entrer.

En savoir plus

Le rocher tombe à pic dans l'eau, et de son sommet on voit les deux rivières se rejoindre sans se mêler tout de suite — la Morava, plus claire, longe la rive un moment avant d'être avalée par le Danube. La rive d'en face est l'Autriche. C'est cette position qui a fait de Devín une forteresse depuis les Celtes, un poste romain, puis un centre de la Grande-Moravie au IXᵉ siècle ; les troupes de Napoléon l'ont fait sauter en 1809 en se retirant, et personne ne l'a relevée.
La tourelle qu'on photographie le plus est la plus petite : la tour de la Vierge, une guérite plantée sur une aiguille de rocher au-dessus du vide, à laquelle s'attache une légende de fiancée jetée dans le fleuve. En bas, le long de la Morava, un mémorial en forme de porte rappelle que cette berge a été, quarante ans durant, la frontière la plus gardée d'Europe : barbelés, miradors, et des morts pour avoir tenté de nager jusqu'à l'Autriche, qu'on voit à portée de voix.
Prends le bus 29 sous le pont SNP, ou le vélo : une piste suit le Danube jusqu'au village, et continue au nord le long de la Morava sur l'ancien chemin des patrouilles. Le vent souffle fort sur le rocher, même l'été.

culture

8 € 3 h
La plateforme UFO du pont SNP Le pont suspendu asymétrique de 1972, porté par un seul pylône incliné coiffé d'une soucoupe volante à 95 mètres — un des symboles de l'architecture socialiste, construit en rasant le quartier juif au pied du château. L'ascenseur monte dans le pylône à la plateforme circulaire : vue sur la vieille ville d'un côté, sur les barres de Petržalka et l'Autriche de l'autre. ⚠️ Le bar-restaurant du dessus a ses propres prix.

En savoir plus

Le pont tient sur une seule jambe : un pylône en A, penché vers Petržalka, d'où partent les câbles qui portent tout le tablier au-dessus du Danube, sans un pilier dans l'eau. Au sommet, une soucoupe de béton et de verre — c'était un restaurant dès l'ouverture, en 1972, et le nom d'UFO lui est resté. L'ascenseur monte dans une des deux jambes du pylône ; l'autre contient un escalier de secours que personne ne prend.
Ce pont a un prix que la ville n'oublie pas. Pour lui ouvrir la route, le régime a rasé le quartier au pied du château, la rue juive avec sa grande synagogue néologue, et une partie de la ville basse. La cathédrale Saint-Martin, restée seule au bord de la tranchée, en tremble encore. Un mémorial près du chevet garde le dessin de la synagogue disparue.
Là-haut, deux vues opposées, et c'est ce qui vaut la montée : au nord le château, la vieille ville, les Petites Carpates ; au sud les barres de Petržalka, la plus grande cité d'habitation de l'ancienne Tchécoslovaquie, puis les champs autrichiens. Vas-y en fin d'après-midi et reste pour les lumières ; le pont lui-même se traverse à pied par la passerelle sous le tablier, gratuitement.

culture

13 € 1 h
Danubiana, le musée d'art sur le Danube Un musée d'art contemporain posé sur une péninsule au milieu du Danube, à vingt kilomètres au sud du centre, avec un parc de sculptures qui court jusqu'à l'eau et des expositions temporaires d'artistes d'Europe centrale. On y va en bus, en vélo par la digue du Danube, ou l'été par le bateau qui part du centre. ⚠️ Fermé le lundi ; prévoir la demi-journée avec le trajet.

En savoir plus

Le bâtiment a la forme d'une galère romaine échouée à la pointe d'une langue de terre, avec le fleuve de chaque côté et les digues du barrage de Gabčíkovo à l'horizon. Il est né en 2000 de la rencontre d'un galeriste slovaque et d'un industriel néerlandais, Gerard Meulensteen, qui a mis sa collection et son argent dans un musée privé là où personne n'en aurait construit ; une extension l'a doublé en 2014.
À l'intérieur, une collection d'art d'après-guerre où l'Europe centrale tient la place que les grands musées lui refusent — peinture gestuelle, sculpture, Cobra, les artistes slovaques et tchèques des années 1960 — et deux ou trois expositions temporaires par an. Le parc de sculptures fait le tour de la péninsule au ras de l'eau, avec des bancs, des pontons et le Danube très large, à cet endroit presque un lac.
Il n'y a rien d'autre à Čunovo, et c'est le charme : on vient pour la demi-journée, on déjeune au café du musée sur la terrasse. En vélo, la digue du Danube y mène depuis le centre sans une côte, et l'on passe devant le point où l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie se touchent.

culture

12 € 2 h 30

Où dormir à Bratislava

Appartement dans la vieille ville appartement premium 140 € / nuit
Hôtel sur le Danube face au château hotel premium 180 € / nuit
Hôtel près de la porte Saint-Michel hotel confort 90 € / nuit
Lit en dortoir dans la vieille ville auberge routard 20 € / nuit
Chambre chez l'habitant à Staré Mesto habitant routard 50 € / nuit

2. Trenčín

Un château sur un rocher au-dessus du Váh, et une inscription romaine de l'an 179

Un grand château médiéval sur un rocher au-dessus de la place, une inscription romaine de l'an 179 gravée dans la paroi, une ville étudiante calme sur la grande ligne de train entre Bratislava et les Tatras. Une nuit, deux avec la ville d'eaux de Trenčianske Teplice.

En savoir plus sur Trenčín

Trenčín est une ville de la vallée du Váh, à mi-chemin entre Bratislava et les Tatras, dominée par l'un des plus grands châteaux du pays, perché sur un rocher calcaire au-dessus de la place. C'est l'étape qui coupe le trajet vers le nord, et elle vaut mieux qu'une halte : le château de Matúš Čák, le seigneur qui tint la moitié de la Slovaquie au XIVᵉ siècle, ses tours, son puits de l'Amour creusé dans le roc, et la vue sur la ville et les collines.

Sous le rocher, sur la paroi derrière l'hôtel Elizabeth, une inscription romaine de l'an 179 rappelle que la IIᵉ légion a hiverné ici sous Marc Aurèle, pendant les guerres contre les Quades — le point le plus au nord où Rome a gravé son passage en Europe centrale. On la voit depuis le hall de l'hôtel, gratuitement.

⚠️ Une nuit suffit, deux si l'on veut rayonner : Trenčianske Teplice, la petite ville d'eaux à un quart d'heure, avec son hammam mauresque de 1888. Trenčín est sur la grande ligne de chemin de fer : une heure et demie depuis Bratislava, trois heures jusqu'à Poprad et les Tatras. La ville est étudiante et calme, avec une place longue bordée de maisons de couleur et une synagogue Art nouveau devenue salle d'exposition.

À table

Bryndzové pirohy — les raviolis de pomme de terre farcis au fromage de brebis, nappés de crème et de lard, dans les tavernes sous le château.
Lokše — les galettes de pomme de terre fines, roulées avec de la graisse d'oie ou de la confiture, sur les marchés et aux fêtes de l'oie de l'automne.
Pivo Lanius — la bière de la petite brasserie du centre, brassée sur place, à boire dans sa cour.

Durée et coût par style de voyage à Trenčín
Style	Nuits	Par jour et par personne
Routard	1–1	42 € dont 24 € de nuit, 15 € de repas
Équilibré	2–2	93 € dont 60 € de nuit, 28 € de repas
Confort +	3–3	178 € dont 120 € de nuit, 50 € de repas

Que faire à Trenčín

Inscription romaine et place de la Paix Sur la paroi du rocher du château, derrière l'hôtel Elizabeth, une inscription latine de l'an 179 : la IIᵉ légion auxiliaire, 855 soldats, a hiverné ici sous Marc Aurèle — le témoignage romain le plus septentrional d'Europe centrale. On la voit depuis le hall de l'hôtel, librement. La place de la Paix, en contrebas, aligne l'église piariste, la tour de la ville et des maisons de couleur.

En savoir plus

Le texte tient en quelques lignes gravées dans le calcaire, et il dit à peu près : à la victoire des empereurs, l'armée qui a campé à Laugaricio, huit cent cinquante-cinq soldats de la IIᵉ légion ; Maximianus, légat, l'a fait faire. Nous sommes en 179, Marc Aurèle mène ses dernières campagnes contre les Quades au-delà du Danube, et un détachement passe l'hiver ici, à plus de cent kilomètres au nord de la frontière de l'Empire. C'est le seul témoignage écrit de la présence romaine aussi loin en Europe centrale, gravé sur place.
Le plus étonnant est ailleurs : Maximianus n'était qu'un nom jusqu'à ce qu'une inscription découverte en Algérie, dans les années 1950, raconte toute sa carrière — dont cet hivernage à Laugaricio. Les deux pierres, à trois mille kilomètres l'une de l'autre, se confirment.
On la regarde depuis une fenêtre du hall de l'hôtel Elizabeth, construit contre le rocher ; entre, personne ne te demandera rien. La place de la Paix, en contrebas, aligne la colonne de la Trinité, la tour de la ville qui se monte, et l'église des Piaristes ; les terrasses en font le soir de Trenčín.

marché

Gratuit 1 h
Trenčianske Teplice, la ville d'eaux À un quart d'heure de train ou de bus, une petite ville thermale du XIXᵉ siècle dans une vallée boisée : le hammam Hammam de 1888, en style mauresque, les colonnades, le parc et le lac, et des sources chaudes à 40 degrés. La promenade dans le parc et la ville est libre ; les bains se paient à part. ⚠️ C'est l'excursion qui justifie une seconde nuit à Trenčín.

En savoir plus

La vallée est étroite et boisée, et la ville d'eaux la remplit entièrement : un parc, une rue de villas, des hôtels de cure, et au milieu un bâtiment qui n'a rien à faire là — le Hammam, construit en 1888 dans le goût mauresque, avec ses arcades outrepassées, ses faïences et son plafond peint, entrée des bains Sina. L'intérieur est celui des thermes : on y entre en curiste, pas en visiteur de passage, mais la façade sur le parc se voit librement.
Les sources sont chaudes et soufrées, et les Habsbourg y ont soigné leurs rhumatismes comme les mineurs de la région : la clientèle est encore celle des cures d'assurance maladie, ce qui donne au lieu son calme un peu suranné. Au bout du parc, la piscine de la Grenouille verte, un bâtiment fonctionnaliste de l'entre-deux-guerres signé Bohuslav Fuchs, l'architecte de Brno, a été restaurée et rouverte comme piscine d'été.
Le train régional y monte depuis la gare de Trenčianska Teplá en quelques stations ; le bus part du centre de Trenčín. Prends l'après-midi, marche dans le parc jusqu'au lac, et si tu veux l'eau, réserve un bain à l'hôtel de cure plutôt qu'au guichet le jour même.

détente

Gratuit 3 h
Château de Trenčín Un des trois plus grands châteaux de Slovaquie, sur son rocher au-dessus de la place : tours, palais gothiques, chapelle, et le puits de l'Amour, quatre-vingts mètres creusés dans le roc — la légende dit par un prisonnier turc pour racheter sa fiancée. Le petit circuit se fait sans guide, à son rythme ; la tour de Matúš donne la vue sur le Váh et les collines. ⚠️ Montée raide depuis la place, un quart d'heure.

En savoir plus

Le château est grand parce que son maître l'était : Matúš Čák, au début du XIVᵉ siècle, régnait de fait sur presque toute la Slovaquie actuelle, battait monnaie et traitait avec les rois d'égal à égal — on l'appelait le seigneur du Váh et des Tatras. La tour qui porte son nom est le cœur du site, sur les fondations d'une rotonde plus ancienne, et de sa terrasse on domine la place, la rivière et la vallée par laquelle tout passe encore, la route, l'autoroute et le train.
Le puits de l'Amour est un trou noir dans la cour, protégé d'une grille : la légende veut qu'Omar, un jeune Turc prisonnier, l'ait creusé pendant des années dans le roc pour racheter sa fiancée Fatima, captive du seigneur. Ce qui est sûr, c'est que l'eau y est bien, et que creuser un puits sur un rocher calcaire était la seule façon de tenir un siège.
Le circuit sans guide laisse aller à son rythme dans les cours, les remparts et les palais ; le grand circuit, guidé, ouvre les salles meublées. Monte par les escaliers qui partent derrière l'église paroissiale, au-dessus de la place, plutôt que par la route, et redescends de l'autre côté : les remparts bas donnent la meilleure vue sur les toits.

culture

10 € 2 h

Où dormir à Trenčín

Appartement dans le centre appartement premium 85 € / nuit
Hôtel historique sous le château hotel premium 115 € / nuit
Pension sur la place de la Paix hotel confort 60 € / nuit
Lit en dortoir dans le centre auberge routard 16 € / nuit
Chambre chez l'habitant près de la gare habitant routard 38 € / nuit

3. Banská Štiavnica

La ville de l'argent, ses deux châteaux et ses lacs artificiels, dans un cratère boisé

Une ville minière du XVIIIᵉ siècle restée intacte dans le cratère d'un volcan, classée à l'Unesco : mine à visiter casqué, Vieux et Nouveau châteaux, calvaire baroque sur la colline, lacs artificiels des mineurs où l'on se baigne l'été. ⚠️ Mal desservie en train ; bus depuis Zvolen, ou la voiture.

En savoir plus sur Banská Štiavnica

Banská Štiavnica est une ville minière posée dans la caldeira d'un volcan éteint, au centre du pays : au XVIIIᵉ siècle, ses mines d'argent et d'or en faisaient la troisième ville de Hongrie et le siège de la première école supérieure des mines du monde, fondée en 1762. Quand les filons se sont épuisés, la ville s'est arrêtée, et elle est restée telle quelle — maisons bourgeoises Renaissance et baroques accrochées aux pentes, deux châteaux, une place en pente avec sa colonne de peste, un calvaire baroque sur la colline d'en face. L'Unesco l'a classée en 1993 avec ses « tajchy », les lacs artificiels creusés pour alimenter les machines des mines.

On y descend sous terre au musée minier de plein air, casque sur la tête, dans une galerie du XVIIᵉ siècle ; on monte au Vieux château, une église romane transformée en forteresse contre les Turcs, et au Nouveau château, la tour blanche de guet ; et l'on marche jusqu'au calvaire, vingt-trois chapelles sur une colline volcanique. Les tajchy, l'été, sont les lieux de baignade des habitants.

⚠️ La ville est mal desservie : pas de gare sur la grande ligne, un bus depuis Zvolen ou Banská Bystrica, ou la voiture — c'est le segment où elle se justifie. Deux nuits sont le bon compte. Depuis quelques années, artistes et cafés s'y sont installés ; c'est la ville la plus douce du parcours.

À table

Kapustnica — la soupe au chou aigre et à la saucisse fumée, épaisse, le plat des mineurs, dans les tavernes de la place de la Trinité.
Lokše — les galettes de pomme de terre à la graisse d'oie ou à la confiture de prune, dans les cafés de la rue Andrej Kmeť.
Pivo Erb — la bière de la brasserie du centre, rousse ou blonde, brassée dans une maison de la vieille ville.
Slivovica — l'eau-de-vie de prune, souvent distillée à la maison, offerte à l'arrivée dans une pension et à ne pas refuser.

Durée et coût par style de voyage à Banská Štiavnica
Style	Nuits	Par jour et par personne
Routard	1–2	42 € dont 24 € de nuit, 15 € de repas
Équilibré	2–3	93 € dont 60 € de nuit, 28 € de repas
Confort +	3–3	178 € dont 120 € de nuit, 50 € de repas

Que faire à Banská Štiavnica

Le calvaire baroque Vingt-trois chapelles et trois églises rouge et blanc grimpant une colline volcanique face à la ville, construites par les jésuites en 1751 et restaurées après des décennies d'abandon. Une heure de montée par les stations, gratuite, avec la ville entière et les collines boisées en dessous ; le meilleur point de vue de l'étape, et une des plus belles compositions baroques du pays.

En savoir plus

Deux églises rouge et blanc encadrent la montée, une en bas, une au sommet, et entre les deux les chapelles des stations grimpent en zigzag sur la pente d'un cône volcanique, chacune avec son bas-relief sculpté et peint. Les jésuites l'ont bâti au milieu du XVIIIᵉ siècle avec l'argent des bourgeois de la ville, et il a été, pendant deux siècles, le lieu de pèlerinage de toute la région minière.
Sous le régime communiste, plus personne n'y montait officiellement : les chapelles ont été pillées, les reliefs volés ou brisés, les toits effondrés. Le site a été inscrit sur une liste des monuments les plus menacés du monde, et c'est une fondation locale qui l'a relevé, chapelle par chapelle, depuis une quinzaine d'années — la restauration est récente, et elle se voit.
Le départ est au bas de la colline, à l'est de la ville, avec un petit parking. Monte par les stations et redescends par le sentier en forêt ; prends de l'eau, la pente est en plein soleil. L'église du haut n'est pas toujours ouverte, mais c'est la terrasse devant elle qui compte : la ville entière, ses deux châteaux et les collines boisées à l'infini.

nature

Gratuit 2 h
Les tajchy, les lacs des mineurs Une soixantaine de lacs artificiels creusés aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles pour actionner les pompes et les broyeurs des mines, reliés par des canaux, classés avec la ville. Ils servent aujourd'hui de lieux de baignade : Počúvadlo, le plus grand, à dix kilomètres, avec sa plage et le sentier qui monte au Sitno, le sommet du massif ; Klinger, en ville, à vingt minutes à pied. Gratuit, et l'été toute la ville y est.

En savoir plus

Ce sont des lacs de barrage avant l'heure : des digues de terre tassée qui retiennent l'eau des vallons, reliées par des kilomètres de canaux et de galeries pour amener la force motrice aux pompes et aux broyeurs des mines. Le système en compte des dizaines, et il est l'œuvre d'ingénieurs dont la ville porte encore les noms — Samuel Mikovíni, mathématicien et cartographe, en a dessiné les plus grands. C'est pour eux, autant que pour les maisons, que l'Unesco a classé Banská Štiavnica.
Aujourd'hui les mines sont fermées, l'eau est claire, et les tajchy sont les plages de la ville. Počúvadlo, le plus vaste, à dix kilomètres au sud, a une rive aménagée, des pédalos et des restaurants ; de là part le sentier du Sitno, le sommet du massif, une table basaltique avec une tour de guet et une légende de chevaliers endormis dans la montagne qui se réveilleront quand le pays aura besoin d'eux. Klinger, tout près du centre, est le lac des habitants, avec sa buvette.
Un bus relie la gare routière à Počúvadlo plusieurs fois par jour en été ; à pied, un sentier balisé va de tajch en tajch autour de la ville, et c'est la plus belle promenade d'une journée sans musée.

détente

Gratuit 2 h 30
Musée minier de plein air et la galerie Bartolomej On enfile casque, lampe et manteau pour descendre dans la galerie Bartolomej, creusée au XVIIᵉ siècle, et suivre un guide dans un kilomètre et demi de boyaux : les fronts de taille, les outils, la façon dont on montait l'eau et le minerai. En surface, les bâtiments et les machines des mines de la vallée. ⚠️ Visite guidée par créneaux, en slovaque avec fiche en anglais ; sept degrés sous terre, prévoir une veste.

En savoir plus

On ne descend pas par un ascenseur : on entre à pied dans la montagne par une galerie horizontale, la Bartolomej, casque sur la tête et lampe au poing, et l'on suit le guide dans les boyaux que les mineurs ont creusés à la main puis à la poudre. Les parois portent les traces des outils, les étais de bois tiennent le plafond, et l'eau goutte partout — le vrai ennemi des mines d'ici n'était pas la roche mais l'eau, qu'il fallait remonter sans arrêt.
C'est ce problème qui a rendu la ville célèbre bien au-delà de l'argent : pour pomper, on a inventé ici des machines, et pour former ceux qui les concevaient, Marie-Thérèse a fondé l'Académie des mines, la première école d'ingénieurs de ce genre au monde. Les étudiants venaient de toute l'Europe. En surface, le musée aligne les chevalements, les treuils et les wagonnets des puits de la vallée, et une exposition explique comment l'argent était séparé du minerai.
La visite se fait par créneaux et à l'heure du guide ; arrive un peu avant, et prends une veste même en août — la température sous terre ne bouge pas. Le musée est à la sortie sud de la ville, une demi-heure à pied depuis la place, en descendant.

culture

14 € 2 h
Vieux château Une église romane du XIIIᵉ siècle transformée au XVIᵉ en forteresse contre les Turcs : les nefs sont devenues cours, le clocher un donjon. À l'intérieur, la chapelle, une collection de pipes, la salle des forgerons et la tour d'où l'on voit toute la ville étagée dans son cratère. ⚠️ Fermé le lundi et le mardi hors saison.

En savoir plus

Ce qu'on voit d'abord est une forteresse, avec ses murs épais, sa tour et son chemin de ronde ; ce qu'on comprend en entrant est une église. La grande cour était la nef d'une basilique romane, les bas-côtés sont devenus des remparts, et le clocher un donjon. Après la défaite de Mohács, en 1526, les Turcs étaient à quelques journées de marche, et une ville riche d'argent ne pouvait pas attendre : on a muré les arcades, ouvert des meurtrières et laissé les fresques sous le crépi.
Les collections du musée sont celles d'une ville de bourgeois qui avaient de l'argent et du temps : les cibles peintes de la société de tir, avec leurs scènes de chasse et leurs allégories trouées de balles, l'atelier de forgeron, les sculptures baroques venues des églises fermées, et une chapelle avec ses stalles. La tour se monte, et c'est la seule vue qui prend la ville entière dans son cratère, avec le calvaire en face et le Nouveau château sur sa colline.
Il est au-dessus de la place de la Trinité, à cinq minutes de montée ; les jours d'ouverture se réduisent hors saison, et l'entrée peut n'être qu'avec un guide en semaine — demande à l'office de tourisme sur la place avant de monter.

culture

8 € 1 h 30
Nouveau château La tour de guet blanche à six niveaux et quatre tourelles, élevée en 1571 pour surveiller l'arrivée des Turcs, sur une colline face au Vieux château. Elle abrite une exposition sur les guerres ottomanes en Slovaquie et, tout en haut, la vue la plus complète sur la ville et le calvaire. ⚠️ Montée raide ; la tour est le repère qu'on voit de partout.

En savoir plus

Une tour blanche à six niveaux, flanquée de quatre tourelles rondes, plantée seule sur une colline face à la ville : on l'a bâtie en quelques années, vers 1570, pour une seule fonction — voir venir les Turcs. Des guetteurs y vivaient en permanence, et le signal partait de là vers la Klopačka, la tour au marteau de bois de la ville, puis vers les villages de la vallée. Les Ottomans ne sont jamais montés jusqu'à Banská Štiavnica, mais ils ont brûlé les villages en contrebas, et la peur a duré un siècle et demi.
À l'intérieur, l'exposition raconte ces guerres avec des armes, des gravures et des cartes ; elle est courte, et la plupart des visiteurs montent pour le dernier étage. De là-haut, la ville se lit d'un coup d'œil : la place en pente, le Vieux château, le calvaire sur sa colline volcanique, et les entrées de galerie qui percent les flancs du cratère.
Il n'y a pas de route : on y monte à pied depuis la place par une rue raide qui devient escalier. C'est la première chose à faire en arrivant, pour situer le reste — et la dernière au coucher du soleil, quand la lumière vient de derrière le calvaire.

culture

5 € 1 h

Où dormir à Banská Štiavnica

Hôtel de charme sur la place de la Trinité hotel premium 115 € / nuit
Maison de mineur restaurée, pour une famille villa premium 130 € / nuit
Pension dans une maison bourgeoise hotel confort 60 € / nuit
Lit en dortoir dans une maison de la vieille ville auberge routard 16 € / nuit
Chambre chez l'habitant sur les pentes habitant routard 38 € / nuit

4. Hautes Tatras

Les plus petites hautes montagnes du monde : lacs glaciaires, refuges, téléphériques

Un massif de granit qui monte d'un coup à 2 655 mètres, parc national entier : lacs glaciaires, refuges gardés, le téléphérique du Lomnický štít et le tramway rouge entre les trois stations. ⚠️ Sentiers d'altitude fermés jusqu'au 15 juin ; trois nuits pour s'assurer un jour de beau temps.

En savoir plus sur Hautes Tatras

Les Hautes Tatras sont un massif de vingt-six kilomètres de long qui monte d'un coup à 2 655 mètres au-dessus de la plaine de Poprad — « les plus petites hautes montagnes du monde », disent les Slovaques, et c'est exact : des crêtes de granit, des lacs glaciaires, des refuges gardés, des marmottes et des chamois, sur une surface qu'on traverse à pied en trois jours. Tout le massif est parc national, traversé par la Magistrála, le sentier rouge qui court à mi-pente d'un bout à l'autre.

Trois villages-stations alignés au pied, reliés par le tramway rouge : Štrbské Pleso et son lac, à l'ouest ; Starý Smokovec, le centre, avec son funiculaire pour Hrebienok ; Tatranská Lomnica, à l'est, d'où le téléphérique monte à Skalnaté pleso puis au Lomnický štít, le second sommet du pays. On dort dans l'un des trois et l'on rayonne — les randonnées classiques partent toutes des arrivées de remontées : Popradské pleso, les cascades du Studený potok, le refuge de Téry.

⚠️ Les sentiers au-dessus des refuges sont fermés du 1ᵉʳ novembre au 15 juin, et les téléphériques s'arrêtent dès que le vent se lève : monter tôt, et avoir un plan B en vallée. Trois nuits sont un minimum pour avoir une journée de beau temps ; on arrive en train à Poprad depuis Bratislava ou Košice, puis le tramway. Les refuges se réservent des semaines à l'avance en été, la ville d'en bas non.

À table

Bryndzové halušky — les quenelles au fromage de brebis et au lard, servies dans les refuges (chata) après la montée : le plat de tous les randonneurs.
Žinčica — le petit-lait de brebis, aigre et tiède, bu au verre dans les bergeries et les koliba ; ⚠️ déroutant la première fois.
Oštiepok et parenica — les fromages de brebis fumés, en forme d'œuf décoré ou de rouleau, aux étals de Starý Smokovec et de Tatranská Lomnica.
Tatranský čaj — le « thé des Tatras », une liqueur d'herbes à cinquante-deux degrés qu'on verse dans le thé au refuge.
Kapustnica — la soupe au chou et à la saucisse fumée, dans toute chata d'altitude.

Durée et coût par style de voyage à Hautes Tatras
Style	Nuits	Par jour et par personne
Routard	2–3	48 € dont 28 € de nuit, 16 € de repas
Équilibré	3–4	106 € dont 70 € de nuit, 30 € de repas
Confort +	4–5	204 € dont 140 € de nuit, 55 € de repas

Que faire à Hautes Tatras

Štrbské Pleso et Popradské pleso Le lac de Štrbské Pleso, à 1 350 mètres, entouré d'hôtels des années 1970 et de tremplins de saut à ski, se contourne en une demi-heure ; de là, deux heures de montée douce mènent à Popradské pleso, un lac glaciaire avec son refuge et le cimetière symbolique des victimes de la montagne, sous les parois. La randonnée classique et la plus sûre du massif. ⚠️ Le tramway y monte depuis Starý Smokovec en une demi-heure.

En savoir plus

Le premier lac est celui des cartes postales, et il est urbain : des hôtels des années 1970 sur ses rives, dont la pyramide de béton de l'hôtel Patria, des tremplins de saut à ski au-dessus, des barques à louer, un sentier qui en fait le tour à plat. C'est le point de départ le plus haut du tramway et de la crémaillère qui monte de Štrba, et le seul endroit du massif où l'on peut, sans marcher, avoir les sommets dans l'eau.
Popradské pleso, deux heures plus haut par un chemin large et régulier, est l'autre monde : un lac sombre enfermé par des parois, un refuge en pierre et en bois qui sert à manger, et le silence. Sur la pente au-dessus, le cimetière symbolique rassemble sous les pins des croix de bois peintes et des plaques pour tous ceux que les Tatras ont pris — alpinistes, skieurs, secouristes, une petite chapelle au milieu. C'est un peintre qui l'a fondé dans les années 1930, après une avalanche.
Le chemin de Popradské pleso est le plus sûr du massif et reste ouvert quand les crêtes sont fermées : c'est la randonnée de mai et de juin. Le sentier du col de l'Ostrva, en lacets au-dessus du lac, n'ouvre qu'à la saison d'altitude.

sport

Gratuit 4 h
Ždiar et les Belianske Tatry Un village de montagne des Gorals, à vingt kilomètres à l'est, où les maisons de bois peintes en bleu et blanc s'alignent sous les Belianske Tatry, la partie calcaire et interdite du massif. Une maison-musée montre l'intérieur d'une ferme, et le sentier de Monkova dolina — la seule vallée ouverte des Belianske — monte vers le col de Široké. Le bus y va depuis Tatranská Lomnica.

En savoir plus

Le village s'étire sur plusieurs kilomètres le long de la route qui mène en Pologne, et il ne ressemble à rien d'autre dans les Tatras : des maisons de rondins à toits de bardeaux, peintes en bleu ciel et blanc sur les joints, avec des motifs de fleurs autour des fenêtres. Les Gorals qui vivent ici sont des montagnards à cheval sur la frontière, avec leur parler proche du polonais, leurs costumes et leurs bergeries — c'est chez eux qu'on goûte l'oštiepok fumé le plus authentique.
La maison de Ždiar, au centre, montre l'intérieur d'une ferme telle qu'elle était il y a un siècle, avec la chambre peinte et les outils ; la visite est courte et tenue par des gens du village. Au-dessus, les Belianske Tatry dressent leurs crêtes calcaires, blanches et herbeuses, si différentes du granit gris de l'autre côté — une réserve où l'on ne marche pas, sauf par une seule vallée, la Monkova dolina, qui monte au col de Široké quand la saison d'altitude est ouverte.
Le bus de Tatranská Lomnica dépose au village. Prends la journée : le sentier de Monkova dolina est raide et beau, et les pensions de Ždiar, moins chères que celles des stations, permettent de dormir loin du monde.

marché

Gratuit 2 h 30
Téléphérique de Skalnaté pleso Depuis Tatranská Lomnica, une télécabine puis un téléphérique montent en vingt minutes à Skalnaté pleso, un lac glaciaire à 1 750 mètres sous la paroi du Lomnický štít, avec un observatoire astronomique et un refuge. De là partent la Magistrála vers Hrebienok, en deux heures à plat, et le télésiège du Lomnické sedlo. ⚠️ Prix du guichet ; en ligne trois jours avant, c'est un peu moins. Ferme par vent fort.

En savoir plus

La montée se fait en deux temps : des télécabines de Tatranská Lomnica jusqu'à la station intermédiaire de Štart, dans la forêt, puis une grande cabine qui s'élève au-dessus des derniers pins jusqu'à un cirque de rocher. Là, le lac est souvent absent : Skalnaté pleso perd son eau dans le sol au fil de l'été, et l'on trouve en août une cuvette de galets. Ce n'est pas un défaut de la saison, c'est la nature du lac.
Le bâtiment aux coupoles sur la rive est un observatoire de l'Académie des sciences, installé ici pendant la guerre pour la pureté de l'air ; on y a découvert des comètes. En face, le refuge Encián sert des halušky avec vue sur la paroi du Lomnický štít, qui tombe droit sur le lac. Un télésiège continue jusqu'au col de Lomnické sedlo, le plus haut du pays, d'où un sentier redescend vers les lacs — c'est là que l'on voit des chamois.
Prends la première cabine du matin : le vent se lève avec le jour et les fermetures se décident sans préavis, en haut comme en bas. La Magistrála part de la terrasse vers Hrebienok, presque à plat, à travers les éboulis et les pins rampants — la façon la plus simple de marcher en altitude sans monter.

nature

34 € 3 h
Lomnický štít, le sommet en téléphérique Depuis Skalnaté pleso, une cabine de 1940 franchit huit cent mètres de dénivelé d'un seul câble jusqu'au sommet du Lomnický štít, 2 634 mètres, le second du pays : cinquante minutes là-haut, sur une terrasse au-dessus de tout le massif, de la Pologne et de la plaine. ⚠️ Places très limitées, à réserver en ligne des jours à l'avance ; s'ajoute au billet de Skalnaté pleso. Le vent l'arrête souvent.

En savoir plus

Un seul câble, pas un pylône : depuis Skalnaté pleso, la cabine part au-dessus des éboulis, et la paroi grise arrive à sa rencontre jusqu'à ce qu'on ne voie plus que le rocher par les vitres. L'installation date de 1940, construite dans une Slovaquie qui voulait se donner une montagne moderne, et elle reste une prouesse : une portée de plusieurs centaines de mètres de dénivelé, franchie par une cabine qui balance un peu dans le vent.
En haut, une terrasse, un observatoire météorologique et astronomique qui tourne toute l'année, et un petit café — la plus haute buvette du pays. Le sommet est un étroit balcon de granit ; le vrai plus haut, le Gerlach, est à quelques kilomètres à l'ouest, et n'a ni câble ni sentier balisé, on n'y monte qu'avec un guide. D'ici, on voit toute la chaîne, la plaine de Poprad, et au nord les vallées polonaises.
Le temps en haut est compté, et il suffit. Réserve en ligne des jours avant, choisis un créneau de matinée, et accepte de renoncer : quand les nuages accrochent la crête, le sommet est dans le brouillard alors que le lac est au soleil. Une veste chaude est nécessaire même en plein été — il gèle régulièrement là-haut en juillet.

nature

59 € 2 h
Hrebienok et les cascades du Studený potok Le funiculaire de Starý Smokovec monte en huit minutes à Hrebienok, le balcon à 1 280 mètres d'où partent les sentiers les plus fréquentés : les cascades du Studený potok en une demi-heure, puis la vallée jusqu'au refuge Zamkovského et au refuge de Téry, sur un lac à 2 000 mètres — cinq heures aller-retour. ⚠️ On peut aussi monter à pied depuis Starý Smokovec en une heure ; le billet ne sert alors que pour la descente.

En savoir plus

Le funiculaire, en service depuis le début du XXᵉ siècle, grimpe en ligne droite dans la forêt et dépose sur une clairière avec des restaurants, des transats et le début de tout : c'est de Hrebienok que partent la plupart des randonnées de la vallée centrale. Le premier but est à une demi-heure de marche presque plate, les cascades du Studený potok, le torrent froid, qui saute par paliers dans un lit de gros blocs — la Grande cascade est la plus haute.
Plus haut, le chemin monte dans la vallée jusqu'au refuge Zamkovského, puis raide jusqu'au refuge de Téry, posé au bord des Cinq lacs du Spiš dans un cirque de granit : c'est le plus ancien des refuges de haute montagne des Tatras, et l'un des rares où l'on dort au-dessus de deux mille mètres. Sur le sentier, tu croiseras des porteurs — les nosiči — qui montent le ravitaillement des refuges sur des cadres de bois, à dos d'homme, comme depuis un siècle ; leur musée est au refuge Rainer, juste au-dessus de Hrebienok, le plus vieux du massif.
Descends à pied si tu as des genoux : le sentier retrouve Starý Smokovec en une heure par la forêt. L'hiver, la clairière accueille un dôme de glace sculptée que toute la Slovaquie vient voir.

sport

16 € 4 h
Grotte de Belianska La seule grotte ouverte des Tatras, dans le massif calcaire des Belianske Tatry à l'est : un kilomètre de galeries, des cascades de calcite et des salles à trente mètres de haut, visitées avec un guide depuis 1882. Un jour de pluie, c'est l'activité de repli du massif. ⚠️ 860 marches à l'intérieur ; six degrés toute l'année ; fermée le lundi, et l'hiver.

En savoir plus

Les Belianske Tatry sont l'autre moitié du massif, en calcaire blanc, et la grotte est la seule porte qu'on ait le droit d'y ouvrir : les crêtes au-dessus sont une réserve intégrale, fermée aux marcheurs. On entre à flanc de montagne, au-dessus du village de Tatranská Kotlina, après une montée en lacets dans la forêt qui sert d'échauffement, et l'on suit un circuit de galeries et de salles tapissées de draperies de calcite, avec des lacs souterrains et une cascade figée dans la pierre.
Elle a été ouverte au public dès les années 1880, l'une des premières de l'Empire, et éclairée à l'électricité alors que les villages en bas n'en avaient pas encore. Une des salles, aux parois hautes, a servi de salle de concert : l'acoustique y est celle d'une cathédrale, et le guide le fait entendre.
Il faut monter et descendre beaucoup de marches, mouillées, dans une température de cave qui ne change jamais ; des chaussures fermées et une polaire sont nécessaires, et la visite ne convient pas aux poussettes. Le bus de Tatranská Lomnica s'arrête au pied. Les jours de pluie, tout le massif a la même idée : viens tôt.

nature

15 € 2 h

Où dormir à Hautes Tatras

Grand hôtel historique à Starý Smokovec hotel premium 150 € / nuit
Chalet de montagne pour une famille villa premium 160 € / nuit
Pension à Tatranská Lomnica hotel confort 70 € / nuit
Lit en dortoir à Starý Smokovec auberge routard 18 € / nuit
Chambre chez l'habitant à Nová Lesná habitant routard 42 € / nuit

5. Levoča et le château de Spiš

Une ville de marchands intacte dans ses murs, et la plus grande ruine de château d'Europe centrale

Levoča, ville de marchands saxons dans ses remparts, avec le plus haut retable gothique en bois du monde ; à quinze kilomètres le château de Spiš, quatre hectares de ruine sur une butte, et la cité ecclésiastique de Spišská Kapitula. ⚠️ Le château haut est en travaux ; deux nuits, très calmes.

En savoir plus sur Levoča et le château de Spiš

Le Spiš est la région entre les Tatras et le Slovenský raj, colonisée par des marchands saxons au XIIIᵉ siècle et restée prospère jusqu'au XVIIᵉ : c'est pour cela qu'elle a autant de villes fortifiées, d'églises gothiques et de retables. Levoča en est la capitale, enfermée dans ses remparts autour d'une place rectangulaire de maisons Renaissance, avec son hôtel de ville à arcades, sa cage de la honte pour les femmes adultères, et l'église Saint-Jacques, où Maître Paul a sculpté entre 1507 et 1517 le plus haut retable gothique en bois du monde, dix-huit mètres de tilleul doré. L'Unesco a classé l'ensemble en 2009.

À quinze kilomètres, le château de Spiš couvre quatre hectares sur une butte calcaire au-dessus de la plaine — la plus grande ruine de château d'Europe centrale, brûlée en 1780 et jamais relevée. ⚠️ Il est en restauration : le château haut est fermé et le tarif réduit, mais l'enceinte, les tours et la vue restent ouverts. À son pied, Spišská Kapitula, la « petite Vatican », une cité ecclésiastique close autour de sa cathédrale romane, et Žehra, une église romane aux fresques du XIIIᵉ siècle.

Deux nuits suffisent ; Levoča n'a pas de gare, le bus la relie à Poprad et à Spišská Nová Ves en une demi-heure, et le château se rejoint en bus ou en voiture. C'est l'étape la plus calme du parcours — la ville s'endort à vingt heures.

À table

Spišské párky — les saucisses fines et paprikées du Spiš, recette protégée, servies chaudes avec de la moutarde et du raifort dans les buffets de la place.
Spišská borovička — l'eau-de-vie de genièvre de la région, elle aussi protégée, en digestif dans les tavernes de Levoča.
Pirohy — les raviolis farcis de fromage de brebis ou de choucroute, à la crème, plat de toutes les maisons du Spiš.
Kysnuté koláče — les brioches levées au pavot, au fromage blanc ou à la prune, dans les boulangeries autour de la place.

Durée et coût par style de voyage à Levoča et le château de Spiš
Style	Nuits	Par jour et par personne
Routard	1–2	42 € dont 24 € de nuit, 15 € de repas
Équilibré	2–2	91 € dont 58 € de nuit, 28 € de repas
Confort +	3–3	173 € dont 115 € de nuit, 50 € de repas

Que faire à Levoča et le château de Spiš

Place de Maître Paul, hôtel de ville et cage de la honte Une place rectangulaire bordée d'une soixantaine de maisons bourgeoises gothiques et Renaissance, avec au centre l'hôtel de ville à arcades et sgraffites, le grand théâtre, et devant, la cage de la honte du XVIᵉ siècle, où l'on exposait les femmes convaincues d'adultère. La maison Thurzo, à pignons Renaissance, est la plus belle. Les remparts, en grande partie conservés, se suivent à pied.

En savoir plus

La place n'est pas une place mais un îlot : l'hôtel de ville, l'église Saint-Jacques et le temple protestant, une rotonde à coupole du XIXᵉ siècle, occupent le milieu, et les maisons des marchands forment le tour, avec leurs façades étroites et leurs porches qui menaient aux entrepôts. Sur l'hôtel de ville, sous les arcades Renaissance, cinq femmes peintes incarnent les vertus civiques — tempérance, prudence, force, patience, justice — que les conseillers étaient censés regarder en entrant.
La cage de fer forgé qui se dresse à côté n'a pas toujours été là : elle a servi au XVIᵉ siècle sur cette place, puis a fini dans le jardin d'une famille noble avant d'être rendue à la ville dans les années 1930. On y enfermait les femmes convaincues d'adultère, à la vue de tous. La maison Thurzo, avec son attique de sgraffites en écailles, est la plus riche de la place ; la famille faisait le commerce du cuivre avec les Fugger d'Augsbourg.
Fais le tour des remparts en fin de journée : les murs et les tours tiennent sur presque tout le périmètre, et l'on voit la colline de Mariánska hora, avec sa basilique de pèlerinage où toute la Slovaquie monte au début de juillet.

marché

Gratuit 1 h 30
Spišská Kapitula et l'église de Žehra Au pied du château, une cité ecclésiastique enfermée dans ses murs, avec sa cathédrale romane Saint-Martin, son palais épiscopal et une seule rue de maisons de chanoines — la « petite Vatican » du Spiš, siège de l'évêché. À quelques kilomètres, l'église de Žehra, romane, porte des fresques du XIIIᵉ au XVᵉ siècle. Les deux sont classées avec le château ; la cathédrale se visite pour une somme modique, la cité est libre.

En savoir plus

Une porte dans un mur, une seule rue en pente bordée de maisons de chanoines aux toits raides, et au bout la cathédrale à deux tours romanes, trapues, en pierre claire : c'est une ville de prêtres, fermée sur elle-même depuis le Moyen Âge, où l'évêque, le séminaire et les chanoines vivent encore. Sous le régime communiste, le séminaire avait été transformé en école de police ; il a repris ses droits en 1990.
Dans la cathédrale, une fresque de 1317 montre le couronnement de Charles Robert d'Anjou, le roi qui a mis fin aux barons comme Matúš Čák — c'est l'une des plus anciennes images d'un couronnement royal de Hongrie, peinte du vivant du souverain. Le lion roman de pierre sous le porche est plus vieux encore. On visite avec un guide de l'évêché, aux heures affichées à la porte.
Žehra est à quelques kilomètres, sur la même route : une petite église blanche à clocher en bulbe, posée sur une butte au milieu des champs, dont l'intérieur est couvert de fresques du XIIIᵉ au XVᵉ siècle — un Arbre de vie, une Trinité, des scènes de la Passion, peintes couche après couche. La clé est chez la gardienne, dont le numéro est affiché ; téléphone avant d'y aller, ou demande à Spišská Kapitula.

culture

Gratuit 2 h
Basilique Saint-Jacques et le retable de Maître Paul L'église gothique de la place, avec le plus haut retable en bois du monde : 18,6 mètres de tilleul sculpté et doré, la Cène et la Vierge à l'Enfant, taillés entre 1507 et 1517 par Maître Paul de Levoča, dont on ne sait presque rien. Dix autres retables gothiques autour, et des fresques du XIVᵉ siècle. ⚠️ Visite par créneaux, avec un guide de la paroisse, depuis la maison en face ; fermée le dimanche matin pendant la messe.

En savoir plus

On entre par le côté, dans une église sombre, et le retable est au fond, si haut qu'il touche la voûte : trois statues plus grandes que nature au centre — la Vierge à l'Enfant, saint Jacques, saint Jean — des volets peints, une dentelle de pinacles dorés, et tout en bas, sur la prédelle, la Cène, avec des apôtres dont les visages sont ceux d'hommes qu'on a connus. Une tradition veut que le sculpteur y ait portraituré des conseillers de la ville ; elle est invérifiable, mais les visages sont bien ceux de bourgeois.
Maître Paul n'a laissé ni acte de naissance ni portrait : on sait qu'il a eu son atelier à Levoča, qu'il a siégé au conseil municipal, et que son style se rattache à celui de Veit Stoss, à Cracovie et Nuremberg. C'est tout, et cela suffit — la Madone de ce retable a figuré sur un billet de banque slovaque, et le pays le tient pour son plus grand artiste.
La visite se fait par petits groupes avec un guide de la paroisse, depuis le bureau de la maison d'en face ; on n'entre pas librement, même pour un coup d'œil. Prends une paire de jumelles ou zoome avec le téléphone : les scènes des volets sont à des mètres de hauteur, et les meilleures sont en haut.

culture

4 € 1 h
Château de Spiš, pendant les travaux Quatre hectares de murailles sur une butte de calcaire à deux cents mètres au-dessus de la plaine, construits du XIIᵉ au XVIIᵉ siècle, brûlés en 1780 et jamais relevés — la plus grande ruine de château d'Europe centrale, classée à l'Unesco. On parcourt les cours, les tours et la chapelle ; la vue porte jusqu'aux Tatras. ⚠️ Le château haut, avec le donjon roman, est fermé pour restauration, et le tarif est réduit en conséquence. Fermé de décembre à mars.

En savoir plus

On le voit d'abord depuis l'autoroute, à des kilomètres : une couronne de murs blancs sur une butte de travertin isolée dans la plaine, si vaste qu'elle semble contenir un village. C'est bien le cas — la cour basse, la plus grande, servait d'abri à toute la population des environs en cas d'attaque, et les Tatars de 1241, qui ont ravagé le pays, ne l'ont pas prise. Le château haut, sur le sommet, avec son donjon rond roman et son palais, est la partie la plus ancienne et la plus belle ; c'est aussi celle qui est fermée pour restauration, et le libellé du billet ne le cache pas.
Il a appartenu aux familles qui comptaient dans la Hongrie du Nord — les Zápolya, dont l'un fut roi, les Thurzo, les Csáky — et c'est sous les derniers qu'il a brûlé en 1780, alors qu'ils n'y habitaient déjà plus. Personne ne l'a relevé, et c'est pour cela qu'il est entier : aucun architecte du XIXᵉ n'est venu le refaire en néo-gothique. Le cinéma l'a beaucoup utilisé, d'où un air de déjà-vu.
Le parking est en haut, côté est, et l'on entre après une courte montée ; à pied depuis Spišské Podhradie, compte une demi-heure de côte. Le vent souffle fort sur la butte, et il n'y a pas d'ombre : chapeau et eau.

culture

12 € 2 h 30

Où dormir à Levoča et le château de Spiš

Appartement avec vue sur l'hôtel de ville appartement premium 85 € / nuit
Hôtel dans une maison bourgeoise restaurée hotel premium 110 € / nuit
Pension Renaissance sur la place hotel confort 58 € / nuit
Lit en dortoir dans une maison de la place auberge routard 15 € / nuit
Chambre chez l'habitant dans les remparts habitant routard 36 € / nuit

6. Slovenský raj

Le « paradis slovaque » : des gorges à remonter par des échelles et des passerelles

Un plateau calcaire entaillé de gorges qu'on remonte par des échelles, des passerelles et des chaînes sous les cascades — Suchá Belá, le Prielom Hornádu — et au sud la grotte de glace de Dobšiná, classée à l'Unesco. ⚠️ Chaussures de marche, pas de pluie ; on dort à Hrabušice, et la voiture aide.

En savoir plus sur Slovenský raj

Le Slovenský raj — le paradis slovaque — est un plateau calcaire entaillé de gorges profondes, où les torrents ont creusé des canyons de quelques mètres de large qu'on remonte à pied par des échelles métalliques, des passerelles et des chaînes fixées dans la roche, sous les cascades. C'est un parc national, et la randonnée la plus singulière du pays : Suchá Belá, la gorge classique, se monte en trois heures depuis Podlesok par une succession de cascades équipées ; le Prielom Hornádu suit la rivière Hornád sur des passerelles accrochées à la paroi ; Veľký Sokol est la plus longue et la plus sauvage.

⚠️ Les gorges se parcourent dans un seul sens, en montée, et l'on redescend par les sentiers du plateau ; un droit d'entrée modeste, perçu aux départs, finance les échelles. Les chaussures de marche sont indispensables, les enfants de plus de six ou sept ans adorent, et l'on évite les jours de pluie — le métal glisse. Au centre du plateau, Kláštorisko, un refuge sur les ruines d'une chartreuse, sert de point de ralliement.

Au sud, la grotte de glace de Dobšiná garde toute l'année un glacier souterrain de vingt-cinq mètres d'épaisseur, classé à l'Unesco. On dort à Hrabušice ou Podlesok, au nord du parc, en pension ou en camping ; deux nuits pour deux gorges. Le train s'arrête à Spišská Nová Ves, à dix kilomètres, puis bus ou taxi — c'est ici que la voiture rend le plus de services.

À table

Zemiakové placky — les galettes de pomme de terre à l'ail et à la marjolaine, frites, servies au refuge de Kláštorisko et aux buffets des départs de sentiers.
Hríbová polievka — la soupe aux cèpes des forêts du parc, épaissie à la crème, en entrée dans les pensions de Hrabušice.
Kapustnica — la soupe au chou aigre et à la saucisse, dans toute koliba du plateau.
Borovička — l'eau-de-vie de genièvre, le digestif des randonneurs, dans les tavernes de Podlesok.

Durée et coût par style de voyage à Slovenský raj
Style	Nuits	Par jour et par personne
Routard	1–2	39 € dont 22 € de nuit, 14 € de repas
Équilibré	2–3	86 € dont 55 € de nuit, 26 € de repas
Confort +	3–3	161 € dont 105 € de nuit, 48 € de repas

Que faire à Slovenský raj

Prielom Hornádu, les passerelles de la rivière Le canyon de la rivière Hornád, seize kilomètres entre Podlesok et Smižany, suivi sur un sentier qui passe de rive en rive par des passerelles et des chaînes accrochées aux parois, à fleur d'eau. Plus doux que les gorges à échelles, presque plat, et tout aussi spectaculaire ; on le fait entier ou par tronçons, avec le retour en bus. ⚠️ Un droit d'entrée s'applique comme aux autres gorges ; il est compris si l'on a payé Suchá Belá le même jour.

En savoir plus

La rivière a scié le plateau sur toute sa longueur, et le sentier la suit au fond de l'entaille, tantôt sur la berge, tantôt sur des passerelles métalliques boulonnées dans la paroi à un mètre au-dessus de l'eau, avec une chaîne pour la main. Les parois montent de chaque côté, couvertes de forêt, et le ciel n'est qu'une bande. C'est plus long que les gorges à échelles, mais presque sans montée, et c'est l'ouvrage dont les Slovaques sont le plus fiers ici.
Ces passerelles ont été construites par des volontaires des clubs de marche dans les années 1970, pour ouvrir un canyon qu'on ne pouvait franchir qu'en hiver, sur la glace — les premiers explorateurs l'ont parcouru ainsi, sur la rivière gelée. Avant, on passait par le plateau.
Le parcours entier va de Podlesok à Čingov, et le bus ramène de Smižany à Spišská Nová Ves ; la plupart des marcheurs n'en font qu'un tronçon, en partant de Podlesok et en remontant vers Kláštorisko par une gorge latérale. Le passage sous le belvédère de Tomášov est le plus étroit et le plus beau. Par temps de crue, les passerelles sont sous l'eau et le parc ferme le sentier — le panneau du départ le dit.

sport

Gratuit 4 h
Kláštorisko et le belvédère de Tomášov Deux buts de promenade sur le plateau, sans échelles : Kláštorisko, une clairière au centre du parc avec les ruines d'une chartreuse du XIVᵉ siècle et un refuge où l'on mange ; et Tomášovský výhľad, une terrasse de rocher qui domine le canyon du Hornád de cent cinquante mètres, à une heure de Čingov. Les deux sont libres et se combinent avec les gorges en boucle.

En savoir plus

Kláštorisko est une clairière au milieu du plateau, à l'endroit où tous les sentiers du parc se croisent, avec un refuge, des tables sous les arbres et des ruines de pierre qu'on relève depuis quarante ans : celles d'une chartreuse fondée au XIVᵉ siècle par des moines qui cherchaient le désert, et qui l'avaient trouvé. Le monastère a été abandonné au XVIᵉ, pillé, oublié sous la forêt ; des bénévoles le dégagent chaque été, et l'église a retrouvé ses murs.
Le belvédère de Tomášov, sur le bord nord du plateau, est une terrasse de rocher qui s'avance au-dessus du canyon du Hornád : d'en haut, on voit les passerelles comme un fil sur la rivière, et les grimpeurs qui s'entraînent sur la paroi en dessous. Pas de barrière, un rebord lisse et des gens qui s'assoient les jambes dans le vide — recule d'un pas quand le vent souffle.
Les deux se rejoignent en boucle depuis Čingov ou depuis Podlesok, sans une seule échelle : c'est la journée à faire avec des enfants petits, ou le lendemain d'une gorge, quand les jambes demandent de la forêt. Le refuge sert des soupes et des placky, les galettes de pomme de terre ; il n'accepte pas toujours la carte.

marché

Gratuit 3 h
Gorge de Suchá Belá La gorge la plus célèbre du parc : depuis Podlesok, trois heures de montée dans un canyon de quelques mètres de large, par une succession de cascades — Misové vodopády, Okienkový, Korytový, Bočný — franchies sur des échelles métalliques, des marches et des chaînes, les pieds parfois dans l'eau. On redescend par le plateau en une heure et demie. ⚠️ Sens unique en montée ; le droit d'entrée, perçu au départ, vaut pour toutes les gorges du jour.

En savoir plus

Le sentier entre dans la forêt à Podlesok comme n'importe quel sentier, et au bout d'un quart d'heure les parois se resserrent : on est dans le lit du torrent, sur des rondins, puis sur la première échelle, fixée dans la roche à côté d'une cascade qui éclabousse les barreaux. Le nom veut dire la gorge sèche, et c'est vrai en été — l'eau coule sous les pierres ; au printemps, elle coule sur les pieds.
Les cascades s'enchaînent, chacune avec son échelle ou sa passerelle, et l'une d'elles passe par une fenêtre naturelle dans la roche. Ces équipements ont été posés dès les années 1920 par les clubs de marcheurs, puis refaits en métal, et le droit d'entrée sert à les entretenir. En haut, la gorge s'ouvre sur le plateau, et l'on revient par un chemin de forêt qui descend en pente douce vers Podlesok, ou l'on continue vers Kláštorisko pour déjeuner.
Pars tôt : les échelles ne se montent qu'une personne à la fois, et en août les files s'y forment dès le milieu de la matinée. Ne double pas sur une échelle, garde les mains libres — les bâtons se rangent dans le sac — et renonce s'il a plu la nuit : le métal mouillé et les rondins moussus font presque tous les accidents du parc.

sport

4 € 4 h
Grotte de glace de Dobšiná Un glacier souterrain dans une grotte calcaire, à 970 mètres d'altitude : cent dix mille mètres cubes de glace, vingt-cinq mètres d'épaisseur par endroits, des colonnes et une cascade gelée, découverts en 1870 et classés à l'Unesco. Visite guidée d'une demi-heure, sur des passerelles au-dessus de la glace. ⚠️ Ouverte de la mi-mai à la mi-septembre seulement, fermée le lundi ; zéro degré à l'intérieur, et vingt minutes de montée depuis le parking.

En savoir plus

La grotte est une bouteille couchée : une entrée haute dans la montagne, où l'air froid de l'hiver entre et tombe au fond sans pouvoir en ressortir l'été. C'est ce piège qui a fait le glacier — l'eau qui s'infiltre gèle en couches, année après année, et la glace descend jusqu'au sol de la salle. On marche sur des passerelles de bois au-dessus d'une surface bleutée, entre des colonnes et des rideaux gelés, et le froid saisit dès la première marche.
Elle a été explorée en 1870 par un ingénieur des mines de Dobšiná, Eugen Ruffinyi, descendu à la corde dans le gouffre ; quelques années plus tard, elle était éclairée à l'électricité, parmi les premières grottes du monde, et l'on venait y patiner en plein été — les photographies de patineurs en chapeau sont dans le petit musée de l'entrée. Elle est classée à l'Unesco avec les grottes du karst slovaque et hongrois.
Depuis le parking, un sentier monte en forêt jusqu'à l'entrée ; le guide fait entrer par groupes. Un pull et des chaussures fermées sont indispensables — on est au point de congélation. Elle est au sud du parc, loin de Hrabušice : combine-la avec le retour vers Košice plutôt qu'avec une journée de gorges.

nature

14 € 2 h

Où dormir à Slovenský raj

Hôtel avec spa à Spišská Nová Ves hotel premium 105 € / nuit
Chalet en bois pour une famille villa premium 130 € / nuit
Pension de randonneurs à Hrabušice hotel confort 55 € / nuit
Lit en dortoir à Podlesok auberge routard 15 € / nuit
Chambre chez l'habitant à Hrabušice habitant routard 34 € / nuit

7. Košice

La capitale de l'Est, sa cathédrale gothique et sa longue rue en fuseau

La capitale de l'Est, hongroise pendant des siècles : la plus grande cathédrale du pays, la Hlavná en fuseau avec ses palais et ses terrasses, le trésor d'or de Košice, les friches devenues lieux d'art en 2013. Peu de visiteurs, des prix bas, un aéroport pour rentrer sans cinq heures de train.

En savoir plus sur Košice

Košice est la deuxième ville du pays et la capitale de l'Est, à quatre cents kilomètres de Bratislava et à vingt de la Hongrie : une ville de commerce et d'acier, hongroise pendant des siècles sous le nom de Kassa, juive, allemande, slovaque, dont la rue principale, la Hlavná, s'élargit en fuseau autour de la plus grande cathédrale de Slovaquie — Sainte-Élisabeth, gothique flamboyant, avec son escalier à double hélice et la crypte de Rákóczi, le prince qui souleva la Hongrie contre les Habsbourg. Capitale européenne de la culture en 2013, elle a gardé de cette année des lieux qui vivent encore : la Kunsthalle dans une ancienne piscine, la Tabačka dans une manufacture de tabac.

La Hlavná est le centre de tout : palais, théâtre d'État, tour Urbain, fontaine chantante, cafés en terrasse, et un des grands marchés couverts du pays. Le musée de Slovaquie orientale y garde le trésor d'or de Košice, près de trois mille pièces d'or enterrées au XVIIᵉ siècle et retrouvées en 1935 dans les fondations d'une maison. ⚠️ La ville est peu visitée par les Français, et bon marché : deux nuits, pour souffler après la montagne, et pour le vol de retour si l'on ne veut pas cinq heures de train.

On arrive en train de Spišská Nová Ves en une heure et quart ; l'aéroport, à six kilomètres, dessert Vienne, Prague et Londres. Bardejov est à une heure et demie de bus au nord.

À table

Segedínsky guláš — le goulasch de porc à la choucroute et à la crème, avec des quenelles, le plat des tavernes de la rue principale.
Šúľance s makom — les nouilles roulées de pomme de terre au pavot et au sucre, dessert et plat de dimanche de l'Est.
Tokaj slovaque — les vins liquoreux et les furmint secs de la partie slovaque du vignoble de Tokaj, à trente kilomètres au sud, dans les vinothèques de la Hlavná.
Lángoš — la galette frite à l'ail, à la crème et au fromage, aux kiosques des marchés et des fêtes de la ville.
Kapustnica — la soupe au chou et à la saucisse fumée, épaissie à la crème dans l'Est.

Durée et coût par style de voyage à Košice
Style	Nuits	Par jour et par personne
Routard	1–2	45 € dont 26 € de nuit, 16 € de repas
Équilibré	2–3	97 € dont 62 € de nuit, 30 € de repas
Confort +	3–3	188 € dont 125 € de nuit, 55 € de repas

Que faire à Košice

La Hlavná, la tour Urbain et la fontaine chantante La rue principale en fuseau, un kilomètre de palais, d'églises et de façades de couleur autour de la cathédrale, avec la tour Urbain et son beffroi, le théâtre d'État néobaroque, la chapelle Saint-Michel et, devant, la fontaine chantante qui joue en musique à l'heure. Le soir, toute la ville s'y promène ; les cafés en terrasse tiennent jusqu'à minuit. Le marché couvert, à deux rues, est le plus vivant de l'Est.

En savoir plus

La rue est un fuseau : large de quelques mètres aux deux bouts, elle s'ouvre au milieu jusqu'à contenir la cathédrale, la chapelle Saint-Michel, le théâtre et un jardin, puis se referme. C'est le plan des villes de marchands médiévales — la place est la rue elle-même — et Košice l'a gardé intact, avec ses palais baroques et néoclassiques peints en jaune, en vert, en rose, le palais Andrássy et son balcon, et le théâtre d'État, une pâtisserie néobaroque de la fin du XIXᵉ.
La tour Urbain, le beffroi Renaissance à côté de la cathédrale, porte le nom de sa cloche, coulée au XVIIᵉ siècle : elle a fendu dans un incendie en 1966 et l'on a fini par l'exposer au pied de la tour, grosse comme une cabane, avec une copie sonnant à sa place. La fontaine, devant le théâtre, joue de la musique en rythme avec ses jets et se colore le soir ; c'est kitsch et toute la ville s'y donne rendez-vous.
Le palais Jakab, au bout nord, a été bâti avec les pierres retirées de la cathédrale pendant sa restauration — regarde les gargouilles. Et derrière la rue, à l'est, le marché couvert et les rues commerçantes sont la ville réelle, avec ses buffets de lángoš.

marché

Gratuit 1 h 30
Tabačka et Kunsthalle, les friches de 2013 Ce que la capitale européenne de la culture a laissé de plus vivant : la Tabačka, une manufacture de tabac devenue centre culturel avec ses concerts, son café et ses ateliers, à dix minutes de la Hlavná ; et la Kunsthalle, l'ancienne piscine couverte des années 1960 convertie en salle d'exposition. Deux endroits pour voir la ville jeune, le soir surtout ; l'entrée des expositions est souvent libre.

En savoir plus

La Tabačka est une manufacture de tabac en brique, à l'écart de la rue principale, dont les halls ont gardé leurs colonnes de fonte et leurs grandes fenêtres : dedans, une salle de concert, un cinéma, des ateliers d'artistes, un bar avec une cour, et un restaurant qui sert le meilleur menu du midi du quartier. Elle a ouvert avant l'année de capitale européenne, portée par une association, et elle a survécu à la fête — c'est ce qui la distingue de bien des projets de 2013 en Europe.
La Kunsthalle est l'inverse : un bâtiment public, l'ancienne piscine couverte des années 1960 dans le parc de la ville, dont le bassin a été comblé pour faire une salle d'exposition avec la lumière des grandes verrières. L'architecture socialiste y est belle, et les expositions d'art contemporain slovaque et d'Europe centrale y changent plusieurs fois par an. À côté, les anciennes casernes sont devenues un parc culturel avec un musée des enfants.
Va à la Tabačka le soir, quand la cour se remplit d'étudiants, et à la Kunsthalle l'après-midi, en traversant le parc depuis la gare. Les expositions y sont souvent libres, et les affiches en ville disent ce qui se joue le jour même.

culture

Gratuit 1 h 30
Jardin botanique et le sentier de Bankov Le jardin botanique de l'université, le plus grand du pays, sur les collines au nord-ouest du centre — serres tropicales, cactées, et un arboretum où l'on marche une heure. Au-dessus, la forêt de Bankov et ses sentiers de promenade, avec une tour d'observation, sont le poumon de la ville, accessibles en tram. Le jardin demande une petite entrée ; la forêt est libre.

En savoir plus

Le jardin appartient à l'université, et il grimpe sur une colline au nord-ouest du centre : des serres tropicales, une collection de cactées parmi les plus grandes d'Europe centrale, un jardin de rocaille, et un arboretum où les allées se perdent entre les érables et les conifères. C'est un lieu de promenade pour les habitants autant qu'un conservatoire, avec des bancs et des vues sur la ville.
Au-dessus commence la forêt de Bankov, le poumon de Košice, sillonnée de chemins de terre et de pistes de course où l'on croise le dimanche la moitié de la ville. Une petite ligne de chemin de fer y mène depuis le quartier de Čermeľ : le train des enfants, tenu depuis les années 1950 par des écoliers en uniforme qui vendent les billets, agitent le drapeau et annoncent les gares, avec des adultes aux commandes. Il roule les week-ends d'été jusqu'à Alpinka, une clairière avec des jeux et une buvette.
Le tram et le bus montent au jardin depuis le centre ; prévois une demi-journée pour enchaîner jardin, forêt et petit train, et des chaussures qui acceptent la boue. C'est la journée de respiration entre le Slovenský raj et Bardejov.

nature

Gratuit 2 h 30
Cathédrale Sainte-Élisabeth et sa tour nord La plus grande église de Slovaquie et la cathédrale gothique la plus orientale d'Europe, bâtie du XIVᵉ au XVᵉ siècle : un retable de quarante-huit panneaux sur la vie de sainte Élisabeth, un escalier gothique à double hélice, et la crypte où repose depuis 1906 François II Rákóczi, le prince rapatrié de Turquie. La tour nord, 160 marches, donne sur toute la Hlavná. ⚠️ La nef est libre aux heures d'ouverture ; la visite guidée et la tour se paient.

En savoir plus

Elle est trop grande pour la ville qui l'a bâtie, et c'est ce qui frappe : une nef à cinq vaisseaux, un chevet hérissé, deux tours inégales — la nord achevée, la sud restée basse — posées au milieu de la rue principale, qui s'écarte pour lui faire place. Les marchands de Košice l'ont commencée à la fin du XIVᵉ siècle sur les bénéfices du vin et du drap, et ce qu'on voit doit beaucoup à la restauration du XIXᵉ, menée par Imre Steindl, l'architecte du Parlement de Budapest.
Deux choses à chercher à l'intérieur. Le retable de sainte Élisabeth, dont les volets peints racontent en dizaines de tableaux la vie de la princesse de Hongrie qui donnait tout aux pauvres ; et l'escalier gothique à double hélice, deux rampes qui se croisent sans se rencontrer pour monter à la tribune royale. Dans la crypte, sous la nef, repose François II Rákóczi, le prince rebelle mort en exil en Turquie et rapatrié en grande pompe en 1906.
La tour nord se monte par un escalier étroit jusqu'à la galerie : toute la Hlavná en fuseau, les toits et les collines. Le matin, tu auras le soleil sur la rue ; les cars n'arrivent pas ici, la file est courte.

culture

8 € 1 h 30
Musée de Slovaquie orientale et le trésor d'or Le musée régional, dans un palais néo-Renaissance de 1899 sur la place Sainte-Marie, garde le trésor d'or de Košice : 2 920 pièces d'or de quinze pays, une chaîne Renaissance et trois médailles, enfouis dans les années 1680 et retrouvés en 1935 dans les fondations d'une maison de la Hlavná — exposés dans une chambre forte. Le billet couvre les autres expositions, histoire et nature. ⚠️ Fermé le lundi.

En savoir plus

Le 24 août 1935, des ouvriers qui creusaient les fondations d'un bâtiment administratif sur la Hlavná ont heurté une boîte de cuivre. Dedans, près de trois mille pièces d'or frappées dans quinze pays, de Venise à la Transylvanie, une longue chaîne d'or Renaissance et trois médailles — un trésor enfoui dans les années 1680, au moment où la ville changeait de mains entre les Habsbourg et les insurgés hongrois, et que son propriétaire n'est jamais revenu chercher.
Il est exposé dans une chambre forte du musée, au sous-sol, derrière une porte blindée : les pièces sont étalées par pays et par règne, et l'on met longtemps à faire le tour des vitrines. On ne sait pas qui l'a caché ; le bâtiment appartenait à l'administration des finances, ce qui a fait naître toutes les hypothèses.
Le reste du musée occupe un palais de 1899 sur la place devant la cathédrale, avec des collections d'histoire régionale et de nature ; dans le jardin, une maison reconstruite montre celle où Rákóczi a vécu son exil à Tekirdağ, en Turquie, avec ses boiseries d'origine. Le billet universel couvre tout, et le trésor seul se voit en une demi-heure si tu manques de temps.

culture

8 € 1 h 30

Où dormir à Košice

Appartement face à la cathédrale appartement premium 95 € / nuit
Hôtel dans un palais de la rue principale hotel premium 125 € / nuit
Hôtel sur la Hlavná hotel confort 65 € / nuit
Lit en dortoir près de la Hlavná auberge routard 16 € / nuit
Chambre chez l'habitant dans le centre habitant routard 38 € / nuit

8. Bardejov

La place médiévale la mieux conservée du pays, et ses icônes, à la frontière polonaise

La ville médiévale la mieux conservée du pays, classée à l'Unesco : une place de maisons de marchands, la basilique et ses onze retables, les remparts, le musée des icônes des églises ruthènes, et la ville d'eaux de Bardejovské Kúpele à quatre kilomètres. Le bout du parcours, à une heure et demie de bus de Košice.

En savoir plus sur Bardejov

Bardejov est la dernière ville avant la Pologne, au nord-est, et la mieux conservée des villes médiévales de Slovaquie : une place rectangulaire de maisons de marchands gothiques et Renaissance aux toits pentus, l'hôtel de ville Renaissance au centre, la basilique Saint-Égide avec ses onze retables gothiques, et une enceinte de remparts et de bastions presque complète — l'Unesco l'a classée en 2000. La ville doit sa fortune au commerce du vin de Hongrie vers la Pologne, et sa conservation à son déclin après le XVIIᵉ siècle.

C'est aussi la ville des icônes : le musée du Šariš en expose une collection venue des églises en bois des villages ruthènes des alentours, où la liturgie est grecque-catholique. Plusieurs de ces églises de bois, du XVIIIᵉ siècle, se visitent dans les villages au nord, à Hervartov ou à Jedlinka — Hervartov est classée. À quatre kilomètres, Bardejovské Kúpele est une ville d'eaux dans une forêt, avec ses colonnades, ses sources et un musée de plein air où l'on a remonté des maisons et deux églises de bois.

⚠️ Bardejov est le bout du parcours et le bout du pays : une heure et demie de bus depuis Košice, pas de train direct. Une nuit suffit, deux pour les églises de bois en voiture. La ville est très calme et très bon marché, et le retour se fait par Košice.

À table

Pirohy — les raviolis farcis de pomme de terre et de fromage, ou de choucroute, plat des Ruthènes et des Slovaques du Nord, dans les tavernes de la place.
Mačanka — la soupe épaisse aux champignons séchés et à la crème aigre, spécialité ruthène des villages du Šariš.
Holubky — les feuilles de chou farcies de riz et de viande, mijotées à la tomate, le plat de fête de la région.
Eaux minérales de Bardejovské Kúpele — les sources de la ville d'eaux voisine, à goûter au verre dans la halle des sources.

Durée et coût par style de voyage à Bardejov
Style	Nuits	Par jour et par personne
Routard	1–1	39 € dont 22 € de nuit, 14 € de repas
Équilibré	2–2	86 € dont 55 € de nuit, 26 € de repas
Confort +	3–3	161 € dont 105 € de nuit, 48 € de repas

Que faire à Bardejov

Place de l'hôtel de ville et les remparts Une place rectangulaire entièrement bordée de maisons de marchands gothiques et Renaissance, aux toits raides, avec au centre l'hôtel de ville de 1511, le premier bâtiment Renaissance de Slovaquie. Autour, une enceinte du XIVᵉ siècle presque complète — murs, bastions, fossé, porte — se suit à pied en une demi-heure. Le quartier juif, avec sa synagogue et ses bains rituels du XVIIIᵉ siècle, est à deux rues.

En savoir plus

Chaque maison de la place a la même silhouette — deux étages, un pignon pointu, une façade étroite sur la rue — et chacune est différente : gothique sous le crépi, Renaissance dans les fenêtres, et des couleurs pastel refaites après la restauration des années 1990. L'hôtel de ville, isolé au milieu, est le premier bâtiment Renaissance du pays : un bloc gothique par sa forme, mais avec un escalier extérieur, des fenêtres à meneaux et un pignon sculpté qui viennent d'Italie par la Pologne, dès 1511.
Bardejov a été riche par le vin de Hongrie qu'elle expédiait vers la Pologne et par ses blanchisseries de toile, et elle s'est protégée en conséquence : une double enceinte de murs et de bastions ronds, avec un fossé qu'on a laissé en jardins, entoure encore presque toute la vieille ville. On la suit à pied par l'extérieur, en passant d'un bastion à l'autre.
Derrière le bastion nord-ouest, hors les murs, le faubourg juif garde un ensemble rare : l'ancienne synagogue avec ses fresques, le bain rituel et la maison d'assemblée, tout ce qu'une communauté avait besoin de bâtir ensemble au début du XIXᵉ siècle. Presque tous ses membres ont été déportés en 1942 ; un mémorial porte leurs noms.

marché

Gratuit 1 h 30
Hervartov, l'église de bois À dix kilomètres au sud-ouest, dans un village de la forêt, une église catholique en bois de la fin du XVᵉ siècle, la plus ancienne et la plus haute des églises de bois de Slovaquie, avec ses fresques et son toit de bardeaux — classée à l'Unesco avec sept autres. Elle se visite avec le gardien du village, qui a la clé, contre une petite obole. ⚠️ En voiture ou en bus rare ; téléphoner au numéro affiché sur la porte.

En savoir plus

Elle est plus haute que les autres églises de bois du pays, et plus ancienne : bâtie vers la fin du XVᵉ siècle en bois d'if et de sapin, sur un soubassement de pierre, avec un toit de bardeaux qui descend presque jusqu'au sol et un clocher-porche en avant. Elle est catholique romaine — la plupart des églises de bois de la région sont de rite grec — et l'intérieur est celui d'une église gothique en réduction : une nef, un chœur étroit, des peintures murales des XVIIᵉ et XIXᵉ siècles sur les planches, un Adam et Ève, un saint Georges.
L'Unesco l'a classée en 2008 avec sept autres églises de bois de Slovaquie, catholiques, protestantes et grecques-catholiques : ce qui les réunit est la technique — des rondins assemblés sans clous de fer, comme les maisons — et le fait qu'elles aient tenu cinq siècles dans un pays de guerres et d'incendies.
Le village est au bout d'une petite route au sud-ouest de Bardejov, dans les collines. L'église est fermée ; la clé est chez une personne du village dont le numéro est affiché sur la porte, et l'on téléphone en arrivant. Laisse une obole, elle sert à l'entretien du toit, et n'utilise pas de flash à l'intérieur.

culture

Gratuit 2 h 30
Basilique Saint-Égide et sa tour L'église gothique de la place, achevée en 1464, avec onze retables gothiques ailés des XVᵉ et XVIᵉ siècles restés en place — un ensemble presque unique en Europe centrale — et un tabernacle de pierre de douze mètres. La tour, reconstruite après un incendie, se monte pour la vue sur la place et les toits. ⚠️ Fermée le dimanche matin ; le billet avec la tour vaut le petit supplément.

En savoir plus

Onze retables gothiques ailés, dans une seule église, à l'endroit où on les a posés il y a cinq siècles : c'est ce qui rend Saint-Égide à part. Ailleurs, les musées les ont démembrés ou les guerres les ont brûlés ; ici les confréries de marchands qui les avaient commandés ont conservé leur chapelle, et les volets peints — une Nativité, une Vierge de Miséricorde, des saints patrons de corporations — se lisent encore à leur place, dans une nef claire aux piliers élancés.
Le tabernacle de pierre, contre le chœur, monte comme une flèche ajourée jusqu'à la voûte ; c'est l'œuvre d'un maître qui a signé, chose rare à l'époque. Les stalles et les bancs de bois portent les marques des familles qui les louaient. La tour, elle, est plus jeune que l'église : la précédente a brûlé à la fin du XIXᵉ siècle et celle-ci l'a remplacée, avec une galerie tout en haut d'où la place rectangulaire apparaît comme un plan.
Le billet se prend à la porte de la sacristie, et la montée est un escalier de bois raide ; vas-y avant midi, quand la lumière entre par le sud sur les retables. Le dimanche, l'église est à la paroisse, pas aux visiteurs.

culture

4 € 1 h
Musée des icônes du Šariš Cent trente icônes des XVIᵉ au XIXᵉ siècle, venues des églises de bois grecques-catholiques des villages ruthènes du Nord-Est, exposées dans une maison de la place : iconostases entières, saints Nicolas, Vierges, Jugements derniers naïfs et colorés — la plus grande collection d'icônes du pays. Le billet couvre aussi l'exposition d'histoire de l'hôtel de ville. ⚠️ Fermé le lundi.

En savoir plus

Le musée tient dans une maison de la place, et il faut monter pour le voir : les icônes couvrent les murs de plusieurs salles, du sol au plafond, dans l'ordre où elles étaient sur les iconostases — les évangélistes en bas, les fêtes de l'année au-dessus, les apôtres, les prophètes, et la porte royale peinte au milieu. Une iconostase entière a été remontée dans une salle, telle qu'elle fermait le chœur d'une église de bois.
Ces icônes viennent des villages ruthènes des collines qui montent vers la frontière polonaise, où l'on est de rite grec-catholique : la liturgie orthodoxe, le pape de Rome. Les peintres étaient des artisans locaux, formés à la tradition byzantine par des modèles venus d'Ukraine, et ils y ont mis ce qu'ils voyaient — des Jugements derniers où les damnés portent les costumes du pays, des saints Nicolas au visage de paysan, des Vierges sur fond de fleurs. C'est cette naïveté, autant que l'ancienneté, qui touche.
La visite est courte et il n'y a pas foule. Elle prend tout son sens si tu vas ensuite voir une église de bois, à Hervartov ou à Bardejovské Kúpele, où les iconostases sont encore à leur place, dans la pénombre pour laquelle elles ont été peintes.

culture

6 € 1 h
Bardejovské Kúpele et son musée de plein air À quatre kilomètres, une ville d'eaux dans une forêt, où l'impératrice Élisabeth est venue en cure : colonnades, sources minérales à boire dans la halle, hôtels 1900, et le plus ancien musée de plein air de Slovaquie, ouvert en 1965, avec ses maisons paysannes et deux églises de bois remontées des villages ruthènes. Le parc et les sources sont libres ; le musée se paie. Le bus 1 y va toutes les heures.

En savoir plus

La ville d'eaux est un parc en pente dans la forêt, avec une colonnade, des hôtels de cure blancs et jaunes, et une halle où les sources coulent dans des vasques — on y remplit son gobelet, chaque source a son nom et son goût, salé, ferrugineux, pétillant. L'eau minérale de Bardejov se vend en bouteille dans tout le pays, et les curistes de l'assurance maladie donnent au lieu son rythme lent, entre deux verres.
L'impératrice Élisabeth, Sissi, y a fait une cure à la fin du XIXᵉ siècle, et sa statue est dans le parc ; le tsar Alexandre Iᵉʳ était passé avant elle. Le musée de plein air, en haut du parc, est le plus ancien de Slovaquie : des maisons de bois des villages ruthènes et slovaques du Šariš, remontées avec leur mobilier, et surtout deux églises de bois grecques-catholiques, avec leurs trois clochers étagés et leurs iconostases, venues de Zboj et de Mikulášová, des villages près de l'Ukraine.
Le bus urbain relie la place de Bardejov à l'entrée du parc ; à pied, c'est une heure par la route. Goûte les sources avant le musée, déjeune dans un des hôtels — ils sont bon marché — et garde le musée pour l'après-midi, quand le soleil entre par les portes des églises.

détente

5 € 3 h

Où dormir à Bardejov

Appartement sur la place appartement premium 80 € / nuit
Hôtel thermal à Bardejovské Kúpele hotel premium 100 € / nuit
Pension dans une maison de marchand hotel confort 52 € / nuit
Lit en dortoir dans le centre auberge routard 14 € / nuit
Chambre chez l'habitant près de la place habitant routard 32 € / nuit

Les trajets entre les étapes

Durées et coûts constatés sur place, par personne et par trajet. C'est ce que personne n'a envie de chercher soi-même.

De	À	Mode	Durée	Coût / personne
Bratislava	Trenčín	Train direct, toutes les heures	1 h 30	8 €
Bratislava	Trenčín	D1 — 130 km	1 h 24	11 €
Trenčín	Banská Štiavnica	Train jusqu'à Zvolen puis bus, une correspondance	3 h	12 €
Trenčín	Banská Štiavnica	Par Prievidza et Žiar nad Hronom — 140 km	2 h 12	12 €
Banská Štiavnica	Hautes Tatras	Bus jusqu'à Zvolen, train jusqu'à Poprad, tramway TEŽ	4 h 30	15 €
Banská Štiavnica	Hautes Tatras	Par Zvolen et Banská Bystrica, R1 puis D1 — 220 km	3 h	20 €
Hautes Tatras	Levoča et le château de Spiš	Tramway jusqu'à Poprad puis bus	1 h 18	4 €
Hautes Tatras	Levoča et le château de Spiš	D1 — 40 km	42 min	5 €
Levoča et le château de Spiš	Slovenský raj	Bus par Spišská Nová Ves jusqu'à Hrabušice	1 h 18	4 €
Levoča et le château de Spiš	Slovenský raj	Par Spišská Nová Ves — 30 km	36 min	4 €
Slovenský raj	Košice	Bus jusqu'à Spišská Nová Ves puis train direct	1 h 42	7 €
Slovenský raj	Košice	Par Spišská Nová Ves et Margecany — 90 km	1 h 30	9 €
Košice	Bardejov	Bus direct, plusieurs par jour	1 h 36	6 €
Košice	Bardejov	Par Prešov — 90 km	1 h 18	8 €
Bratislava	Banská Štiavnica	Bus direct ou train jusqu'à Zvolen puis bus	3 h	12 €
Bratislava	Banská Štiavnica	R1 par Nitra et Žiar nad Hronom — 175 km	2 h 12	15 €
Bratislava	Hautes Tatras	IC direct jusqu'à Poprad puis tramway TEŽ	4 h 18	20 €
Bratislava	Hautes Tatras	D1 — 330 km	3 h 30	30 €
Trenčín	Hautes Tatras	IC direct jusqu'à Poprad puis tramway	3 h	15 €
Trenčín	Hautes Tatras	D1 — 210 km	2 h 30	22 €
Banská Štiavnica	Levoča et le château de Spiš	Bus et train par Zvolen et Poprad	5 h	18 €
Banská Štiavnica	Levoča et le château de Spiš	Par Banská Bystrica et Poprad — 240 km	3 h 18	22 €
Hautes Tatras	Slovenský raj	Tramway jusqu'à Poprad, train jusqu'à Spišská Nová Ves, bus	1 h 30	5 €
Hautes Tatras	Slovenský raj	Par Poprad — 35 km	36 min	5 €
Hautes Tatras	Košice	Tramway jusqu'à Poprad puis IC direct	2 h 12	10 €
Hautes Tatras	Košice	D1 et route 18 — 130 km	2 h	13 €
Levoča et le château de Spiš	Košice	Bus par Prešov ou train depuis Spišská Nová Ves	2 h	8 €
Levoča et le château de Spiš	Košice	D1 et route 18 — 100 km	1 h 30	10 €
Slovenský raj	Bardejov	Train jusqu'à Košice puis bus	3 h 18	12 €
Slovenský raj	Bardejov	Par Prešov — 130 km	2 h 18	14 €
Košice	Bratislava	IC direct, toutes les deux heures	5 h	25 €
Košice	Bratislava	D1 — 400 km	4 h 30	40 €
Bardejov	Bratislava	Bus jusqu'à Košice puis IC	6 h 30	30 €
Bardejov	Bratislava	D1 par Prešov — 480 km	5 h 12	45 €

Quand partir à Slovaquie

Températures et jours de pluie moyens, mois par mois. La période conseillée est mai → sept.

Normales mensuelles à Slovaquie
Mois	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Température max	1°	3°	7°	9°	16°	22°	24°	23°	18°	13°	6°	2°
Température min	-4°	-6°	-3°	0°	6°	10°	13°	12°	8°	4°	-1°	-5°
Jours de pluie	12	9	8	14	16	12	14	14	11	7	10	11

Source : Open-Meteo, moyennes 2021-2023.

Informations pratiques

Visa et entrée sur le territoire

Aucune formalité : Union européenne et espace Schengen. Carte d'identité ou passeport en cours de validité.

Hors UE, les règles Schengen s'appliquent — passeport valable trois mois après le retour, visa court séjour selon la nationalité.

Santé

Carte européenne d'assurance maladie, gratuite et à demander avant le départ. Le 112 fonctionne partout ; les pharmacies (lekáreň) sont nombreuses.

⚠️ La montagne est le vrai sujet. Les Hautes Tatras sont de vraies montagnes, à 2 600 mètres, avec des orages d'après-midi en été et de la neige sur les crêtes jusqu'en juin : on part tôt, on renonce quand le ciel se couvre, et l'on ne quitte jamais les sentiers balisés — c'est interdit et c'est dangereux. Le secours en montagne (HZS) est payant pour qui n'a pas d'assurance : vérifier que la sienne couvre la randonnée.

⚠️ Les tiques sont très présentes dans les forêts et les prairies de mai à octobre, encéphalite à tiques comprise : pantalon long, inspection le soir, vaccin pour qui randonne plusieurs jours. Les ours bruns vivent dans les Tatras et le Slovenský raj ; ils évitent les gens, on fait du bruit sur les sentiers isolés.

Sécurité

Un pays sûr. Les précautions habituelles à Bratislava — pickpockets dans la vieille ville en saison, taxis à négocier avant de monter, ou plutôt une application (Bolt fonctionne partout).

Sur la route : tolérance zéro pour l'alcool, feux allumés toute l'année, et une vignette électronique obligatoire sur autoroute (diaľničná známka, sur eznamka.sk, dix jours ou un mois), y compris pour une voiture de location venue d'un autre pays.

⚠️ En montagne, le danger est le temps, pas les gens : lire la météo du HZS chaque matin, et prendre les téléphériques tôt — ils ferment quand le vent se lève.

Monnaie et change

Euro (EUR) — Même monnaie qu'en France : aucun taux à surveiller.. Rien à changer : la Slovaquie est dans l'euro depuis 2009. C'est la République tchèque voisine qui a gardé sa couronne — ne pas confondre en franchissant la frontière.

Les distributeurs des banques (Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka) rendent des euros sans frais de conversion ; éviter les distributeurs Euronet du centre de Bratislava, aux frais élevés.

Moyens de paiement

La carte passe presque partout, y compris sans contact dans les bus et aux téléphériques. Les refuges de montagne (chata), les petits marchés et certaines caves de village restent en espèces : garder cinquante euros en billets.

Le pourboire : on arrondit ou l'on laisse environ 10 % au restaurant, en le disant au moment de payer. Les prix sont nettement plus bas qu'en France hors de Bratislava — un repas complet dans une koliba de montagne coûte le prix d'un plat à Paris.

Rester connecté

Ton forfait français fonctionne normalement : rien à prévoir, ni eSIM ni carte locale. Union européenne, itinérance sans surcoût.

La 4G couvre les villes et les vallées ; elle disparaît dans les gorges du Slovenský raj et sur certains sentiers des Tatras — télécharger les cartes hors ligne (mapy.cz est la meilleure application de randonnée du pays, en français).

⚠️ Les applications qui servent : cp.sk pour tous les horaires de train et de bus, ZSSK pour acheter les billets de train, Gopass pour les téléphériques des Tatras.

Décalage horaire

Aucun. La Slovaquie est sur le même fuseau que la France, été comme hiver.

Langues

Slovaque, proche du tchèque. L'anglais est parlé à Bratislava, dans les Tatras et par les moins de quarante ans ; dans l'Est et les villages, c'est plus rare, et l'allemand ou quelques mots de russe aident parfois. Un traducteur sur le téléphone règle le reste.Quatre mots : dobrý deň pour bonjour, ďakujem pour merci, prosím pour s'il vous plaît et je vous en prie, pivo pour la bière. Le hongrois s'entend dans le Sud, près de la frontière.

Bon à savoir

De mai à septembre, avec deux réserves. Les sentiers d'altitude des Tatras (au-dessus des refuges) sont fermés du 1ᵉʳ novembre au 15 juin par règlement du parc national ; en mai, on marche donc en vallée et autour des lacs, pas sur les crêtes. Les gorges du Slovenský raj, elles, s'ouvrent dès que la glace a fondu, et l'été y est parfait — fraîcheur, cascades, échelles. Septembre est le meilleur mois : ciel stable, forêts rousses, peu de monde. Décembre-mars est une autre destination, celle du ski.

⭐ LE TRAIN EST LENT, BON MARCHÉ ET IL VA PARTOUT. Les grandes lignes — Bratislava–Žilina–Poprad–Košice — ont des IC toutes les deux heures, réservables sur zssk.sk ; RegioJet double la ligne. Les Tatras ont leur propre tramway électrique rouge (TEŽ) qui relie Poprad, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica et Štrbské Pleso toutes les demi-heures. Les bus (cp.sk pour les horaires) desservent le reste. ⚠️ La voiture décide du séjour sur deux segments : Banská Štiavnica, mal reliée, et le Slovenský raj, dont les départs de sentiers sont à dix kilomètres des gares.

⚠️ BRATISLAVA EST À UNE HEURE DE VIENNE, et l'aéroport de Vienne reçoit dix fois plus de vols que celui de Bratislava. Un bus direct (FlixBus, RegioJet, Slovak Lines) relie l'aéroport viennois au centre de Bratislava en une heure. Ce parcours finit à Bardejov, à l'autre bout du pays : compter cinq heures de train depuis Košice pour revenir à Bratislava, ou prendre le vol Košice–Vienne.

⚠️ LES MUSÉES FERMENT LE LUNDI, et les châteaux d'État se visitent souvent avec un guide, en slovaque : une fiche en anglais ou en français est remise à l'entrée. La villa Tugendhat n'existe pas ici, mais le théâtre de Bratislava et l'opéra de Košice donnent des billets pour presque rien.

Manger : la cuisine est celle des montagnes — bryndzové halušky, les petites quenelles au fromage de brebis et au lard, kapustnica, la soupe au chou et à la saucisse fumée, pirohy farcis — servie dans des koliba, des chalets en rondins avec cheminée, et dans les refuges de montagne. La bière est excellente et le vin des Petites Carpates et du Tokaj slovaque, au sud de Košice, vaut le détour. Le menu du midi (denné menu) coûte le prix d'un café parisien.

⚠️ VIGNETTE ÉLECTRONIQUE obligatoire sur autoroute, à prendre en ligne sur eznamka.sk avant d'y entrer, plaque à l'appui. Zéro alcool au volant, feux allumés toute l'année, et les radars sont fréquents sur la D1.

Informations vérifiées une à une, données à titre indicatif. Les règles d'entrée et les taux de change évoluent : vérifie auprès des sources officielles avant de partir.

Ton itinéraire Slovaquie, en une minute

Dis quand tu pars, combien de temps, avec quel budget et avec combien de voyageurs : VoyFlow choisit les étapes qui tiennent, ajoute les trajets et te sort le programme jour par jour.

Composer mon itinéraire

Itinéraire Slovaquie : les 8 étapes possibles et le budget

Itinéraires tout prêts par durée

Le parcours étape par étape

1. Bratislava

Que faire à Bratislava

Où dormir à Bratislava

2. Trenčín

Que faire à Trenčín

Où dormir à Trenčín

3. Banská Štiavnica

Que faire à Banská Štiavnica

Où dormir à Banská Štiavnica

4. Hautes Tatras

Que faire à Hautes Tatras

Où dormir à Hautes Tatras

5. Levoča et le château de Spiš

Que faire à Levoča et le château de Spiš

Où dormir à Levoča et le château de Spiš

6. Slovenský raj

Que faire à Slovenský raj

Où dormir à Slovenský raj

7. Košice

Que faire à Košice

Où dormir à Košice

8. Bardejov

Que faire à Bardejov

Où dormir à Bardejov

Les trajets entre les étapes

Quand partir à Slovaquie

Informations pratiques

Visa et entrée sur le territoire

Santé

Sécurité

Monnaie et change

Moyens de paiement

Rester connecté

Décalage horaire

Langues

Bon à savoir

Ton itinéraire Slovaquie, en une minute