498 € par personne sur place pour 5 jours, soit 100 € / jour — en 2 étapes, de Hanoï à Baie de Lan Ha.
Autres durées : une semaine · 10 jours · deux semaines · trois semaines · toutes les étapes de Vietnam
Tous les montants de cette page sont par personne et concernent la vie sur place — hébergement, repas, transports, trajets entre étapes, activités. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Arrivée à aéroport Hanoï — Nội Bài (HAN), retour du même aéroport.
Les billets d'avion ne sont pas comptés dans ce budget : ils dépendent de ta date et de ton aéroport de départ.
J1 → J3 · 3 nuits · 160 € par personne
Vieilles rues de métiers, lacs, cuisine de trottoir
La capitale du nord, plus ancienne et plus calme que Saïgon, dont le vieux quartier garde ses rues organisées par métier — une rue pour le fer-blanc, une pour la soie. ⚠️ Traverser la rue se fait en marchant lentement et sans s'arrêter : les scooters contournent, ils ne freinent pas.
Hanoï est plus ancienne, plus dense et plus lente que Saïgon : mille ans d'histoire, des lacs au milieu des quartiers, des arbres sur les avenues, et un vieux quartier organisé depuis le XVᵉ siècle par corporations — une rue pour le fer-blanc, une pour la soie, une pour le papier votif, et les enseignes s'y regroupent encore.
⚠️ Traverser une rue est le premier apprentissage, et il est contre-intuitif : on avance lentement, régulièrement, sans jamais s'arrêter ni reculer. Les scooters, qui se comptent par millions, calculent leur trajectoire pour contourner un piéton prévisible ; c'est l'hésitation qui provoque les accidents. On peut aussi se placer à côté d'un habitant et avancer avec lui.
La cuisine se mange sur le trottoir, assis sur des tabourets de plastique à trente centimètres du sol, et c'est là qu'elle est la meilleure — le pho du matin, le bun cha grillé du midi, le cha ca à l'aneth. ⚠️ Le climat surprend ceux qui attendent un pays tropical uniforme : l'hiver hanoïen, de décembre à février, est humide et frais, autour de quinze degrés, avec un crachin persistant et sans chauffage dans les bâtiments — il faut de vrais vêtements. L'été, à l'inverse, est écrasant et orageux. Le lac Hoan Kiem est le centre de la vie sociale, fermé à la circulation le week-end.
À table
Regarde les façades : deux ou trois mètres de large, et derrière, trente ou quarante mètres de profondeur. L'impôt se calculait sur la largeur donnant sur la rue, alors on a bâti en tuyau — une boutique devant, puis une enfilade de pièces séparées par des courettes qui apportent le jour et l'air, et le logement au fond. La maison patrimoniale restaurée de la rue Ma May se visite et donne le plan complet, difficile à deviner depuis le trottoir.
Les corporations venaient de villages entiers, montés à la capitale avec leur métier. Chacune a bâti sa maison communale dédiée au génie protecteur de son village d'origine : plusieurs subsistent, coincées entre deux magasins, signalées par une porte étroite que rien n'annonce depuis la rue. Certaines rues travaillent encore — le fer-blanc résonne, le papier votif s'entasse en montagnes avant les fêtes.
Pour traverser une rue, avancer d'un pas régulier sans jamais s'arrêter ni reculer : les scooters anticipent ta trajectoire, c'est l'hésitation qui provoque l'accrochage. Le soir, le carrefour de la rue Ta Hien se couvre de tabourets bas où l'on boit la bia hoi, une bière brassée du jour, livrée en fût le matin et bue avant la nuit.
La halle a été bâtie par l'administration coloniale à la toute fin des années 1880 et sa façade à arcades et frontons a survécu à tout le reste. Au rez-de-chaussée, l'alimentaire et le bazar ; aux étages, des allées de tissu et de prêt-à-porter si serrées que deux personnes ne s'y croisent pas. C'est du gros : on vend au carton, au rouleau, à la douzaine, et l'on rechigne parfois à céder une pièce seule.
Un incendie a ravagé le marché en 1994 et détruit la quasi-totalité des étals ; la reconstruction a gardé la façade et simplifié le reste. Sur le flanc du bâtiment, un bas-relief rappelle l'hiver 1946-1947, quand les milices d'autodéfense de Hanoï ont tenu ces travées rue par rue contre les troupes françaises, au tout début de la guerre d'Indochine.
Le meilleur du quartier n'est pas dans la halle mais derrière : une ruelle de gargotes où l'on mange au coude à coude, assis sur des tabourets de plastique, et où l'on commande en montrant la marmite du voisin. Venir le matin, quand les commerçants du vieux quartier se réapprovisionnent : l'après-midi, une partie des étals est bâchée.
Une voie ferrée en service traverse le vieux quartier de Hanoï entre des maisons construites à cinquante centimètres des rails : les gens y habitent, y cuisinent et y étendent leur linge, et rentrent tout quelques minutes avant le passage. Le train circule à faible vitesse mais l'espace entre le convoi et les façades est presque nul.
La situation n'a rien de conçu : la ligne date de la période coloniale, et l'habitat s'est densifié autour au fil des décennies. Des cafés se sont installés dans les rez-de-chaussée, avec des tabourets posés sur le ballast qu'on retire au sifflet.
⚠️ L'accès a été officiellement fermé après plusieurs incidents et un accident évité de justesse avec un groupe de visiteurs : des barrières et des agents en bloquent l'entrée, et les cafés rouvrent puis referment au gré des campagnes. Ne force jamais un barrage, ne contourne pas un agent, et n'entre pas dans une ruelle dont l'accès est manifestement condamné — la règle existe parce que des gens ont failli mourir. Quand un café est ouvert et l'accès libre, on suit strictement les consignes du personnel, qui connaît les horaires.
La place Ba Dinh est un immense rectangle vide, et c'est ici que l'indépendance a été proclamée le 2 septembre 1945. Le mausolée qui la ferme est un bloc de granit sombre, volontairement austère, gardé par des sentinelles en uniforme blanc. On y entre en file unique et en silence : ni sac, ni appareil, ni mains dans les poches, et l'on ne s'arrête pas devant le corps. Le bâtiment doit beaucoup à celui de Lénine à Moscou, monté avec l'aide technique soviétique.
Derrière, le parc vaut autant que le mausolée : le palais présidentiel jaune, bâti pour le gouverneur général et que Hô Chi Minh a refusé d'occuper, la maison sur pilotis de bois où il travaillait, le bassin aux carpes, et le garage avec ses voitures.
La pagode au Pilier unique tient sur une seule colonne plantée dans un bassin : elle figure une fleur de lotus qui sort de l'eau. L'empereur Ly Thai Tong l'a fait élever en 1049 après avoir rêvé que la déesse de la compassion lui tendait un fils, assise sur un lotus. Les troupes françaises l'ont fait sauter en 1954 en se retirant ; elle a été rebâtie aussitôt. C'est minuscule — un oratoire, pas un monument.
Hoan Kiem signifie le lac de l'épée restituée, et la légende explique le nom : Lê Lợi, qui a chassé les Ming au XVᵉ siècle, aurait reçu une épée magique d'un génie des eaux, puis, après la victoire, l'aurait vue reprise par une tortue géante surgie du lac. Le lac a effectivement abrité jusqu'en 2016 une tortue à carapace molle du Yangtsé, espèce parmi les plus menacées du monde, dont la mort a été un événement national — l'animal est conservé et exposé.
Le temple Ngoc Son, sur un îlot au nord, se rejoint par un pont de bois laqué rouge et vaut autant pour ce pont que pour lui-même. Une tour posée sur un autre îlot, au milieu du lac, est l'emblème de la ville.
Le lac est le centre de gravité de Hanoï : on en fait le tour à pied en une demi-heure, et l'on y voit la ville vivre — gymnastique collective à l'aube, badminton, danse, marchands. ⚠️ Les rues qui l'entourent sont fermées à la circulation du vendredi soir au dimanche soir, et le quartier devient alors une immense zone piétonne où l'on joue et où l'on mange dans la rue. C'est le meilleur moment pour y être.
La visite se joue dehors autant que dedans. Le bâtiment, dont le plan évoque un tambour de bronze, expose les objets du quotidien des cinquante-quatre peuples : outils, vanneries, costumes, instruments, avec des cartels honnêtes qui disent aussi ce qui a disparu. Dans le parc, des maisons ont été remontées grandeur nature par des artisans venus des villages concernés, avec leurs propres matériaux et leurs propres gestes.
Deux pièces y sortent du lot. La maison communale bahnar dresse un toit d'une hauteur invraisemblable au-dessus d'un plancher sur pilotis, et l'on monte à l'intérieur par un tronc entaillé. La maison funéraire giarai, elle, est entourée de statues de bois brut, dont plusieurs sont franchement sexuelles : elles appartiennent au rite d'abandon de la tombe, par lequel les vivants cessent d'entretenir le mort et le rendent à la forêt. Rien de folklorique là-dedans.
Le musée est loin du vieux quartier, il faut compter un taxi. Comme l'essentiel se passe dans le parc, éviter un jour de pluie et prévoir un chapeau. Des marionnettes sur l'eau sont jouées dans le bassin le week-end, par des troupes de village plutôt que par un théâtre.
En option — non compris dans le budget ci-dessus
Deux jours et une nuit dans les rizières en terrasses du nord, chez l'habitant : les villages hmong et dao, la vallée de Muong Hoa, et le Fansipan si le temps s'y prête. Le train de nuit et la chambre sont compris — c'est l'étape de Sapa en entier, sans l'organiser.
39 h · en anglais · Hanoi
Elle couvre Sapa nuit comprise : à prendre si tu préfères qu'on s'occupe de cette étape plutôt que de l'organiser toi-même.
Klook · prix relevé le 10-08-2026 · lien affilié
21 € hébergement · 20 € repas · 12 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel de charme près du lac, 42 € la nuit.
J4 → J5 · 2 nuits · 300 € par personne
Pains de sucre, kayak, nuit à bord
La baie voisine d'Ha Long, avec les mêmes pitons karstiques mais une fraction des bateaux — c'est pour ça qu'elle est ici plutôt que sa célèbre voisine. On y navigue au départ de Cat Ba. La nuit à bord est le vrai intérêt : les excursions à la journée ne laissent que deux heures sur l'eau.
La baie de Lan Ha est le prolongement immédiat de la baie d'Ha Long, avec la même géologie — des centaines de pitons karstiques sortant d'une eau calme — mais une fraction des bateaux : c'est la raison pour laquelle elle figure ici plutôt que sa voisine célèbre, saturée de jonques et de déchets sur les mouillages les plus fréquentés.
On y navigue au départ de l'île de Cat Ba, elle-même accessible depuis Haiphong ou par une combinaison de bus et de bateau depuis Hanoï. L'île abrite un parc national avec une forêt primaire et une population de langurs à tête dorée, parmi les primates les plus menacés du monde — quelques dizaines d'individus, endémiques à cette seule île.
⚠️ La nuit à bord est le vrai intérêt de l'étape, et l'écart avec l'excursion à la journée est énorme : celle-ci, comptant les trajets depuis Hanoï, ne laisse en réalité que deux heures sur l'eau, aux heures les plus fréquentées. Une ou deux nuits permettent le lever du jour dans la baie, le kayak dans les tunnels de calcaire et les mouillages isolés. ⚠️ Les croisières sont annulées par les autorités dès qu'un avis de tempête est émis, ce qui arrive plusieurs fois par an entre juin et septembre — il faut garder de la marge avant un vol.
À table
Lan Ha dépend administrativement de Hai Phong et non de la province voisine : c'est cette frontière invisible qui tient à l'écart la grande flotte d'Ha Long, et elle explique tout le reste. Autre différence concrète, il y a ici des plages de sable au pied des pitons, ce que la baie voisine n'a pratiquement pas.
La légende dit que des dragons envoyés du ciel ont craché des joyaux pour barrer la route aux envahisseurs, et que ces joyaux sont devenus les îles. L'histoire réelle est plus ancienne encore : au village flottant de Cai Beo, les archéologues ont mis au jour l'un des plus vieux sites côtiers habités du pays, occupé il y a plusieurs milliers d'années par des pêcheurs.
Le programme dépend de la marée, et ce n'est pas un caprice : à marée haute, l'arche qui donne accès à certains lagons est trop basse pour un kayak, et l'équipage change de site le matin même. Sur l'île aux singes, les macaques sont habitués et ouvrent un sac en quelques secondes — ne rien laisser à portée. La route depuis Hanoï mange une bonne part de la journée, dans les deux sens.
Ces pitons sont un karst noyé : un plateau calcaire creusé par la pluie pendant des millions d'années, puis envahi par la mer, qui n'en a laissé dépasser que les tours. En kayak, on passe sous des arches basses pour entrer dans des lagons entièrement fermés par la falaise, que les Vietnamiens appellent des ang : eau calme, silence total, et des singes qui descendent parfois sur les rochers.
Entre les îles vivent des familles de pêcheurs sur des radeaux amarrés, avec leurs viviers sous le plancher — un mode de vie très réduit depuis que les autorités ont regroupé et déplacé la plupart des villages flottants. Le soir, l'équipage allume une lampe à l'arrière et pêche le calmar attiré par la lumière ; le résultat finit au petit-déjeuner.
Deux réalités à intégrer avant de réserver. En fin d'hiver, le crachin du golfe du Tonkin peut effacer les pitons dans une brume laiteuse pendant des jours. Et en saison des typhons, la capitainerie interdit la sortie à toute la flotte, sans appel ni remboursement automatique : prévoir une journée de battement dans le programme. Cabines petites, groupe électrogène bruyant la nuit — choisir un pont haut.
Les trois criques de Cat Co sont séparées par des avancées de falaise et reliées entre elles par une passerelle en encorbellement taillée à flanc de roche, au-dessus de l'eau — c'est ce chemin, plus que les plages elles-mêmes, qui vaut la promenade : il donne des vues plongeantes sur la baie et les pitons karstiques.
Le fort de la Canonnière, sur la hauteur, a été construit par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, puis utilisé par les Français et par l'armée vietnamienne. Il conserve ses canons, ses bunkers et un réseau de tunnels qu'on parcourt, et il offre le meilleur panorama sur l'île de Cat Ba et la baie — c'est aussi l'endroit qui rappelle que ces paysages ont été un théâtre militaire.
⚠️ Les plages sont petites et se remplissent complètement en été, période où le tourisme intérieur vietnamien afflue sur Cat Ba ; elles sont pratiquement désertes le reste de l'année. La baignade y est calme, la baie étant abritée. Les méduses sont présentes certaines saisons, et les habitants s'en tiennent alors éloignés — c'est un bon indicateur.
La forêt pousse sur un calcaire coupant comme du verre, hérissé de lames et de trous, ce qui explique qu'elle ait survécu : rien n'y est exploitable. On y trouve encore des kim giao, des arbres dont le bois clair passait pour noircir au contact du poison — d'où les baguettes taillées dedans pour la table des rois, dit la tradition locale.
Le langur de Cat Ba, tête et épaules dorées sur corps noir, ne vit sur aucune autre île du monde. Il se comptait par milliers dans les années soixante, il n'en restait que quelques dizaines au tournant des années 2000, chassés pour une préparation médicinale ; la population remonte lentement depuis leur protection. Autant le dire tout de suite : ils vivent sur les falaises du nord-est de l'île, hors des sentiers, et on ne les voit pas en marchant. Seule une sortie en bateau au pied des falaises donne une chance, et une chance seulement.
Chaussures fermées obligatoires, le calcaire déchire les semelles souples et coupe les mains si l'on se rattrape dessus. Des sangsues après la pluie, inoffensives. Sur la route qui traverse l'île, la grotte-hôpital, creusée dans la roche pendant la guerre et aménagée sur plusieurs niveaux, vaut l'arrêt.
20 € hébergement · 21 € repas · 14 € transport, par jour et par personne · hébergement retenu : Hôtel face au port de Cat Ba, 40 € la nuit.
498 € par personne pour 5 jours, soit 100 € / jour. À deux, 996 € au total.
| Poste | Montant | Part |
|---|---|---|
| Hébergement | 103 € | 21 % |
| Repas | 102 € | 20 % |
| Transport sur place | 64 € | 13 % |
| Billets de train et de bus | 38 € | 8 % |
| Activités | 191 € | 38 % |
Montants indicatifs, relevés à la main destination par destination. Les billets d'avion ne sont pas compris.
Le PDF
Le document se fabrique dans ton navigateur et se télécharge directement — lisible dans l'avion, sans réseau.
Aucun compte, aucun e-mail, aucune donnée envoyée.
Le bouton ouvre ce parcours exact, déjà composé — mêmes étapes, même budget. Tu peux y télécharger le PDF sans e-mail, ou changer la durée, le rythme et le nombre de voyageurs pour le recomposer.
