Hokkaido en 21 jours : l'itinéraire jour par jour

2 773 € par personne sur place pour 21 jours, soit 132 € / jour — en 9 étapes, de Tokyo à Lac Akan et Kushiro. En passant par Hakodate, Lac Tōya et Noboribetsu, Otaru, Sapporo, Furano et Biei, Asahikawa et le Daisetsuzan, puis Péninsule de Shiretoko.

Autres durées : 5 jours · 10 jours · deux semaines · toutes les étapes de Hokkaido

Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.

Le parcours, jour par jour

1. 

   01. Tokyo

   J1 → J3 · 3 nuits · 350.25 € par personne

   L'escale avant le nord, côté quartiers

   Tous les vols depuis la France arrivent à Tokyo : on y fait escale avant de monter vers le nord. Pour qui connaît déjà Senso-ji et Shibuya, l'étape propose l'autre Tokyo — ruelles de Kagurazaka, temple aux chats, ravin de Todoroki. ⚠️ Le Shinkansen vers Hakodate part de la gare de Tokyo ; les vols vers Sapporo, de Haneda ou de Narita.

   En savoir plus sur Tokyo

   Les vols directs depuis Paris atterrissent à Haneda ou à Narita : c'est à Tokyo que commence ce voyage vers Hokkaido, et une ou deux nuits y suffisent pour se remettre du décalage horaire avant de monter vers le nord.

   Cette étape ne refait pas le Tokyo d'un premier voyage — Asakusa, Shibuya, le sanctuaire Meiji, ceux de l'itinéraire Japon classique. Elle propose les quartiers où l'on va moins : Kagurazaka, ses ruelles pavées et ses maisons de thé ; Nakameguro, ses cafés le long d'un canal bordé de cerisiers ; Gotokuji, le temple d'où viendrait le chat qui lève la patte ; la vallée de Todoroki, un ravin boisé en pleine ville ; et Odaiba, sur la baie.

   ⚠️ Tout se fait en métro et en train, avec une carte de transport rechargeable. Pour la suite, le Shinkansen vers Hakodate part de la gare de Tokyo, et les vols vers Sapporo de Haneda ou de Narita. Les services de livraison de bagages, d'un hôtel à l'autre ou vers l'aéroport, évitent de traîner une valise dans le métro. Le Rail Pass de Hokkaido ne couvre pas le Shinkansen.

   À table

   • Tonkatsu — la côtelette de porc panée et frite, servie tranchée avec du chou cru râpé et une sauce épaisse ; les bonnes maisons ne font que ça.
   • Soba — les nouilles de sarrasin, froides avec une sauce à tremper ou chaudes en bouillon ; on les aspire bruyamment, c'est l'usage.
   • Oden — légumes, œufs et pâtés de poisson mijotés dans un bouillon léger, servis dans les izakaya et jusque dans les supérettes l'hiver.
   • Wagashi — les petites douceurs à base de haricot rouge sucré, servies avec le thé vert, dans les maisons anciennes de Kagurazaka ou d'ailleurs.

   Jour 1

   • 
     Kagurazaka, l'ancien quartier des geishas Une rue en pente bordée de boutiques et, derrière elle, des ruelles pavées où subsistent quelques maisons de thé et des restaurants discrets. L'Institut français est tout proche, et l'on entend parler français aux terrasses.

     En savoir plus

     Kagurazaka monte en pente douce depuis la gare d'Iidabashi. La rue principale est commerçante et ordinaire ; tout se passe dans les ruelles qui s'en détachent, pavées de pierre, assez étroites pour qu'on y marche en file. C'était un quartier de divertissement, et quelques geishas y exercent encore, dans des maisons qu'on ne remarquerait pas sans leur lanterne.

     Le quartier a aussi un accent français : l'Institut français est tout proche, et l'on croise boulangeries, bistrots et passants qui parlent français. Sur la rue principale, le petit temple Zenkoku-ji, peint de rouge, est dédié à Bishamon, l'une des divinités du bonheur.

     ⚠️ Les ruelles sont habitées : on y parle bas, et l'on ne photographie pas les gens qui entrent dans les maisons de thé. Les meilleures adresses n'ont souvent ni vitrine ni enseigne en alphabet latin. Viens en fin de journée, quand les lanternes s'allument.

     marché
     gratuit

   Jour 2

   • 
     Nakameguro et la rivière Meguro Un canal bordé de cerisiers, de cafés et de petites boutiques, à deux stations de Shibuya. ⚠️ Au printemps, la floraison y attire une foule dense ; le reste de l'année, c'est un quartier calme où l'on flâne.

     En savoir plus

     La Meguro n'est pas une rivière au sens où on l'entend : c'est un canal étroit entre deux murs de béton. Mais il est bordé sur toute sa longueur de cerisiers qui se rejoignent au-dessus de l'eau, et de petits cafés, de boutiques de créateurs et de galeries installés dans des maisons basses.

     Au moment de la floraison, à la fin mars ou au début avril selon les années, le quartier devient l'un des lieux de hanami les plus courus de la ville : des lanternes s'allument le soir sous les branches, et la foule avance au pas sur les deux rives. Le reste de l'année, c'est un quartier calme, où l'on vient boire un café et regarder des vitrines. La grande torréfaction Starbucks Reserve dessinée par Kengo Kuma s'y trouve, au bord de l'eau.

     ⚠️ En pleine floraison, viens en semaine et tôt, ou accepte la foule. La gare de Nakameguro est à deux stations de Shibuya.

     détente
     gratuit

   Jour 3

   • 
     Gotokuji, le temple des chats porte-bonheur Un temple de quartier dont les étagères débordent de figurines de chats levant la patte, laissées en offrande ; la tradition y place l'origine du maneki-neko. ⚠️ C'est un lieu de culte : on photographie avec discrétion.

     En savoir plus

     Gotokuji est un temple zen de quartier, dans une zone résidentielle de Setagaya, avec ses pins taillés et sa pagode de bois. Ce qu'on vient voir est sur le côté : des étagères couvertes de figurines de chats blancs, la patte droite levée, alignées par centaines et déposées en offrande.

     La tradition raconte qu'un seigneur de passage, le chef du clan Ii, fut invité d'un geste de la patte par le chat du temple à s'y abriter, juste avant qu'un orage n'éclate. Le clan en fit son temple familial, et plusieurs de ses membres y reposent. Le temple se dit ainsi berceau du maneki-neko, le chat qui appelle la chance — d'autres lieux au Japon revendiquent la même origine.

     ⚠️ On achète une figurine au bureau du temple et on la dépose quand un vœu s'est réalisé : ce n'est pas un décor. Photographie avec discrétion. Le temple se rejoint par le petit tramway de Setagaya ou par la ligne Odakyu.

     culture
     gratuit

   58 € hébergement · 32 € repas · 15 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel d'affaires près d'une gare JR, 115 € la nuit.

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2. Tokyo → Hakodate — Shinkansen Hayabusa jusqu'à Shin-Hakodate-Hokuto, puis navette vers Hakodate, 4 h 30, 144 € par personne.
3. 

   02. Hakodate

   J4 → J5 · 2 nuits · 226 € par personne

   Un fort en étoile, une colline d'églises et une vue de nuit célèbre

   Le port du sud de l'île, l'un des premiers du Japon ouverts aux étrangers : églises sur la colline de Motomachi, fort en étoile de Goryokaku et vue de nuit depuis le mont Hakodate. ⚠️ Le Shinkansen s'arrête à Shin-Hakodate-Hokuto, à une vingtaine de minutes de train du centre.

   En savoir plus sur Hakodate

   Hakodate est la porte sud de Hokkaido, et la ville où l'île a rencontré l'Occident. Son port a été l'un des premiers du Japon ouverts aux navires étrangers au milieu du XIXᵉ siècle, et les consuls, les marchands et les missionnaires ont laissé sur la colline de Motomachi un quartier qui ne ressemble à aucun autre : une église orthodoxe aux toits verts, une église anglicane, une église catholique et l'ancien hôtel public peint en bleu et jaune, à quelques rues les uns des autres, face à la baie.

   En ville, le fort de Goryokaku dessine une étoile à cinq branches entourée de douves, bâtie à la fin de l'époque d'Edo sur des plans occidentaux. C'est là que s'est achevée en 1869 la guerre de Boshin, entre les derniers fidèles du shogun et le nouveau gouvernement impérial. Le fort est aujourd'hui un parc planté de cerisiers, et l'on ne comprend sa forme que d'en haut, depuis la tour voisine.

   ⚠️ Le soir, tout le monde monte au mont Hakodate : la ville s'y voit étranglée entre deux baies, comme un sablier lumineux. Le brouillard la cache souvent, et la foule est dense au coucher du soleil. Le Shinkansen arrive à Shin-Hakodate-Hokuto, hors de la ville ; un train de correspondance rejoint la gare centrale, et le centre se parcourt en tramway.

   À table

   • Ika sōmen — le calmar cru taillé en fils fins comme des nouilles, servi avec une sauce au soja et du gingembre ; Hakodate est la ville du calmar, pêché de nuit à la lumière des lampes des bateaux.
   • Shio ramen — le ramen de Hakodate est au sel : un bouillon clair et léger, à l'opposé du miso épais de Sapporo.
   • Kaisen-don du marché du matin — le bol de riz couvert d'oursin, d'œufs de saumon et de crabe, servi dans les échoppes autour de la gare.
   • Lucky Pierrot — la chaîne de burgers qui n'existe que dans la région de Hakodate ; son burger au poulet frit à la chinoise est la spécialité, et l'enseigne fait partie du plat.
   • Yakitori bento — à Hakodate, le « yakitori » est du porc grillé, posé sur du riz dans les supérettes de la chaîne locale Hasegawa Store.

   Jour 4

   • 
     Mont Hakodate en téléphérique, la vue de nuit La ville vue d'en haut, étranglée entre deux baies, qui s'allume en forme de sablier à la tombée de la nuit. ⚠️ Le brouillard la cache souvent et la foule est dense au coucher du soleil ; le téléphérique ferme pour sa révision annuelle de la fin octobre au début novembre.

     En savoir plus

     Le mont Hakodate ne culmine qu'à 334 mètres, mais il se dresse seul au bout de la ville. C'était autrefois une île volcanique, que les sables charriés par la mer ont fini par rattacher à la terre ferme : Hakodate est bâtie sur cette langue de sable, d'où sa taille de guêpe entre les deux baies. En été, au large, les lampes des bateaux qui pêchent le calmar de nuit piquent parfois la mer de points blancs.

     Cette vue a longtemps été interdite. De la fin du XIXᵉ siècle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le mont était une forteresse qui gardait le détroit de Tsugaru : on n'y montait pas, et l'on n'avait le droit ni de le photographier ni de le dessiner. Les ruines des batteries d'artillerie sont toujours là, dans la forêt, le long des sentiers du sommet.

     ⚠️ Monte avant le coucher du soleil pour avoir une place à la rambarde et voir la ville s'allumer ; à la nuit tombée, c'est la file de la descente qui s'allonge. Le soir, pendant la belle saison, la route du sommet est fermée aux voitures particulières : restent le téléphérique, le car ou la marche. Emporte une veste, le vent souffle fort là-haut, même en été.

     détente
     11 €
   • 
     Tour de Goryokaku et le fort en étoile Depuis l'observatoire de la tour, le fort de Goryokaku apparaît enfin en entier : une étoile à cinq branches cernée de douves, bâtie à la fin de l'époque d'Edo. En bas, le fort est un parc libre d'accès, planté de cerisiers.

     En savoir plus

     Goryōkaku veut dire « le fort aux cinq pointes ». Il a été dessiné par Takeda Ayasaburō, un savant formé aux sciences occidentales, sur le modèle des forteresses bastionnées d'Europe : chaque pointe permet aux canons de battre le pied des remparts voisins, sans angle mort. Achevé en 1864, il devait abriter le gouvernement de la région.

     Il n'a servi qu'une fois. En 1868, les derniers fidèles du shogun, menés par Enomoto Takeaki, qui commandait sa flotte, s'en emparent et y fondent un gouvernement éphémère, qu'on a appelé la république d'Ezo. Des officiers français, dont Jules Brunet, combattent à leurs côtés. Hijikata Toshizō, l'ancien vice-commandant du Shinsengumi, meurt dans les combats de Hakodate, et le fort se rend quelques jours plus tard, en 1869.

     ⚠️ Monte d'abord à la tour, puis descends marcher dans le fort : d'en bas, on ne voit que des talus et des douves. Devant la porte principale, un îlot triangulaire protège l'entrée : c'est la seule demi-lune construite, les autres ayant été abandonnées faute de moyens. Au printemps, vers la fin avril ou le début mai, les cerisiers dessinent l'étoile en rose.

     culture
     7 €
   • 
     Marché du matin de Hakodate Des centaines d'échoppes près de la gare, de crabes, d'oursins et de calmars vivants ; dans un des bassins, on pêche soi-même son calmar, découpé aussitôt en sashimi. ⚠️ Il se vit le matin : l'après-midi, une partie des étals a fermé.

     En savoir plus

     Le marché est né au lendemain de la guerre, quand paysans et pêcheurs venaient vendre leurs produits près de la gare, en marge du rationnement. Il en a gardé le désordre d'échoppes serrées sous des auvents, et les vendeurs qui t'interpellent en te tendant un morceau de crabe à goûter. On y trouve les trois crabes de Hokkaido — le crabe poilu, le crabe royal et le crabe des neiges —, l'oursin et les œufs de saumon.

     Le calmar est la fierté de la ville, et c'est ici qu'on le mange le plus frais : découpé si vite qu'il remue encore quand on verse la sauce soja, un simple réflexe des muscles qui surprend toujours. Mais il se fait rare : les prises se sont effondrées ces dernières années, et certains jours le bassin de pêche est vide. Pour manger assis, l'allée Donburi Yokochō aligne de petits restaurants de bols de riz aux fruits de mer.

     ⚠️ Le prix des crabes et de l'oursin dépend du poids et de la saison, et il n'est pas toujours affiché : demande-le avant qu'on découpe quoi que ce soit, car une fois préparé, c'est payé. Les étals les plus insistants ne sont pas les moins chers ; à quelques pas, une échoppe plus discrète fait souvent mieux.

     marché
     gratuit

   Jour 5

   • 
     Motomachi, la colline des églises Des rues en pente qui descendent vers la baie, bordées d'églises orthodoxe, anglicane et catholique et de maisons de bois à l'occidentale, souvenir des consulats et des marchands étrangers.

     En savoir plus

     L'église orthodoxe descend de la chapelle du consulat de Russie. C'est là qu'est arrivé en 1861 un jeune prêtre russe, Nicolas Kassatkine, qui allait fonder l'Église orthodoxe du Japon et être canonisé sous le nom de saint Nicolas du Japon. L'édifice actuel, blanc aux toits verts, date de 1916, après un incendie. Les habitants l'appelaient « Gangan-dera », le temple qui fait gan-gan, pour le son de ses cloches, retenu parmi les cent paysages sonores du Japon.

     Le quartier mêle les deux mondes jusque dans ses maisons. Beaucoup de demeures de marchands sont japonaises au rez-de-chaussée, avec leurs portes coulissantes, et occidentales à l'étage, avec leurs fenêtres à guillotine et leurs couleurs pastel : un style propre à Hakodate. L'ancien consulat britannique, à côté du parc de Motomachi, se visite et abrite un salon de thé.

     ⚠️ Les pentes sont raides : commence par le haut et descends vers le port, que longe le tramway. Hachiman-zaka, la plus célèbre, file tout droit jusqu'à l'eau. Les églises sont des lieux de culte : on n'y entre pas pendant les offices. La gare du téléphérique du mont Hakodate est à deux pas, pour enchaîner avec la vue de nuit.

     marché
     gratuit

   48 € hébergement · 30 € repas · 12 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel d'affaires près de la gare, 95 € la nuit.

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4. Hakodate → Lac Tōya et Noboribetsu — Par la nationale 5 et la baie d'Uchiura, environ 170 km, 3 h, 6 € par personne (12 € à partager).
5. 

   03. Lac Tōya et Noboribetsu

   J6 → J7 · 2 nuits · 286 € par personne

   Un lac de cratère, des volcans vivants et la vallée de l'enfer

   Un grand lac rond dans une caldeira, une île au milieu, et sur sa rive sud deux volcans actifs, l'Usu et le Showa-shinzan, né dans un champ pendant la guerre. Noboribetsu et sa vallée de fumerolles sont à une heure à l'est. ⚠️ Upopoy, le musée aïnou, est à Shiraoi, une vingtaine de minutes plus loin.

   En savoir plus sur Lac Tōya et Noboribetsu

   Le lac Tōya remplit une caldeira presque ronde, avec une île boisée en son centre, Nakajima, où l'on débarque en bateau l'été. La station thermale de Tōyako s'étire sur sa rive sud, au pied du volcan Usu, l'un des plus actifs de Hokkaido : son éruption de 2000 a détruit une partie du bourg, et les ruines ont été laissées en place le long de sentiers. Le Showa-shinzan, à côté, est un volcan sorti d'un champ de blé entre 1943 et 1945, sous les yeux des habitants.

   Noboribetsu, à une heure à l'est, est la plus connue des stations thermales de l'île. Au-dessus des hôtels, Jigokudani, la vallée de l'enfer, est un ancien cratère d'où montent fumerolles et eaux bouillonnantes, parcouru par des passerelles ; plus loin, une rivière d'eau chaude descend du lac Oyunuma, et l'on s'y trempe les pieds dans la forêt. Les démons sont la mascotte de la station.

   ⚠️ Upopoy, le musée national aïnou, est à Shiraoi, encore plus à l'est, sur la route de l'aéroport : c'est le grand lieu consacré au peuple autochtone de Hokkaido, ouvert en 2020, et il mérite une demi-journée. La voiture relie tout ; sans elle, le train s'arrête à la gare de Tōya, à un quart d'heure de car du lac.

   À table

   • Wakasaimo — la douceur de Tōyako en forme de patate douce, faite de pâte de haricots sucrée, vendue dans les boutiques de la rive.
   • Yakitori de Muroran — des brochettes de porc et d'oignon servies avec de la moutarde jaune, la fierté de la ville industrielle voisine de Noboribetsu.
   • Curry ramen de Muroran — des nouilles dans un bouillon au curry, l'autre plat de la même ville.
   • Bœuf de Shiraoi — l'un des bœufs wagyu de Hokkaido, élevé autour de Shiraoi, en grillades dans les restaurants de la route d'Upopoy.

   Jour 6

   • 
     Mont Usu en téléphérique Une cabine monte au-dessus du Showa-shinzan jusqu'à une terrasse face au lac Tōya, puis un sentier mène au bord du cratère, encore fumant. ⚠️ Prévoir une veste : il fait nettement plus frais en haut qu'au bord du lac.

     En savoir plus

     L'Usu est l'un des volcans les plus actifs et les plus surveillés du Japon : il est entré en éruption quatre fois au XXᵉ siècle, en 1910, en 1943, en 1977 et en 2000. Depuis la terrasse du sommet, on voit à ses pieds le Showa-shinzan, né de la deuxième, et en face le lac Tōya et son île ; par temps clair, le cône régulier du mont Yōtei, qu'on surnomme le « Fuji d'Ezo », ferme l'horizon.

     Le sentier qui suit mène au-dessus du cratère Ginnuma, ouvert par l'éruption de 1977, d'où montent encore des fumées. Celle de 2000 est restée un cas d'école : annoncée par les volcanologues, elle a été précédée de l'évacuation de toute la population des environs, et n'a fait aucune victime. Le secteur est inscrit au réseau des géoparcs mondiaux de l'Unesco.

     ⚠️ Le sentier du cratère est fait de marches et de passerelles, raide par endroits : de bonnes chaussures suffisent, mais il ferme l'hiver et par mauvais temps. Le sommet est souvent dans les nuages quand le lac est au soleil ; regarde la montagne depuis le parking avant d'acheter ton billet.

     nature
     12 €
   • 
     Feux d'artifice du lac, chaque soir Chaque soir de la fin avril à la fin octobre, des feux d'artifice sont tirés au-dessus du lac pendant une vingtaine de minutes. On les regarde gratuitement du bord de l'eau, depuis la rive de la station thermale.

     En savoir plus

     Le spectacle ne part pas d'un point fixe : les fusées sont tirées d'un bateau qui longe lentement la rive de la station thermale, si bien que chacun, du ponton, de la promenade ou de sa fenêtre d'hôtel, les voit passer devant lui. Ils sont plus courts que ceux des grands festivals d'été du Japon, mais ils sont tirés chaque soir de la saison depuis le début des années 1980, et ils rythment la vie de Tōyako Onsen.

     C'est le moment où la station sort dans la rue : beaucoup de clients des hôtels descendent au bord de l'eau en yukata, le kimono de coton prêté par l'établissement, entre le dîner et le bain. Les chambres côté lac donnent directement sur le tir.

     ⚠️ Le tir est annulé par grand vent ou mauvais temps. Le soir, il fait frais au bord de l'eau, même en août : emporte une couche de plus. Si tu réserves un hôtel pour l'occasion, demande une chambre face au lac.

     détente
     gratuit
   • 
     Showa-shinzan, le volcan né dans un champ Un dôme de lave rouge brique, encore fumant, sorti d'un champ de blé entre 1943 et 1945 ; le chef du bureau de poste du village a dessiné sa croissance jour après jour. On le voit de son pied, d'où part le téléphérique.

     En savoir plus

     Le chef de poste qui a dessiné sa naissance s'appelait Masao Mimatsu. Le Japon était en guerre : un volcan surgi de terre passait pour un mauvais présage et pour une information utile à l'ennemi, les autorités ont tenu l'affaire secrète, et aucun scientifique n'est venu l'étudier. Mimatsu a noté seul sa croissance, depuis le même point d'observation, pendant des mois. Son relevé, présenté à un congrès international à Oslo en 1948, est resté célèbre sous le nom de « diagramme de Mimatsu ».

     L'éruption terminée, il a racheté les terrains de ses deniers pour protéger le volcan, qui est toujours une propriété privée. Le Showa-shinzan est classé monument naturel spécial, le plus haut rang de protection d'un site naturel au Japon. Un petit musée à son nom, au pied du dôme, montre ses dessins.

     ⚠️ Il est interdit de grimper sur le dôme, encore chaud par endroits : on le regarde depuis le parking et les abords du téléphérique. Le site est envahi à la mi-journée, quand les cars arrivent ; tôt le matin, on l'a presque pour soi.

     nature
     gratuit

   Jour 7

   • 
     Upopoy, le musée national aïnou Un musée national, un village de maisons traditionnelles et une salle de spectacle au bord d'un lac, consacrés aux Aïnous, le peuple autochtone de Hokkaido ; on y voit les danses inscrites au patrimoine immatériel de l'Unesco. ⚠️ Fermé le lundi ; certains ateliers se paient en plus de l'entrée.

     En savoir plus

     Upopoy signifie « chanter ensemble » en aïnou. Le lieu a ouvert en 2020, un an après la loi qui a reconnu pour la première fois les Aïnous comme peuple autochtone du Japon. Dans le musée, l'aïnou est la première langue des panneaux, avant le japonais et l'anglais : un choix délibéré pour une langue qui n'a presque plus de locuteurs. On y voit les vêtements tissés de fibre d'écorce d'orme, brodés de motifs en volutes, les outils de chasse et de pêche, et la vie d'un peuple qui commerçait avec Sakhaline et le continent.

     Le site porte aussi une mémoire plus sombre. Sur la colline qui domine le lac Poroto, un mémorial abrite les restes d'Aïnous exhumés pendant des décennies par des chercheurs d'universités japonaises, sans l'accord des familles, et qui attendent d'être rendus aux communautés.

     ⚠️ Les spectacles de danse et de musique ont des places limitées : renseigne-toi sur les séances dès ton arrivée et réserve ta place avant de commencer le musée. Upopoy se rejoint à pied depuis la gare de Shiraoi, et il est sur la route de New Chitose : c'est une bonne dernière halte avant l'avion.

     culture
     7 €

   75 € hébergement · 32 € repas · 14 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel au bord du lac avec bain thermal, 150 € la nuit.

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6. Lac Tōya et Noboribetsu → Otaru — Par Niseko, environ 125 km, 2 h 30, 5 € par personne (9 € à partager).
7. 

   04. Otaru

   J8 → J9 · 2 nuits · 237 € par personne

   Un canal de pierre, des verreries et le whisky de Yoichi

   L'ancien grand port marchand de Hokkaido, ses entrepôts de pierre le long d'un canal et ses banques du début du XXᵉ siècle, aujourd'hui pleins de verreries et de boîtes à musique. ⚠️ La distillerie de Yoichi est à vingt-cinq minutes de train, le cap Kamui à une heure et demie de route.

   En savoir plus sur Otaru

   Otaru a été, au début du XXᵉ siècle, la grande porte maritime de Hokkaido : le hareng et le charbon y ont fait affluer les banques et les maisons de négoce, au point qu'on surnommait sa grande rue la « Wall Street du Nord ». Les façades de pierre de cette époque sont toujours là, devenues hôtels, restaurants ou musées. La ville reste un port : des ferries de nuit en partent encore vers Honshū.

   Le canal, achevé en 1923, servait à décharger les navires vers les entrepôts. Quand on a voulu le combler pour y faire passer une route, les habitants se sont battus pendant des années ; une partie a été comblée, le reste aménagé en promenade, éclairée de réverbères à la tombée du jour. Derrière, la rue Sakaimachi aligne les verreries et les boutiques de boîtes à musique.

   ⚠️ Otaru se visite souvent en une journée depuis Sapporo, à une demi-heure de train ; y dormir permet de voir le canal sans la foule, le soir et le matin. C'est aussi la base pour Yoichi, où Nikka a ouvert en 1934 sa première distillerie de whisky, et pour la péninsule de Shakotan, sa mer d'un bleu intense et ses falaises, à condition d'avoir une voiture.

   À table

   • Sushi d'Otaru — la rue des sushis, près du canal, aligne des comptoirs qui servent le poisson et les fruits de mer de la mer du Japon ; l'oursin de Shakotan arrive l'été.
   • Ankake yakisoba — des nouilles sautées croustillantes nappées d'une sauce épaisse aux légumes et aux fruits de mer, le plat populaire de la ville.
   • Double fromage — le gâteau au fromage à deux couches, l'une cuite, l'autre crue, né à la pâtisserie LeTAO d'Otaru.
   • Whisky de Yoichi — le single malt de la distillerie Nikka, distillé dans des alambics chauffés au charbon ; la dégustation est comprise dans la visite guidée.

   Jour 8

   • 
     Le canal d'Otaru et ses entrepôts Le canal bordé d'entrepôts de pierre du début du XXᵉ siècle, sauvé par ses habitants quand on a voulu le combler. Les réverbères s'allument à la tombée du jour, le meilleur moment pour y marcher.

     En savoir plus

     Le canal n'a pas été creusé dans la terre : on l'a obtenu en remblayant la mer devant le rivage, et en laissant un chenal entre la côte et ce nouveau terrain. C'est pour cela qu'il est courbe et suit l'ancienne ligne de côte. Des barges y faisaient la navette entre les navires ancrés au large et les entrepôts, bâtis en pierre autour d'une charpente de bois et couverts de tuiles.

     Le compromis trouvé après la bataille des habitants a coupé le canal en deux. Au sud, la partie la plus connue a été réduite de moitié en largeur et bordée d'une promenade ; au nord, le canal a gardé sa largeur d'origine, ses bateaux de pêche et des entrepôts moins restaurés. En février, la fête des chemins de lumière y fait flotter des bougies sur l'eau.

     ⚠️ La vue classique se prend depuis le pont Asakusa, près du débouché de la grande rue qui descend de la gare, envahie en milieu de journée. Marche jusqu'au canal nord pour retrouver le calme, et reviens quand les réverbères s'allument : le reflet des entrepôts dans l'eau est la meilleure image d'Otaru. Une petite croisière parcourt aussi le canal et ressort dans le port.

     marché
     gratuit
   • 
     Sakaimachi, verreries et boîtes à musique La rue des anciennes maisons de négoce, reconverties en verreries, en ateliers de verre soufflé et en boutiques de boîtes à musique ; elle finit au carrefour de l'horloge à vapeur.

     En savoir plus

     Le verre d'Otaru est né du hareng et de la nuit. Avant l'électricité, la ville fabriquait des lampes à pétrole pour les maisons et des flotteurs de verre pour soutenir les filets des pêcheurs ; Kitaichi, la plus grande maison de la rue, a commencé ainsi au tout début du XXᵉ siècle. L'un de ses anciens entrepôts est devenu un café éclairé par plus d'une centaine de lampes à pétrole.

     La rue finit au carrefour Marchen, devant le musée des boîtes à musique, installé dans un bâtiment de brique. L'horloge à vapeur plantée devant est la sœur de celle du quartier de Gastown, à Vancouver, et l'œuvre du même horloger canadien : elle siffle une mélodie à intervalles réguliers, et la foule se rassemble pour l'entendre. LeTAO, la pâtisserie du double fromage, a sa maison mère au même carrefour.

     ⚠️ Les ateliers où l'on souffle son propre verre se réservent à l'avance. Arrive tôt : à partir de la fin de matinée, les cars remplissent la rue, et les boutiques ferment en début de soirée. Pour rapporter du verre, garde-le en cabine, bien emballé, plutôt qu'en soute.

     marché
     gratuit
   • 
     Mont Tengu en téléphérique Un téléphérique monte au-dessus de la ville jusqu'à un belvédère sur le port, la baie d'Ishikari et les montagnes ; c'est la vue de nuit d'Otaru. ⚠️ Service d'été de la fin avril au début novembre, puis station de ski l'hiver.

     En savoir plus

     Le mont porte le nom du tengu, le génie des montagnes au long nez rouge des légendes japonaises, et il en a fait sa mascotte. Au sommet, un pavillon expose une collection de masques de tengu venus de tout le pays, et une statue au nez démesuré attend les visiteurs : la tradition veut qu'on lui frotte le nez en faisant un vœu.

     La vue est celle qui fait comprendre la ville : le port en contrebas, la grande rue qui descend de la gare jusqu'au canal, les collines qui enserrent Otaru et, par temps clair, la côte qui file vers Ishikari. On la compte parmi les trois grandes vues de nuit de Hokkaido, avec celles du mont Hakodate et du mont Moiwa.

     ⚠️ Le téléphérique part du haut de la ville : on rejoint sa gare en car depuis la gare d'Otaru. Au sommet, l'air est nettement plus frais qu'en bas, et le vent souffle souvent. Pour la vue de nuit, monte un peu avant le coucher du soleil, et vérifie l'heure du dernier car avant de redescendre : sans voiture, le taxi est la seule autre solution.

     détente
     11 €

   Jour 9

   • 
     Distillerie Nikka de Yoichi La distillerie fondée en 1934 par Masataka Taketsuru, qui avait appris le whisky en Écosse : alambics chauffés au charbon, chais de pierre et maison du fondateur. ⚠️ La visite guidée est gratuite mais se réserve, et elle n'est donnée qu'en japonais ; sans réservation, on ne voit qu'une partie du site.

     En savoir plus

     Masataka Taketsuru venait d'une famille de brasseurs de saké de la région d'Hiroshima. Parti étudier la chimie à Glasgow en 1918, il a appris le métier dans des distilleries écossaises et il est rentré au Japon avec une épouse écossaise, Rita. Il a d'abord dirigé la distillerie de Yamazaki pour le futur Suntory, puis il a choisi Yoichi pour la sienne : un climat froid et humide, la mer, la tourbe, ce qui ressemblait le plus à l'Écosse.

     En attendant que le whisky vieillisse, la société a vécu de jus de pomme : elle s'appelait Dai Nippon Kajū, la « grande société japonaise des jus de fruits », et Nikka vient de là. Le four de maltage coiffé d'un toit en pagode, les chais de pierre et la maison du couple, déplacée sur le site, sont protégés au titre du patrimoine. « Massan », le feuilleton de la télévision publique tiré de leur histoire, a fait affluer les visiteurs japonais.

     ⚠️ Au Japon, la tolérance pour l'alcool au volant est quasi nulle, et le passager qui monte avec un conducteur ivre est poursuivi lui aussi : si tu es venu en voiture, le conducteur ne goûte rien. Le plus simple est le train depuis Otaru ; la distillerie est à quelques pas de la gare de Yoichi.

     culture
     gratuit

   55 € hébergement · 32 € repas · 12 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans un ancien bâtiment près du canal, 110 € la nuit.

   Voir les hébergements à Otarulien affilié

8. Otaru → Sapporo — Par la nationale 5, environ 40 km, 54 min, 2 € par personne (3 € à partager).
9. 

   05. Sapporo

   J10 → J12 · 3 nuits · 339 € par personne

   La capitale en damier, le miso ramen et la vue du mont Moiwa

   La capitale de Hokkaido, tracée en damier à la fin du XIXᵉ siècle : une grande ville moderne et facile, coupée par le long parc Odori, où l'on vient manger plus que visiter. ⚠️ L'aéroport de New Chitose est à une quarantaine de minutes de train ; c'est l'arrivée ordinaire sur l'île.

   En savoir plus sur Sapporo

   Sapporo n'existait presque pas il y a cent cinquante ans. Le gouvernement de Meiji en a fait la capitale de Hokkaido quand il a entrepris de coloniser l'île, à partir de 1869, et l'a dessinée en damier : les rues sont numérotées depuis le parc Odori, qui la traverse d'est en ouest, et l'on s'y repère sans plan. La tour de l'horloge, bâtie en 1878 pour l'école d'agriculture fondée avec l'Américain William Clark, est l'un des rares bâtiments de cette époque.

   C'est aujourd'hui la cinquième ville du Japon, qui a accueilli les Jeux olympiques d'hiver en 1972 et dont le festival de la neige remplit le parc Odori de sculptures chaque février. L'été, le même parc devient une grande terrasse à bière. La ville se vit surtout à table : miso ramen, soupe au curry, mouton grillé, crabes du marché.

   ⚠️ Sapporo est l'étape pratique du voyage plus que la plus belle : on y arrive, on y prend la voiture, on y dort entre deux régions. Le métro et le tramway suffisent en ville, où la voiture est un handicap, avec un stationnement rare et payant. Les belles vues sont en hauteur, depuis le mont Moiwa ou la tour de télévision, et le village historique comme le parc Moerenuma valent chacun une demi-journée.

   À table

   • Miso ramen — le ramen né à Sapporo au milieu du XXᵉ siècle, au bouillon épais de miso, souvent garni de beurre et de maïs ; chaque quartier a son comptoir.
   • Soupe au curry — un curry liquide et épicé, servi avec de gros légumes rôtis et une cuisse de poulet ; on choisit son degré de piment.
   • Jingisukan — le mouton grillé sur une plaque bombée, dont le nom vient de Gengis Khan ; les légumes cuisent dans le jus qui coule sur les bords.
   • Shime parfait — la coupe glacée qu'on mange à Sapporo pour finir une soirée, dans les bars à parfaits de Susukino.

   Jour 10

   • 
     Marché de Nijo et ramen de Susukino Le petit marché couvert du centre, ses crabes et ses bols de fruits de mer ; le soir, Susukino, le quartier des bars, et sa ruelle des ramen où les comptoirs se touchent.

     En savoir plus

     Le marché de Nijo est l'un des plus anciens de la ville, né, dit-on, au début de la colonisation, quand des pêcheurs de la côte venaient y vendre leur poisson. Il se parcourt vite : crabes poilus vivants dans des bacs, coquilles Saint-Jacques grillées sur place, et des restaurants minuscules qui servent dès le matin des bols de riz couverts de fruits de mer. La plupart des étals ferment avant la fin de l'après-midi.

     Le soir, tout se passe à Susukino, le grand quartier de nuit de la ville, sous la grande enseigne lumineuse du whisky Nikka et de son barbu. Le miso ramen est né à Sapporo au milieu des années 1950 ; la tradition en attribue l'invention à un comptoir du centre, Aji no Sanpei. Dans la ruelle des ramen, Ramen Yokochō, les comptoirs se serrent dans un couloir étroit. Ici, on finit la soirée par un bol de ramen ou une coupe glacée : c'est le « shime », la conclusion.

     ⚠️ Dans beaucoup de comptoirs à ramen, on commande et on paie à un distributeur de tickets à l'entrée, souvent en liquide seulement. Ignore les rabatteurs qui proposent un bar ou une hôtesse dans la rue : le racolage y est interdit, et l'addition peut devenir exorbitante.

     marché
     gratuit
   • 
     Mont Moiwa en téléphérique, la vue de nuit Un téléphérique puis un petit funiculaire montent au sommet, d'où la ville s'étale en damier jusqu'à la baie d'Ishikari. C'est la vue de nuit la plus connue de Sapporo.

     En savoir plus

     Le mont Moiwa monte à 531 mètres au sud-ouest de la ville, et ses pentes portent une forêt primaire protégée comme monument naturel. Les Aïnous l'appelaient Inkarushpe, « l'endroit d'où l'on guette », et le nom de Moiwa, « la petite montagne », désignait sans doute à l'origine sa voisine, le mont Maruyama : les colons auraient confondu les deux.

     La vue de Sapporo depuis son sommet a été élue parmi les « trois nouvelles grandes vues de nuit du Japon » lors d'un classement national. Ce qui frappe, c'est la régularité : les avenues éclairées dessinent le quadrillage de la ville jusqu'au bout de la plaine.

     ⚠️ La gare du bas est reliée par une navette gratuite à l'arrêt de tramway Ropeway-iriguchi, que le tramway circulaire dessert depuis le centre. Monte un peu avant le coucher du soleil pour voir la ville de jour, puis s'allumer. Au sommet, il fait plusieurs degrés de moins qu'en ville et le vent souffle : emporte une veste.

     détente
     13 €
   • 
     Parc Moerenuma, dessiné par Isamu Noguchi Un ancien dépôt d'ordures transformé en paysage géométrique par le sculpteur Isamu Noguchi : une montagne artificielle, une pyramide de verre, de grandes fontaines. ⚠️ Le parc est immense et à l'écart du centre : la voiture ou le bus s'imposent.

     En savoir plus

     Isamu Noguchi, sculpteur américain né d'un père poète japonais, a dessiné ce parc à la fin de sa vie et n'en a vu que les plans : il est mort en 1988, quelques mois après avoir présenté le projet. La ville l'a réalisé tel qu'il l'avait conçu et l'a achevé en 2005. Ici aboutit une idée qu'il portait depuis les années 1930, la « Play Mountain », une montagne à jouer que New York n'avait jamais voulu construire.

     Tout y est géométrie : le mont Moere, une colline artificielle d'où l'on voit toute la plaine de Sapporo ; la pyramide de verre, qui abrite une galerie consacrée à Noguchi et qu'on rafraîchit l'été avec la neige stockée pendant l'hiver ; la fontaine de la mer, dont les jets donnent des spectacles à heures fixes ; et la plage de Moere, un bassin peu profond où pataugent les enfants.

     ⚠️ Le parc est immense et presque sans ombre : on y loue des vélos à la belle saison, et il faut de l'eau et un chapeau par beau temps. Sans voiture, on y va en bus depuis la station de métro Kanjō-dōri-higashi. La fontaine et la plage ne fonctionnent qu'en été.

     nature
     gratuit

   Jour 11

   • 
     Tour de l'horloge de Sapporo La salle d'exercice en bois de l'école d'agriculture de Sapporo, bâtie en 1878, dont l'horloge sonne toujours les heures ; à l'intérieur, l'histoire de l'école fondée avec l'Américain William Clark. ⚠️ Elle est petite et serrée entre les immeubles : beaucoup la trouvent décevante.

     En savoir plus

     L'horloge n'était pas prévue au départ : elle a été commandée à Boston, chez l'horloger Howard, et installée en 1881 sur une tour refaite pour la recevoir. Son mécanisme à poids fonctionne toujours, remonté à la main, et elle sonne les heures depuis plus de cent quarante ans. L'école, partie ensuite sur un campus plus vaste, est devenue l'université de Hokkaido.

     William Clark n'est resté à Sapporo que quelques mois, mais il a laissé une phrase que tout le Japon connaît, lancée à ses élèves en partant : « Boys, be ambitious! », « Garçons, soyez ambitieux ! ». Sa statue au bras tendu vers l'horizon n'est pas ici, mais sur la colline de Hitsujigaoka, au sud-est de la ville.

     ⚠️ La tour est serrée entre des immeubles de bureaux, d'où la déception de beaucoup : pour la photographier sans tours de verre derrière, place-toi en face, de l'autre côté de la rue. À l'étage, la grande salle de bois, où se tenaient les exercices militaires et les cérémonies de l'école, est la vraie raison d'entrer.

     culture
     2 €
   • 
     Musée de la bière Sapporo L'histoire de la brasserie fondée en 1876 par le gouvernement de colonisation, dans un grand bâtiment de brique rouge. ⚠️ Gratuit pendant des années, il est payant depuis juillet 2026, et la dégustation n'est pas comprise dans l'entrée.

     En savoir plus

     Le bâtiment de brique rouge n'a pas été construit pour la bière : c'était à l'origine une sucrerie, à la fin du XIXᵉ siècle, reprise ensuite par la brasserie pour le maltage. L'étoile rouge à cinq branches de ses façades n'a rien de politique : c'est l'étoile polaire, l'emblème du bureau de colonisation de Hokkaido, qu'on retrouve sur plusieurs bâtiments de l'époque et sur les étiquettes de la marque.

     Le premier brasseur, Nakagawa Seibei, avait appris le métier en Allemagne, et la bière du bureau de colonisation était une bière blonde à l'allemande, à une époque où le Japon buvait surtout du saké. La Sapporo Classic, qu'on ne vend qu'à Hokkaido, est le souvenir que l'on rapporte d'ici.

     ⚠️ La dégustation se fait à part, au bar ou lors des visites guidées ; si tu conduis, abstiens-toi, la tolérance japonaise est quasi nulle. Les bâtiments voisins abritent le Sapporo Beer Garden, où l'on grille le jingisukan, le mouton à la mode de Hokkaido, avec la bière de la maison. Le musée est à l'écart du centre : on y va en bus depuis la gare.

     culture
     6 €

   Jour 12

   • 
     Village historique de Hokkaido Un musée en plein air où l'on a remonté des dizaines de bâtiments de la colonisation de l'île : maisons de pionniers, magasins, école, poste, maison de pêcheurs de hareng. ⚠️ Fermé le lundi d'octobre à avril.

     En savoir plus

     Le village est installé dans la forêt de Nopporo, à l'est de la ville. Il rassemble des bâtiments de la fin du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle venus de toute l'île, démontés puis remontés ici, et rangés en quartiers : la grand-rue d'une petite ville avec ses boutiques, ses auberges et ses bureaux, un village de pêcheurs, un village de paysans, un hameau de montagne.

     On y comprend comment l'île a été peuplée. À partir de 1875, l'État y a envoyé des soldats-colons, les tondenhei, souvent d'anciens samouraïs privés de leur rang, chargés à la fois de défricher et de garder la frontière face à la Russie ; leurs maisons, toutes sur le même modèle, sont reconstituées ici. Dans le village de pêcheurs, la maison d'un patron de pêche au hareng montre comment vivaient les saisonniers. C'est l'histoire racontée du côté des colons : celle des Aïnous est à Upopoy.

     ⚠️ Le site est grand et l'on marche beaucoup, en se déchaussant souvent pour entrer dans les maisons. L'été, un tramway tiré par des chevaux parcourt la grand-rue. Le musée de Hokkaido, voisin, complète la visite ; on y vient en car depuis la gare de Shin-Sapporo.

     culture
     6 €

   48 € hébergement · 30 € repas · 12 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel d'affaires près de la gare, 95 € la nuit.

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10. Sapporo → Furano et Biei — Par Takikawa, environ 140 km sans autoroute, 2 h 45, 5 € par personne (10 € à partager).
11. 

    06. Furano et Biei

    J13 → J15 · 3 nuits · 377 € par personne

    Les champs de lavande et les collines en patchwork

    Deux bourgs agricoles au centre de l'île : à Furano, les champs de lavande qui fleurissent en juillet ; à Biei, des collines couvertes de cultures en bandes de couleur, et l'étang bleu de Shirogane. ⚠️ Les champs sont des propriétés privées : on regarde depuis la route, on n'y entre jamais.

    En savoir plus sur Furano et Biei

    Furano et Biei sont des campagnes de cultures plus que des villes : blé, pommes de terre, betteraves, et des fleurs plantées pour les visiteurs. Furano est connue pour sa lavande, qui fleurit de la fin juin à la mi-août, avec un pic début juillet. Les grandes fermes florales ouvrent leurs champs au public, gratuitement pour la plupart, et les couleurs changent tout l'été, à mesure que les fleurs se relaient.

    Biei, à une demi-heure au nord, est plus vallonnée : ses collines forment un patchwork de champs de couleurs différentes, quadrillé par deux routes panoramiques. En montant vers le Tokachi-dake, l'étang bleu de Shirogane doit sa couleur à l'eau chargée de minéraux qui descend du volcan ; il est né des barrages construits après l'éruption de 1988, et les troncs de mélèzes morts qui en sortent font son étrangeté.

    ⚠️ La voiture est indispensable : les fermes, les belvédères et l'étang sont éparpillés, même si un train touristique dessert en été une gare éphémère près de la ferme Tomita. Les champs sont privés ; un arbre devenu célèbre a été abattu par son propriétaire, lassé des visiteurs qui piétinaient ses cultures. En juillet, les hébergements se remplissent des mois à l'avance.

    À table

    • Melon de Furano — le melon à chair orange des fermes de la région, vendu tranché au bord des routes en plein été.
    • Omu-curry de Furano — l'omelette posée sur du riz au curry, plat lancé par les restaurants de la ville avec des produits locaux.
    • Curry udon de Biei — des nouilles udon au curry, le plat que Biei a choisi de défendre.
    • Glace à la lavande — la glace à l'italienne violette des fermes florales, au parfum discret, le goûter obligé de juillet.
    • Vin de Furano — le vin de la cave de la commune, qui fait aussi un jus de raisin, à goûter au domaine sur les hauteurs.

    Jour 13

    • 
      Ferme Tomita et ses champs de lavande Des champs de lavande violets et des bandes de fleurs de toutes les couleurs sur une pente face aux montagnes, avec boutiques et distillerie d'huile essentielle. ⚠️ Le pic de la lavande tombe début et mi-juillet ; hors de cette fenêtre, d'autres fleurs prennent le relais.

      En savoir plus

      La lavande n'a pas été plantée ici pour les visiteurs. Au milieu du XXᵉ siècle, les fermes de la vallée la cultivaient pour l'industrie du parfum, qui achetait son huile essentielle. Quand les parfums de synthèse l'ont remplacée, dans les années 1970, presque tous les agriculteurs ont arraché leurs champs. La ferme Tomita a gardé les siens. Une photo de ses rangs violets, publiée dans un calendrier des chemins de fer nationaux, a fait venir les premiers curieux, et la vallée s'est remise à planter, cette fois pour qu'on la regarde.

      Monte sur la pente, au-dessus des bâtiments : c'est de là que les rangs filent vers la plaine de Furano et les montagnes. Le champ aux bandes multicolores, le plus photographié, est fait de fleurs annuelles qui se succèdent au fil de l'été. La glace à la lavande et le melon de la ferme, vendu en tranches, font partie de la visite autant que les fleurs.

      ⚠️ L'entrée étant libre, les cars arrivent nombreux en juillet : viens tôt le matin, avant la chaleur et la foule. On ne cueille rien, et l'on ne passe jamais entre les rangs, où butinent les abeilles.

      nature
      gratuit
    • 
      Melons et produits des fermes de Furano L'été, les fermes vendent au bord des routes des melons à chair orange tranchés, du maïs grillé et des laitages ; la cave de la commune fait goûter son vin et son jus de raisin.

      En savoir plus

      Le melon le plus célèbre de Hokkaido n'est pas celui de Furano mais celui de Yubari, plus au sud, vendu à prix d'or comme cadeau. Celui de Furano se mange sans cérémonie, à la cuillère, devant la ferme qui l'a cultivé. Sa saison suit celle de la lavande, en plein été ; le maïs doux, grillé au beurre et à la sauce soja, prend le relais à la fin de l'été.

      Furano s'est fait un nom bien au-delà de ses champs grâce à « Kita no kuni kara », une série télévisée tournée dans la région pendant une vingtaine d'années, qui suivait un père revenu de Tokyo avec ses deux enfants pour vivre dans une cabane. Une partie du public vient encore chercher la campagne du feuilleton, et les boutiques de produits locaux du centre, la cave de la commune sur sa colline et une fromagerie en profitent.

      ⚠️ Les étals au bord des routes ne prennent souvent que le liquide. Si tu conduis, la dégustation s'arrête au jus de raisin : au Japon, la tolérance d'alcool au volant est quasi nulle, et le passager qui a laissé conduire peut lui aussi être poursuivi.

      marché
      gratuit
    • 
      Étang bleu de Shirogane Une eau d'un bleu laiteux d'où sortent des troncs de mélèzes morts, née des barrages construits après l'éruption du Tokachi-dake de 1988. ⚠️ La vue est libre, mais le parking est payant et son tarif a doublé en juillet 2026 ; l'hiver, la neige cache l'eau.

      En savoir plus

      L'étang n'a rien de naturel : il est né presque par accident. Après l'éruption, pour protéger la vallée des coulées de boue volcanique, on a barré la rivière Biei d'une série de digues ; l'eau s'est accumulée derrière l'une d'elles et a noyé un bois de mélèzes. Personne n'avait prévu d'en faire un site : ce sont les photographes qui l'ont révélé, puis leurs images qui l'ont rendu célèbre.

      L'explication la plus souvent donnée de sa couleur tient à l'eau elle-même : celle qui descend des pentes du Tokachi-dake est chargée de minéraux, dont de l'aluminium, en particules si fines qu'elles renvoient surtout le bleu de la lumière. La teinte change d'un jour à l'autre : turquoise franc sous le soleil, plus verte ou laiteuse par temps couvert, et trouble après de fortes pluies.

      ⚠️ Viens par une matinée sans vent : la moindre ride efface le reflet des arbres morts. Le chemin depuis le parking est court et plat ; l'étang est bordé d'une clôture, et l'on reste sur la rive aménagée.

      nature
      gratuit
    • 
      Cascade de Shirahige Une eau souterraine qui jaillit des parois d'une gorge et tombe dans une rivière d'un bleu aussi intense que l'étang voisin ; on la voit depuis un pont, au bord de la station thermale de Shirogane.

      En savoir plus

      Shirahige veut dire « barbe blanche ». L'eau n'arrive pas par une rivière au sommet de la falaise : elle sort de la paroi elle-même, en une multitude de filets blancs qui s'effilochent sur la roche sombre, comme une barbe. C'est une eau souterraine, qui a cheminé sous les pentes du volcan avant de ressortir ici.

      En dessous, la rivière Biei a déjà la teinte de l'étang bleu, et pour cause : c'est elle qui coule ensuite vers l'étang, plus bas dans la vallée. Le pont routier d'où l'on regarde la chute porte d'ailleurs le nom de pont de la Rivière bleue. Shirogane Onsen, la petite station thermale qui l'entoure, s'est bâtie au pied du Tokachi-dake ; plusieurs de ses hôtels ouvrent leurs bains aux visiteurs de passage, une bonne façon de finir la journée.

      ⚠️ Le pont est sur la route qui traverse la station : gare-toi sur un parking de Shirogane et finis à pied. L'hiver, entre les berges enneigées, le bleu de la rivière ressort plus encore, et la vue reste belle quand l'étang voisin a disparu sous la neige.

      nature
      gratuit

    Jour 14

    • 
      Routes Patchwork et Panorama de Biei Deux circuits routiers à travers les collines cultivées de Biei, ponctués d'arbres isolés devenus célèbres et de belvédères. ⚠️ Les champs sont privés : on s'arrête aux parkings, on ne marche jamais dans les cultures.

      En savoir plus

      Les deux routes se partagent les collines de part et d'autre du bourg : la route Patchwork au nord-ouest, la route Panorama au sud. Leurs arbres solitaires doivent presque tous leur nom à la publicité. Le grand peuplier dit « de Ken et Mary » est apparu au début des années 1970 dans une campagne pour la Nissan Skyline ; l'arbre « Seven Stars » et la colline « Mild Seven » ont servi de décor à deux marques de cigarettes. L'arbre « parent et enfant », trois chênes alignés dont un petit entre deux grands, se reconnaît de loin.

      La renommée de Biei doit beaucoup au photographe Shinzō Maeda, dont les images de ces collines, à partir des années 1970, ont attiré ses confrères puis les voyageurs. Le patchwork qu'ils cherchent est une rotation de cultures — blé, pommes de terre, betteraves, haricots — qui changent de parcelle d'une année à l'autre : le dessin n'est jamais tout à fait le même.

      ⚠️ Les agriculteurs ont une raison sérieuse de refuser qu'on entre dans leurs champs : une semelle peut transporter d'une parcelle à l'autre les parasites du sol qui ruinent une récolte de pommes de terre. À vélo, les côtes sont plus longues qu'elles n'en ont l'air.

      nature
      gratuit

    Jour 15

    • 
      Shikisai-no-oka, les collines de fleurs de Biei Une colline plantée de bandes de fleurs de toutes les couleurs, à perte de vue, qu'on parcourt à pied, en voiturette ou en tracteur. ⚠️ L'entrée n'est payante que de juillet à septembre ; le tracteur et l'enclos des alpagas se paient à part.

      En savoir plus

      Son nom dit ce qu'elle promet : « la colline des couleurs des quatre saisons ». Elle est sur la route Panorama, au sud du bourg de Biei, et ses fleurs sont plantées en longues bandes qui épousent le relief, si bien que les couleurs ondulent avec la pente. Les floraisons se relaient de la fin du printemps aux premiers froids : le tableau change d'un mois à l'autre.

      Ce qui la distingue de la ferme Tomita, c'est l'échelle et l'horizon. Tomita se parcourt à pied sur une pente ; ici, l'étendue est telle qu'on prend volontiers une voiturette ou le tracteur, et par temps clair la chaîne du Tokachi ferme le paysage, avec ses volcans encore tachés de neige au début de l'été. L'hiver, la colline devient un terrain de jeux de neige.

      ⚠️ La colline est nue : ni ombre ni abri contre le vent, et la lumière de midi écrase les couleurs. Le matin ou la fin d'après-midi donnent les plus belles images, et moins de cars. Les allées passent entre les bandes, jamais à travers : les bordures sont fragiles.

      nature
      5 €

    65 € hébergement · 32 € repas · 16 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel dans le centre de Furano, 130 € la nuit.

    Voir les hébergements à Furano et Bieilien affilié

12. Furano et Biei → Asahikawa et le Daisetsuzan — Par Biei, environ 60 km, 1 h 6, 2 € par personne (4 € à partager).
13. 

    07. Asahikawa et le Daisetsuzan

    J16 → J17 · 2 nuits · 227 € par personne

    Le zoo des manchots, puis le toit volcanique de l'île

    La deuxième ville de Hokkaido, porte du parc national du Daisetsuzan : le zoo d'Asahiyama en ville, puis deux téléphériques qui montent dans les volcans, à Asahidake et à Sounkyo. ⚠️ Les deux sont à plus d'une heure de route l'un de l'autre ; Sounkyo est sur la route de Shiretoko.

    En savoir plus sur Asahikawa et le Daisetsuzan

    Asahikawa est une ville de plaine, carrefour du rail et des routes du centre de l'île, sans grand charme mais pratique. Son zoo, Asahiyama, a failli fermer dans les années 1990 et s'est relevé en montrant les animaux en action plutôt qu'immobiles derrière une grille : les phoques passent dans un tube vertical au milieu des visiteurs, les manchots nagent au-dessus des têtes, et l'hiver ils défilent dans la neige.

    À l'est commence le Daisetsuzan, le plus grand parc national du Japon, un massif de volcans dont l'Asahidake, point culminant de Hokkaido. Un téléphérique monte sur ses pentes jusqu'à un plateau de fumerolles et d'étangs, et c'est ici que l'automne arrive le premier dans le pays, dès la mi-septembre sur les sommets. De l'autre côté du massif, les gorges de Sounkyo sont fermées par des falaises en colonnes, d'où tombent deux cascades.

    ⚠️ La montagne n'est pas une promenade de parc : le temps change vite, la neige revient tôt au sommet, et les ours bruns y vivent. Au-delà des belvédères, chaussures de marche, couches chaudes et clochette à ours sont la règle. La voiture est nécessaire pour enchaîner Asahidake et Sounkyo ; un car relie chacun des deux à la gare d'Asahikawa.

    À table

    • Ramen d'Asahikawa — un bouillon au soja mêlant porc et poisson, couvert d'une fine couche de saindoux qui le garde brûlant ; un village des ramen réunit plusieurs maisons à la sortie de la ville.
    • Saké d'Asahikawa — la ville a plusieurs brasseries anciennes, dont Otokoyama, qui ouvrent leur boutique et leur salle de dégustation.
    • Shio horumon — des abats de porc salés grillés sur la braise, la spécialité des petits restaurants de la ville.

    Jour 16

    • 
      Zoo d'Asahiyama Le zoo connu pour montrer ses animaux en action : phoques qui passent dans un tube vertical, ours polaires qui plongent derrière une vitre, manchots qui nagent au-dessus des visiteurs. ⚠️ Il ferme quelques jours entre ses saisons, au printemps et au début de novembre.

      En savoir plus

      Ce que le zoo a inventé porte un nom au Japon, l'« exposition par le comportement ». Plutôt que d'aligner les espèces derrière des grilles, chaque enclos est construit pour pousser l'animal à faire ce qu'il fait dans la nature, nager, grimper, guetter, et pour placer le visiteur là où il le verra le faire. Les orangs-outans traversent ainsi les allées sur des cordes tendues très haut ; chez les ours polaires, une petite coupole permet de sortir la tête au milieu de l'enclos, à hauteur de phoque. L'idée est venue des soigneurs eux-mêmes, à l'époque où le zoo manquait de tout, et elle a inspiré bien d'autres zoos du pays.

      Les soigneurs restent la vraie voix du lieu : beaucoup de panneaux sont écrits et dessinés de leur main, et aux heures des repas, ils expliquent devant le public ce que fait l'animal et pourquoi.

      ⚠️ Le zoo est bâti à flanc de colline : les allées montent et descendent, et une poussette le sentira. Le programme des repas est affiché à l'entrée ; c'est lui qui doit dicter l'ordre de la visite, pas le plan.

      nature
      6 €
    • 
      Asahidake en téléphérique et l'étang Sugatami Le téléphérique monte vers 1 600 mètres, sur un plateau de fumerolles et d'étangs au pied du sommet de Hokkaido ; une boucle d'environ une heure fait le tour de l'étang Sugatami, où le volcan se reflète. ⚠️ Prévoir une couche chaude même en été ; en haut, des plaques de neige durent jusqu'en juillet.

      En savoir plus

      Les Aïnous appelaient ces hauteurs Kamuy Mintara, que l'on traduit par « le jardin où jouent les dieux ». En sortant de la cabine, on comprend pourquoi : une étendue de pins nains rampants, de petits étangs et de prairies alpines, avec en fond le cône gris de l'Asahidake qui fume par son flanc. Sugatami signifie « le miroir en pied » : par temps calme, le sommet et ses panaches s'y reflètent.

      En juillet, les rochers se couvrent de fleurs alpines minuscules, et les éboulis abritent un habitant inattendu : le pika, un petit cousin du lapin aux oreilles rondes, resté là depuis les glaciations. On l'entend avant de le voir, à son cri aigu. À l'automne, les buissons virent au rouge et au jaune, et le plateau peut blanchir quelques jours plus tard sous la première neige.

      ⚠️ Les fumerolles sont actives : on reste sur le sentier balisé, loin des bouches de vapeur. Si le sommet est dans les nuages au départ, la vue sera nulle en haut : renseigne-toi à la station du bas avant de prendre ton billet. Aux week-ends de couleurs d'automne, la file au téléphérique se forme tôt.

      nature
      21 €

    Jour 17

    • 
      Gorges de Sounkyo et les cascades Ginga et Ryusei Des falaises de colonnes de lave qui ferment la vallée, et deux cascades côte à côte, la « Voie lactée » et l'« Étoile filante », qu'on voit depuis un parking au bord de la route.

      En savoir plus

      Les falaises ne sont pas faites de coulées de lave ordinaires : elles viennent d'une très grosse éruption du massif, dont les cendres brûlantes se sont soudées en refroidissant, puis fendues en colonnes. L'Ishikari a ensuite entaillé cette épaisse couche, et c'est ce trait de scie qui fait les gorges. Plus en aval, à Obako, les orgues de pierre tombent à pic dans la rivière.

      On surnomme les deux cascades le couple : Ryusei, l'« Étoile filante », plus puissante, passe pour le mari ; Ginga, la « Voie lactée », qui descend en fils fins sur la roche, pour l'épouse. Depuis le parking, on les voit l'une après l'autre ; pour les avoir dans le même regard, un sentier grimpe à travers la forêt jusqu'au belvédère de Sōbakudai.

      ⚠️ Ce sentier est court mais raide, parfois boueux : de bonnes chaussures suffisent. Les cascades sont les plus fournies à la fonte des neiges, au début de l'été. L'hiver, la station de Sounkyo organise un festival de glace, avec des sculptures illuminées le soir.

      nature
      gratuit
    • 
      Randonnée vers le sommet de l'Asahidake De la gare d'arrivée du téléphérique, un sentier de cendres et de pierres monte au sommet de Hokkaido en longeant les fumerolles. ⚠️ C'est une vraie course de montagne : brouillard, vent et neige précoce ; on part tôt, équipé, et l'on fait demi-tour si le temps se gâte.

      En savoir plus

      Passé l'étang Sugatami, le sentier quitte les prairies et attaque une pente de cendres et de scories, sans un arbre, en longeant le cratère d'où montent les fumerolles. Le terrain roule sous les pieds, et le balisage reste discret. Du sommet, le toit de Hokkaido, la vue s'étend sur tout le plateau du Daisetsuzan, un paysage de toundra qui évoque davantage la Sibérie que le reste du Japon.

      Ce massif est connu pour ses étés trompeurs. En juillet 2009, une tempête de vent et de pluie froide a tué par hypothermie plusieurs randonneurs d'un voyage organisé sur le Tomuraushi, plus au sud dans le même parc, à une saison où l'on monte en tenue légère. La leçon vaut ici : le temps bascule vite, et c'est le froid humide, plus que la pente, qui met en danger.

      ⚠️ Inscris-toi sur le registre des randonneurs au départ, emporte une couche imperméable, des gants et de l'eau, et surveille le brouillard : à la descente, sur ces pentes uniformes, il fait perdre la trace. Prévois d'être revenu bien avant le dernier téléphérique.

      sport
      gratuit

    43 € hébergement · 30 € repas · 16 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel d'affaires à Asahikawa, 85 € la nuit.

    Voir les hébergements à Asahikawa et le Daisetsuzanlien affilié

14. Asahikawa et le Daisetsuzan → Péninsule de Shiretoko — Par Sounkyo, le col de Sekihoku et Kitami, environ 300 km, 5 h 30, 11 € par personne (21 € à partager).
15. 

    08. Péninsule de Shiretoko

    J18 → J19 · 2 nuits · 332 € par personne

    Le bout de la terre aïnou, ses ours et ses cinq lacs

    Une péninsule sauvage sans route jusqu'à sa pointe, inscrite au patrimoine mondial en 2005, où vivent des ours bruns en grand nombre. On dort à Utoro, d'où partent les bateaux et la route des cinq lacs. ⚠️ Le col qui mène à Rausu, sur l'autre versant, est fermé l'hiver, de novembre à la fin avril.

    En savoir plus sur Péninsule de Shiretoko

    Shiretoko vient d'un mot aïnou que l'on traduit par « là où finit la terre ». La péninsule s'avance dans la mer d'Okhotsk, couverte de forêts et de volcans, et aucune route ne mène à sa pointe : la seule façon de voir ses falaises et ses cascades qui tombent dans la mer est le bateau. Elle est inscrite au patrimoine mondial depuis 2005, pour la chaîne qui relie la banquise d'hiver, la mer, les saumons et les ours.

    Les ours bruns y vivent en nombre, et on les voit souvent depuis la route ou le bateau. C'est ce qui règle tout le reste : aux cinq lacs, une passerelle surélevée et protégée mène au premier lac en toute saison, mais le sentier au sol n'est ouvert qu'aux visiteurs qui ont suivi une conférence sur les ours, et seulement avec un guide agréé à la fin du printemps et au début de l'été, quand ils sont les plus actifs.

    ⚠️ Ne jamais nourrir un ours, ni s'arrêter sur la route pour le photographier : un ours habitué aux voitures finit abattu. Utoro, petit port de pêche et station thermale, est le seul vrai lieu d'hébergement côté ouest. Le col de Shiretoko, qui passe vers Rausu et ses bateaux d'observation des baleines, ferme l'hiver ; de son sommet, on voit par temps clair l'île de Kounachir.

    À table

    • Saumon et ikura — le saumon pêché à l'automne le long de la côte, et ses œufs marinés au soja, servis en bol sur du riz dans les restaurants d'Utoro.
    • Kombu de Rausu — l'algue séchée de l'autre versant de la péninsule, l'une des plus réputées du Japon pour les bouillons, vendue en lanières épaisses.
    • Coquilles Saint-Jacques d'Okhotsk — pêchées dans la mer d'Okhotsk, servies grillées dans leur coquille ou crues sur du riz, selon l'arrivage.

    Jour 18

    • 
      Les cinq lacs par la passerelle surélevée Une passerelle de bois de quelques mètres de haut, protégée par une clôture électrique contre les ours, qui mène au premier lac face aux montagnes de la péninsule. ⚠️ Gratuite et ouverte à tous pendant la saison du site, de la mi-avril au début novembre.

      En savoir plus

      La passerelle a été pensée pour que chacun voie les lacs sans risquer de croiser un ours, et pour que les ours, eux, gardent leur forêt. Elle file au-dessus d'une mer de bambous nains et de prairies, sans marche ni escalier, si bien qu'un fauteuil roulant ou une poussette va jusqu'au bout. Depuis son belvédère final, le premier lac renvoie l'image de la chaîne de Shiretoko, encore striée de neige au début de l'été.

      Il arrive qu'un ours traverse la prairie en contrebas : depuis la passerelle, on l'observe en sécurité, en silence, sans rien lui jeter. Les cerfs sont plus fréquents encore. En octobre, la forêt qui entoure le lac prend ses couleurs d'automne, peu avant la fermeture du site.

      ⚠️ La passerelle reste ouverte quand le sentier au sol est fermé pour cause d'ours : c'est la solution de repli si ta visite guidée ou ton créneau sont annulés. Le parking se remplit vite en été ; viens tôt, quand la lumière rase encore le lac et que les cars ne sont pas arrivés.

      nature
      gratuit
    • 
      Croisière le long de la péninsule, jusqu'à Kamuiwakka Un bateau longe les falaises de la côte ouest, où des cascades tombent directement dans la mer, jusqu'à celle de Kamuiwakka ; on aperçoit parfois des ours sur la grève. ⚠️ Les sorties sont annulées par mer forte : garder une marge dans le programme.

      En savoir plus

      Le bateau quitte le port d'Utoro au pied de l'Oronko, le gros rocher qui domine le quai, puis longe une côte de falaises de lave sombres, creusées de grottes. La cascade de Furepe, surnommée les « larmes de la jeune fille », suinte de la paroi ; plus loin, d'autres chutes tombent directement du haut de la falaise dans la mer.

      Le but, Kamuiwakka, porte un nom aïnou que l'on traduit par « l'eau des dieux ». Ce n'est pas une eau ordinaire : la rivière descend des pentes du volcan Iōzan, chaude, acide et chargée de soufre. Ces falaises ne se voient vraiment que du large : aucune route ne les longe au bord de l'eau.

      ⚠️ À l'aller, la côte défile à tribord, sur ta droite : installe-toi de ce côté. Les grands bateaux sont plus stables, les petits s'approchent davantage de la grève, où l'on a plus de chances de voir un ours. Il fait froid sur le pont, même en août. Le naufrage d'un petit bateau d'excursion au large de la péninsule, au printemps 2022, a rendu les annulations strictes : quand l'opérateur renonce, inutile d'insister.

      nature
      30 €
    • 
      Cascade d'Oshinkoshin Une large cascade qui se divise en deux bras sur un rocher, au bord de la route entre Shari et Utoro ; un escalier mène à son pied.

      En savoir plus

      Les deux bras de la chute lui valent un surnom local, la cascade des « deux beautés ». Elle figure dans la sélection officielle des cent plus belles cascades du Japon, et c'est l'une des rares de la liste qu'on voit en sortant à peine de voiture : elle tombe juste au bord de la route, entre la forêt et la mer.

      Sa force vient de la neige : au printemps et au début de l'été, la fonte des montagnes de la péninsule la gonfle. De l'autre côté de la route s'étend la mer d'Okhotsk. C'est sur cette côte qu'arrive, au cœur de l'hiver, la banquise formée au nord de cette mer, l'une des plus méridionales de l'hémisphère Nord : en février, le paysage n'a plus rien à voir avec celui de l'été, et Utoro en a fait une saison à part entière.

      ⚠️ La route côtière vers Utoro reste ouverte toute l'année, contrairement au col : la cascade se voit en toute saison. C'est une halte courte sur la route d'arrivée ; fais le plein et retire de l'argent à Shari avant d'entrer dans la péninsule, où les services se raréfient.

      nature
      gratuit

    Jour 19

    • 
      Le col de Shiretoko et le mont Rausu La seule route qui traverse la péninsule monte à un col face au mont Rausu ; par temps clair, on voit de l'autre côté du détroit l'île de Kounachir, administrée par la Russie et revendiquée par le Japon. ⚠️ La route est fermée l'hiver.

      En savoir plus

      Le mont Rausu, le plus haut sommet de la péninsule, est un volcan dont la silhouette domine le col. La route y monte en lacets depuis Utoro, à travers la forêt, puis redescend vers Rausu, sur le versant qui regarde le détroit. Le col est souvent pris dans les nuages : on passe parfois du soleil d'Utoro au brouillard en quelques virages, et l'inverse au retour.

      Kounachir est si proche qu'on distingue son relief par temps clair. L'île était japonaise jusqu'en 1945 : l'armée soviétique l'a occupée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ses habitants japonais ont dû partir. Le Japon la réclame toujours, avec deux autres îles et l'archipel des Habomai, sous le nom de « Territoires du Nord », et les deux pays n'ont jamais signé de traité de paix.

      ⚠️ En début et en fin de saison, la route peut fermer la nuit, ou plusieurs jours après une chute de neige : vérifie son état avant de partir. De l'autre côté, Rausu est le port des sorties en mer vers les baleines et les orques, et un bain en plein air gratuit, au bord d'un torrent, y est entretenu par des habitants : on se lave avant d'entrer, et l'on respecte leurs règles.

      nature
      gratuit

    90 € hébergement · 34 € repas · 16 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel thermal à Utoro, 180 € la nuit.

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16. Péninsule de Shiretoko → Lac Akan et Kushiro — Par Shari, Kawayu et le lac Mashu, environ 160 km, 3 h, 6 € par personne (11 € à partager).
17. 

    09. Lac Akan et Kushiro

    J20 → J21 · 2 nuits · 220 € par personne

    Les marimo, le village aïnou et trois lacs de volcan

    Une station thermale au bord du lac Akan et son village aïnou, et autour trois lacs de caldeira — Akan, Mashu et Kussharo — puis, au sud, le grand marais de Kushiro. ⚠️ L'aéroport de Kushiro est sur la route entre le lac et la ville, à environ une heure du lac : c'est la sortie naturelle du parcours.

    En savoir plus sur Lac Akan et Kushiro

    Le lac Akan est célèbre pour ses marimo, des boules d'algues vertes et veloutées qui roulent au fond de l'eau, protégées comme monument naturel. Sur sa rive, la station thermale abrite l'Akanko Ainu Kotan, une rue d'ateliers de sculpteurs sur bois et un théâtre où des Aïnous présentent leurs danses et leurs chants, inscrits au patrimoine immatériel de l'Unesco.

    Au nord-est, le lac Mashu, cerné de falaises, est l'un des lacs les plus clairs du monde, sans rivière qui y entre ni qui en sort, mais un brouillard le noie souvent ; on ne le regarde que d'en haut. Plus loin, l'Iozan crache ses fumées de soufre au bord de la route, et le lac Kussharo, la plus grande caldeira du Japon, a des plages où l'eau chaude sort du sable.

    ⚠️ Rien de tout cela ne se fait sans voiture : les lacs sont à une heure les uns des autres, et les cars sont rares. Au sud, le marais de Kushiro, le plus vaste du Japon et premier site Ramsar du pays, abrite les grues du Japon, plus faciles à voir en hiver. La ville de Kushiro, son port et son marché sont à une demi-heure de l'aéroport, d'où partent les vols vers Tokyo.

    À table

    • Katte-don — au marché Washo de Kushiro, on achète un bol de riz puis on le garnit soi-même, étal après étal, de poisson cru et d'œufs de saumon.
    • Zangi — le poulet frit mariné de Hokkaido, dont Kushiro revendique l'invention, servi avec une sauce à part.
    • Robatayaki — le poisson et les fruits de mer grillés devant soi sur des braises, une tradition de pêcheurs dont Kushiro se dit le berceau.
    • Himemasu — le petit saumon des lacs, originaire du lac Akan, servi grillé ou en sashimi dans la station.

    Jour 20

    • 
      L'Akanko Ainu Kotan, le village aïnou Une rue en pente bordée d'ateliers de sculpteurs sur bois et de boutiques d'artisanat aïnou, avec une maison traditionnelle reconstituée. On y mange aussi la cuisine aïnoue, à base de plantes sauvages, de saumon et de cerf.

      En savoir plus

      Plusieurs sculpteurs travaillent dans leur boutique, et beaucoup de leurs pièces représentent l'ours ou la chouette pêcheuse, que les Aïnous vénèrent comme le dieu protecteur du village. Le fameux ours de bois tenant un saumon dans la gueule, vendu dans toutes les boutiques de l'île, n'est pourtant pas un motif aïnou ancien : il s'est répandu comme souvenir au XXᵉ siècle, et l'un de ses premiers modèles était une sculpture rapportée de Suisse.

      Le décor traditionnel est ailleurs : dans les spirales et les motifs en épines gravés sur les plateaux, les manches et les étuis de couteaux, et sur les ikupasuy, ces fines spatules sculptées qui servaient à offrir quelques gouttes de saké aux kamuy pendant les prières. On le retrouve sur les vêtements de fête, en appliqué de tissu sombre brodé.

      ⚠️ Ce n'est pas un musée en plein air : c'est une communauté où des familles vivent et travaillent. Demande avant de photographier quelqu'un ou un atelier. Le soir, une fois les cars repartis, la rue retrouve son calme.

      culture
      gratuit
    • 
      Lac Mashu depuis son belvédère Un lac d'un bleu profond au fond d'un cratère aux parois abruptes, sans rivière qui y entre ni qui en sort, qu'on ne regarde que d'en haut. ⚠️ Il est souvent noyé dans le brouillard ; le parking, payant de mai à octobre, vaut aussi pour celui de l'Iozan le même jour.

      En savoir plus

      Les Aïnous l'appelaient Kamuy-to, le « lac des dieux ». Ses falaises plongent presque à pic jusqu'à l'eau, et aucun sentier ne descend vers la rive : on n'y accède pas, on n'y nage pas, on n'y navigue pas. Au milieu pointe un minuscule îlot boisé ; sur la rive opposée se dresse le Kamuinupuri, la « montagne des dieux ».

      En 1931, on y a mesuré une transparence qui était alors un record mondial ; l'eau s'est un peu troublée depuis, mais le bleu profond, que les Japonais appellent le « bleu Mashu », reste à part. Sa réputation de lac caché par le brouillard doit beaucoup à une chanson à succès des années 1960, « Le lac Mashu dans le brouillard ».

      ⚠️ En été, les brumes de mer gagnent souvent l'intérieur des terres ; l'automne et le petit matin sont plus souvent dégagés, et le brouillard se déchire parfois si l'on patiente un peu. Un autre belvédère, plus haut sur la même route, offre un angle différent sur le lac et sur l'îlot.

      nature
      gratuit
    • 
      Croisière du lac Akan et l'île des marimo Un bateau fait le tour du lac et s'arrête sur une île où un petit centre montre les marimo, ces boules d'algues vertes qui ne se forment que rarement ailleurs. ⚠️ Pas de croisière l'hiver, quand le lac gèle.

      En savoir plus

      Les grosses marimo ne vivent que dans deux baies du nord du lac, où la forme des rives et les vents font naître des vagues qui les roulent sur le fond. C'est ce mouvement qui les arrondit : ailleurs, la même algue reste un tapis de filaments. Elles grossissent très lentement, et les plus grosses finissent par se briser. Classées monument naturel spécial, le plus haut degré de protection du pays, elles ne s'approchent pas : le centre de l'île les montre en aquarium.

      Le bateau passe au pied des deux volcans qui gardent le lac, l'Oakan et le Meakan, le « mâle » et la « femelle » ; le second est toujours actif. En octobre, la fête des marimo réunit des Aïnous sur la rive pour une cérémonie qui rend quelques boules au lac, un geste né au milieu du XXᵉ siècle, quand on les ramassait en masse pour les vendre.

      ⚠️ Les marimo vendues dans les boutiques de la station ne viennent pas de ces baies : ce sont des algues roulées à la main. Sur le bateau, le pont extérieur offre la meilleure vue sur les volcans, mais le vent y est frais.

      nature
      16 €

    Jour 21

    • 
      L'Iozan et le lac Kussharo Une colline pelée qui fume au bord de la route, couverte de cristaux de soufre jaunes, puis le lac Kussharo, la plus grande caldeira du Japon, où l'eau chaude sort du sable de la plage de Sunayu : on creuse et l'on s'y trempe les pieds.

      En savoir plus

      Les Aïnous nommaient l'Iozan Atosanupuri, la « montagne nue » : rien ne pousse sur ses flancs, brûlés par les gaz. Les fumerolles sifflent à quelques pas du chemin, et leur bouche se tapisse de cristaux de soufre d'un jaune vif, qui se reforment sans cesse. À la fin du XIXᵉ siècle, on y a exploité le soufre, et c'est pour l'évacuer qu'a été posé l'un des premiers chemins de fer de l'île. L'odeur d'œuf pourri accompagne jusqu'à Kawayu Onsen, la petite station voisine aux eaux très acides.

      Le lac Kussharo a son monstre, Kussie, un cousin de celui du Loch Ness dont les apparitions supposées ont fait courir les foules dans les années 1970. L'hiver, des cygnes chanteurs venus de Sibérie se posent sur les zones que l'eau chaude empêche de geler, notamment à Sunayu. Du col de Bihoro, à l'ouest, on embrasse tout le lac et son île centrale.

      ⚠️ Reste derrière les cordes à l'Iozan : le sol est chaud et friable près des bouches. À Sunayu, on creuse à la main, mais le sable peut être brûlant par endroits : tâte avant d'y plonger les pieds.

      nature
      gratuit

    43 € hébergement · 32 € repas · 16 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel d'affaires à Kushiro, 85 € la nuit.

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